Стучат клапана ваз 2110 8 клапанов

Стучат клапана! 🙁

#1 Володько

  • Advanced Members
  • 196 сообщений
    • Марка авто: 21083
    • Откуда: М.О.

    В общем после покупки машины мне сразу сказали (и даже несколько человек), что стучат клапана.
    Как-то раз, собрался настраивать клапана, позвал знакомого, он знает как это все делается, приспособа в виде отвертки и ножа. так и вытаскивали регулировочные шайбы.
    Зазоры на двух клапанах были просто ахтунг, мы угарали типа – как машина так ездила.
    В магазе пару подходящих шайб не встретили, пришлось брать примерно подходящие. но в пределах разумного.

    Отрегулировали, нормально вроде все. ехать лучше не стала ..
    Потом я снова услышал этот стук. купил приспособу для вытаскивания шайб, часа 2 убил на измерение всех шайб с записыванием куда что нужно.
    Все шайбы повставлял, еще раз проверил (. ), с мыслей – во, все зазоры идеальны (отдали около 100 шайб, выбор был огромный).

    Сейчас опять слышу стук клапанов! Не понимаю в чем напасть.
    Что это может быть? Мне говорили что на РВ кулачки могут со временем стираться, будешь настраивать “как в книжке”, но все равно будет стук.

    з.ы. – возможно у меня не стоковый вал, состояние у него хорошее, никаких раковин, задиров и прочего.

    #2 Snajper

  • VIP Member
  • 1 245 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099
    • Откуда: Ростов-на-Дону

    Просмотр Гаража

    #3 Володько

  • Advanced Members
  • 196 сообщений
    • Марка авто: 21083
    • Откуда: М.О.

    А что за стук вообще? Может там клапана вообще не причем.

    А как же мне объяснить?
    Звук не постоянный. в такт рабочего цилиндра. ну т.е. клапанный звук)

    Форсунки могут настолько жестко открываться что будут издавать стук?

    #4 Санекк

  • Advanced Members
  • 179 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2110
    • Откуда: Москва

    В общем после покупки машины мне сразу сказали (и даже несколько человек), что стучат клапана.
    Как-то раз, собрался настраивать клапана, позвал знакомого, он знает как это все делается, приспособа в виде отвертки и ножа. так и вытаскивали регулировочные шайбы.
    Зазоры на двух клапанах были просто ахтунг, мы угарали типа – как машина так ездила.
    В магазе пару подходящих шайб не встретили, пришлось брать примерно подходящие. но в пределах разумного.

    Отрегулировали, нормально вроде все. ехать лучше не стала ..
    Потом я снова услышал этот стук. купил приспособу для вытаскивания шайб, часа 2 убил на измерение всех шайб с записыванием куда что нужно.
    Все шайбы повставлял, еще раз проверил (. ), с мыслей – во, все зазоры идеальны (отдали около 100 шайб, выбор был огромный).

    Сейчас опять слышу стук клапанов! Не понимаю в чем напасть.
    Что это может быть? Мне говорили что на РВ кулачки могут со временем стираться, будешь настраивать “как в книжке”, но все равно будет стук.

    з.ы. – возможно у меня не стоковый вал, состояние у него хорошее, никаких раковин, задиров и прочего.

    А какой двтготель? 8 или 16 клапанный??
    Была такая проблема(8 клапаная), регулировал клапана прям до микромилиметра)) зазоры делал: впускной 0.20, выпускной 0.35; и все равно был этот звук но не так сильно как было, через какой то промежуток времени решил поменять пару клапанов, поменял выставил опять такой зазор, но звук всеже оставался как на дизеле))
    Перелазил много форумов и много советор Тазаводов, в итоге смерился с тем что на ней лучше не сделаеш (1.5л 8 клапанная) на 16 клапанной всеже можно потише сделать, а вот 8 клапанные все как дизеля работают))
    Вопщем смерись с этим и непарся, музыку погромче и все дела)) главное чтоб зазоры были правильно отрегулированые Впускные 0.20″+””-“0.05, выпусные 0.35″+””-“0.05.

    А как же мне объяснить?
    Звук не постоянный. в такт рабочего цилиндра. ну т.е. клапанный звук)

    #5 Сергей

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
    • Марка авто: Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
    • Откуда: Медведково

    Просмотр Гаража

    Источник: www.lada-forum.ru

    Почему стучат клапана? Причины и способы решения

    Стук клапанов сложно спутать со стуком коленвала к примеру, однако причин по которым появляется стук клапанов предостаточно, поэтому для более точного “заключения” необходим более детальный “осмотр”.

    В этой статье я попытаюсь максимально раскрыть проблему стука клапанов, рассмотрев причины и способы устранения этой неисправности.

