Что дает вырезка катализатора

Погиб катализатор. Что будет, если вырезать его

Ваша машинка станет весьма зловонной. И это лишь одно следствие.

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы способом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности глиняних сот, покрытых тонкой пленкой великодушных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен 1-ый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он определяет количество вольного кислорода в выпускных газах, и блок управления движком обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтоб кислорода оставалось довольно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят 2-ой, диагностический, лямбда-зонд. Он инспектирует, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему совершенно возникает мысль вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь весьма немногие отключают сами у себя климат-контроль либо, к примеру, систему АБС. Чем все-таки это сравнимо новое устройство воспрепядствовало?

Пока каталитические нейтрализаторы размещались под днищем кара, они были неопасны для движков. Они честно очищали выброс от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать обычной езде — и их вырезали. Глиняний блок нейтрализатора при всем этом или разваливался на кусочки, или запекался коркой. В обоих вариантах проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем заместо нейтрализатора обычно вваривали трубу или просто выбивали глиняную начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», присваивала басовитости звуку выхлопа, тогда и в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми размещалась железная проволока-путанка либо стекловата. Это смягчало противный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для наиболее резвого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно поближе к движку. Все процессы нейтрализации, идущие при высочайшей температуре, при всем этом начнутся ранее. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, именуется катколлектором.

Итак вот в близости катколлектора и мотора заключена основная опасность. Глиняная база с течением времени начинает крошиться — образовавшиеся частицы могут попадать в цилиндры мотора. А цилиндропоршневая группа и абразивные частички керамики — вещи несопоставимые. Появляются огромные износы пары цилиндр-поршень и даже забияки. Мотор может востребовать серьезного ремонта за длительное время до выработки среднего ресурса. Виноваты в выкрашивании глиняной базы нейтрализатора и низкое свойство керамики, и нехорошее горючее, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые употреблял обладатель кара.

У различных производителей степень угрозы повреждений моторов весьма различается.

Решение либо вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на неких моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И обладатели, начитавшись страшилок, движутся их устранить. Удалить «каталик» можно 2-мя методами. Просто извлечь всю глиняную начинку и слои пристеночного уплотнителя. Лишь нужно созодать это на снятом устройстве, поэтому что можно затолкать частички в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа опосля таковой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и заместо глиняних блоков вваривают пламегаситель.

Все трудности решены? Естественно, нет — перечислим, что будет не так:

Система управления движком покажет ошибку «Check engine». Ведь 2-ой лямбда-зонд будет созидать то же количество кислорода, что и 1-ый. Выходом быть может перепрошивка блока управления на Евро-2 либо установка так именуемой обманки на 2-ой датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику или содержащая внутри себя кусок глиняного наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

Ваша машинка станет весьма зловонной. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медлительно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по сгустку тоже карму для вас не улучшат. Еще, если вы возите малышей, также домашних питомцев, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзаду, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь практически у вас нет даже Евро-2, заместо записанного в ПТС значения Евро-4 либо Евро-5.

Если машинка еще на гарантии, то с ней (по последней мере, с гарантией на движок), придется распрощаться.

Удаление катализатора плюсы и минусы: каковы могут быть последствия

Всем привет! Услышав звучание проезжающих мимо дома машин, захотелось побеседовать про удаление катализатора, плюсы и минусы схожей процедуры.

Сиим занимаются вправду почти все водители. Но браться за схожее и мыслить над тем, как пробить для себя катализатор, настоятельно рекомендую строго опосля детализированного исследования этого вопросца.

Сейчас побеседуем о том, что дает избавление от катализатора, какие могут быть последствия езды без него, как это воздействует на мощность либо расход горючего. Другими словами раскрываем все секреты и думаем, созодать либо нет.

Задачки и функции катализатора

Мы уже не так давно обсуждали с вами конструктивные индивидуальности системы выхлопа на каре, в какой одной из составных частей выступает конкретно катализатор.

Наиболее того, даже интенсивно велись дискуссии на тему подмены катализатора на пламегаситель , с чем не все были согласно. В продолжении данной для нас темы желаю обсудить с вами удаление такового элемента.

