Стучит помпа на холодную

Неисправности помпы

Смотрите также

Какую помпу поставить на авто

165 29 147k

Помпа

0 2 121k

Определение дефектов помпы

28 1 54k

Неисправности помпы появляются в значимом свободном ходе ее вала, нарушении плотности уплотнения, износе (возникновении коррозии либо разломе) крыльчатки. Все перечисленные недостатки приводят к тому, что водяной насос кара работает не подабающим образом, из-за чего же в системе остывания мотора не поддерживается нужное давление, что, в свою очередь, приводит к увеличению температуры охлаждающей воды прямо до ее закипания. Приходится брать новейшую помпу и устанавливать ее заместо старенькой.

Признаки неисправности помпы

Существует всего 6 главных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос отчасти (и даже стопроцентно) вышел из строя и подлежит подмене. Так, к таковым симптомам относится:

• Посторонние шумы. Часто отчасти неисправная водяная помпа системы остывания при работе издает «больные» шумящие либо «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значимым износом подшипника и/либо тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает из-за частичного выхода подшипника из строя.
• Свободный ход шкива помпы. Он возникает из-за повреждения либо естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в этом случае можно провести довольно просто, довольно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть свободный ход имеет пространство, то он будет отлично ощущаться тактильно. Направьте внимание, что образование свободного хода приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
• Возникновение течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из остальных мест, к примеру, корпуса и крыльчатки. Тосол либо антифриз в этом случае можно узреть на корпусе помпы, месте ее крепления, неких элементах подкапотного места под помпой (зависит от конструкции определенного кара) либо же просто на земле под каром.
• Возникновение аромата антифриза. А именно, его можно будет почувствовать не только лишь в подкапотном пространстве (при открытии капота), да и в салоне, так как его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, время от времени с привкусом спирта.
• Несоосность крепления. А именно, в отношении к шестерням привода ГРМ, также натяжным роликам. Это можно узреть зрительно, или приложив какой-нибудь ровненький предмет (к примеру, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае часто возникает ситуация, когда подъедает ремень.
• Существенное увеличение температуры мотора. И не только лишь мотора, да и охлаждающей воды, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критичных вариантах возникает очевидное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Но таковая является критической и при ее появлении воспользоваться каром запрещено!

При возникновении хотя бы 1-го из вышеперечисленных признаков неисправности водяной помпы кара нужно выполнить доп диагностику, как помпы, так и дефектов системы остывания. Когда проявились 1-ые признаки умирающей помпы двигаться еще можно, но как длительно, непонятно, и лучше не испытывать судьбу. В одних вариантах машинка может протянуть 500. 1000 км, а в остальных не проедет и сотки. В любом случае с системой остывания шуточки плохи, и необходимо делать ее диагностику и ремонт впору и в полном объеме.

Зависимо от марки и свойства водяной помпы системы остывания регламентом предписывается ее подмена примерно через 60 тыщ км пробега (зависит в любом определенном случае, и предписывается автопроизводителем, подобающую информацию можно отыскать в мануале).

Предпосылки неисправности помпы

Какие вероятные предпосылки неисправности помпы? Этот вопросец интересует не только лишь начинающих, да и довольно опытнейших автолюбителей. Дальше приведены главные предпосылки, от более всераспространенных и нередко встречающихся до «экзотичных». Посреди их:

• Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Но ускоренный износ вероятен вследствие доп негативных причин. Таким, к примеру, является некорректная (наиболее мощная) натяжка ремня, из-за чего же на подшипник оказывается большее усилие. Иная причина значимого износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей воды.
• Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И конкретно сальник (прокладка) почаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и внедрение плохого дешевенького антифриза без соответственных щадящих присадок, а то и совсем воды. В длительной перспективе эти воды «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-1-х, к понижению уровня охлаждающей воды в системе, а во-2-х, попаданию антифриза либо воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
• Несоосность крепления. Это может быть по двум причинам — некорректная установка и заводской брак. Но некорректная установка — явление довольно редчайшее, так как на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых весьма тяжело промахнуться. Иная причина — неравномерное прилегание к блоку мотора (вследствие запятанных, заржавелых либо искривленных привалочных поверхностей). А вот, к огорчению, заводской брак, в особенности у экономных помп, — явление не такое уж и редчайшее. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, также износу подшипника. В самых критичных вариантах вероятен обрыв ремня и появление столкновения клапанов и поршней. Время от времени несоосность возникает в итоге попадания машинки в ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб), в итоге которого вышло смещение отдельных частей кузова и/либо мотора.