    Чаще всего клапана начинаю стучать у авто с немалым пробегом, или у того, кто, как говорится, “забил” на свой автомобиль и не ведает о том, что в нем и где требует ухода. Иногда встречаются случаи, когда клапана стучат на абсолютно новых машинах, которые еще находятся на гарантийном обслуживании. Но в этом случае виной всему, скорее всего, будет какой-то заводской “косяк” или упущение.

    Стучат клапана — причины

    Причиной “номер один” можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум “потребует” капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

    Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

    Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

    Распространенное явление, когда клапана стучат “на горячую”, имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

    Как понять почему стучат клапана именно у вас?

    Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.

    Клапана также могут стучать и “на холодную”, в данном случае причина может заключаться в критическом износе толкателя. Когда толкатели протекают или загрязнились, это может повлиять на подачу масла в клапана, в результате от дефицита смазки в клапанах может появиться характерный металлический стук.

    Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется регулировка клапанов.

    Источник: vaz-remont.ru

    Стучат клапана на холодном двигателе

    Отсутствие повышенного шума и посторонних звуков в процессе работы любого двигателя указывает на хорошее состояние и нормальную работу всех узлов и механизмов силового агрегата. Появление стука в моторе всегда указывает на определеннее сбои, поломки или другие неисправности ДВС.

    Одной из самых распространенных проблем, с которыми достаточно часто сталкиваются автолюбители, является стук клапанов. Далее мы рассмотрим, почему стучат клапана на холодном двигателе, поговорим о стуке клапанов «на горячую», а также ответим на вопрос, как самому определить причину такого стука двигателя.

    Застучали клапана: основные причины

    В самом начале отметим, что стук клапанов является неполадкой, которая больше свойственна моторам без гидрокомпенсаторов. Другими словами, указанные элементы могут стучать на таких двигателях, которые конструктивно предполагают необходимость регулировать клапана с определенной периодичностью. Что касается двигателей, которые оборудованы гидрокомпенсаторами, в агрегатах данного типа зачастую стучат не сами клапана, а упомянутые выше компенсаторы.

    Стук клапанов обычно появляется на моторах в двух случаях:

    • естественный износ силового агрегата в результате внушительного пробега;
    • клапана не отрегулированы или данная процедура выполнена некорректно;

    Другими словами, механизм может стучать как на старом двигателе, так и на относительно новом моторе, который прошел всего несколько десятков тыс. км. Основной причиной такого стука выступает сильное увеличение зазора, который присутствует между кулачком распределительного вала и рычагом. Увеличенный зазор между данными элементами означает, что кулачок распредвала бьет по рокеру. Результатом становится общее повышение шума во время работы двигателя и ГРМ, мотор работает «жестко». Также отмечено появление отчетливого звонкого металлического звука, который хорошо прослушивается и локализуется в области ГБЦ и клапанной крышки.

    Читайте также:  Компрессометр для авто своими руками

    Сразу отметим, что общепринятой рекомендацией по интервалам для регулировки клапанов является пробег на отметке 15-20 тыс. км. Перед регулировкой, особенно на старых двигателях, необходимо исключить вероятность проблем с давлением масла в системе смазки. Сама регулировка зазоров осуществляется посредством щупов. Указанные щупы вставляются в щель, которая находится между толкателем и кулачком на двигателях с верхним расположением распределительного вала. На моторах другого типа щель расположена между верхним краем штока и коромыслом. Во время настройки зазоров также желательно учитывать температуру наружного воздуха. Клапана оптимально настраивать при температуре +20 градусов по Цельсию. Если регулировки происходят, например, при отрицательных температурах, тогда данный нюанс следует учитывать и делать на него определенную поправку.

    Уменьшение зазора (клапана зажаты) также является недопустимым. Дело в том, что в случае с зажатыми клапанами происходит следующее: они после относительно небольшого пробега перестают закрываться до конца. Если данные элементы не могут полностью закрыться, тогда компрессия в цилиндрах падает по причине разгерметизации камеры сгорания, происходит прорыв раскаленных газов через зазор между клапаном и фаской, возникает перегрев двигателя, прогар клапана и т.д. В таком случае двигатель плохо запускается, теряет мощность, перерасходует топливо, троит и т.п. Итогом становится невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации ДВС и необходимость устранения как самой неполадки, так и вероятных последствий езды с зажатыми клапанами. Обратите внимание, от степени увеличения или уменьшения зазора напрямую зависит износ не только ГРМ, но и всего двигателя. Длительная эксплуатация силового агрегата с явным стуком в механизме газораспределения приводит к серьезным повреждениям и быстрому выходу из строя всей силовой установки.

