Обманка дмрв на газель

Лёгкий способ обмануть ДМРВ ОФА X20SE, X22XE, и снизить расход топлива без потери динамики.

#1 Fakha

1.5 на 1 см.. Т.е. облегчил проход воздуха.
Собрал, завёлся .. обороты около 900-950 – нормально, как и надо.
Так я и ездил пол дня, пока не сделал диагностику.
Вечерком заехал подключили ОПком, и что мы видим.. всё в норме.. всё прекрасно и показания дмрв в пределах 11-12 кубов вместо 17-18 что показывал этот дмрв до установки этой сеточки..
Фото сеточки приложу позже.
В общем по субъективным расчётам расход, с 14-15 литров по городу, упал на 2-3 литра. Думаю что то около 11-12 литров. Более точные замеры сделаю попозже, потому что не получилось сжечь бак до дна, но расход однозначно стал меньше!
Тем кто хочет уменьшить показания расходометра. Велком. способ работает!
Особо озабоченным расходом такой способ поможет снизить его на литр не менее, если показания дмрв снятые на диагностике выше 10-11 кубов в час.
С ув.

PS: На фото снизу показан принцип. Эта сеточка стала неудачной попыткой
Вторая была сделана сверлом 2.2 мм с более плотным шагом отверстий.

Прикрепленные изображения

#2 Fakha

#3 Дядя Шнюк

#4 Дм.Сутягин

#5 Fakha

Просто все акуели

70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая – вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать – тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

#6 Гость_Truzzer_*

Просто все акуели

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А если серьезно, то Вы, Fakha – молодец! Пробуете, экспериментируете. Сейчас вряд ли оценят Ваши изыскания, но пройдет время и еще кто-нить попробует и, может быть, скажет спасибо.
Удачи Вам!

#7 sash’78

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

#8 sokol1

С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

#9 Fakha

Fakha’,Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К сожалению способ не универсален.
Кстати на зажигалках до 95 года, имхо более простой и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электронные дмрв после 95 года.

#10 sokol1

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К сожалению способ не универсален.
Кстати на зажигалках до 95 года, имхо более простой и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электронные дмрв после 95 года.

#11 fronteravod

Вот теперь знать буду)))А то вынес бы весь мозх себе и людям,где оно у меня есть)))

#12 sokol1

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

#13 fronteravod

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость

70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая – вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать – тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!
На здоровье дружище! приятно общатся с образованым и энергичным человеком полученый результат это следствие поиска и мгновеного воплощения экзотической идеи в жизнь! душой радуюсь твоим удачам!

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Источник: forum4x4club.ru

Полное Удаление Дмрв Из Комплектации Микас 71

#1 AlexandrVozjaev

  • Пользователи
  • 147 сообщений
    • Город: Екатеринбург
    • Пол: Мужчина

    Несколько месяцев изучал вопрос с удалением ДМРВ из клмплектации, пробовал даже менять на ДАД. Вот что из этого получилось, представляю на дальнейшее изучение и обсуждение.
    Во вложении двойная прошивка для Микас 71 для пропана без дмрв.
    На газу машина работает на двух датчиках: коленвала и дросс заслонки.
    Переключение по 54 ноге плюсом с газ-клапана
    После прошивки просьба на блоке сделать пометку маркером, что прошивка
    без дмрв.

    Проведенные полевые испытания. В декабре-09 передалал 2 маршрутки, в начале февраля еще три.
    Все машины работают каждый день. Некоторые критики-теоретики высказывались, что в прошивке
    заложен неправильный УОЗ, якобы нет динамической коррекции. Для проверки этого
    я ездил с ноутбуком, проверял, как ведет себя УОЗ. При поездке между двумя остановками
    выбирал участок, где несколько секунд машина едет равномерно на скорости 45-55км/ч.
    Прокатился с новой газелью евро-3, и на переделанной машине без ДМРВ (и даже без датчика скорости!),
    УОЗ примерно одинаков и составляет 35гр +-5гр.
    Машины были пустые, без пассажиров, но делаю вывод, что динамическая коррекция
    расчитывается правильно, проблем от неверного УОЗ не будет. Хлопков в глушитель
    не слышно, звона “пальцев” тоже. Это все было на газу, на бензине не проверял,
    тк на бензине никто не ездит, только заводятся.

