Обманка дмрв на газель

Лёгкий метод одурачить ДМРВ ОФА X20SE, X22XE, и понизить расход горючего без утраты динамики.

#1 Fakha

1.5 на 1 см.. Т.е. облегчил проход воздуха.
Собрал, завёлся .. обороты около 900-950 – нормально, как и нужно.
Так я и ездил пол денька, пока не сделал диагностику.
Вечером заехал подключили ОПком, и что мы лицезреем.. всё в норме.. всё отлично и показания дмрв в границах 11-12 кубов заместо 17-18 что демонстрировал этот дмрв до установки данной для нас сеточки..
Фото сеточки приложу позднее.
В общем по личным расчётам расход, с 14-15 л. по городку, свалился на 2-3 литра. Думаю что то около 11-12 л.. Наиболее четкие замеры сделаю попозже, поэтому что не вышло спалить бак до дна, но расход совершенно точно стал меньше!
Тем кто желает уменьшить показания расходометра. Велком. метод работает!
Особо озабоченным расходом таковой метод поможет понизить его на литр не наименее, если показания дмрв снятые на диагностике выше 10-11 кубов в час.
С ув.

PS: На фото снизу показан принцип. Эта сеточка стала неудачной попыткой
2-ая была изготовлена сверлом 2.2 мм с наиболее плотным шагом отверстий.

Прикрепленные изображения

#2 Fakha

#3 Дядя Шнюк

#4 Дм.Сутягин

#5 Fakha

Просто все акуели

70-80.
С крайней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городку.. В горах 1-ая 2-ая + пониженная 1-ая – 2-ая..
При прошедшем расходе горючка стопроцентно обязана была кончиться ещё на подъезде к городку. а я ещё езжу.
Вот для тебя и 11-12 кубов заместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через переключатель впрямую от руки,
Итак вот я ранее выключал насос и замерял как хватает бензина и давления в общем.. ну секунд 20 – 30, короче если не газовать хватало навечно, по сопоставлению с тем что щас!
На данный момент на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сходу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв демонстрировал 17-18.
Так что, даже, если у Вас указывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далековато. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не объясняет. Это мы просто не сообразили, что нам делать-то нужно. Ну вот тепрь-то мы сообразили, на данный момент закомментируем данную тему, зафлудим , так что не много не покажется.

#6 Гость_Truzzer_*

Просто все акуели

В особенности те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А если серьезно, то Вы, Fakha – молодец! Пробуете, экспериментируете. На данный момент навряд ли оценят Ваши изыскания, но пройдет время и еще кто-нить попробует и, быть может, произнесет спасибо.
Фортуны Для вас!

#7 sash’78

Да я из наилучших побуждений )))) Сам недельку практически молчал, тестил.
Флудить не нужно, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) ОЩУЩЕНИЯМ был бы весьма благодарен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни 1-го коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

#8 sokol1

С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни 1-го коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

#9 Fakha

Fakha’,Молодец!шаришь! а вот не понимаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку нужно ставить.Не добрался ещё)))Понимаю лишь что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таковым темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Да какой там шарю, я лишь учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинках до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К огорчению метод не всепригоден.
К слову на зажигалках до 95 года, имхо наиболее обычной и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электрические дмрв опосля 95 года.

#10 sokol1

Да какой там шарю, я лишь учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинках до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К огорчению метод не всепригоден.
К слову на зажигалках до 95 года, имхо наиболее обычной и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электрические дмрв опосля 95 года.

#11 fronteravod

Вот сейчас знать буду)))А то вынес бы весь мозх для себя и людям,где оно у меня есть)))

#12 sokol1

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается таковая возможность. заслонка на их стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

#13 fronteravod

Я естественно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 л. в газпроме. Откатал 83 км по городку, позже звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 назад до дороги, по трассе средняя скорость

70-80.
С крайней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городку.. В горах 1-ая 2-ая + пониженная 1-ая – 2-ая..
При прошедшем расходе горючка стопроцентно обязана была кончиться ещё на подъезде к городку. а я ещё езжу.
Вот для тебя и 11-12 кубов заместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через переключатель впрямую от руки,
Итак вот я ранее выключал насос и замерял как хватает бензина и давления в общем.. ну секунд 20 – 30, короче если не газовать хватало навечно, по сопоставлению с тем что щас!
На данный момент на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сходу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв демонстрировал 17-18.
Так что, даже, если у Вас указывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далековато. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!
На здоровье дружище! приятно общатся с образованым и энергичным человеком полученый итог это следствие поиска и мгновеного воплощения экзотичной идеи в жизнь! душой радуюсь твоим удачам!