    Клапана стучат «на холодную» и/или «на горячую»

    Как уже было сказано выше, к причинам стука клапанов, в первую очередь, относится нарушение тепловых зазоров. Такой зазор может быть слишком большим или малым. Частой ситуацией является такая, когда клапана стучат на холодном моторе, но с прогревом двигателя лишние звуки исчезают. Автомеханики с большим опытом поясняют данное явление просто.

    В двигателе автомобиля с большим пробегом детали уже изношены, в результате чего между ними имеются увеличенные зазоры. При этом зазоры остаются в пределах нормы, то есть такое увеличение не влияет на исправность работы систем и самого двигателя. Единственным нюансом можно считать усиление шума клапанов на холодном моторе. После нагрева двигателя металл расширяется, условно «выбирая» лишние зазоры, двигатель начинает работать нормально.

    Также частой ситуацией является то, что застучали клапанный механизм на новом или недавно отремонтированном движке. В такой ситуации нужно проверять качество регулировок. Как уже было сказано, клапана могут быть зажаты и требовать повторной регулировки. Еще одной причиной стука «на холодную» является износ толкателя. Образование грязи и отложений в области толкателя, протекание моторного масла и другие отклонения вызывают снижение эффективности подачи смазки. В результате после запуска холодного двигателя и до определенного прогрева явно прослушивается звонкий металлический звук. Клапана в этом случае сильно «цокотят».

    Для более точного определения можно воспользоваться простым и доступным способом. Необходимо заготовить пустую металлическую банку или кружку, которую прикладывают к поверхности капота и через нее слушают стук. Звук прослушивается более отчетливо, что позволяет точнее определить неисправность. Добавим, что некоторые автолюбители путают стук клапанов на холодном двигателе со стуком цепи ГРМ. В этом случае нужно внимательно диагностировать неисправность, то есть проверить состояние и степень натяжения цепи.

    Перейдем к диагностике и выяснению причин стука клапанов, который не удается убрать стандартными регулировками.

    1. В отдельных случаях, когда регулировка клапанов не помогает, необходимо снять распредвал и проверить его на наличие люфтов. Параллельно следует осмотреть рокеры на предмет сильной выработки на торцах клапанов. Если обнаружена такая выработка, тогда ее можно убрать, после чего необходимо проверить метки и установку клапанов. Во время проверки одинаковое внимание уделяется как впускному, так и выпускному клапану.
    2. Стук клапанов «на горячую» после выхода мотора на рабочие температуры, помимо нарушенного зазора, может возникать на холостом ходу или во время увеличения оборотов двигателя. Это часто происходит по причине снижения давления масла в системе смазки. В таком случае следует проверить соответствие и состояние смазочного материала в моторе (вязкость, степень загрязненности и т.д.), после чего понадобится дополнительно измерить давление моторного масла. Также не следует забывать о естественном износе деталей или возникновении поломок, что вызывает закономерное усиление шума после прогрева ДВС.
    3. Во время выяснения причин стука ГРМ нужно всегда помнить о таком явлении, как детонация двигателя. В том случае, если процесс сгорания топлива в цилиндрах приобретает взрывной характер, тогда ударная волна сильно бьет по стенкам цилиндров и другим элементам ЦПГ. Такие удары могут вызывать стук клапанов, при этом сам механизм клапанов является исправным и нормально отрегулированным.

    Подведем итоги

    Появление стука клапанов указывает на необходимость скорейшего решения данной проблемы. Кроме увеличения зазора причинами повышенного шума могут быть:

    • изношенные кулачки распредвала;
    • сломана клапанная пружина;
    • появился дефект направляющей втулки клапана;
    • произошло ослабление ремня/цепи ГРМ;
    • наблюдается снижение эффективности подачи смазки через каналы распредвала на ножки клапанов;
    • возникли проблемы с фиксацией распредвала;

    Для качественного ремонта потребуется разобрать двигатель (снять клапанную крышку или ГБЦ), после чего производится дефектовка распределительного вала и других элементов ГРМ. Добавим, что своевременная профессиональная регулировка клапанов позволяет существенно увеличить ресурс газораспределительного механизма и самого ДВС.

    Источник: krutimotor.ru

    Стук клапанов на горячем двигателе: причины, ремонт, последствия

    Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю сегодня вместе со мной обсудить такую тему как стук клапанов на горячем двигателе. Вы наверняка знаете, что такое ГРМ, что значит эта аббревиатура и для каких целей служит газораспределительный механизм.

    Одним из ключевых компонентов ГРМ выступает именно клапан. Помимо клапанов, в составе узла присутствуют толкатели, гидрокомпенсаторы, коромысло, шланги и пр. Также не забывает про распределительный вал, или просто распредвал. Именно он отвечает за то, чтобы каждый из элементов ГРМ работал правильно.