Катализатор, он же каталитический нейтрализатор, употребляется в авто практически с одной целью. И данной для нас задачей является понижение уровня вредных выбросов в вырабатываемых выхлопных газах. Другими словами здесь идет речь чисто о экологическом вопросце. Если гласить обычным языком, каталик очищает вредный газ. Это дозволяет хоть в некий мере сохранить нашу окружающую среду, а не убить ее совсем своими ДВС.

Устройство узла максимально обычное. Это труба с утолщением, снутри которой находится подобие пчелиных сот. Лишь тут они наиболее полые и длинноватые.

Обычно соты делают на базе керамики с напылением из наиболее дорогих металлов. Почаще всего это палладий, иридий и другие представители платиновых групп.

Материал производства впрямую влияет на стоимость. При выходе из строя за новейший катализатор иногда приходится отдавать в наилучшем случае 25-30 тыщ рублей. На некие машинки он стоит наиболее 100 тыщ.

Чтоб происходило перевоплощения вредных газов в относительно безобидные, нужна хим реакция. Протекать она будет лишь при условии нагрева до температуры около 750 градусов Цельсия. Если вы не знали, то на выходе из мотора температура газов составляет порядка 500-500 градусов, что беспристрастно не много. Поэтому при выходе из ДВС и прохождении через катализатор провоцируется хим реакция, содействующая повышению выделяемого тепла.

На этом, думаю, можно тормознуть. Если заинтересовывают подробности, поглядите видео, посмотрите на ролики в Youtube.

Мы же двигаемся далее.

Плохо ли, когда этот элемент выходит из строя

Из произнесенного ранее становится понятно, что катализатор является элементом, нужным для улучшения экологических черт машинки.

Но если его не будет, тогда технические свойства, в числе которых мощность и расход горючего, начнут напротив улучшаться. Самому мотора полностью все равно, есть в выхлопной системе катализатор либо нет. Это необходимо, чтоб кар соответствовал экологическим эталонам, не загрязнял окружающую среду, мог быть допущен к езде в странах, где эконормы самые высочайшие. К их числу можно смело отнести страны ЕС. В Рф также действуют правил экологичности, но они несколько наименее твердые.

Так если вырезать, что поменяется в каре? Фактически ничего.

Но здесь справедливо спросить, почему тогда на авто зажигается Check и появляются трудности в работе ДВС.

Когда катализатор оплавляется либо забивается, то газ не может уже расслабленно через него проходить. Из-за этого часть газа, который уже вышел из мотора, начинает ворачиваться назад, поступает вовнутрь камеры сгорания.

Если гласить практически, движок сам себя начинает сиим душить.

Но когда вы проверили катализатор на забитость, и оказалось, что с ним все нормально, можно представить другой сценарий, почему пылает лампа проверки мотора. Это нередко соединено с очевидным пробегом и естественным износом. В современных авто есть ламбда-зонды, другими словами кислородные датчики. Один стоит до катализатора, 2-ой опосля. Они подают сигнал о работоспособности узла, инспектируют степень чистоты газа. Если уровень вредных выбросов увеличивается, тогда зонд дает сигнал о отказе катализатора либо понижении его работоспособности.

Здесь будет нужно поменять нейтрализатор.

На неких авто машинка может не заводиться, или заводиться и глохнуть , если не работает катализатор.

К такому тоже нужно быть готовым.

Стоит удалять и как это созодать

Снять либо вышибить из системы выхлопа катализатор не самая непростая задачка.

Избавляясь от этого элемента, вы просто убираете на пути выпускного тракта одно препятствие. Собственного рода глиняний фильтр, отвечающий за экологичность.

Удаление катализатора никак не влияет на ресурс мотора.

Он не станет немедля разрушаться либо сокращать собственный моторесурс от этого. Вы только делаете машинку наименее экологичной.

При всем этом электроника машинки навряд ли дозволит для вас нормально ездить, если просто снять нейтрализатор. Здесь животрепещущим становится вопросец о том, необходимо ли прошивать машинку опосля таковых действий. Да, создать это придется.