Да я из наилучших побуждений )))) Сам недельку практически молчал, тестил.
Флудить не нужно, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) ОЩУЩЕНИЯМ был бы весьма благодарен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни 1-го коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Я ещё не достигнул такового уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машинки,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Не считая гаек.Это для продвинутых юзеров. За совет спасибо,я стараюсь все уяснить,по способности))))

Источник: forum4x4club.ru

Полное Удаление Дмрв Из Комплектации Микас 71

#1 AlexandrVozjaev

  • Юзеры
  • 147 сообщений
    • Город: Екатеринбург
    • Пол: Мужик

    Несколько месяцев изучал вопросец с удалением ДМРВ из клмплектации, пробовал даже поменять на ДАД. Вот что из этого вышло, представляю на предстоящее исследование и обсуждение.
    Во вложении двойная прошивка для Микас 71 для пропана без дмрв.
    На газу машинка работает на 2-ух датчиках: коленвала и дросс заслонки.
    Переключение по 54 ноге плюсом с газ-клапана
    Опосля прошивки просьба на блоке создать пометку маркером, что прошивка
    без дмрв.

    Проведенные полевые тесты. В декабре-09 передалал 2 маршрутки, сначала февраля еще три.
    Все машинки работают любой денек. Некие критики-теоретики высказывались, что в прошивке
    заложен неверный УОЗ, типо нет динамической корректировки. Для проверки этого
    я ездил с ноутбуком, инспектировал, как ведет себя УОЗ. При поездке меж 2-мя остановками
    выбирал участок, где несколько секунд машинка движется умеренно на скорости 45-55км/ч.
    Проехался с новейшей газелью евро-3, и на переделанной машине без ДМРВ (и даже без датчика скорости!),
    УОЗ приблизительно схож и составляет 35гр +-5гр.
    Машинки были пустые, без пассажиров, но делаю вывод, что динамическая корректировка
    расчитывается верно, заморочек от неправильного УОЗ не будет. Хлопков в глушитель
    не слышно, гула “пальцев” тоже. Это все было на газу, на бензине не инспектировал,
    тк на бензине никто не ездит, лишь заводятся.

    Выводы. Считаю, что газель с системой Микас 71 может работать на ординарном газу
    без ДМРВ весьма даже отлично. Уходят бессчетные задачи связанные с ДМРВ, а тот факт,
    что возникают болячки чисто карбюраторные, так это даже плюс: это вынудит владельцев
    впору чинить ГБО, будет подаваться лучшая смесь – целее будет движок.

    Что бы отключить ДМРВ стремительно и наверное, делаю так:
    *заливка данной для нас прошивкой софт+епром, с доработкой блока и демонстративным выкидыванием эмулятора форсов
    *перенос массы со шпильки на акк;
    *пропайка всех соединений газовой системы; плюс берем не с катушки, а с реле управления бнасосом –
    вытаскиваю из фишки клемму с двойным проводом напротив белозеленого, это плюс
    при включении зажигания, к ним припаиваю подачу плюса на газовую систему.
    Сразу в пустое гнездо данной для нас фишки, где был плюс, всавляю клемму с проводом,
    который тяну на газовую клавишу к желтоватому проводу, он обычно обрезан около клавиши, во время переключения
    на бензин там возникает плюс, на газу же там нет ничего. Так осуществляется
    отключение бнасоса на газу.
    пропаиваю минус газклапана и соленоида редуктора;
    *подмена ДПДЗ на новейший
    *подмена газмембраны 2-ой ступени на новейшую, время от времени очистка газклапана
    *очистка дросс узла без снятия (кисточкой+ВДшкой)
    *проверка и промазка герметиком соединений газсмесителя и дроссельного узла,
    если ДУ новейшего эталона из пластика – то под фиксирующие винты лучше просверлить
    дырочки

    обычные вопросцы и ответы
    =========================
    1. как заводится в мороз? – у меня декабрь-январь бегали две маршрутки, по словам
    водителей до -20 заводятся нормально, если холоднее – то просто не глушат,
    не рискуют. Вот не так давно оба доложились, что и в -27 заводились нормально.

    2. почему обороты ХХ в движении завышены на газу, обороты зависают на 2-3 тыщах?
    на бензине нормально?
    -На исправной машине с рабочим ДМРВ на обороты ХХ на газу могут завышаться
    по таковым более возможным причинам (если ДЗ исправна): ВВ (то есть внутренние войска) провода+наконечники очень
    высочайшее сопротивление, подсевший ДМРВ, который можно откорректировать. В системе с данной
    прошивкой без ДМРВ уходит задачи, связанные с сиим датчиком, но возникают новейшие
    предпосылки завышенного ХХ в движении: увидена
    мощная чувствительность к состоянию датчика дроссельной заслонки, на каждой
    2-ой пришлось поменять. Также начинает проявлять себя таковым противным образом
    задубевшая мембрана 2-ой ступени газового редуктора.
    Еще бывает, но весьма изредка, увеличение оборотов ХХ из-за дребезга снутри датчика температуры.
    Неисправность этого датчика можно узреть лишь по сканеру.