    Суть работы механизма заключается в том, что вал осуществляет вращения и активно взаимодействует своими кулачками с толкателями. Последний поднимается вместе с так называемой штангой. Верхний край штанги воздействует путем давления на плечо коромысла. Оно, в свою очередь, по мере вращения открывает группы впускных и выпускных клапанов, расположенных в ГБЦ.

    При этом в составе автомобиля или мотоцикла автомобилисты могут замечать, как начинают на прогретом и горячем моторе стучать клапана. Нужно знать возможные причины и дальнейшие действия со стороны автовладельца.

    Определяем источник стука

    Бывает так, что из подкапотного пространства доносится стук. Только водитель не сразу может понять, в чем именно причина и кто является источником этого шума. Не стоит сразу же винить клапана, поскольку не одни они способны издавать стуки.

    Начинающему автомобилисту довольно сложно при отсутствии опыта эксплуатации и ремонта авто тут же определить, какая именно поломка или неисправность спровоцировала возникновение шумов и стуков. Нехарактерные для исправного двигателя звуки могут издавать подшипники, ремень, коленвал и непосредственно сами клапана. Причем в последнем случае мы слышим достаточно четкий и легко уловимый на слух звук, сопровождающийся металлическим стуком. И доносится он со стороны газораспределительного механизма.

    Еще одной характерной особенностью клапанного стука является то, что он не прекращается, в зависимости от оборотов. То есть стук сохранятся, когда двигатель работает на малых оборотах, а также когда водитель, путем нажатия на педаль газа, увеличивает обороты ДВС.

    Обычный водитель вряд ли сумеет просто на слух определить, что вышел из строя клапан.

    Но все же самостоятельная диагностика является вполне возможной. Для этого нужно сделать следующее:

    • открыть капот;
    • открутить заглушку, через которую заливается моторное масла;
    • оставить двигатель в рабочем состоянии;
    • прислушаться;
    • если шум нарастает, вина в клапанах;
    • либо взять стетоскоп;
    • приложить инструмент к зоне, откуда исходит шум;
    • прислушаться;
    • сделать соответствующие выводы.

    Это лишь примерная схема, как определить поломку и поставить диагноз практически в полевых условиях. Разумеется, зачастую правильнее всего будет обратиться в автосервис и пройти комплексную диагностику. Шутить с неисправными клапанами нельзя.

    В качестве последствий вы можете столкнуться с поломкой самих клапанов, нарушением работы ГРМ, повышенным расходом топлива и масла, потерей мощности и даже выходом из строя самого двигателя.

    Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяжелее и дороже могут в итоге оказаться последствия. Если при прогреве или при разгоне авто услышали металлический стук, отправляйтесь в гараж или СТО. Не затягивайте с диагностикой.

    Читайте также:  Треск при повороте руля на месте

    Основные причины

    Существует несколько причин, из-за которых могут начать стучать клапана в машине. Даже начинающий автомобилист обязан знать, что влияет на некорректную работу этих элементов и как не допустить появление стуков.

    Можно выделить следующие причины появления стуков:

    • Уменьшение или увеличение зазоров (пространства) между клапаном и толкателем. Зазор имеет определенное значение, предусмотренное производителем. Если он изменится, может появиться стук;
    • Систематическое использование низкокачественного топлива. Посторонний звук возникает в результате детонации двигателя;
    • Если стук появляется на разгоне или при движении на высокой скорости, вероятен недостаток давления в масляной системе;
    • Растянутый ремень ГРМ;
    • Неправильно установленный ремень газораспределительного механизма;
    • Банальный износ деталей.

    Но это общие сведения касательно возникновения стуков. Поскольку мы говорим именно о горячем двигателе, то тут нужно акцентировать внимание на несколько иных причинах.

    Выделяют несколько факторов, из-за которых стук возникает именно тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Он может появляться на холодную и сохраняться при прогреве, либо же возникать непосредственно при достижении ДВС определенной температуры.

    Причины бывают следующие:

    • Болт распредвала, который крепит его к так называемой постели, был не полностью закручен. Это следствие невнимательности при ремонте, либо же болт просто ослаб в процессе эксплуатации авто;
    • В картере наблюдается дефицит масла. Отсутствие достаточного количества смазки наверняка приведет к тому, что на горячем ДВС будут стучать клапана;
    • Загрязнился масляный фильтр, который не выполняет в полной мере свои обязательства.

    Помимо перечисленных причин, шум может выступать следствием неисправной работы гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях избавиться от шумов помогает простая регулировка. В других ситуациях потребуется проводить сложный и дорогостоящий ремонт.

