Не качает бензонасос сенс

ЗАЗ Sens 1.3 4дв. седан, 70 л.с, 5МКПП, 2007 – 2009 г.в. – топливный насос не качает бензин

Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

выход из строя предохранителя бензонасоса;
поломка реле бензонасоса;
проблемы с «массой» бензонасоса;
неисправность электромоторчика бензонасоса;
окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Технические характеристики ЗАЗ Sens 1.3 в кузове 4 дв. седан с двигателем 70 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.

Источник: zinref.ru

Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 1: не гудит бензонасос

Однажды, вернувшись из двухнедельного отпуска, я обнаружил, что мой Ланос не хочет заводиться! «Нуу ёёёёёёёёёёё моё!» — подумал я и, вооружившись мультиметром, ринулся решать проблему — тащить машину в сервис не видел смысла, да и хороших авто-электриков у нас найти сложно. Первое что я проверил — заряжен ли аккумулятор. Аккумулятор оказался заряжен и стартер отлично крутился, но никак не хотел запускать двигатель.

Читайте также:  Провисли двери ваз 2109

Проблема оказалась не так проста, как я думал, и заставила прилично потратить время на изучение автомобильных форумов. В моем случае мне отчасти повезло, т.к. Ланос сломался и сломался конкретно. Некоторых форумчан такая проблема настигала в дороге и имела периодический характер: то возникая, то исчезая. Если у вас случилсь такая же беда, то я постараюсь рассказать о возможных причинах такой поломки Ланоса, а некоторые советы по диагностике подойдут и для любого другого автомобиля.

Не работает бензонасос — как проверить?

Первое на что я обратил внимание после поворота ключа зажигания — не гудит бензонасос. Проблема усугублялась тем, что в баке было очень мало бензина, а так делать крайне не рекомендую, т.к. бензонасос может хапнуть воздуха, перегреться и сгореть — именно такого исхода дел я и боялся.. Я выделил две причины, из-за которых может не работать бензонасос на Ланосе, искать проблему лучше по мере возрастания сложности.

На бензонасос не подается напряжение

Бензонасос на Ланосе, особенно оригинальный — не дешевая деталь, по этому прежде чем приговаривать его, необходимо проверить цепи питания, идущие до него. Итак, предположение первое: насос жив и здоров, проблема в питании. Рассмотрим классическую очередность проверки бензонасоса на обрыв цепи питания.

Проверяем предохранитель бензонасоса — полезный совет

Начнем с того, где находится предохранитель топливного насоса EF16 и реле К9, коммутирующее цепь питания от аккумулятора до бензонасоса.

Сейчас я расскажу вам один совет, который касается всех предохранителей в целом, и который может в будущем сэкономить кучу нервов и денег. И вот мой совет — не верьте своим глазам! Если у вас есть запасной предохранитель, то лучше установите его, и вот почему: бывает так, что предохранитель не сгорает, а просто трескается, когда вы достаете предохранитель — визуально он целый и даже прозванивается, но когда вы вставляете его обратно, ножки раздвигаются в стороны и контакт пропадает! Если у вас есть мультиметр, то прозвонить предохранитель можно не вынимая его из колодки: по бокам от предохранителя есть доступ к клеммам. Следующий мой совет — обратить внимание на клеммы и пластик вокруг них — плохой контакт может быть именно между клеммой и ножкой предохранителя. В моем случае предохранитель оказался целым, следующим шагом нужно проверить реле бензонасоса.

Как проверить реле бензонасоса

Что может случиться с реле в принципе, из-за чего оно перестанет коммутировать силовую цепь (от аккумулятора): могут обгореть контакты внутри реле из-за искрообразования, во-вторых: плохой контакт между клеммами и ножками реле и третье, что нужно будет проверить — уровень напряжения на управляющей цепи (напряжение, которое заставляет контакты реле притягиваться). На картинке выше показан принцип работы реле, на картинке ниже показаны номера контактов реле и электрическая схема.

Проще всего найти в блоке реле такое же, например, реле включения вентилятора радиатора и поменять местами, при этом предварительно осмотрев ножки реле и клеммы на предмет нагара, а также проверить, не расплавились ли посадочные места под клеммы. После того, как поменяете реле местами, разумеется, нужно будет проверить, заработал ли бензонасос, повернув ключ в замке зажигания. Если результат отрицательный, нужно померить мультиметром величину управляющего напряжения: вынуть реле бензонасоса, повернуть ключ в замке зажигания и проверить напряжение между клеммами 85 и 86. Такого типа автомобильные реле срабатывают при значении напряжения от 7 В.

Если нет мультиметра, можно поступить проще: вставить перемычку между силовыми клеммами 30 и 87, тем самым исключить присутствие реле в принципе. После этого сесть в салон и повернуть ключ в замке зажигания. В моем случае бензонасос не заработал.. Тогда я приступил ко второму этапу проверки — к самому бензонасосу.