Часто понижение производительности помпы, и соответственно, понижение давления в системе остывания наблюдается опосля внедрения герметика, применяемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, также налипает на крыльчатку помпы. Если таковая ситуация случилась, то нужно сливать антифриз, демонтировать помпу, опосля чего же делать промывку системы остывания с помощью особых либо средств находящихся под рукой.

Как найти неисправность помпы

Проверить водяную помпу мотора кара на наличие неисправности довольно просто. Самый обычной способ — испытать на ощупь, если на валу насоса свободный ход либо его нет. Для этого довольно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (другими словами, поперек). Если подшипник в порядке, то свободного хода быть не обязано. Если же даже маленький свободный ход имеет пространство, означает, помпу необходимо поменять.

Но наиболее кропотливая проверка без снятия помпы производится по последующему методу:

• Прогреть движок до рабочей температуры. Другими словами, чтоб температура охлаждающей воды была в районе +90°С.
• При работающем движке рукою пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
• Если помпа исправна, то в нем обязано ощущаться давление. Если же давления нет либо оно пульсирующее, то это значит, что помпа отчасти либо стопроцентно вышла из строя. Быстрее всего провернулась крыльчатка помпы.

Также чтоб проверить помпу, нужно зрительно оглядеть ее посадочное пространство. Для этого необходимо демонтировать защитный футляр газораспределительного механизма для того, чтоб получить доступ конкретно к насосу (у разных каров система различается, потому, может быть, кожуха не будет либо его не надо демонтировать). Дальше пристально оглядеть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное пространство.

Непременно необходимо направить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. При этом, не непременно, она обязана быть увлажненной в момент проверки. Если посадочное пространство и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (при этом свежайшие) следы подтеков, то это значит, что при высочайшем давлении уплотнение все таки пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжий либо коричнево-бурый цвет, в неких вариантах сероватый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему остывания).

Перед тем как демонтировать помпу для предстоящей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) нужно убедиться в том, что термостат системы остывания работает подабающим образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В неприятном случае нужно убрать надлежащие проблемы.

Если же помпа демонтирована, то непременно необходимо оглядеть состояние крыльчатки. А именно, целостность лопастей, также их форму.

Еще необходимо оглядеть пространство прилегания помпы к блоку мотора. В эталоне там не обязано быть подтеков охлаждающей воды из дренажного отверстия. Но если есть незначимые (конкретно незначимые . ) подтеки, то помпу можно не поменять, а временно испытать избавиться от их с помощью подмены уплотнителя и использования герметика.

Чтоб проверить, конкретно подшипник помпы ли издает соответственный шум и свист, довольно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, лучше как можно резвее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать рокот, а перекатываться с осязаемым грохотом и неравномерно. Но таковой способ подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики необходимо будет ослаблять его усилие и инспектировать его работу в таковых критериях.

Как шумит неисправная помпа

Почти всех автолюбителей интересует вопросец о том, чинить ли старенькую помпу, или же поменять брать и устанавливать новейший насос. Определенного ответа в этом случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, свойства, марки, цены. Но, как указывает практика, ремонт вероятен только при подмене резиновой прокладки. В других вариантах помпу лучше поменять на новейшую, в особенности, если она употребляется уже издавна. При подмене помпы также изменяется и антифриз.

Источник: etlib.ru

Стучит помпа на холодную

помпу клинит, ремень рвет либо срезает зубья – риск удара поршней по клапанам и тада кр мотора. животрепещуще для ваз 1,5 16v и почти всех иномарок с ГРМ (ауди a4 a6 опель и др)

на славных жигулях с объемом 1,6 ужасного ничего не происходит(поршня с клапанами не встречаются), но естественно же такие опыты лучше не проводить.