    3. будет ли работать прошивка, если епром иной, к примеру 600?
    Нужно епром нужно поменять на 538. Некие коллеги докладывают, что софт 600 еще лучше себя
    ведет в плане сброса оборотов, я непременно проверю, но пока что есть – другими словами.

    4. нужно ли одевать фишку на ДМРВ?
    -в работе мотора без различия, но если фишка снята, то при мельчайшей неисправности машинки
    вокруг возникает масса диагностов, которые молвят, что “вот же, у вас ДМРВ
    неисправен, срочно беги в магазин”, так что лучше пусть будет одета.

    5. почему сопротивление наконечника+провода обязано быть не больше 30 КОМ?
    На новейших ВВ (то есть внутренние войска) проводах+наконечник сопротивление около 9 КОМ, но с течением времени
    возрастает. Увидено, что до 30 КОМ еще нормально машинка себя ведет, а вот выше этого значения
    начинаются задачи с ХХ.

    6. опосля прошивки через несколько секунд обычной работы машинка вдруг начала
    вести себя неадекватно: хлопки в глушитель, заглыхание.
    -проверьте, может блок уже подвергался заливке двойной программкой. Не находятся
    ли провода в разъеме блока на ноги 40,50,51? если есть – то нужно их обрезать, ведь
    вы уже вставили провод для переключения по 54 ноге. Также такое поведение может быть,
    если епром блока не соответсвует софту, залейте опять софт+епром.

    7. почему время от времени на ХХ обороты падают до 600, время от времени машинка глохнет (на газу)?
    – проверьте плотность одевания низковольтных контактов на катушках;
    также состояние мембраны 2-ой ступени редуктора. Тк инжекторная газель перевоплотился
    сейчас в газокарбюраторную, то и болячки тоже карбюраторые возникли. Заглыхание из-за задубевшей мембраны
    редуктора – приемлимо карбюраторная болезнь. А может это и к наилучшему, это принудит
    владельцев почаще поменять мембраны, будут ездить на обычной консистенции, меньше будут пылать клапана.

    8. У меня машинка не стала заводиться на бензине на прохладную, что созодать?
    – попытайтесь прирастить коэффициенты корректировки консистенции, если спектра не хватает –
    означает засорились форсы. Проверьте также компрессию. Хотя на одной из машин
    была компрессия 8-5-6-2, машинка опосля подмены форсов в мороз заводилась нормально. Низкую
    компрессию нашли, когда шофер стал сетовать на хлопки и заглыхание
    на газу, когда стали все конкретно инспектировать. До падения компрессии очень стучали
    гидрики несколько месяцев, водителя предупреждали, что это небезопасно. Шофер также ездил
    с неиправным ДМРВ месяца два на заводской прошивке. В летнюю пору была подмена колец, без подмены клапанов.
    Это я к тому пишу, что прогар клапанов не от моей прошивки “без ДМРВ” появился.

    Благодарность веб-сайту Адакт, и лично napoxoq
    за предоставленную базисную прошивку и ценные советы.

    Прикрепленные файлы

    • 538 по 54 без ДМРВ 6февр.rar30.86К 189 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал AlexandrVozjaev: 13 February 2010 – 09:44

    Источник: forum.adact.ru

    {Инструкция}, как проверить и отремонтировать ДМРВ и лямбда-зонд на Газели

    Для обеспечения правильной работоспособности современные авто движки оснащаются обилием разных устройств и контроллеров. Если некий из частей не может нормально работать, это может отразиться на функциональности агрегата в целом. Для что употребляются и как проверить ДМРВ на Газели и лямбда-зонд? О этом мы поведаем ниже.

    Черта и индивидуальности ДМРВ

    Датчик массового расхода воздуха относится к элементам термоанемометрического вида. Он употребляется для измерения размера воздушного потока, поступающего в мотор, что дозволяет найти подходящий размер горючего для впрыска. Устройство устанавливается меж воздушным фильтром и дроссельной магистралью.

    Основная задачка датчика заключается в поддержании на определенном уровне температуры термозависимого чувствительного компонента. А именно, имеется в виду терморезистор, выполненном в виде платино-иридиевой нити. Наиболее современные устройства числятся пленочными, так как в их заместо нити в качестве чувствительного элемента употребляется нить.

    ДМРВ для кара Газель

    Этот элемент должен прогреваться до установленной температуры, которая обязана быть выше температуры окружающей среды. Воздушный поток, который проходит через нить, в любом случае влияет на рассеивание термического размера. Чем больший размер воздуха будет поступать в систему, тем наилучшим будет остывание и ниже температурный режим. В итоге уровень сопротивления либо температуры на нити начинает изменяться и для того, чтоб возвратить его в прежнее состояние, через устройство начинает проходить ток. К слову, ток можно употреблять для определения поступающего размера воздуха, но практически употребляется не ток, а конкретно напряжение.