Проверяем бензонасос напрямую

Изрядно помучившись, настало время помучиться еще больше.. Чтобы получить доступ к крышке бензонасоса, нужно «дернуть» задний диван: он крепится в двух местах к полу ( видно на фото сверху), примерно в тех местах и нужно дергать. Сняли диван — отковыриваем отверткой крышку и видим разъем бензонасоса (на фото сверху справа). Чтобы проверить непосредственно бензонасос, исключая все остальные элементы электропроводки автомобиля, нужно подать на бензонасос напряжение сразу с аккумуляторной батареи. Для этого нужно сперва найти, какие же контакты в разъеме С901 отвечают за питание бензонасоса.

На картинке сверху изображен коннектор (или как говорят в народе — фишка) бензонасоса (вид со стороны штырьков). Вынимать бензонасос из бензобака я не стал, просто использовал длинный провод, чтобы подцепить к АКБ. Бензонасос оказался жив!

Испытав некоторое недоумение в связи с полученной диагностической информацией (насос рабочий, предохранитель рабочий, реле рабочее — все очевидные участники цепи — рабочие!), я решил проверить тестером напряжение на второй половине разъема бензонасоса (С901), идущей из недр автомобиля. Напряжение на нем было! То есть, на бензонасос подавалось напряжение, бензонасос был рабочий, но не работал! Как же такое возможно, спросите вы?

Почему сложилась такая ситуация, и что такое переходное контактное сопротивление, я расскажу вам в следующей части моих приключений автолюбителя: Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 2: не горит «Чек», не гудит бензонасос или «разъем С301»

Источник: artsybashev.ru

www.chipsoft.com.ua

Форумы по чип-тюнингу и диагностике автомобилей

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Дэу Сенс -типовые неисправности и способы их устранения

  • Перейти на страницу:

Сообщение Nepster » Пн фев 25, 2013 2:37 pm

Пятничные приколы Сени

Сообщение valdis » Вт апр 23, 2013 4:43 pm

Сообщение Теркин » Вт апр 23, 2013 8:50 pm

Могу только посоветовать освоить проверку всей электрической цепи. Если взять лампочку от фары и подключить её один конец к “+” АКБ то при подключении второго вывода лампочки к массовой клемме бензонасоса лампочка должна гореть полным накалом. (Т. е масса в порядке).
Потом подключаете лампочку к “-” АКБ и проверяете “+” вывод бензонасоса. Если лампочка не загорелась, то идете по цепи. (Т .е. по плюсовому проводу). Ищите где пропало питание.

Это будет правильней, чем покупать китайский хлам.

Если в проводке есть плохой контакт, то лампочка от фары не будет гореть полным накалом. Плохой контакт лучше искать вольтметром, но тогда нужно знать как это делается.
Если вы не знаете как идти по цепи, то обратитесь к специалисту.

Сообщение Fulcrum » Ср апр 24, 2013 12:12 am

Сообщение valdis » Ср апр 24, 2013 10:10 am

Сообщение Fulcrum » Ср апр 24, 2013 12:16 pm

Сообщение Теркин » Чт апр 25, 2013 6:26 am

Вообще то, корпорация “АТ” торгует китайскими запчастями. Поэтому, скорее всего, вы сняли заводской БН, а, вместо него, поставили китайский.

Массу при помощи фарной лампочки проверяете при выключенном зажигании.
Сам БН, (подавая “+” непосредственно на БН), при выключенном зажигании.
А цепь питания БН, при замкнутых перемычкой контактах “30” И “87” реле БН.

Судя по этим вопросам, вы не понимаете процессов происходящих в эл. оборудовании авто. Поэтому, лучше, обратитесь к спецам. А то, устроите 1 мая, тогда будет дороже.
(А я ещё и виноватым останусь).

Сообщение Теркин » Чт апр 25, 2013 8:27 am

Сообщение jrrjrr » Чт апр 25, 2013 9:29 am

Здравствуйте.
Подскажите что не так с моим Сенс 1.3 E2 2006года:
Обороты ХХ: 837
Давление: 310 – 325 мм. рт. ст.
Впрыск 1.9 – 2.2
GOxx – 55
GOb – 165
Gt 0.88 – 1
Угол опережения 8-10
Датчик кислорода ведет себя нормально
Прхх 40-39
Прхх 41 на остановленном двигателе
Если уменьшать Прхх программно, то глохнет на 15 шагу.
Если увеличивать значение Прхх то набирает обороты.
Клапана, ремень в норме
Подсос воздуха не замечен.

Меня беспокоит высокое давление 310 – 325 мм. рт. ст. при норме 270.
И значение РХХ 40-39 на рабочем моторе при норме 30 шагов.