    Выводы. Считаю, что газель с системой Микас 71 может работать на простом газу
    без ДМРВ очень даже хорошо. Уходят многочисленные проблемы связанные с ДМРВ, а тот факт,
    что появляются болячки чисто карбюраторные, так это даже плюс: это вынудит хозяев
    вовремя ремонтировать ГБО, будет подаваться оптимальная смесь – целее будет двигатель.

    Что бы отключить ДМРВ быстро и наверняка, делаю так:
    *заливка этой прошивкой софт+епром, с доработкой блока и демонстративным выкидыванием эмулятора форсов
    *перенос массы со шпильки на акк;
    *пропайка всех соединений газовой системы; плюс берем не с катушки, а с реле управления бнасосом –
    вытаскиваю из фишки клемму с двойным проводом напротив белозеленого, это плюс
    при включении зажигания, к ним припаиваю подачу плюса на газовую систему.
    Одновременно в пустое гнездо этой фишки, где был плюс, всавляю клемму с проводом,
    который тяну на газовую кнопку к желтому проводу, он обычно обрезан около кнопки, во время переключения
    на бензин там появляется плюс, на газу же там нет ничего. Так осуществляется
    отключение бнасоса на газу.
    пропаиваю минус газклапана и соленоида редуктора;
    *замена ДПДЗ на новый
    *замена газмембраны второй ступени на новую, иногда чистка газклапана
    *чистка дросс узла без снятия (кисточкой+ВДшкой)
    *проверка и промазка герметиком соединений газсмесителя и дроссельного узла,
    если ДУ нового образца из пластика – то под фиксирующие винты лучше просверлить
    дырочки

    Читайте также:  Плавают обороты на нейтралке

    типичные вопросы и ответы
    =========================
    1. а как заводится в мороз? – у меня декабрь-январь бегали две маршрутки, по словам
    водителей до -20 заводятся нормально, если холоднее – то просто не глушат,
    не рискуют. Вот недавно оба доложились, что и в -27 заводились нормально.

    2. почему обороты ХХ в движении завышены на газу, обороты зависают на 2-3 тысячах?
    на бензине нормально?
    -На исправной машине с рабочим ДМРВ на обороты ХХ на газу могут завышаться
    по таким наиболее вероятным причинам (если ДЗ исправна): ВВ провода+наконечники слишком
    высокое сопротивление, подсевший ДМРВ, который можно откорректировать. В системе с данной
    прошивкой без ДМРВ уходит проблемы, связанные с этим датчиком, но появляются новые
    причины завышенного ХХ в движении: замечена
    сильная чувствительность к состоянию датчика дроссельной заслонки, на каждой
    второй пришлось поменять. Также начинает проявлять себя таким неприятным образом
    задубевшая мембрана второй ступени газового редуктора.
    Еще бывает, но очень редко, повышение оборотов ХХ из-за дребезга внутри датчика температуры.
    Неисправность этого датчика можно увидеть только по сканеру.

    3. будет ли работать прошивка, если епром другой, например 600?
    Надо епром надо менять на 538. Некоторые коллеги сообщают, что софт 600 гораздо лучше себя
    ведет в плане сброса оборотов, я обязательно проверю, но пока что есть – то есть.

    4. надо ли одевать фишку на ДМРВ?
    -в работе двигателя без разницы, но если фишка снята, то при малейшей неисправности машины
    вокруг появляется масса диагностов, которые говорят, что “вот же, у вас ДМРВ
    неисправен, срочно беги в магазин”, так что лучше пусть будет одета.

    5. почему сопротивление наконечника+провода должно быть не больше 30 КОМ?
    На новых ВВ проводах+наконечник сопротивление около 9 КОМ, но со временем
    увеличивается. Замечено, что до 30 КОМ еще нормально машина себя ведет, а вот выше этого значения
    начинаются проблемы с ХХ.

    6. после прошивки через несколько секунд нормальной работы машина вдруг начала
    вести себя неадекватно: хлопки в глушитель, заглыхание.
    -проверьте, может блок уже подвергался заливке двойной программой. Не присутствуют
    ли провода в разъеме блока на ноги 40,50,51? если есть – то надо их обрезать, ведь
    вы уже вставили провод для переключения по 54 ноге. Также такое поведение возможно,
    если епром блока не соответсвует софту, залейте снова софт+епром.