Представь для себя, не только лишь “великими инженерами таза”, да и иными, не наименее величавыми инженерами Опель, Audi,Фольксваген, Форд и иными. прикона?

Представь для себя, не только лишь “великими инженерами таза”, да и иными, не наименее величавыми инженерами Опель, Audi,Фольксваген, Форд и иными. прикона?

прикона то что там это все понадежней.
щитаю что в таковой машине как таз так созодать низя. вообщем когда при подмене ремня грм на собственной двинахе (я был наблюдателем) узрел ролики из пластика мне сделалось отлично.

Добавлено:
я не слышал ниразу (естественно, и такое бывает, но очччень изредка) про обрыв ремня грм на иномарке ранее сервисного срока.
а вот на тазах – то зубцы пиляца, то перескакивают, то помпа клинит, то ремень рассыпаеца, то ролики разваливаюца.
при этом не раз слышал про сей конфуз и на новейших авто (т.е. с априори уникальными запчастями “надлежащего качества”)

Сколько проходит – непонятно, но когда кончится ты попадёшь на доп расходы на эвакуатор/трос и ремень ГРМ. Клапана на 1.6 16V не загибает, как вообщем и на 1.5 с поршнями новейшего эталона (от 1.6) – хинт тем, кто успел доехать на 1.5 16V до капремонта.

Если не хочешь нежданно встать на полдороге из Питера, к примеру, да при морозце в -20, лучше поменяй перед тем, как выезжать из городка.

Ну и ИМХО подшипники обычно не стучат, а гремят. Ну ещё хрустят и трещат (ШРУС’ы к примеру).

П.С.: а ещё не слушай людей, распускающих несуразные слухи и плодящих небывальщины. Я был очевидцем 4-х обрывов ремня ГРМ на ВАЗ, и они все были с ожесточенным превышением межсервисного интервала, один в 2 (!) раза. Один из этих обрывов был чреват загибом нескольких клапанов (1.3cc), другие – без экцессов. И у коллеги загнуло на Соколе 16-дырочном, быстрее всего из за такого же. Так что мораль одна – инопомоечники пусть бубнят что желают, а ты ставь высококачественные расходники и заморочек никаких не будет, у меня уже 4-я машинка от ВАЗ. Единственное – я люблю созодать всё сам, опосля пары лет мытарств по нашим “сервисам” и исправлений их косяков позже без помощи других, в гараже.

Помпа не генератор. Накроется – встанешь. Без зарядки можно двигаться, без помпы. Залей непременно тосол либо антифриз и ослабь (немножко) натяжение приводного ремня. Очень ослаблять недозволено, поэтому, что будет недозаряд АКБ. В зимнюю пору недозаряд аккума – это плохо для АКБ.

вообще-то ослабив ремень, может ведь он и проскочить !
а это чревато загибанием клапанов!
Вы наверняка не в курсе, что помпа на мотораз ВАЗ 08-15 участвует в ГРМ.
Диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании):
___ПОМПУ СРОЧНО МЕНЯТЬ!
последствия НЕ ЗАМЕНЫ.
___ЗАГНУТЫЕ КЛАПАНА – РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (если, как писалось выше, у вас поршни старенького эталона!)

поменять помпу будет дешевле

Сколько проходит – непонятно, но когда кончится ты попадёшь на доп расходы на эвакуатор/трос и ремень ГРМ. Клапана на 1.6 16V не загибает, как вообщем и на 1.5 с поршнями новейшего эталона (от 1.6) – хинт тем, кто успел доехать на 1.5 16V до капремонта.

Если не хочешь нежданно встать на полдороге из Питера, к примеру, да при морозце в -20, лучше поменяй перед тем, как выезжать из городка.

Ну и ИМХО подшипники обычно не стучат, а гремят. Ну ещё хрустят и трещат (ШРУС’ы к примеру).