    Что делать в такой ситуации

    Важно понимать, что ничего хорошего в клапанных стуках на горячем моторе нет. Самым простым решением будет отправиться в ближайший автосервис, где специалисты все проверят и исправят.

    Но некоторым интересно и даже полезно самостоятельно покопаться в машине, получить новый опыт и знания. Кому-то сначала придется прочитать множество литературы и технической документации. Другие посмотрят видео, и с легкостью повторят проделанные манипуляции.

    Хотя подобная проблема встречается на многих авто, самостоятельно браться за стучащие клапана предпочитают именно владельцы недорогих или уже достаточно стареньких машин, таких как:

    • Рено Логан;
    • Шевроле Нива;
    • ВАЗ 2114;
    • Лада Приора;
    • ВАЗ 2106;
    • Форд Фокус;
    • ВАЗ 2109;
    • Опель Астра;
    • Дэу Нексия;
    • Ниссан Альмера;
    • Рено Сандеро;
    • Чери Амулет и пр.

    Не стоит думать, что решить проблему со стуком очень просто. Допустив ошибку, вы только усилите шум, и спровоцируете ухудшение ситуации. Потому новичкам за подобную работу браться не рекомендуется.

    Прежде чем приступать к разборке, обязательно почитайте руководство по эксплуатации конкретно к вашему авто.

    Если говорить об общей схеме ремонта, то ее можно описать примерно следующим образом:

    • Для начала нужно добраться до самих клапанов. Для этого снимается заглушка ГБЦ, сливается все масло из системы;
    • Проворачивается распредвал, чтобы совпала метка на шкиве с выступом установки;
    • Наверняка на ощупь придется проверить расстояние, имеющееся между клапанами и толкателями;
    • С помощью шайбы регулировки меняется и корректируется зазор;
    • Манипуляции с шайбой проводятся несколько раз при необходимости и в зависимости от самого двигателя;
    • Узел собирается в обратной последовательности;
    • Заливается масла;
    • Проверяется факт наличия стуков уже после проведенной регулировки.

    Если подобные действия не дали никакого результата, тогда дальнейшие попытки ремонта своими руками предпринимать не стоит. Лучше отправьте машину в хороший автосервис.

    Когда неисправность не связана с зазорами, самостоятельно исправить ситуацию будет крайне проблематично. Но если дело в неправильной регулировке, вы потратите минимум времени и денег на восстановление работоспособности мотора. Клапана перестанут стучать при прогретом двигателе.

    Любой посторонний шум от двигателя, который не проходит и сопровождает вас в дороге, является плохим признаком. Игнорировать его нельзя ни в коем случае, поскольку это может оказаться предвестник куда более серьезных проблем, нежели фоновый шум.

    Приходилось ли вам сталкиваться со стуками клапанов, когда двигатель был прогрет? В чем была причина и как вы ее устраняли?

    Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы!

    Источник: pricep-vlg.ru

    Регулировка клапанов на ВАЗ-2110 — ход выполнения работ и полезные советы

    Чтобы предотвратить преждевременный износ распределительного вала и прогорания клапанов, следует проводить регулярную профилактику газораспределительного механизма. Двигатели, оснащенные простой системой ГРМ, должны периодически перенастраиваться, и поэтому регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) представляет собой довольно рутинную процедуру для большинства автомобилистов.

    Регламент настройки

    Любой владелец ВАЗ-2110 8 клапанной инжекторной машины может ознакомиться с стандартным регламентом, указанным в инструкции по эксплуатации. При этом стоит отметить, что регулировка клапанов ВАЗ-2110 и инжектора 8 клапанов осуществляется еще в процессе производства автомобиля. Первую настройку владелец автомобиля должен выполнить после того, как автомобиль пройдет первые 10 000 км, и данную процедуру принято называть обкаткой. После этого повторять процедуру нужно будет регулярно с достижением последующих 45 000 км пробега, но при этом в некоторых случаях работа двигателя не требует никаких дополнительных манипуляций и до того, как будет пройдено 80 000 км.

    Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2110

    Для того, чтобы провести правильную настройку, нужно:

    1. Для начала удостовериться в том, что данная процедура действительно требуется, изучив поведение мотора.
    2. Собрать все необходимые инструменты для правильного выполнения работ.
    3. Выполнить регулировку.