Сообщение PashaZT » Чт апр 25, 2013 10:41 am

jrrjrr писал(а): Здравствуйте.
Подскажите что не так с моим Сенс 1.3 E2 2006года:
Обороты ХХ: 837
Давление: 310 – 325 мм. рт. ст.
Впрыск 1.9 – 2.2
GOxx – 55
GOb – 165
Gt 0.88 – 1
Угол опережения 8-10
Датчик кислорода ведет себя нормально
Прхх 40-39
Прхх 41 на остановленном двигателе
Если уменьшать Прхх программно, то глохнет на 15 шагу.
Если увеличивать значение Прхх то набирает обороты.
Клапана, ремень в норме
Подсос воздуха не замечен.

Меня беспокоит высокое давление 310 – 325 мм. рт. ст. при норме 270.
И значение РХХ 40-39 на рабочем моторе при норме 30 шагов.

Читайте также:  Ямаха 2 л с скорость

Сообщение jrrjrr » Чт апр 25, 2013 10:58 am

jrrjrr писал(а): Здравствуйте.
Подскажите что не так с моим Сенс 1.3 E2 2006года:
Обороты ХХ: 837
Давление: 310 – 325 мм. рт. ст.
Впрыск 1.9 – 2.2
GOxx – 55
GOb – 165
Gt 0.88 – 1
Угол опережения 8-10
Датчик кислорода ведет себя нормально
Прхх 40-39
Прхх 41 на остановленном двигателе
Если уменьшать Прхх программно, то глохнет на 15 шагу.
Если увеличивать значение Прхх то набирает обороты.
Клапана, ремень в норме
Подсос воздуха не замечен.

Меня беспокоит высокое давление 310 – 325 мм. рт. ст. при норме 270.
И значение РХХ 40-39 на рабочем моторе при норме 30 шагов.

Микас 7.6
Клапана, метки проверял несколько раз.
Пробовал сдвигать на один зуб распредвал от метки, вперед и назад по ходу.
Вперед давление увеличилось, назад не чего не изменилось.

Пробовал настройку клапанов по двум схемам.
По Мелитопольской книге:
0 гр. – 5 клапан
180 гр. – 2;6;8 клапана
360 гр. – 4 клапан
540 гр. – 1;3;7 клапана
И по книге издательства “Ранок”
0 гр. – 2;5 клапана
180 гр. – 6;8 клапана
360 гр. – 4;7 клапан
540 гр. – 1;3 клапана
Давление не изменилась.
По последней схеме тише немного работают клапана.
Зазоры по книге 0.15 впуск и 0.3 выпуск.
Остановился на Мелитопольской схеме.

Источник: chipsoft.com.ua

Бензонасос. Симптомы неисправности, проблемы топливной системы.

Без топлива не работает двигатель, а без двигателя – все остальное.
Многие автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их автомобилях конструктивно предусмотрено такое себе электрическое устройство подачи топлива, расположенное или в баке или недалеко от него, а если и знают о нем – то лишь в теории.

Всерьез задуматься о себе бензонасос может дать тогда, когда машина внезапно встает колом посреди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машина не едет.

Вот тут и начинаются вопросы и поиски причин.

Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:
1) потеря мощности,
2) автомобиль плохо заводиться даже на прогретом двигателе,
3) двигатель глохнет, троит, движется рывками при постоянной скорости, холостые обороты “плавают”.
4) шум, гул, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) или из под днища кузова (при подвесном)
По порядку о каждом пункте:
Потеря мощности.
Все дело в том что бензонасос – хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра или покрышки, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, например 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает лишнее давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают когда максимальное давление насоса оказывается ниже того, которое необходимо в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином двигателя, и как следствие падению мощности.
Плохо заводиться.
Плохо заводиться автомобиль может по разным причинам, но почему одной из них может быть неисправность бензонасоса? Для нормальной работы двигателя необходимо определенное давление в топливной системе. В идеале, после того, как двигатель заглушен – в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему топливо для старта. Однако, с износом, возможны случаи, когда насос создает необходимое давление за больший промежуток времени, а клапан не держит давления в системе так как должен. В итоге – автомобиль плохо заводиться.
В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того как машина постояла немного, хотя перед этим заглохла и упорно не заводилась. Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает.
Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать – скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки. Самостоятельно менять их не следует, так как даже успешно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новые, завальцевав насос, работать долго он врят ли будет, так как графит от простой электродрели сотрется за месяц если не за неделю, или уничтожит якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без нужных присадок, в бензине.
Некорректная работа двигателя
Двигатель работает с перебоями или глохнет – проблемы те же что и в предыдущих пунктах: забита сетка, или неисправен насос. Порой случаются проблемы проводки: до насоса просто не доходит ток, или в результате плохого контакта искрят клеммы на насосе и т. д.
Причин выхода из строя также много, среди них самыми популярными являются:
1) Езда на “сухом” баке
2) Работа бензонасоса при езде на газу
3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния “вакуумной упаковки”, или вовсе нарушение механической целостности.
4) Вода в баке
5) Грязь/ржавчина/мусор в баке
6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак.
7) Износ якоря/щеток насоса
8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.
9) Естественный износ.
10) Кустарная установка/снятие бензонасоса “индейцами”
И так, по порядку:
При езде на пустом баке бензонасос греется. Этот факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин – единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его. При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос греется по двум причинам: во – первых механическое трение узлов бензонасоса, во-вторых из за постоянного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер). В итоге насос греется, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения и в итоге вполне новый насос может остановиться, и если не сгорит предохранитель – работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, прочих прилегающих элементах, до потери контакта между клемами бензонасоса.
При езде на газу повышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пункте от наличия бензина в баке.
Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и часто насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там еще есть) на топливную рампу к двигателю, а так как авто на газу – от горячей рампы уже горячий бензин идет в обратку к насосу, обычно в колбу насоса, что подливает масла в огонь, способствуя нагреву.