Источник: forumnov.com

Стучат гидрокомпенсаторы: предпосылки и что созодать. Самый обычной метод убрать стук гидрокомпенсаторов.

Самая всераспространенная неисправность современных движков – стук гидрокомпенсаторов. Обстоятельств огромное количество, в своём большинстве они соединены с качеством масла. Что созодать при данной неисправности и как с ней биться скажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – обычное устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать движок при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой маленький гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании внутрь моторного масла.

Размер масла компенсирует зазор меж штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с весьма маленьким отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Как отлично работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа либо заклинивания.

Как осознать, что стучит конкретно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой в два раза меньше частоты оборотов мотора.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит наиболее пары минут опосля пуска мотора либо стучит опосля полного прогрева мотора. Стук прослушивается сверху мотора и быть может неслышен из салона кара.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Предпосылки стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

1. Очень густое масло, на непрогретом движке, плохо входит в полость гидрокомпенсатора. Необходимо время, чтоб полость заполнилась маслом
2. Забита загрязнениями масляная магистраль либо клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения возникают при низком качестве либо при затянутых сроках смены моторного масла, также могут являться продуктами износа неких деталей мотора.
3. Износ либо заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа либо от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Предпосылки стука гидрокомпенсатора «на жаркую» (на прогретом моторе):

1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа либо загрязнения. Забияки на плунжере заблокируют его движение и гидрокомпенсатор стопроцентно теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
2. Очень малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары резвее, чем подается насосом. Плохое масло либо очень жидкое для данного мотора масло очень разжижается при прогреве и просто вытекает через технологические зазоры.

3. Завышенный уровень масла в движке, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом либо из-за попадания воды в движок. Следует проверить уровень масла в движке, также применять лишь качественные моторные масла.

Самый обычной метод убрать стук гидрокомпенсаторов

Самый обычной и действующий метод, помогающий почти всегда, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Не считая того, присадка незначительно загущает масло, компенсируя тем их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает опосля приблизительно 500 км пробега.

Как еще можно убрать стук гидрокомпенсаторов

1. Подмена гидрокомпенсаторов Плюсы: гарантированный итог. Недочеты: недешево и длительно). Необходимо учесть, что на некие иномарки, поначалу необходимо заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве движков, при подмене гидрокомпенсаторов потребуются доп издержки на разовые детали, к примеру, прокладки либо герметик.
2. Кропотливая промывка масляной системы особыми промывками, к примеру: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Плюсы: сравнимо дешево. Недочеты: итог не гарантируется.

3. Может быть, в запущенных вариантах, будет нужно подмена масляного насоса либо чистка масляных магистралей мотора с его частичной либо полной разборкой.

Что будет, если не убрать стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить достаточно длительно без особенных заморочек, но, с течением времени, движок будет работать громче, с вибрациями, свалится мощность и возрастет расход горючего, а дальше произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала мотора. Его подмена – весьма драгоценное мероприятие.

Результат

Если стук гидрокомпенсаторов не один раз возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит делему и предупредит развитие износа на долгое время.

ВИДЕО

;
Источник: liquimoly.ru

Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неисправной помпы

В системе остывания мотора вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большенном контуре. Неисправности помпы могут не только лишь привести к перегреву мотора, да и к обрыву ремня ГРМ и следующему серьезному ремонту мотора. Разглядим устройство насоса, симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) и предпосылки, по которым требуется подмена помпы.

Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неисправности

1. Шум со стороны помпы при работе мотора. Сторонний звук возникает вследствие износа подшипника. Насос системы остывания рекомендуется поменять через одну или каждую подмену набора ГРМ. Если третировать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и наружной обойме возникает выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Часто предпосылкой ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Возникновение свободного хода из-за износа подшипника существенно приблизит негерметичность сальника.
2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только лишь подшипника, да и сальника. Некорректная установка или заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Схожий недостаток даже при маленьких пробегах может стать предпосылкой обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
3. Перегрев мотора. При обламывании лопастей крыльчатки понижается производительности помпы, вследствие чего же через малый контур циркуляции проходит наименьшее количество ОЖ.