    Периодичность регулировки клапанов

    После длительной эксплуатации автомобиля его владелец может обратить внимание на то, что работа двигателя выполняется уже не так, как это было ранее. Все изменения в работе двигателя в принципе должны всегда настораживать водителя, так как нередко это чревато довольно серьезными последствиями. В большинстве случаев регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется при наличии следующих симптомов:

    • излишний шум при запуске мотора после того, как машина долго простоит;
    • отсутствие компрессии в цилиндрах (заметное снижение мощности двигателя);
    • протечки масла через прокладку крышки;
    • регулярные «прострелы» в глушитель или карбюратор;
    • повышенный расход топлива.

    Инструмент для проведения работ по регулировке клапанов ВАЗ

    Перед тем, как будет проведена регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов), следует обзавестись всем необходимым слесарным инструментом:

    • рейка, с помощью которой будет осуществляться отжатие толкателей;
    • микрометр;
    • многосоставной щуп.

    Последнее требуется для того, чтобы провести замер теплового зазора, образовавшегося между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала. Если рейку достать не удалось, можно будет заменить ее двумя мощными шлицевыми отвертками.

    На сегодняшний день можно без каких-либо трудностей найти весь необходимый монтажный комплект в любом магазине, продающем запчасти для автомобилей. Стоимость такого набора в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 500 рублей. Стоит обязательно обзавестись комплектом, так как наличие нужных инструментов во многом скажется на успехе регулировки.

    Процесс регулировки

    Не стоит заранее покупать регулировочные шайбы, так как стоимость этих деталей является достаточно высокой. В первую очередь, следует определиться с величиной зазоров, и только потом уже идти в магазин для того, чтобы подобрать там нужный размер шайб и купить их в нужном количестве. Все работы должны проводиться в условиях гаража с хорошим освещением, так как закрытое помещение позволит защитить автомобиль от крайне нежелательного воздействия дождя и ветра, которые неизбежно заносят грязь в незакрытый распределительный вал.

    При этом не забывайте остудить двигатель перед тем, как будет проведена регулировка клапанов ВАЗ-2110 восьми клапанного мотора

    Разборка клапанов ВАЗ 2110

    Регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) всегда начинается с демонтажа необходимых комплектующих, который выполняется следующим образом:

    1. Отключается клемма аккумулятора.
    2. Демонтируется корпус воздушного фильтра (если в автомобиле используется карбюраторный двигатель).
    3. От клапанной крышки отключается кронштейн газового троса, а также шланги картерных газов.
    4. Полностью достаются все болты, которыми фиксируется кожух привода ГРМ. После того, как крышка будет снята, можно будет свободно работать со шкивом.
    5. Достаются свечи зажигания. За счет этого упростится вращение КШМ, что поможет найти НМТ и ВМТ.
    6. Снимается крышка клапана.

    Перед тем, как приступать к непосредственно настройке, следует разобраться в особенностях механизма работы ГРМ.

    Ознакомьтесь с инструкцией к своему автомобилю и прочитайте порядок работы клапанов. В частности, там будет присутствовать таблица, указывающая порядок регулировки клапанов. При этом стоит отметить, что регулировка клапанов ВАЗ-2112 (16 клапанов) предусматривает совершенно иную схему.

    Регулировка зазоров как проводить самостоятельно

    После того, как будет проведен демонтаж крышки клапана, следует полностью устранить образовавшиеся остатки моторного масла возле толкателей. Для этого следует воспользоваться обыкновенной резиновой грушей или специальным медицинским шприцем. При наличии рейки фиксатора нужно будет поставить ее на две крайние шпильки, с помощью которых крепится крышка ГБЦ.

    После этого уже можно приступать непосредственно к ремонту:

    1. Выставляется верхняя мертвая точка. Для этого нужно будет совместить между собой метки, расположенные на внутреннем кожухе привода ГРМ и шкива распределительного вала. Чтобы это сделать, можно вывесить и прокрутить одно переднее колесо, после чего с помощью накидного ключа провернуть распределительный вал, закрепившись за болт, крепящий шкив. Однако сразу стоит предупредить, что эта операция может закончиться поломкой болта, поэтому ее следует выполнять крайне аккуратно, а еще лучше предварительно запастись дополнительным болтом.
    2. После того, как верхняя мертвая точка будет обнаружена, следует провернуть распределительный вал, чтобы сместить шкив приблизительно на 40-50 градусов от ВМТ. Теперь нужно будет поставить свою метку, от которой будет осуществляться еще несколько вращений распределительного вала с дополнительными пометками.
    3. Выполняется измерение теплового зазора выпускного клапана. Для этого следует один из шупов поместить между толкателем и кулачком распределительного вала. Стандартный зазор составляет 0.35 мм.
    4. Если щуп прошел без каких-либо препятствий, стоит взять более крупный, и повторять процедуру с шагом 0.05 мм.
    5. Если щуп с диаметром 0.4 или 0.45 мм уже не может пройти, это говорит о необходимости замены регулировочной шайбы.
    6. Толкатель разворачивается так, чтобы паз смотрел на вас, после чего на него нужно будет надавать рычагом рейки фиксатора и достать оттуда отработавшую шайбу с помощью простого пинцета. На ней будут цифры, указывающие первоначальный размер.
    7. Для получения нужного размера нужно от толщины отработанной шайбы отнять разницу между вымеренным и номинальным зазором, после чего записать его в блокнот, чтобы потом купить нужную шайбу в магазине.
    8. Номинальный зазор во впускном клапане – 0.2 мм. Зазор замеряется с таким же шагом, как и в предыдущем случае.
    9. Выполняется замена шайбы так же, как в предыдущем случае.
    10. В соответствии с таблицей проводится проворачивание КШМ на нужный угол, после чего процедура выполняется с каждым клапаном по отдельности.
    11. В магазине покупаются все необходимые шайбы.
    12. Шайбы монтируются в толкатели.
    13. Все зазоры должны соответствовать стандартным, то есть 0.2 или 0.35.
    14. Проводится проверка новых тепловых зазоров.
    15. Когда новые шайбы будут установлены, все демонтированные комплектующие возвращаются на рабочее место.
    16. Запускается двигатель и отслеживается его работа.
    Читайте также:  Когда менять резину на зимнюю в москве

    Понаблюдать за процедурой можно на этом видео:

    Регулировка клапанов на ВАЗ-2110 – это непростая и ответственная работа, которая требует внимательного подхода. Если сделать что-то неправильно, в конечном итоге могут возникнуть проблемы в работе мотора вместо ожидаемого улучшения.

    Источник: 1autoguide.ru

    Клапана двигателя ваз 2110 проверка ремонт

    Клапана двигателя ВАЗ 2110

    -наиважнейший конструктивных компонент мотора “десятки”, как в прочем и у других образцах двигателей внутреннего сгорания.
    Неисправность клапанного механизма неминуемо ведет к поломки всего двигателя ВАЗ-2110.
    Попробуем раскрыть основные вопросы о замене клапанов двигателя отечественного автомобиля.

    Неисправность клапанов двигателя вы ощутите немедленно. Например – вы услышали металлический стрекочущий звук из-под клапанной крышки,
    это значит – нужно срочно проконтролировать зазор клапанов. Особенно, если звук не исчезает даже на прогретом двигателе.
    Схема клапанного механизма в моторе десятки следующая. Распредвал (5 на рисунке) вращаясь, набегает своими наплывами на особый “стакан” (3),
    который и двигает клапан (2) вниз открывая его. Корректировка зазора производится подбором шайб или “пятаков” (6) разной толщины.
    Дaнные шайбы находятся внутри стакана и со временем под механическим воздействием кулачков распредвала зазор (А) между “пятаком”
    и “кулачком” распредвала меняется.
    Именно большой зазор клапанов и вызывает малоприятный звук. Но и уменьшенный зазор может вызвать проблемы,
    клапан не будет до конца отжиматься возвратными пружинами, не прочно садится на седло клапана и не удерживать нужную компрессию,
    это может привести к прогоранию седла.
    Следовательно к настройке клапанов двигателя нужно отнестись со всей серьезностью.