Перепрошивка делается на эталон Евро 2. Вначале он предугадывал внедрение кислородного датчика лишь перед нейтрализатором. А уже с Евро 3 датчиков сделалось 2. Если у вас на авто их пара, убрав каталик, лямбды на входе и выходе начнут фиксировать однообразные значения, из-за что будет повсевременно пылать Check. Это повлечет за собой падение мощности и повышение расхода.

Чтоб решить делему, применяется прошивка Евро 2. Для этого вносятся надлежащие нормы в ЭБУ. Смысл до бесчинства прост. Довольно отключить нижний зонд, и бросить верхний. В итоге все будет работать непревзойденно.

Но это не наилучший метод вмешательства в хоть какой кар, включая Хендай Солярис, Киа Рио, Форд Фокус, Киа Церато, Тойота Corolla и пр. Это не официальные прошивки, а разработки народных умельцев. Иногда непонятно, как опосля перепрошивки будет вести себя электроника, и какие конфигурации занесет мастер в ЭБУ.

Другое решение

Есть иной выход из ситуации. При этом он самый верный. Это применение обманок.

Практически это проставки перед вторым датчиком, которые мало сдвигают его далее от выхлопа. Поэтому контроллер фиксирует большее количество кислорода, тем обеспечивает нормальную работу ДВС.

Обманки бывают пустыми, с своими мини-катализаторами и угловыми. Если любопытно, пишите отзывы, оставляйте комменты, и про обманки я расскажу для вас как-то наиболее тщательно.

Достоинства и недочеты

Подводя итоги всего вышесказанного, можно создать определенные выводы.

Представлю их в виде мощных и слабеньких сторон решения, связанного с удалением каталитического нейтрализатора.

Недочеты у такового решения последующие:

возрастет уровень вредных выбросов, машинка станет дальной от эталонов экологичности;
запах выхлопа станет токсичнее, как и его содержание;
в машине могут появляться противные запахи;
поменяется звук, если удалить соты, выброс станет громче;
непременно необходимо перепрошивать систему либо применять обманку.

К слову, если вы не желаете столкнуться с неувязкой высочайшего уровня шума от машинки, лучше поменяйте каталик на пламегаситель.

Что же касается преимуществ, то они такие:

исключается необходимость покупки драгоценного нейтрализатора;
приблизительно до 3% увеличивается мощность;
установка новейшего выхлопа поможет отдать маленький прирост мощности;
падает расход горючего на те же 3%;
увеличивается ресурс ДВС, так как в него не летит страшная глиняная пыль.

Вы изумитесь, но по факту ресурс с катализатором у мотора ниже, чем без него. Это касается ситуаций, когда нейтрализатор забивается, изнашивается, и проходящие через него газы, вкупе с пылью от керамики, попадают назад в движок.

Выводы делайте сами. Или задавайте вопросцы, попытаемся на их стремительно ответить.

Подписывайтесь на наш веб-сайт, оставляйте отзывы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Источник: pricep-vlg.ru

Для что убирают катализатор и как это верно создать?

При работе мотора внутреннего сгорания кара выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и остальные вредные вещества. Для понижения объёма выбросов, наносящих вред экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они конвертируют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для что он нужен?

Катализатор размещен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы мотора в него поступают раскаленные газы. Механизм работы устройства основан на хим реакциях, позволяющих понизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы систематизируют по материалу. Популярен глиняний картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Железный нейтрализатор прочнее.

Независимо от базы картриджа нейтрализатора, на его стены наносятся драгоценные сплавы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная хим реакция преобразования выхлопа в безобидные вещества. Восстановительная реакция дозволяет понизить уровень содержания оксидов азота. При окислении миниатюризируется объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только лишь обезвреживает выброс, да и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. Из-за этого достигается очень действенная работа мотора. При всем этом в катализатор поступает количество кислорода, нужное для сжигания несгоревших веществ.

Для чего вырезают катализатор?

Удаление катализатора нужно при его поломке. Подмена на новейший нейтрализатор нерациональна, потому что узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Стоимость за прошлый в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При всем этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит неприметно для кара. Если не удалить катализатор, переработанные газы не сумеют нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических характеристик авто, увеличению расхода горючего, может стать предпосылкой нестабильной работы силовой установки.