Нередко понижение производительности замечается опосля использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы остывания, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Как проверить насос системы остывания?

Проверяя помпу без снятия с мотора, мы можем только косвенно оценить ее производительность. При понижении размера прокачиваемой охлаждающей воды начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки советуем проверить термостат, также убедиться, что в системе остывания отсутствует воздушная пробка.

Опосля снятия обращайте внимание не только лишь на целостность лопастей и пространство высадки крыльчатку на приводной вал, да и на форму лопастей. Например, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся поперечником насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на наиболее теплонагруженную модификацию мотора наименее производительного насоса приведет к наиболее нередкому включению вентилятора системы остывания и завышенному риску перегрева.

Непременно осмотрите блок мотора в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначимый потек ОЖ из дренажного отверстия еще не означает, что помпу следует поменять. При обнаружении значимой утечки постарайтесь буквально найти пространство негерметичности. Если течь лишь в месте прилегания корпуса к блоку мотора, скорее всего, убрать неисправность можно без подмены помпы. Довольно будет нанести герметик и установить новейшую прокладку.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет очевидных признаков неисправности. Сначала нужно уделять свое внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, нужно проверить помпу и ролики. Предпосылкой перекоса быть может заводской брак, износ подшипника или неравномерное прилегание корпуса к блоку мотора (грязные, заржавелые привалочные плоскости). Время от времени неисправность начинает проявлять себя опосля ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб), когда элементы кузова или подвесного оборудования лупят по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу нужно как можно резвее поменять. Также не стоит канителить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критичном износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем каре при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности изольется в достаточно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Довольно взяться рукою за шкив и пошатать его в различные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большенный свободный ход. Чтоб найти, что шум, свист при работе мотора исходит конкретно от насоса системы остывания, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с осязаемым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько труднее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы сможете попробовать пошатать в различные стороны зубчатую шестерню. Но для настоящей проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-же придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника либо резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Неувязка неоднократно усугубится, если заместо высококачественного антифриза применять дешевенький тосол либо воду. Отсутствие антикоррозионных присадок и малой смазывающей возможности весьма стремительно «уничтожит» подшипник помпы.

Но еще важнее внедрение отменно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего же не происходит при использовании брутального тосола, воды.

Источник: autolirika.ru

Стук в движке: предпосылки, соответствующие места

Звук верно работающего мотора так привычен, что мы верно можем различить стук в движке, который стал резко выделяться от остальных шумов.

Что ждать

Если движок совершенно не стучит, означает его либо не завели, либо он уже издавна сломался. Работающий движок постукивает деталями, выполняющими возвратно-поступательные движения, в это число входят клапаны, поршни, форсунки, гидрокомпенсаторы и т.д. Он находится во всех моторах. Эталонами не определено на какую величину определяется норма, но даже неопытный, начинающий шофер может различить сторонний появившийся звук. При появлении ярко выраженного шума мотора, который быть может гулким, глухим, тихим, звучным лучше как можно резвее узнать причину появления. Это может нанести вредное действие движку, в итоге чего же могут сломаться отдельные элементы деталей либо коленчатый вал закончит вращаться («заклинит»).

Обычный пример. Кар проехал маленькое расстояние опосля подмены помпы. Через некое время при сбросе газа либо наборе оборотов под перегрузкой, также при глушении мотора появились стуки около помпы. Оказалось, что новенькая помпа задевала крыльчаткой корпус. Движок подвергся перереву и опосля перегрева появились доп препядствия связанные с расходом масла и износом направляющих клапанов.

На холостых оборотах

Обычно на холостом ходу при малых оборотах прослушиваются легкие стуки работы клапанов. На восьми клапанных движках наиболее выражен, чем на шестнадцати клапанных, невзирая на их увеличенное количество вдвое. Это разъясняется 2-мя причинами: во-1-х, термо зазоры регулируются гидрокомпенсаторами, во-2-х, с повышением количества клапанов, число колебаний амплитуд также возрастает и в совокупы звуковые волны смешиваясь образуют шумовой эффект, а не отдельные звуки.