    Вероятные неисправности контроллера и методы их устранения

    В работе устройства может появиться несколько дефектов:

    1. Поврежден чувствительный элемент датчика — пленка либо нить. Обычно, таковая неувязка возникает из-за износа. Отремонтировать таковой регулятор на теоретическом уровне может быть, но по факту это может отнять много времени и сил. Потому почти все автолюбители просто меняют ДМРВ.
    2. Засорился расходомер. Таковая неувязка обычно проявляется в итоге долговременной эксплуатации датчика. Засорение устройства, в особенности при повсевременно эксплуатации авто в городском режима — полностью обычная ситуация. Делему можно решить методом чистки расходомера либо его подмены.
    3. Еще одна неисправность — повреждение контактов либо их окисление. Повреждением может произойти в итоге длительной работы расходомера в критериях вибраций, а окисление быть может вызвано высочайшей влажностью либо той же долговременной эксплуатацией. В любом случае, повреждение штекера можно попробовать отремонтировать, но если не выйдет, разъем постоянно можно поменять. Что касается окисления, то такую делему можно решить методом зачистки контактов. Для этого может употребляться стальная строительная либо зубная щетка.
    4. Повреждение проводки. Не совершенно неисправность самого расходомера, но если на участке электроцепи произойдет обрыв, то устройство может закончить работать. Соответственно, это также отразится на работоспособности мотора (создатель видео — канал Обычное Мировоззрение).

    Какие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) разрешают найти неисправность расходомера:

    • на приборке возник индикатор, свидетельствующий о необходимости проверки мотора;
    • кар стал больше потреблять горючего;
    • на холостых оборотах мотор работает неустойчиво, сами обороты повсевременно плавают;
    • кару требуется больше времени для набора скорости, динамика понижается;
    • мощность мотора в целом стала наиболее слабенькой;
    • из-за неработающего расходомера шофер может столкнуться с трудностями пуска мотора, в неких вариантах его запуск совсем не вероятен.

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) расходомера осуществляется при помощи вольтметра:

    1. Поначалу отключите аккумулятор. Подденьте отверткой пружинный фиксатор колодки, опосля что разъедините штекер расходомера.
    2. При помощи отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте их.
    3. Извлеките контроллер, потом на контакты его разъема установите отрезки полихлорвиниловой трубки.
    4. Установите в эти отрезки концы проводов, как показано на схеме, приблизительно на 7-8 мм. При подключении следует управляться профилем торца штекера.
    5. Сейчас для вас необходимо снять показания тестера, при всем этом переключатель устройства должен быть отключен. Если контроллер исправен, то уровень напряжения на его контактах 2 и 3 должен составлять около 1.3-1.4 вольта.
    6. Потом переключатель следует на куцее время включить, при всем этом снова проверяются показания тестера. Если устройство исправное, то значение напряжения на его контактах обязано возрости до 8 вольт либо в районе того. При всем этом вы заметите, что чувствительный элемент на устройстве (если это нить) разогрелся до красна. Если диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) показала остальные значения, то расходомер подлежит подмене. Процедура сборки осуществляется в оборотной последовательности.

    Фотогалерея «Проверяем без помощи других ДМРВ»

    Описание датчика кислорода

    Лямбда-зонд либо кислородный датчик устанавливается в выпускной системе Газели. Это устройство употребляется для замера размера кислорода в отработанных газах. По конструкции аксессуар оснащается интегрированным нагревательным элементом, который дозволяет стремительно прогреть контроллер для обеспечения его обычной работоспособности. Показания, которые снимает лямбда-зонд, употребляются для корректировки подачи горючего, проверки состояния мотора, также системы нейтрализации отработанных газов.

    Вероятные неисправности контроллера

    О дефектах устройства могут сказать последующие ошибки:

    1. Р0131, Р0132. Эти ошибки молвят и очень низком либо весьма высочайшем уровне сигнала с датчика кислорода.
    2. Р0134. Блок управления не зафиксировал активность лямбда-зонда.
    3. Р0135. Таковая ошибка может свидетельствовать о обрыве электроцепи подключения датчика, также вероятном замыкании на питание или землю.
    4. Р0133. Очень неспешный отклик контроллера.
    5. Р0137, Р0138. Весьма маленький либо высочайший сигнал со второго лямбда-зонда.
    6. Р0141. Неисправность также касается второго кислородного датчика, в этом случае идет речь о обрыве цепи или замыкании (создатель видео — канал Lty D).