Возникновение вихревых потоков при разрушающемся глиняном нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Куски керамики в цилиндропоршневой группе вызывают возникновение задиров, значительно уменьшают ресурс силовой установки. Потому рекомендуется поменять либо вышибить катализатор – как нашлась неисправность.

На карах с 2-мя датчикам кислорода происходит неизменный контроль свойства работы нейтрализатора. При недостающем очищении зажигается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не разрешают силовой установке развивать нормальную мощность до того времени, пока уровень чистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. Почти всегда соединено это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность мотора на 2-5%. Наиболее тщательно о необходимости нарезки нейтрализатора поведано в направленном на определенную тематику видео:

Как удалить катализатор: пошаговый метод

Чтоб верно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой аннотацией:

Начните с диагностики системы выхлопа. Проверьте датчики, силовую установку и остальные элементы – удостоверьтесь, что неисправен конкретно катализатор. Отыскать поломку без помощи других тяжело. Если есть возможность, обратитесь за проф диагностикой (процесса заключения о сущности болезни и состоянии пациента).
Демонтируйте часть системы выхлопа, которая содержит в себе нейтрализатор.
Изымите внутренности катализатора. Самым обычным способом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, поперечник которого – от 23 мм. Преимущество этого метода – простота. Не надо резать метал, позже варить его. Правда, пробитые отверстия стремительно забиваются опять. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к возникновению задиров. Лучший способ – разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез быть может выполнен вдоль либо поперек системы выхлопа. Некие автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят заместо него гофру. Это дозволяет понизить механическую и термическую нагрузку на систему выхлопа.
Опосля резки нейтрализатора необходимо выполнить сварочные работы. Если бросить корпус катализатора без внутренностей, в системе выхлопа покажутся паразитные вихревые потоки. Они создадут доп шум при работе силовой установки. Не считая того, система выхлопа будет работать под завышенной температурной перегрузкой. Потому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он понизит колебания потоков выхлопа – мотор будет звучат ровнее.

В авто, надлежащие эталонам Евро 2, ставят лишь один датчик. Он фиксирует уровень CO2 в камере перед нейтрализатором. Потому при нарезке нейтрализатора не нужна перепрошивка ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств). Датчик описывает, что все в порядке и что ЭБУ не душит движок.

В карах, которые соответствуют эталону Евро-3 и выше, обычная вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Соединено это с тем, что датчики размещены до и опосля нейтрализатора. Фиксация ими схожего уровня вредных веществ гласит о недостаточной чистке выхлопных газов.

Один из методов погасить Check Engine – перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программки для перепрошивки нет промышленного варианта, схожее ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) выпускают личные компании. Потому непонятно, как перепрошивка воздействует на работу «движка». Другой вариант – применение механических и электрических обманок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим достоинства и недочеты удаления нейтрализатора.

Плюсы

Минусы

Экономия (не надо получать новейший дорогой узел)

Негативное действие на экологию

Улучшение динамических характеристик силовой установки

Трудности при прохождении технического осмотра

Уменьшение расхода горючего

Противный запах при проникновении выхлопа вовнутрь салона

Понижение риска попадания глиняной пыли вовнутрь силовой установки

Звенящий звук (при неверном монтаже пламегасителя)

Понижение чувствительности к качеству горючего

Ошибки на приборной панели (при неверной перепрошивке)

Удалять сломанный катализатор либо поменять его на новейший – зависит от денежных способностей автовладельца и его дела к экологии. Новейший, исправный компонент достаточно дорогой, потому удаление катализатора на данный момент является распространённой услугой.

Источник: ddcar.ru

Удаление катализатора

Каталитический конвертер либо каталитический нейтрализатор — это официальные наименования элемента системы выхлопа кара, который ради сокращенности именуют просто катализатором. Его устанавливают на все современные авто с единственной целью — очень уменьшить содержание вредных веществ в выхлопе.

Для чего нужен катализатор?

Все мы согласимся с тем, что население земли наносит неисправимый вред природе. И одним из основных причин загрязнения являются авто, которые выбрасывают в воздух целый букет вредных и канцерогенных хим соединений: окись углерода, углеводороды, оксиды азота и пр. Эти газы являются главный предпосылкой смога и кислотных дождиков.