На почти всех восьми клапанных движках термический зазор регулируется в «ручную». И в случае установки термического зазора выше предельной нормы, установленной производителем, клапанный механизм начнет стучать во время работы мотора, в особенности выразительным звук будет на прохладном движке в верхней его части. Большенный зазор скажется также и на изменении фазы впрыска топливной консистенции, потому что газораспределительный механизм ДВС начнет работать с неким запаздыванием, как в открытии клапанов, так и в их закрытии.

В случае работы мотора на холостом ходу без прослушиваемых легких стуков, можно создать безошибочный вывод о очень уменьшенные термо зазоры клапанов. При таковых зазорах падает динамическая компрессия мотора, появляются неплотности в паре седло-клапан и вероятен прогар кромок тарелок клапанов. При всем этом, понижается динамическая черта мотора и увеличивается расход горючего.

Нужно отметить, что почаще всего очевидно выраженные шумы прослушиваются на малых оборотах коленчатого вала, т.е. на холостом ходу. Стук шатунов также отлично выражен в нижней части блока цилиндров, если даже не применять стетоскоп. Шатунный стук может показаться из-за износа вкладышей и это может сопровождаться мерцанием аварийной лампочки давления масла. Чрезвычайно мощный шум шатунов небезопасен тем, что если, к примеру, опосля ремонта не произвели нормированную затяжку болтов крышки шатуна, то она может отсоединиться и шатун, отскочив от шеи коленчатого вала может стучать о стену блока и в итоге пробить ее. В народе такую техно трагедию именуют «шатун показал кулак».

На форсунках, в режиме холостого хода прослушиваются звуки от работы клапанного механизма, в виде стержня-иглы, запирающая и открывающая путь впрыску горючего. Стуки форсунок своеобразны и зависимо от частоты срабатывания иглы напоминают больше треск. На огромных оборотах коленчатого вала, частота следования импульсов возрастает и звук фактически уже не слышен на общем фоне.

При запуске на холодную

Если при запуске мотора на холодную температуру начинается стук, это соединено с вязкостью масла на прохладном движке, в особенности по данной нам причине происходит шум компенсаторов.

Если шофер поменял масло, то при запуске услышал стуки в моторе. Это обычное явление, потому что масло при подмене было слито, а новое масло еще не успело поступить стопроцентно в систему смазки. Некое время движок работает с масляным голоданием, вследствие чего же. Чтоб убыстрить процесс наполнения масла все системы смазки мотора, перед тем как поменять новейший масляный фильтр, его заполняют маслом.

При понижении уровня масла в картере также возникает непонятный шум в движке, равномерно нарастающий по мере прогрева понизу. На жаркую усиливается с увеличением оборотов и это признаки масляного голодания шатунов и поршневых пальцев.

Предпосылки стука пальцев

Большая часть водителей стакивалась с типичным железным лязгом во время резкого нажатия на педаль акселератора. До капремонта либо подмены прокладки ГБЦ такое явление не происходило, а опосля капиталки стал неизменным при разгоне. Звук не неизменный и исчезает с уменьшением перегрузки. Нередко путают со стуком клапанов, но на самом деле стучат поршневые пальцы.

Во время серьезного ремонта мотор кропотливо осматривают, создают замеры износа цилиндров, прогиба и выпуклости ГБЦ, также сопряженной поверхности блока с ГБЦ. Если произошел мощный увод поверхностей, их подвергают сглаживанию способом фрезеровки, т.е. снимается слой от 0,01 до 0,05 мм поверхности, что, естественно, изменяет геометрические размеры высоты цилиндра и радиуса камеры сгорания в головке блока. Изменение геометрических характеристик тянет к отклонению степени сжатия от промышленных характеристик. Степень сжатия возрастает и требуемый угол опережения зажигания, заложенный в калибровка программки уже не соответствует начальной. Мотор собрали, залили этот же самый бензин с октаном 92, и гул возник. Это одна из обстоятельств, возникновения треска пальцев на движке.
Почему стучат пальцы на каре с установленным газобаллонным оборудованием во время работы на бензине. При установке газового оборудования, спецы в программке сдвигают угол опережения зажигания в «раннюю» сторону, и при переключении режима работы мотора с газа на бензин, происходит стук пальцев при разгоне, вызванный маленький детонацией в цилиндрах. Некие обладатели каров с установленным газовым оборудованием пробуют перешивать блок управления с двойными калибровками, рассчитанными на бензин и газ.