    7. почему иногда на ХХ обороты падают до 600, иногда машина глохнет (на газу)?
    – проверьте плотность одевания низковольтных контактов на катушках;
    а также состояние мембраны второй ступени редуктора. Тк инжекторная газель превратилась
    теперь в газокарбюраторную, то и болячки тоже карбюраторые появились. Заглыхание из-за задубевшей мембраны
    редуктора – типично карбюраторная болезнь. А может это и к лучшему, это заставит
    хозяев чаще менять мембраны, будут ездить на нормальной смеси, меньше будут гореть клапана.

    8. У меня машина перестала заводиться на бензине на холодную, что делать?
    – попробуйте увеличить коэффициенты коррекции смеси, если диапазона не хватает –
    значит засорились форсы. Проверьте также компрессию. Хотя на одной из машин
    была компрессия 8-5-6-2, машина после замены форсов в мороз заводилась нормально. Низкую
    компрессию обнаружили, когда водитель стал жаловаться на хлопки и заглыхание
    на газу, когда стали все досконально проверять. До падения компрессии сильно стучали
    гидрики несколько месяцев, водителя предупреждали, что это опасно. Водитель также ездил
    с неиправным ДМРВ месяца два на заводской прошивке. Летом была замена колец, без замены клапанов.
    Это я к тому пишу, что прогар клапанов не от моей прошивки “без ДМРВ” возник.

    Благодарность сайту Адакт, и лично napoxoq
    за предоставленную базовую прошивку и ценные рекомендации.

    Прикрепленные файлы

    • 538 по 54 без ДМРВ 6февр.rar30.86К 189 Количество загрузок:

    Сообщение отредактировал AlexandrVozjaev: 13 February 2010 – 09:44

    Источник: forum.adact.ru

    Инструкция, как проверить и отремонтировать ДМРВ и лямбда-зонд на Газели

    Для обеспечения правильной работоспособности современные автомобильные двигатели оснащаются множеством различных устройств и контроллеров. Если какой-то из элементов не может нормально работать, это может отразиться на функциональности силового агрегата в целом. Для чего используются и как проверить ДМРВ на Газели и лямбда-зонд? Об этом мы расскажем ниже.

    Характеристика и особенности ДМРВ

    Датчик массового расхода воздуха относится к элементам термоанемометрического вида. Он используется для измерения объема воздушного потока, поступающего в мотор, что позволяет определить нужный объем топлива для впрыска. Устройство монтируется между воздушным фильтром и дроссельной магистралью.

    Основная задача датчика заключается в поддержании на определенном уровне температуры термозависимого чувствительного компонента. В частности, имеется в виду терморезистор, выполненном в виде платино-иридиевой нити. Более современные устройства считаются пленочными, поскольку в них вместо нити в качестве чувствительного элемента используется нить.

    ДМРВ для автомобиля Газель

    Этот элемент должен прогреваться до установленной температуры, которая должна быть выше температуры окружающей среды. Воздушный поток, который проходит через нить, в любом случае влияет на рассеивание теплового объема. Чем больший объем воздуха будет поступать в систему, тем лучшим будет охлаждение и ниже температурный режим. В конечном итоге уровень сопротивления или температуры на нити начинает меняться и для того, чтобы вернуть его в прежнее состояние, через устройство начинает проходить ток. Кстати, ток можно использовать для определения поступающего объема воздуха, но фактически используется не ток, а именно напряжение.

    Возможные неисправности контроллера и способы их устранения

    В работе устройства может возникнуть несколько неисправностей:

    1. Поврежден чувствительный элемент датчика — пленка или нить. Как правило, такая проблема возникает из-за износа. Отремонтировать такой регулятор теоретически возможно, но по факту это может отнять много времени и сил. Поэтому многие автолюбители просто меняют ДМРВ.
    2. Засорился расходомер. Такая проблема обычно проявляется в результате длительной эксплуатации датчика. Засорение устройства, особенно при постоянно эксплуатации авто в городском режима — вполне нормальная ситуация. Проблему можно решить путем очистки расходомера или его замены.
    3. Еще одна неисправность — повреждение контактов или их окисление. Повреждением может произойти в результате долговременной работы расходомера в условиях вибраций, а окисление может быть вызвано высокой влажностью или той же длительной эксплуатацией. В любом случае, повреждение штекера можно попытаться отремонтировать, но если не выйдет, разъем всегда можно заменить. Что касается окисления, то такую проблему можно решить путем зачистки контактов. Для этого может использоваться железная строительная или зубная щетка.
    4. Повреждение проводки. Не совсем неисправность самого расходомера, но если на участке электроцепи произойдет обрыв, то устройство может перестать работать. Соответственно, это также отразится на работоспособности мотора (автор видео — канал Простое Мнение).