    Отчего и на каком двигателе – 2110 гнет клапана

    Корректировка клапанов ВАЗ-2110

    – регулировка крайне ответственная операция, от которой зависит очень много, например, стабильная работа мотора, расход топлива,
    мощность и стабильный запуск двигателя. О том, как настроить клапана знают не все автомобилисты,
    в основном большинство доверяют осуществление этой работы экспертам СТО, обращаются за поддержкой к приятелем и друзьям, а есть те,
    кто знает порядок корректировки и выпоняет ее самостоятельно.
    Прежде чем начинать регулировку нужно обзавестись всеми нужными инструментами,
    для этой работы вам потребуется далее перечисленный комплект инструментов и приспособлений:
    Плоский щуп А.95111, его толщина 0,15мм или спец. инструмент для корректировки зазора между кулачками распредвала и рычагами.
    Запасная прокладка крышки клапанов (мало ли что может случиться, вдруг порвется тогда только замена прокладки. )
    Комплект отверток.
    Комплект ключей торцовых и рожковых.
    Перед тем как начинать работу дайте мотору остыть, его температура не должен быть выше 20°.
    Демонтируйте крышку воздухоочистителя и достаньте воздушный фильтрующий элемент.
    Отверните 4 гайки ключом на “8”, после этого нужно демонтировать идущие к нему трубопроводы (снизу большой, небольшой со стороны карбюратора)
    Демонтируйте корпус воздухоочистителя.
    Трос подсоса отключите, в этом вам поможет отвертка и ключ на “8”.
    Отключите тягу газа, демонтируйте пружину и шайбу.
    Торцовым ключом на “10” отверните 8 гаек, которыми прикрепляется крышка клапанов.
    Теперь можно демонтировать крышку.
    Возьмите подготовленный щуп на 0.15 или спец спецприспособление, если оно у вас присутствует, и рожковые ключи на “17” и “13”.
    Прокрутите колевал до момента совпадения рисок (передней крышке двигателя и шкиве), а также на звездочке распределительного вала.
    В данном положении необходимо проконтролировать зазор в 6 и 8 кулачках (руководствуйтесь приведенной таблицей)
    Посчитайте кулачки от звездочки распредвала.
    Поставьте щуп над рокером под распредвал, если глядеть с правой стороны – четко видно место установки щупа.
    Если щуп слишком свободно перемещается – отпустите гайку на “17” у соответствующего рокера, придерживая другой рукой гайку на “13” от проворачивания.
    Дальше гайку на “13” немножко прокрутите и зафиксируйте ее гайкой на “17”, после вновь проконтролируйте зазор, применяя щуп.
    Ваша задача – достичь тугого хода щупа.
    Если вы добились нужного зазора выполните финальную дотяжку ключом на “17”. После этого можете начинать настройку следующего кулачка.
    Прокрутите вал мотора по часовой стрелке на 180°, при этом риска на звездочке должна указывать на “9 часов” если глядеть со стороны распредвала).
    Следующие 2 кулачка 4 и 7 нужно регулировать по приведенной выше таблице.
    Дальше прокрутите вал двигателя на 180°, риска на звездочке внизу (на “6 часов”), а на шкиве к. в. должна соответствовать.
    Откорректируйте кулачки 1 и 3 по таблице.
    И в окончание – вновь поворот на 180° на звездочке “3 часа”. Кулачки 2 и 5. Как водится, после того как снимали и устанавливали распредвал,
    есть необходимость покрутить стартером, после этого по новой проконтролировать зазоры и в случае необходимости выполнить корректировку.
    Перед тем как закрыть крышку удостоверитесь, что все гайки на “17” качественно затянуты, если прокладка имеет повреждения – нужна только замена.
    Затяжка гаек крышки проводится от центра к краям (все так же, как и при замене распредвала или ГБЦ)
    Соберите все в обратном порядке и выполните тестовый запуск. Теперь вы знаете как настроить клапана на ВАЗ 2101 и отрегулировать зазор,
    Как видно из описания, регулировка зазора клапанов – без специального инструмента и особого труда производится в гаражных условиях.

    Замена седел клапанов ВАЗ 2110

    Облегченные клапанана ВАЗ

    (комплект облегченных клапанов) ВАЗ 2110 -2112, 2170 Приора 16V
    Установка производится на 16-клапанные, автомобили ваз с передним приводом.
    Материал изготовления: Сталь.
    Размеры: После определенных доработок стали легче стандартных приблизительно на 12-18 грамм.

    Заменив клапана на облегченные можно добиться повышенных характеристик от своего двигателя.
    1-Замена на облегченные клапана, в какой-то мере избавляет от зависания, что способствует беспрепятственно крутить двигатель, на повышенных оборотов.
    2-Облегчённые позволяют изрядно усовершенствовать продувку и наполнение рабочего объема цилиндров, что даёт возрастание мощности двигателя.
    3-Стержни клапанов подверглись полированию, это может сказаться на повышенном теплообмене между втулкой и стержнем.
    Следует запомнить, что замена комплектующих деталей головки блока (ГБЦ) должна быть рациональной и логичной.

    Облегченные сделаны из заводских ВАЗ 21120-1007010. Серийно в головку блока цилиндров не устанавливались.
    Допустима установка в ГБЦ ВАЗ: 11194, 21124, 21126.
    Сокращая вес клапанов сдвигается порог обрыва кинематики, что позволяет двигателю функционировать в повышенном интервале оборотов
    без подвисания. Вес снижен за счёт устранения метала с тарелки и штока.
    В случае замены клапанов проверяйте и седла, обязательно ставьте новые маслосъемные колпачки и заново регулируйте зазор.

    Количество в комплекте, шт. 16
    Впускной: диаметр тарелки 29±0,15 мм
    Выпускной: диаметр тарелки 25,5±0,15 мм
    Диаметр вала, мм 6,94±0,04
    Длина ваускного, мм 96,9±0,1
    Длина выпускного, мм 96,6±0,1
    Масса впускного, г 40
    Масса выпускного, г 35
    

    Источник: avtoescort.ru