Личным предпосылкой стука поршневых пальцев быть может не корректно установленная метка на распределительном вале мотора опосля подмены ремня ГРМ.

Почему стучат клапана

Работа мотора сопровождается стуком клапанов. Цокающий звук клапанов, но не весьма звучный является признаком их правильной регулировки, хотя не является фактом, подтверждающим этот признак. При пуске на холодную движок застучал звучно и позже теряется звучный стук по мере нагрева. Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неверной регулировки термических зазоров – это либо отсутствие цоканья, либо, напротив, весьма звучный стук. Есть ряд движков, которые стучат довольно забавно и на жаркой температуре, к примеру, восьми клапанный мотор ульяновского моторостроительного завода (УМЗ), дизельный Cummins, Steyr-560.

Гулкая работа клапанов на движке УМЗ разъясняется нижним расположением распределительного вала и применяя для передачи к коромыслам особые штанги, полное количество зазоров меж элементами, контактирующими меж собой возрастает и в итоге стук клапанов контрастно выделяется на общем фоне шумов. Шумно работает дизель из-за огромных термических зазоров клапанов и к этому звуку прибавляется стук плунжерной пары.

На жаркую

Бывают ситуации, когда движок при заводке на жаркую начинает стучать и стечением времени прекращается. Нередко такое происходит на движках с гидрокомпенсаторами. Если залито не высококачественное масло, на жарком движке оно теряет свои характеристики вязкости, напоминая обыденную воду. В итоге, плунжеры компенсаторов не могут выполнить свои функции и начинается их шум. Что созодать в таковой ситуации? Поменять масло с наиболее вязким параметром.

Датчик контроля стука

Выяснить стучит ли очень движок можно средством датчика детонации установленного на блоке цилиндров. Датчик представляет собой пьезокристалл, который сжимаясь от ударной волны производит напряжение, которое поступает на логический элемент блока управления. Если при проверке сканером в параметрах напряжение датчика детонации указывает выше 3 Вольт это значит, что возникли посторонние стуки, вызванные, износом направляющих клапанов либо свободно {перемещается} поршень в цилиндре.

Основное предназначение датчика детонации заключается в мгновенном изменении угла опережения зажигания. Некорректно поджигаемая смесь со взрывом вызывает стуки снутри мотора, что приводит к поломке поршней и шатунов.

Потому датчик является принципиальным при работе мотора, защищая его от детонационных стуков.

При неисправности датчика детонации вероятны пропуски воспламенения консистенции, потому что угол опережения зажигания становится не управляемым. Пропуски зажигания (вернее – воспламенения), возникшие в движке, контролирует программка драйверной диагностики отключая неисправный цилиндр. Опосля отключения цилиндра блокированием работы форсунки, включить ее вновь может быть переключением замка зажигания.

Таковым образом, мы отчасти разглядели вопросцы, связанные со стуками на каре, их предпосылки и вероятные места. Природа стуков при эксплуатации кара весьма многообразна. Стучать может установленная защита, пластмассовая декоративная крышка на движке, коробка автомат либо крестовина карданной передачи. При появлении хоть какого стороннего стука нужно выяснять причину его появления и немедленно устранять, потому что вырастает возможность сложной и дорогостоящей поломки.

Источник: diagnozbibike.ru

Как проверить помпу на каре без снятия водяного насоса

Водяная помпа (водяной насос) системы остывания мотора является принципиальным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей воды по каналам рубахи остывания, патрубкам, магистралям, радиатору остывания и т.д. Даже незначимое понижение производительности авто помпы может стать предпосылкой перегрева мотора, в особенности в теплое время года.