    Какие симптомы позволяют определить неисправность расходомера:

    • на приборке появился индикатор, свидетельствующий о необходимости проверки двигателя;
    • автомобиль стал больше потреблять топлива;
    • на холостых оборотах мотор работает нестабильно, сами обороты постоянно плавают;
    • автомобилю требуется больше времени для набора скорости, динамика снижается;
    • мощность мотора в целом стала более слабой;
    • из-за неработающего расходомера водитель может столкнуться с трудностями запуска двигателя, в некоторых случаях его пуск вовсе не возможен.

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика расходомера осуществляется с помощью вольтметра:

    1. Сначала отключите аккумулятор. Подденьте отверткой пружинный фиксатор колодки, после чего разъедините штекер расходомера.
    2. С помощью отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте их.
    3. Извлеките контроллер, затем на контакты его разъема установите отрезки полихлорвиниловой трубки.
    4. Установите в эти отрезки концы проводов, как показано на схеме, примерно на 7-8 мм. При подключении следует руководствоваться профилем торца штекера.
    5. Теперь вам нужно снять показания тестера, при этом переключатель устройства должен быть отключен. Если контроллер исправен, то уровень напряжения на его контактах 2 и 3 должен составлять около 1.3-1.4 вольта.
    6. Затем переключатель следует на короткое время включить, при этом опять проверяются показания тестера. Если устройство исправное, то значение напряжения на его контактах должно увеличиться до 8 вольт или в районе того. При этом вы заметите, что чувствительный элемент на устройстве (если это нить) разогрелся до красна. Если диагностика показала другие значения, то расходомер подлежит замене. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

    Фотогалерея «Проверяем самостоятельно ДМРВ»

    Описание датчика кислорода

    Лямбда-зонд или кислородный датчик монтируется в выпускной системе Газели. Это устройство используется для замера объема кислорода в отработанных газах. По конструкции девайс оснащается встроенным нагревательным элементом, который позволяет быстро прогреть контроллер для обеспечения его нормальной работоспособности. Показания, которые снимает лямбда-зонд, используются для корректировки подачи топлива, проверки состояния мотора, а также системы нейтрализации отработанных газов.

    Возможные неисправности контроллера

    О неисправностях устройства могут сообщить следующие ошибки:

    1. Р0131, Р0132. Эти ошибки говорят и слишком низком или очень высоком уровне сигнала с датчика кислорода.
    2. Р0134. Блок управления не зафиксировал активность лямбда-зонда.
    3. Р0135. Такая ошибка может свидетельствовать об обрыве электроцепи подключения датчика, а также возможном замыкании на питание либо землю.
    4. Р0133. Слишком медленный отклик контроллера.
    5. Р0137, Р0138. Очень низкий или высокий сигнал со второго лямбда-зонда.
    6. Р0141. Неисправность также касается второго кислородного датчика, в данном случае речь идет об обрыве цепи либо замыкании (автор видео — канал Lty D).

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика кислородного датчика осуществляется так:

    1. Сначала устройство нужно осмотреть. Если визуальная диагностика позволила определить дефекты девайса, то скорей всего, именно повреждения стали причиной его выхода из строя. Если это так, то устройство меняется.
    2. Если ошибка показала обрыв цепи, то необходимо попытаться найти обрыв в проводке или повреждение электроцепи.
    3. Отсоедините устройство от разъема питания, выполните визуальную проверку обоих штекеров — самого датчика и цепи подключения. Если на разъемах имеются следы ржавчины или отложений, окислений, то их можно попытаться зачистить. В том случае, если следы сильные и не отчищаются или при зачистке вы повредили контакты, то их следует заменить.
    4. Если эти шаги не помогли вам выявить проблем, то для дальнейших действий вам потребуется тестер. Приготовьте мультиметр, подключите обратно датчик, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, после чего заглушите.
    5. Затем кислородный контроллер нужно будет опять отключить от разъема, после чего он соединятся с тестером.
    6. Двигатель автомобиля опять запускается, теперь вам нужно сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы увеличить обороты. Обороты должны держаться в районе 2500 в минуту.
    7. Посмотрите на экран мультиметра — если значение приблизилось к 0.9 Вт, это говорит о том, что лямбда-зонд в исправном состоянии, он не требует замены. В том случае, если показания не поднялись выше 0.8 Вт, это свидетельствует о необходимости замены регулятора. Тогда вам остается только демонтировать его и заменить на новый.
    Читайте также:  Пластиковый капот ваз 2106