К счастью, делему впору увидели и были приняты меры для понижения вредных выбросов. Можно длительно говорить про гибридные авто либо электродвигатели. Но одним из более обычных решений стала установка каталитических нейтрализаторов в выхлопную систему. Проходя через катализатор, ядовитые соединения в итоге разных хим реакций распадаются на полностью неопасные составляющие: водяной пар, азот и углекислый газ. Катализаторы устанавливают на авто как с бензиновыми, так и с дизельными движками. В случае с дизельным топливом удается уменьшить количество вредных выбросов на 90 процентов.

Но, существует одна значимая неувязка — соты катализатора весьма стремительно забиваются и устройство не совладевает с чисткой выхлопных газов. Лямбда-зонды, установленные перед и за катализатором на глушителе, фиксируют высочайшее содержание ядовитых газов в выхлопе, из-за что на бортовом компе повсевременно зажигается Check Engine.

Не считая того, когда катализатор забивается, это плохо отображается на функциональности мотора:

понижается мощность;
переработанные газы попадают назад в движок, нарушая обычный состав топливно-воздушной консистенции;
растет перегрузка на систему глушителя — возникает настоящий риск его прогорания.

Выход остается один — отчаливать в магазин дилера либо на СТО и устанавливать новейший катализатор. Правда, существует и другое решение. Можно просто избавиться от каталитического конвертера. Экологам, естественно же, это навряд ли придется по нраву, но зато ваше авто опять будет работать нормально, без необходимости установки новейшего катализатора.

Достоинства удаления катализатора

Ранее на нашем веб-сайте vodi.su мы уже ведали, как и чем можно поменять катализатор. Самый обычной метод — установка пламегасителя либо обманки. Это обыкновенные железные «банки», которые инсталлируются на пространство нейтрализатора. По стоимости они обходятся существенно дешевле, соответственно, шофер сберегает определенную сумму средств.

Если же гласить про главные плюсы удаления катализатора, то их не настолько не мало, как может показаться на 1-ый взор:

маленький прирост в мощности мотора, практически на 3-5 процентов;
понижение расхода горючего — снова же в маленьких количествах;
повышение ресурса мотора за счет того, что на пути выхлопных газов исчезает доборная преграда.

Понятно, что некие автолюбители не попросту вырезают катализатор, а выдумывают, чем бы его поменять. К примеру, в рамках тюнинга устанавливают «Пауки» — крепятся конкретно к блоку мотора заместо выпускного коллектора и соединяются с глушителем. Дают незначимое увеличение мощности до 10 процентов (с учетом удаления катализатора).

Минусы удаления катализатора

Если разобраться детально, то минусов удаления катализатора тоже хватает. Самый главный недочет — это увеличение уровня вредных выбросов. Дело в том, что нормы как в ЕС, так и в РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) повсевременно ужесточаются. Как понятно, существует статья КоАП 8.23, по которой за превышение нормативов по выбросу вредных веществ обладатели тс могут быть оштрафованы на 500 рублей. Все есть предпосылки к тому, что нормативы будут еще наиболее серьезными, а за их соблюдением будут везде смотреть сотрудники ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения – ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения). Также существует риск, что на машине без катализатора вас не выпустят из страны.

Из остальных недочетов отметим последующие:

возникновение соответствующего, не весьма приятного аромата, который исходит от грузовиков типа ЗИЛ либо ГАЗ-53;
запах может попасть в салон;
жаркие газы из коллектора (t — 300°C) прожигают сплав глушителя существенно резвее;
соответствующий звенящий звук на больших оборотах.

На всю систему глушителя делается больше перегрузки, потому что катализатор не только лишь очищал выброс, но также охлаждал и приостанавливал его. Как итог — понижение ресурса глушителя. Решают этот вопросец методом установки тех же пауков либо пламегасителей.

Очередной принципиальный момент: электрический блок управления настроен на нормы Евро 3, 4, 5. Соответственно, если увеличивается содержание оксидов в выхлопе, повсевременно будет выскакивать ошибка Check Engine. Потому придется устанавливать или обманку (специальную проставку, закрывающую датчик кислорода от выхлопных газов), или перепрошивать блок управления под наиболее низкие нормы токсичности.