Еще одним поводом для того, чтоб проверить, рабочая помпа либо нет, являются вероятные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае обозначенный насос просит завышенного внимания на неких моделях каров. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в итоге гнет клапана на большинстве моторов. Дальше мы разглядим доступные методы, дозволяющие без помощи других проверить водяную помпу.

Как проверить исправность помпы на каре

Избежать дорогостоящего ремонта либо заморочек с неизменным перегревом мотора дозволяет своевременная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) помпы. Чтоб ответить на вопросец, как самому проверить работоспособность помпы, разглядим методы диагностики на примере российских каров ВАЗ (модель 2109, 2110).

Начнем с того, что помпа является собственного рода «расходником», который на карах с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется поменять любые 60 тыс. пройденных км либо 48 месяцев, зависимо от того, что наступит ранее. Таковы регламентные требования почти всех автопроизводителей.

Ординарными словами, не плохая помпа «прогуливается» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что внедрение запчасти либо антифриза низкого свойства, смешивание разных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя ранее положенного срока. По данной нам причине помпу лучше часто инспектировать.

Как проверить работу помпы

Инспектировать водяной насос на каре следует с помощью всераспространенного метода. Для диагностики на ВАЗ и большенном количестве остальных авто движок следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

• Опосля прогрева требуется рукою пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей воды. Это и есть основной ответ на вопросец, как проверить работает помпа либо нет без снятия насоса с кара. Во время таковой проверки необходимо соблюдать осторожность, потому что ОЖ в системе очень греется. Если пульсация воды слабенькая либо ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
• Для проверки необходимо снять защитный футляр газораспределительного механизма, что дозволит произвести зрительный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола либо антифриз. Также на подтекание и препядствия с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый либо серый цвет. При их наличии необходимо сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и подмены.
• Если работа мотора сопровождается соответствующим «воющим» звуком, тогда неувязка быть может в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие свободного хода в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде всевозможных случаев можно поменять изношенный подшипник либо сходу поставить новейшую помпу.

Что лучше, поменять помпу либо чинить

Направьте внимание, если наружные признаки проблем водяного насоса отсутствуют, но помпа при всем этом издавна не изменялась либо использовалась плохая ОЖ, тогда нужен осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из сплава. В итоге на лопастях появляется коррозия. Также лопасти могут быть сделаны из пластика либо остальных материалов, что приводит к их механической поломке.

Что касается ремонта помпы, производить данную функцию можно, но очень нецелесообразно из-за доступной цены данного узла для большинства каров российского и зарубежного производства. Также не рекомендуется чинить насос системы остывания на машинках, где он приводится в действие ремнем ГРМ, потому что отремонтированная деталь может оказаться наименее надежной по сопоставлению с новейшей помпой.

Также необходимо соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это нужно для того, чтоб не разрушить резьбу и не передавить прокладку. Окончанием всех работ считается заливка антифриза. Если употреблялся герметик, тогда необходимо выдержать до заправки ОЖ в систему пару часиков, чтоб герметик успел высохнуть. Дальше из системы остывания удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некое время опосля пуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует оглядеть посадочное пространство помпы на предмет вероятных течей.

Когда необходимо инспектировать термостат: главные признаки выхода из строя либо сбоев в работе элемента. Пространство установки термостста и его самостоятельная проверка.

Как без помощи других найти, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Советы по протяжке ГБЦ опосля подмены. Какую прокладку лучше избрать.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать остальные посторонние звуки под капотом опосля пуска мотора. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и определение дефектов.

Почему возникает перегрев мотора. Чего же ждать водителю и какие поломки могут появиться, если движок перенагрелся. Что созодать в случае перегрева ДВС.

Предпосылки, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как отыскать пространство утечки антифриза либо тосола самому. Полезные советы и советы.

Устройство помпы. Механизм работы центробежного насоса, системы остывания мотора с 2-мя насосами и отключаемой помпой. Неисправности и ремонт помпы.

Источник: krutimotor.ru