    Видео «Особенности диагностики кислородного датчика»

    Нюансы, которые следует учитывать при проверке лямбда-зонда, описаны на видео ниже (автор ролика — канал AndRamons).

    Источник: avtozam.com

    Делаем «вечный» датчик массового расхода воздуха на ATiny13

    Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

    Осторожно много фото!

    Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

    Вводные данные

    BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

    Проблемы

    1. Чихает
    2. Не едет
    3. Жрет и не толстеет

    Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

    Немного теории

    Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

    Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.

    Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

    Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

    Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

    Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

    Варианты решения проблемы:

    1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
    2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
    3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

    Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

    4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

    5. Придумать что-то своё.

    Для меня выбор был очевиден.

    Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

    Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

    Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

    Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

    Нашёл вот такой: KMA-200.

    С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

    В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

    На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

    Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

    Набросал и смоделировал схемку:

    Немного о схеме.

    • Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
    • Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
    • Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

    Далее простой фильтр и операционный усилитель LM358 из старой материнки (КУ=1+(330000/100000)=4.3), управляющий полевиком (из той же материнки). Максимальное выходное напряжение = 4.3 * 2.5 = 10,75В.

    Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

    Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

    Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

    Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

    Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

    На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

    Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

    Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

    Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

    После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

    Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

    Источник: habr.com

    Убережем дмрв

    УБЕРЕЖЕМ ДМРВ

    СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА «ДЕСЯТКИ»

    Во время рабочего хода поршня часть горячих газов прорывается через зазоры, уплотняемые кольцами, и вступает в картере в контакт с маслом. Это ухудшает смазочные свойства последнего. В плохо вентилируемом картере давление может существенно превысить атмосферное, выдавливая при этом масло через малейшие неплотности сальников, прокладок и т. п. Все это негативно сказывается на работе мотора.

    Читайте также:  Последние новости автоваза на этот час

    Система вентиляции, отсасывая картерные газы, обычно направляет их «по второму кругу» — снова к входу в карбюратор или — у впрыскового мотора — в дроссельное устройство. При хорошей вентиляции давление в картере не превышает атмосферное. И все вроде должно быть в порядке. Однако с появлением впрысковых «десяток» обозначилась новая проблема: принятая ВАЗом конструкция системы, как выяснилось, не способствует длительной и надежной работе датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), да и регулятора холостого хода тоже. Об этом мы, основываясь на своем опыте, рассказали в июльском номере ЗР.

    Как же уменьшить загрязнение чувствительного элемента ДМРВ? Эксплуатация впрысковых «нив», включая уже и «шеви», показала: ДМРВ на них исправно функционирует гораздо дольше, чем на машинах «десятого» семейства. В чем тут фокус? Оказывается, у «классического» двигателя вход большого контура вентиляции расположен значительно дальше от ДМРВ, чем у двигателей 2111 или 2112. Видимо, чувствительный элемент этого датчика у последних попадает в «сферу влияния» картерных газов.

    Посмотрите внимательно на дроссельный патрубок (фото 1). Здесь есть даже входное отверстие для большого контура вентиляции, предусмотренное еще инженерами GM! В этом случае картерные газы выходят в дроссельный патрубок прямо под срез дроссельной заслонки — этот вход на 130 мм дальше от ДМРВ, чем в вазовском варианте «десятки». Таким образом, есть основания полагать, что возврат к варианту GM существенно облегчит условия работы ДМРВ.

    Конечно, в этом случае старый вход придется заглушить. Полагаю, это ни для кого не станет проблемой — нужна лишь пробка диаметром 16 мм. Ну а как организовать вход «по-американски»?