Как лицезреем, минусов достаточно много. И самый основной из их заключается в том, что самому же водителю и его пассажирам придется вдыхать канцерогенные газы и травить ими окружающих. Потому, если вы переживаете не только лишь о экономии и маленьком увеличении мощности мотора собственной машинки, да и о здоровье, то от удаления каталитического нейтрализатора лучше отрешиться.

Источник: vodi.su

Удаление катализатора: для что созодать такую функцию

Существует масса заблуждений по поводу удаления катализатора: почти все считают, что не надо удалять катализатор, потому что это принесет вред кару. Но по сути, это не так и у процедуры удаления катализатора есть свои плюсы и минусы. На данный момент мы наиболее тщательно их разглядим, также выясним, возрастет ли расход горючего опосля этого и нужно ли перепрошивать мозги кара.

Катализатор – это часть глушителя, которая не является принципиальным узлом в каре. Катализатор нужен для того, чтоб машинка соответствовала экологическим нормам и меньше загрязняла окружающую среду. Но что касается мощности и ездовых черт кара, то очевиден тот факт, что машинка будет работать лишь лучше без катализатора: вырастит мощность, а расход горючего уменьшится.

Катализатор: назначение в авто

Катализатор (каталитический нейтрализатор) нужен для чистки выхлопных газов, чтоб они стали наименее вредными. В процессе чистки катализатор очень греется, становится красноватым. Вредные соединения, такие как CO и CH, преобразуются на выходе в относительно неопасные CO2, N2 и O2. Тем наносится меньше вреда природе.

Устройство катализатора достаточно обычное – это толстая труба со особыми сотами снутри. Соты эти изготовлены из глиняних частей с внедрением таковых металлов, как родий, палладий и иридий. Потому и цены на катализаторы варьируются от 30 до 150 тыщ рублей.

Для того, что выхлопные газы стали наименее вредными, температура катализатора обязана достигать 750 градусов Цельсия, чтоб проходила подходящая хим реакция.

Обычно из мотора выходят газы с температурой в 500 градусов Цельсия. Но проходя через катализатор, температура этих газов возрастает до нужных 750-900 градусов Цельсия.

Удаление катализатора, плохо ли это для машинки?

Если катализатора не будет в глушителе, то машине от этого ужаснее не будет, напротив лишь свойства кара улучшатся.

Если с катализатором случились проблемы, например, он забился либо оплавился, то опосля этого на почти всех карах начинает пылать CHECK ENGINE. Машинка начинает работать в аварийном режиме: теряется тяга, мотор троит и может даже не запускаться. Если забился катализатор, то выхлопные газы ужаснее проходят через глушитель, ворачиваются назад в камеру сгорания и мотор душит себя сам.

Если катализатор не забился и не оплавился, а все равно зажегся CHECK ENGINE, то быстрее всего, это вышло из-за того, что износился катализатор из-за огромного пробега.

Большая часть современных каров оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонтиками), которые установлены перед катализатором и опосля него. Эти датчики определяют, остались ли вредные соединения в отработанных газах на выходе.

Если вредных соединений сделалось больше нормы, то 2-ой лямбда зонтик дает сигнал, что катализатор не совладевает со собственной работой и настало время его поменять.

Удалив катализатор, выпускной тракт кара освобождается от излишнего препятствия и выхлопные газы лучше выходят наружу. Но они просто наиболее ядовитые, но на ресурс мотора отсутствие катализатора никак не влияет.

Чтоб машинка без катализатора нормально ездила, придется перепрошить ЭБУ на наиболее маленький экологический класс, к примеру на Евро-2. Либо же если не охото созодать перепрошивку блока управления, то можно поставить обманку, чтоб CHECK ENGINE не возникал и не мешал обычной езде.

Что лучше ставить обманку либо созодать прошивку под Евро-2

Евро-2 возникло в 1996 году, в эти годы авто и стали комплектоваться катализаторами. С течением времени катализатор может забиваться, также с тех времен свойство горючего поменялось, в современном горючем сделалось меньше серы. А в былые времена был всего один датчик кислорода, который улавливал CO2 перед катализатором.