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) кислородного датчика осуществляется так:

    1. Поначалу устройство необходимо оглядеть. Если зрительная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) дозволила найти недостатки аксессуара, то скорей всего, конкретно повреждения стали предпосылкой его выхода из строя. Если это так, то устройство изменяется.
    2. Если ошибка показала обрыв цепи, то нужно попробовать отыскать обрыв в проводке либо повреждение электроцепи.
    3. Отсоедините устройство от разъема питания, сделайте визуальную проверку обоих штекеров — самого датчика и цепи подключения. Если на разъемах имеются следы ржавчины либо отложений, окислений, то их можно попробовать зачистить. В этом случае, если следы мощные и не отчищаются либо при зачистке вы повредили контакты, то их следует поменять.
    4. Если эти шаги не посодействовали для вас выявить заморочек, то для последующих действий для вас будет нужно тестер. Приготовьте мультиметр, подключите назад датчик, запустите движок и прогрейте его до рабочей температуры, опосля что заглушите.
    5. Потом кислородный контроллер необходимо будет снова отключить от разъема, опосля что он объединятся с тестером.
    6. Движок кара снова запускается, сейчас для вас необходимо сесть на пространство водителя и надавить на газ, чтоб прирастить обороты. Обороты должны держаться в районе 2500 за минуту.
    7. Поглядите на экран мультиметра — если значение приблизилось к 0.9 Вт, это гласит о том, что лямбда-зонд в исправном состоянии, он не просит подмены. В этом случае, если показания не поднялись выше 0.8 Вт, это свидетельствует о необходимости подмены регулятора. Тогда для вас остается лишь демонтировать его и поменять на новейший.

    Видео «Индивидуальности диагностики кислородного датчика»

    Аспекты, которые следует учесть при проверке лямбда-зонда, описаны на видео ниже (создатель ролика — канал AndRamons).

    Источник: avtozam.com

    Делаем «нескончаемый» датчик массового расхода воздуха на ATiny13

    Этот проект возник из-за нежелания брать бывшую в употреблении около 30 (30) лет деталь за совершенно немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если любопытно — продолжение под катом.

    Осторожно много фото!

    Итак, начинаем подпирать велики костылями.

    Вводные данные

    BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

    Трудности

    1. Чихает
    2. Не движется
    3. Жрет и не толстеет

    Годы в Рф не пощадили её. Качественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Но, больше всего ей досталось от бывших владельцев и грозных Российских автомехаников, глупых и бесчеловечных, производивших ремонты непонятной необходимости и эффективности. Броским примером 1-го из таковых ремонтов вы сможете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это глиняная плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пробовал вернуть ее таковым вот варварским способом. Неудачно. Вот он — корень всех заморочек! Здесь необходимо сказать что ДМРВ является главным датчиком, влияющим на смесеобразование.

    Незначительно теории

    Наша машина вооружена чудом Германской индустрии системой распределенного впрыска L-Jetronic.

    Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электрическим управлением количественным и высококачественным составом топливно-воздушной консистенции. Для обеспечения импульсного впрыска горючего в системе использованы форсунки с электромагнитным управлением.

    Ну, распределённого — это звучно сказано, здесь все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают сразу, хотя да, это я придираюсь, установлены они любая напротив собственного цилиндра в различных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) тут достаточно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

    Все что ему подчиненно — это несколько датчиков и форсунки.

    Вернемся к ДМРВ. Тут установлен электро-механический ДМРВ, в народе называемый «лопата», разумеется за соответствующую форму подвижной заслонки.

    Принцип деяния его достаточно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и зависимо от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой рисунки.

    Варианты решения задачи:

    1. Приобрести новейший ДМРВ — стоит галлактических средств 35000-60000 руб, сравнимо со стоимостью авто.
    2. Приобрести БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
    3. Приобрести новейшую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — стоимость 300р+пересыл, смотрится так:

    Как видно, система различается от заводской. Надежность под вопросцем, в вебе можно отыскать нехорошие отзывы о типо недолговечности этого решения, подтвержденные фото изношенных плат подобного типа.

    4. Приобрести ДМРВ современного типа без передвигающихся деталей + так именуемый конвертер — стоимость вопросца незначительно отпугивает, так же нужно будет адаптировать впускной тракт, увеличивать длину патрубков и т. д.

    5. Придумать что-то своё.

    Для меня выбор был очевиден.

    Я решил бросить механическую часть, потому что никаких признаков износа не нашел. Думаю она прослужит подольше чем остальная машинка.

    Задачка незначительно упростилась, нужно преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже гласил мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) тут достаточно глупенький и, соответственно на вход он желает получать очень готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и доборная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно черта датчика обязана изменяться зависимо от температуры воздуха.

    Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Неувязка с износом ДМРВ подобного типа почти всех задела, много тем на специализированных форумах где на 10-ках страничек люди дискуссируют как её решить.