    Начинаем с того, что снимаем дроссельный патрубок и подбираем или делаем уголок из трубки наружным диаметром 12 мм (на фото — медная). Для его установки высверливаем на патрубке заглушку диаметром 12,5 мм, после чего вклеиваем одним из популярных нынче составов типа «холодной сварки». Что еще осталось? Удлинить штатную резиновую трубку. Наша хорошо видна на фото 2 — вообще же, тут каждый может дать волю фантазии и сделать, как считает лучше.

    Следующая доработка, можно сказать, вытекает из первой. Нужно увеличить начальный угол открытия дроссельной заслонки. Это совсем несложно. Отрезаем полоску жести толщиной 0,5 мм и закрепляем ее на рычажке заслонки, как показано на фото 3. Кстати, обороты холостого хода не увеличатся: при каждом пуске двигателя регулятор холостого хода адаптируется. Но зато теперь зазор между дроссельной заслонкой и корпусом станет больше, в эту щель и будут отсасываться газы второго контура. Доработанная таким образом система вентиляции сейчас проходит испытания, первые результаты положительные.

    Источник: www.zr.ru

    Инструкция, как проверить и отремонтировать ДМРВ и лямбда-зонд на Газели

    Для обеспечения правильной работоспособности современные автомобильные двигатели оснащаются множеством различных устройств и контроллеров. Если какой-то из элементов не может нормально работать, это может отразиться на функциональности силового агрегата в целом. Для чего используются и как проверить ДМРВ на Газели и лямбда-зонд? Об этом мы расскажем ниже.

    Характеристика и особенности ДМРВ

    Датчик массового расхода воздуха относится к элементам термоанемометрического вида. Он используется для измерения объема воздушного потока, поступающего в мотор, что позволяет определить нужный объем топлива для впрыска. Устройство монтируется между воздушным фильтром и дроссельной магистралью.

    Основная задача датчика заключается в поддержании на определенном уровне температуры термозависимого чувствительного компонента. В частности, имеется в виду терморезистор, выполненном в виде платино-иридиевой нити. Более современные устройства считаются пленочными, поскольку в них вместо нити в качестве чувствительного элемента используется нить.

    ДМРВ для автомобиля Газель

    Этот элемент должен прогреваться до установленной температуры, которая должна быть выше температуры окружающей среды. Воздушный поток, который проходит через нить, в любом случае влияет на рассеивание теплового объема. Чем больший объем воздуха будет поступать в систему, тем лучшим будет охлаждение и ниже температурный режим. В конечном итоге уровень сопротивления или температуры на нити начинает меняться и для того, чтобы вернуть его в прежнее состояние, через устройство начинает проходить ток. Кстати, ток можно использовать для определения поступающего объема воздуха, но фактически используется не ток, а именно напряжение.

    Возможные неисправности контроллера и способы их устранения

    В работе устройства может возникнуть несколько неисправностей:

    1. Поврежден чувствительный элемент датчика — пленка или нить. Как правило, такая проблема возникает из-за износа. Отремонтировать такой регулятор теоретически возможно, но по факту это может отнять много времени и сил. Поэтому многие автолюбители просто меняют ДМРВ.
    2. Засорился расходомер. Такая проблема обычно проявляется в результате длительной эксплуатации датчика. Засорение устройства, особенно при постоянно эксплуатации авто в городском режима — вполне нормальная ситуация. Проблему можно решить путем очистки расходомера или его замены.
    3. Еще одна неисправность — повреждение контактов или их окисление. Повреждением может произойти в результате долговременной работы расходомера в условиях вибраций, а окисление может быть вызвано высокой влажностью или той же длительной эксплуатацией. В любом случае, повреждение штекера можно попытаться отремонтировать, но если не выйдет, разъем всегда можно заменить. Что касается окисления, то такую проблему можно решить путем зачистки контактов. Для этого может использоваться железная строительная или зубная щетка.
    4. Повреждение проводки. Не совсем неисправность самого расходомера, но если на участке электроцепи произойдет обрыв, то устройство может перестать работать. Соответственно, это также отразится на работоспособности мотора (автор видео — канал Простое Мнение).

    Какие симптомы позволяют определить неисправность расходомера:

    • на приборке появился индикатор, свидетельствующий о необходимости проверки двигателя;
    • автомобиль стал больше потреблять топлива;
    • на холостых оборотах мотор работает нестабильно, сами обороты постоянно плавают;
    • автомобилю требуется больше времени для набора скорости, динамика снижается;
    • мощность мотора в целом стала более слабой;
    • из-за неработающего расходомера водитель может столкнуться с трудностями запуска двигателя, в некоторых случаях его пуск вовсе не возможен.