Если увеличивался уровень CO2, то это означало, что катализатор забился, так проявлялся эффект противодавления. Датчик высылал эти данные в электрический блок управления, опосля что корректировалось зажигание и уменьшалась подача топливной консистенции. Это приводило к тому, что машинка не двигалась как следует и обладатель был должен двигаться на сервис и созодать подмену катализатора. А это все не нужные расходы, потому почти все автовладельцы просто удаляли соты из катализатора и мощность машинка становилась таковой же, как и была вначале.

Так происходило поэтому что уровень CO2 в трубе перед каталитическим нейтрализатором уменьшался и датчик кислорода фиксировал этот момент и давал сигнал в ЭБУ, что все в порядке и машинка начинала ездить так же отлично, по-прежнему. Такое решение подступало всем, не считая экологов, которые через некое время ввели эталон Евро-3. Опосля что просто стали добавлять 2-ой кислородный датчик опосля катализатора.

Обменялся механизм работы — 1-ый кислородный датчик фиксировал уровень вредных веществ в выхлопных газах, 2-ой датчик кислорода был должен зафиксировать намного наименьший уровень вредных веществ в выхлопных газах опосля прохождения катализатора.

Если в данной для нас системе просто удалить соты катализатора, а датчики бросить, то они будут подавать сигналы в блок управления. При этом оба датчика будут демонстрировать однообразный уровень CO2. Это означает, что будет пылать «Чек», мощность станет меньше и машинка не будет нормально двигаться.

Чтоб решить делему – нужно созодать прошивку под Евро-2. Что для этого необходимо создать? Просто отключить 2-й кислородный датчик, который идет опосля катализатора. Это решит делему, машинка будет ездить так, как следует.

Недочетом такового вмешательства в прошивку считается то, что сиим занимаются «народные умельцы», а не производители каров. И не постоянно целенаправлено доверить собственный кар, а конкретно блок управления какому-то непроверенному программеру. Потому созодать такую перепрошивку лучше у мастеров с неплохой репутацией.

Для тех, кто не желает лезть в ЭБУ, выдумали очередной метод – установить обманку. Обманка представляет собой специальную проставку, которая устанавливается перед вторым кислородным датчиком. Таковая проставка отодвигает датчик чуток далее от выхлопных газов, благодаря этому лямбда зонтик фиксирует больше кислорода и машинка работает как следует.

Доступные варианты обманок:

пустая – таковая обманка в виде обыкновенной трубки, с одной стороны тонкое отверстие, для соединения с глушителем, с иной стороны – для соединения с кислородным датчиком. С таковой обманкой CHECK не будет зажигаться;
обманка с мини-катализатором – представляет собой проставку, снутри которой размещены соты малогабаритных размеров, их хватает для того чтоб очистить выхлопные газы до таковой нормы, что не будет зажигаться CHECK ENGINE.
обманки угловые – представляют собой тоже самое, что и перечисленные выше обманки, отличие в том, что они сделаны под углом 90 градусов.

Достоинства обманок явны – не нужно перепрошивать ЭБУ, также ориентировочная стоимость таковой манипуляции составит 4000 рублей. Довольно просто удалить штатные соты и поставить обманку.

Как изменяется расход горючего

Опосля удаления катализатора расход горючего уменьшится, потому что отработанным газам станет легче выходить через выхлопную трубу. Потому что газы будут легче выходить, то движку будет нужно меньше усилий (и горючего) для проталкивания газов наружу. Как итог – экономия горючего, правда маленькая, в наилучшем случае – 3%.

Результат: стоит игра свеч?

Совершенно точно стоит, потому что плюсы перекрывают минусы, если охото сберечь. Для тех, кто желает, чтоб машинка сохранила свою изначальную систему, также, не загрязняла окружающую среду, то тогда нужно поменять катализатор всякий раз, когда он загрязнится.

Недочеты удаления катализатора:

звук от выхлопа возрастет;
больше вредных веществ в выхлопных газах;
запах выхлопа наиболее ядовитый и не приятный;
нужно устанавливать обманку либо созодать перепрошивку ЭБУ под Евро-2.

Плюсы удаления катализатора:

Экономия средств на покупке новейшего катализатора;
Маленькое повышение мощности;
Маленькое уменьшение расхода горючего;
Повышение ресурса мотора;

А дальше видео о том, как удалить катализатор без помощи других:

Источник: avto-cool.com

Для чего убирают катализаторы?