    Для начала хотелось бы получить данные о угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сходу откинул, как ненадежные. Оптический датчик — отлично, но пыль может доставить проблемы, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — возможно это то что необходимо.

    Нашёл вот таковой: KMA-200.

    С ходу не сумел приобрести его в собственной глуши. И случаем натолкнулся на вот таковой готовый ДПДЗ в каком и использован KMA-200.

    В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с нужной обвязкой, покрыт лаком, защищающим от воды и статики. Нашёл к слову схожий проект.

    На выходе у такового датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Необходимо как-то конвертировать ее в подходящую нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но могли быть достаточно сложны в проектировании и наладке, к примеру какой-либо интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложно…

    Здесь я вспомянул что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не употреблять их?

    Накидал и смоделировал схемку:

    Незначительно о схеме.

    • Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
    • Применены 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
    • Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

    Дальше обычной фильтр и операционный усилитель LM358 из старенькой материнки (КУ=1+(330000/100000)=4.3), управляющий полевиком (из той же материнки). Наибольшее выходное напряжение = 4.3 * 2.5 = 10,75В.

    Для чего полевик спросите вы? А кто его понимает отвечу для вас я! Излишним не будет. При помощи данной для нас схемы я управлял сильной перегрузкой в виде нескольких авто ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

    Совершенно все детали у меня были в наличии не считая датчика поворота.

    Время писать прошивку! Это 1-ая моя прошивка МК, так что естественно все не нормально, и естественно я избрал незначительно странный инструмент BascomAVR, в каком писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Разумеется интегрированный туда компилятор не весьма оптимизирован, прошивка выходит жирная, и полиномиальная интерполяция которую я желал туда впихнуть к огорчению не влезла. Пришлось воплотить аппроксимацию 3-мя прямыми отрезками. Почему 3-мя? Поэтому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

    Чтоб узнать уравнения прямых практически минут за 10 накидал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, обусловился с положением прямых.

    Красноватая линия это разыскиваемая черта, голубая это аппроксимация прямыми. Дальше компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится потому что я и ждал.

    По-быстрому разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

    Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без их).

    Внимательный читатель и опытнейший радиолюбитель увидит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

    Дальше включение, проверка главных характеристик, и дневная прогонка в различных режимах. Проверка показала что все работает потому что и думало. Время сборки и установки на авто.

    Опосля опции подстроечником, машинка начинает работать потому что и обязана, в предстоящем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным чертам. Машина каталась на юга из средней полосы Рф, никаких заморочек не возникло.

    Я считаю, что 1-ый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и сотворения схем, был для меня удачен. Естественно есть огрехи: к примеру выбор среды программирования. В последующем проекте я уже употреблял CVAVR, прошивка выходит намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы именовать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его употреблять. Сходу по окончанию работы с сиим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машинку в один момент приобрели, и ДМРВ так и остался с не безупречным методом).

    Источник: habr.com

    Убережем дмрв

    УБЕРЕЖЕМ ДМРВ

    СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА «ДЕСЯТКИ»

    Во время рабочего хода поршня часть жарких газов прорывается через зазоры, уплотняемые кольцами, и вступает в картере в контакт с маслом. Это усугубляет смазочные характеристики крайнего. В плохо вентилируемом картере давление может значительно превысить атмосферное, выдавливая при всем этом масло через мельчайшие неплотности сальников, прокладок и т. п. Все это плохо сказывается на работе мотора.

    Система вентиляции, отсасывая картерные газы, обычно направляет их «по второму кругу» — опять к входу в карбюратор либо — у впрыскового мотора — в дроссельное устройство. При неплохой вентиляции давление в картере не превосходит атмосферное. И все вроде обязано быть в порядке. Но с возникновением впрысковых «десяток» обозначилась новенькая неувязка: принятая ВАЗом система системы, как выяснилось, не содействует долговременной и надежной работе датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), ну и регулятора холостого хода тоже. О этом мы, основываясь на собственном опыте, поведали в июльском номере ЗР.

    Как уменьшить загрязнение чувствительного элемента ДМРВ? Эксплуатация впрысковых «нив», включая уже и «шеви», показала: ДМРВ на их исправно работает еще подольше, чем на машинках «десятого» семейства. В чем здесь фокус? Оказывается, у «традиционного» мотора вход огромного контура вентиляции размещен существенно далее от ДМРВ, чем у движков 2111 либо 2112. Видимо, чувствительный элемент этого датчика у крайних попадает в «сферу воздействия» картерных газов.