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика расходомера осуществляется с помощью вольтметра:

    1. Сначала отключите аккумулятор. Подденьте отверткой пружинный фиксатор колодки, после чего разъедините штекер расходомера.
    2. С помощью отвертки ослабьте хомуты и демонтируйте их.
    3. Извлеките контроллер, затем на контакты его разъема установите отрезки полихлорвиниловой трубки.
    4. Установите в эти отрезки концы проводов, как показано на схеме, примерно на 7-8 мм. При подключении следует руководствоваться профилем торца штекера.
    5. Теперь вам нужно снять показания тестера, при этом переключатель устройства должен быть отключен. Если контроллер исправен, то уровень напряжения на его контактах 2 и 3 должен составлять около 1.3-1.4 вольта.
    6. Затем переключатель следует на короткое время включить, при этом опять проверяются показания тестера. Если устройство исправное, то значение напряжения на его контактах должно увеличиться до 8 вольт или в районе того. При этом вы заметите, что чувствительный элемент на устройстве (если это нить) разогрелся до красна. Если диагностика показала другие значения, то расходомер подлежит замене. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

    Фотогалерея «Проверяем самостоятельно ДМРВ»

    Описание датчика кислорода

    Лямбда-зонд или кислородный датчик монтируется в выпускной системе Газели. Это устройство используется для замера объема кислорода в отработанных газах. По конструкции девайс оснащается встроенным нагревательным элементом, который позволяет быстро прогреть контроллер для обеспечения его нормальной работоспособности. Показания, которые снимает лямбда-зонд, используются для корректировки подачи топлива, проверки состояния мотора, а также системы нейтрализации отработанных газов.

    Возможные неисправности контроллера

    О неисправностях устройства могут сообщить следующие ошибки:

    1. Р0131, Р0132. Эти ошибки говорят и слишком низком или очень высоком уровне сигнала с датчика кислорода.
    2. Р0134. Блок управления не зафиксировал активность лямбда-зонда.
    3. Р0135. Такая ошибка может свидетельствовать об обрыве электроцепи подключения датчика, а также возможном замыкании на питание либо землю.
    4. Р0133. Слишком медленный отклик контроллера.
    5. Р0137, Р0138. Очень низкий или высокий сигнал со второго лямбда-зонда.
    6. Р0141. Неисправность также касается второго кислородного датчика, в данном случае речь идет об обрыве цепи либо замыкании (автор видео — канал Lty D).

    Проверка регулятора на работоспособность

    Диагностика кислородного датчика осуществляется так:

    1. Сначала устройство нужно осмотреть. Если визуальная диагностика позволила определить дефекты девайса, то скорей всего, именно повреждения стали причиной его выхода из строя. Если это так, то устройство меняется.
    2. Если ошибка показала обрыв цепи, то необходимо попытаться найти обрыв в проводке или повреждение электроцепи.
    3. Отсоедините устройство от разъема питания, выполните визуальную проверку обоих штекеров — самого датчика и цепи подключения. Если на разъемах имеются следы ржавчины или отложений, окислений, то их можно попытаться зачистить. В том случае, если следы сильные и не отчищаются или при зачистке вы повредили контакты, то их следует заменить.
    4. Если эти шаги не помогли вам выявить проблем, то для дальнейших действий вам потребуется тестер. Приготовьте мультиметр, подключите обратно датчик, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, после чего заглушите.
    5. Затем кислородный контроллер нужно будет опять отключить от разъема, после чего он соединятся с тестером.
    6. Двигатель автомобиля опять запускается, теперь вам нужно сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы увеличить обороты. Обороты должны держаться в районе 2500 в минуту.
    7. Посмотрите на экран мультиметра — если значение приблизилось к 0.9 Вт, это говорит о том, что лямбда-зонд в исправном состоянии, он не требует замены. В том случае, если показания не поднялись выше 0.8 Вт, это свидетельствует о необходимости замены регулятора. Тогда вам остается только демонтировать его и заменить на новый.

    Видео «Особенности диагностики кислородного датчика»

    Нюансы, которые следует учитывать при проверке лямбда-зонда, описаны на видео ниже (автор ролика — канал AndRamons).

    Источник: avtozam.com