Как указывает практика, почаще всего это делают тогда, когда он просто выходит из строя. О таковой проблемы шофер может выяснить 2-мя разными методами: либо по тому, что на приборной доске загорелась лампочка, имеющая соответственный диагностический код, либо по таковым признакам неисправности, как значимый рост расхода горючего, падение мощности мотора, очень нестабильная его работа и т.п. Если такое происходит, то это устройство либо же вышло из строя ввиду каких-то наружных действий, либо исчерпало тот ресурс, который был в нем заложен производителем. Бывает и такое, что полностью исправный катализатор демонтируют при проведении тюнинга для того, чтоб прирастить мощность кара.

Удаление катализатора: что оно дает?

Если катализатор неисправен, то когда его убирают, движок кара вновь приобретает свои изначальные, заводские характеристики, он начинает легче «дышать», в итоге что понижается расход горючего и растет мощность. В тех вариантах, когда катализатор снимают для того, чтоб модернизировать систему выхлопа, то эта процедура, обычно дополняется монтажом новейшего глушителя прямоточного типа, который делает существенно меньше, чем катализатор, препятствий выхлопным газам. В сочетании с перепрошивкой агрегата (которая также делается) это приводит к повышению мощности агрегата. Нужно отметить, что таковой метод тюнинга часто называется «любительским», так как при тюнинге системы выхлопа, выполняемом професиионалами (применяемом, к примеру, для «доработки» спортивных автомобилей) делается много расчетов и задействуется огромное количество характеристик. Проф тюнинг делается лишь классными спецами и обходится в немалые суммы.

Процедура правильного удаления катализатора

Большая часть автовладельцев не являются спецами в области тюнинга собственных «стальных жеребцов», и потому для удаления катализатора им идеальнее всего обращаться в спец сервисные мастерские, где его поменяют на пламегаситель, при этом сделают это на высочайшем проф уровне. Если же принято решение все-же провести эту функцию своими силами, то нужно непременно учитывать целый ряд принципиальных аспектов.

До этого всего, весьма лучше демонтировать оба датчика, которые имеет лямбда зонд, в особенности если имеется хоть маленькая возможность их сломать (они в собственной конструкции имеют хрупкие глиняние элементы). При их монтаже назад нужно пристально смотреть за тем, чтоб не перекручивались проводники.

Нужно также верно избрать пламегаситель по размеру для того, чтоб опосля его установки не была нарушена геометрическая конфигурация системы.

Когда выбивается глиняний катализатор необходимо смотреть за тем, чтоб в системе не оставалось его частиц. Весьма лучше по окончании этого процесса продуть ее воздухом либо же пропылесосить. Не считая того, удалять идеальнее всего сходу оба катализатора.

Как удалить катализатор самому?

Если вкупе с желанием создать эту работу самому, не прибегая к помощи экспертов, еще есть и возможность пользоваться подъемником либо загнать кар на яму, то лучше всего демонтировать узел, в каком размещается катализатор, и вышибить его прямо на земле. Это понизит возможность, что снутри остается пыли и частички, ну и просто это созодать достаточно комфортно. Выбивают катализатор монтировкой либо отверткой с молотком через отверстие. Если его снятие делается конкретно на каре, то произвести эту функцию можно через вырезанный в корпусе маленький лючок. Необходимо увидеть, что все произнесенное выше относится к демонтажу катализаторов из керамики. Если же они из сплава (как, например, на карах BMW), то придется применять болгарку и сварочный аппарат.

Перепрошивка мотора опосля удаления катализатора

Опосля того, как удален катализатор, настоятельно рекомендуется произвести перепрошивку мотора. Некие автомобилисты игнорируют эту функцию, но она все таки вправду нужна, в особенности для тех каров, которые соответствуют нормам Евро-2. дело в том, что конкретно опосля перепрошивки движок начинает работать в собственном штатном режиме, при этом мощность его возрастает. К тому же, установка «обманки» заместо перепрошивки нередко приводит к перерасходу, а не к экономии горючего.

Источник: chiprussia.ru