    Поглядите пристально на дроссельный патрубок (фото 1). Тут есть даже входное отверстие для огромного контура вентиляции, предусмотренное еще инженерами GM! В этом случае картерные газы выходят в дроссельный патрубок прямо под срез дроссельной заслонки — этот вход на 130 мм далее от ДМРВ, чем в вазовском варианте «10-ки». Таковым образом, есть основания считать, что возврат к варианту GM значительно облегчит условия работы ДМРВ.

    Естественно, в этом случае старенькый вход придется заглушить. Полагаю, это ни для кого не станет неувязкой — нужна только пробка поперечником 16 мм. Ну как организовать вход «по-американски»?

    Начинаем с того, что снимаем дроссельный патрубок и подбираем либо делаем уголок из трубки внешним поперечником 12 мм (на фото — медная). Для его установки высверливаем на патрубке заглушку поперечником 12,5 мм, опосля что вклеиваем одним из фаворитных сегодня составов типа «прохладной сварки». Что еще осталось? Удлинить штатную резиновую трубку. Наша отлично видна на фото 2 — совершенно же, здесь любой может отдать волю фантазии и создать, как считает лучше.

    Последующая доработка, можно сказать, вытекает из первой. Необходимо прирастить исходный угол открытия дроссельной заслонки. Это совершенно нетрудно. Отрезаем полоску жести шириной 0,5 мм и фиксируем ее на рычажке заслонки, как показано на фото 3. К слову, обороты холостого хода не увеличатся: при любом пуске мотора регулятор холостого хода приспосабливается. Но зато сейчас зазор меж дроссельной заслонкой и корпусом станет больше, в эту щель и будут отсасываться газы второго контура. Доработанная таковым образом система вентиляции на данный момент проходит тесты, 1-ые результаты положительные.

    Источник: www.zr.ru

    {Инструкция}, как проверить и отремонтировать ДМРВ и лямбда-зонд на Газели

    Для обеспечения правильной работоспособности современные авто движки оснащаются обилием разных устройств и контроллеров. Если некий из частей не может нормально работать, это может отразиться на функциональности агрегата в целом. Для что употребляются и как проверить ДМРВ на Газели и лямбда-зонд? О этом мы поведаем ниже.

    Черта и индивидуальности ДМРВ

    Датчик массового расхода воздуха относится к элементам термоанемометрического вида. Он употребляется для измерения размера воздушного потока, поступающего в мотор, что дозволяет найти подходящий размер горючего для впрыска. Устройство устанавливается меж воздушным фильтром и дроссельной магистралью.

    Основная задачка датчика заключается в поддержании на определенном уровне температуры термозависимого чувствительного компонента. А именно, имеется в виду терморезистор, выполненном в виде платино-иридиевой нити. Наиболее современные устройства числятся пленочными, так как в их заместо нити в качестве чувствительного элемента употребляется нить.

    ДМРВ для кара Газель

    Этот элемент должен прогреваться до установленной температуры, которая обязана быть выше температуры окружающей среды. Воздушный поток, который проходит через нить, в любом случае влияет на рассеивание термического размера. Чем больший размер воздуха будет поступать в систему, тем наилучшим будет остывание и ниже температурный режим. В итоге уровень сопротивления либо температуры на нити начинает изменяться и для того, чтоб возвратить его в прежнее состояние, через устройство начинает проходить ток. К слову, ток можно употреблять для определения поступающего размера воздуха, но практически употребляется не ток, а конкретно напряжение.

    Вероятные неисправности контроллера и методы их устранения

    В работе устройства может появиться несколько дефектов:

    1. Поврежден чувствительный элемент датчика — пленка либо нить. Обычно, таковая неувязка возникает из-за износа. Отремонтировать таковой регулятор на теоретическом уровне может быть, но по факту это может отнять много времени и сил. Потому почти все автолюбители просто меняют ДМРВ.
    2. Засорился расходомер. Таковая неувязка обычно проявляется в итоге долговременной эксплуатации датчика. Засорение устройства, в особенности при повсевременно эксплуатации авто в городском режима — полностью обычная ситуация. Делему можно решить методом чистки расходомера либо его подмены.
    3. Еще одна неисправность — повреждение контактов либо их окисление. Повреждением может произойти в итоге длительной работы расходомера в критериях вибраций, а окисление быть может вызвано высочайшей влажностью либо той же долговременной эксплуатацией. В любом случае, повреждение штекера можно попробовать отремонтировать, но если не выйдет, разъем постоянно можно поменять. Что касается окисления, то такую делему можно решить методом зачистки контактов. Для этого может употребляться стальная строительная либо зубная щетка.
    4. Повреждение проводки. Не совершенно неисправность самого расходомера, но если на участке электроцепи произойдет обрыв, то устройство может закончить работать. Соответственно, это также отразится на работоспособности мотора (создатель видео — канал Обычное Мировоззрение).

    Какие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) разрешают найти неисправность расходомера:

    • на приборке возник индикатор, свидетельствующий о необходимости проверки мотора;
    • кар стал больше потреблять горючего;
    • на холостых оборотах мотор работает неустойчиво, сами обороты повсевременно плавают;
    • кару требуется больше времени для набора скорости, динамика понижается;
    • мощность мотора в целом стала наиболее слабенькой;
    • из-за неработающего расходомера шофер может столкнуться с трудностями пуска мотора, в неких вариантах его запуск совсем не вероятен.

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) расходомера осуществляется при помощи вольтметра:

    1. Поначалу отключите аккумулятор. Подденьте отверткой пружинный фиксатор колодки, опосля что разъедините штекер расходомера.
    2. При помощи отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте их.
    3. Извлеките контроллер, потом на контакты его разъема установите отрезки полихлорвиниловой трубки.
    4. Установите в эти отрезки концы проводов, как показано на схеме, приблизительно на 7-8 мм. При подключении следует управляться профилем торца штекера.
    5. Сейчас для вас необходимо снять показания тестера, при всем этом переключатель устройства должен быть отключен. Если контроллер исправен, то уровень напряжения на его контактах 2 и 3 должен составлять около 1.3-1.4 вольта.
    6. Потом переключатель следует на куцее время включить, при всем этом снова проверяются показания тестера. Если устройство исправное, то значение напряжения на его контактах обязано возрости до 8 вольт либо в районе того. При всем этом вы заметите, что чувствительный элемент на устройстве (если это нить) разогрелся до красна. Если диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) показала остальные значения, то расходомер подлежит подмене. Процедура сборки осуществляется в оборотной последовательности.

    Фотогалерея «Проверяем без помощи других ДМРВ»

    Описание датчика кислорода

    Лямбда-зонд либо кислородный датчик устанавливается в выпускной системе Газели. Это устройство употребляется для замера размера кислорода в отработанных газах. По конструкции аксессуар оснащается интегрированным нагревательным элементом, который дозволяет стремительно прогреть контроллер для обеспечения его обычной работоспособности. Показания, которые снимает лямбда-зонд, употребляются для корректировки подачи горючего, проверки состояния мотора, также системы нейтрализации отработанных газов.

    Вероятные неисправности контроллера

    О дефектах устройства могут сказать последующие ошибки:

    1. Р0131, Р0132. Эти ошибки молвят и очень низком либо весьма высочайшем уровне сигнала с датчика кислорода.
    2. Р0134. Блок управления не зафиксировал активность лямбда-зонда.
    3. Р0135. Таковая ошибка может свидетельствовать о обрыве электроцепи подключения датчика, также вероятном замыкании на питание или землю.
    4. Р0133. Очень неспешный отклик контроллера.
    5. Р0137, Р0138. Весьма маленький либо высочайший сигнал со второго лямбда-зонда.
    6. Р0141. Неисправность также касается второго кислородного датчика, в этом случае идет речь о обрыве цепи или замыкании (создатель видео — канал Lty D).

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) кислородного датчика осуществляется так:

    1. Поначалу устройство необходимо оглядеть. Если зрительная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) дозволила найти недостатки аксессуара, то скорей всего, конкретно повреждения стали предпосылкой его выхода из строя. Если это так, то устройство изменяется.
    2. Если ошибка показала обрыв цепи, то нужно попробовать отыскать обрыв в проводке либо повреждение электроцепи.
    3. Отсоедините устройство от разъема питания, сделайте визуальную проверку обоих штекеров — самого датчика и цепи подключения. Если на разъемах имеются следы ржавчины либо отложений, окислений, то их можно попробовать зачистить. В этом случае, если следы мощные и не отчищаются либо при зачистке вы повредили контакты, то их следует поменять.
    4. Если эти шаги не посодействовали для вас выявить заморочек, то для последующих действий для вас будет нужно тестер. Приготовьте мультиметр, подключите назад датчик, запустите движок и прогрейте его до рабочей температуры, опосля что заглушите.
    5. Потом кислородный контроллер необходимо будет снова отключить от разъема, опосля что он объединятся с тестером.
    6. Движок кара снова запускается, сейчас для вас необходимо сесть на пространство водителя и надавить на газ, чтоб прирастить обороты. Обороты должны держаться в районе 2500 за минуту.
    7. Поглядите на экран мультиметра — если значение приблизилось к 0.9 Вт, это гласит о том, что лямбда-зонд в исправном состоянии, он не просит подмены. В этом случае, если показания не поднялись выше 0.8 Вт, это свидетельствует о необходимости подмены регулятора. Тогда для вас остается лишь демонтировать его и поменять на новейший.

    Видео «Индивидуальности диагностики кислородного датчика»

    Аспекты, которые следует учесть при проверке лямбда-зонда, описаны на видео ниже (создатель ролика — канал AndRamons).

    Источник: avtozam.com