При закупорке сетки вполне нормальный насос может сломаться в считанные дни. Сетка насоса, будучи забитой – не дает поступать бензину в нужном количестве.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, сменить и скорее всего это может помочь автомобилю ехать нормально, а автовладельцу сэкономить на ремонте или замене насоса. Иногда автомобиль теряет в мощности незначительно, а потом вдруг симптом проходит – возможен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки. Это грозит попаданием всего что только может в насос и к поломке последнего.

Вода в баке. Хоть бензин и слаборастворим в воде (0,001-0,004%) бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке некачественным топливом (возможна даже заправка эмульсией воды и бензина после недавнего визита бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной влаги внутри бака из за разницы температур. Вода приводит к коррозии бака, и будучи тяжелее бензина, собирает прочие частицы со дна бака смачивая их и увлекая за собой.
Вода пагубно воздействует на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и создать пробку, из за которой двигатель просто не запуститься.

Грязь/ржавчина/мусор в баке
Грязь в бак попадает обычно таким-же способом как и вода – а именно заправка некачественным топливом, но иногда оказывается там после использования специального топлива с присадками, или собственно присадок. Дело в том, что после попадания специальных веществ, предназначенных растворить грязевой налет на стенках бака, налет, будучи достаточно плотным не растворяется, а отслаивается хлопьями от стенок бака, залепляя собой сетку бензонасоса. Также такие присадки могут способствовать коррозии бака, с участием воды, что приводит к появлению ржавчины, вплоть до потери герметичности бака.

Читайте также:  Максимальная скорость ока 1111

Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) или когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных условиях работы щеточный механизм выходит из строя в течении двух-трех месяцев.

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса – явление хоть и редкое, но все же такое бывает. Самый банальный способ – словить кочку, ямку, ударив бак, от чего внутренности последнего приходят в негодность, однако случаеться, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным. Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак. Все потому, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере израсходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с “развоздушкой” что-то не так, то насос выкачивая топливо из бака, создает пониженное давление в баке, от чего его может сплющить, а разрежение может доходить до таких степеней, что насос уже не в состоянии всосать топливо и подать его к двигателю.
Естественный износ насоса неизбежен, однако весьма ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива – песка, мелкой металлической стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребляемый ток в пределах нормы, а увеличение зазоры между трущимися деталями приводят к потере производительности и снижению давления в топливной системе.
И напоследок пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса “индейцами”.
Причин и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи топлива много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов, сформировалось представление, благодаря которому можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:
– установка не родного насоса. (Например на Пассат от ВАЗа и т.д.)
– установка насоса без сетки.
– неправильная установка насоса, модуля насоса, сетки.
– установка насоса без специального инструмента.

Подробнее об “индейцах” – читайте в следующей статье.

Источник: stosbenzosos.zakupka.com

Почему не работает бензонасос на Шевроле Ланос: не качает вообще?

Автомобиль: Шевроле Ланос.
Спрашивает: Семен Лазарев.
Вопрос: не качает бензонасос на Ланосе, почему?

Ситуация обычная для многих владельцев. Вечером приехал, поставил машину у дома. Утром попробовал завести, и ничего не вышло. Бензонасос после поворота ключа не гудит. Пробовал снять клемму, не помогает. Раз 5 крутанул стартером, тоже ничего. Больше боюсь посадить аккумулятор.

Где искать причину, может быть предохранители, или реле. Или сам бензонасос?

Принцип работы бензонасоса при запуске двигателя на Шевроле Ланос

Каждый владелец Ланоса при включении зажигания должен слышать звук работы бензонасоса в баке. Такой звук звучать должен продолжительностью 3–4 секунды.

За это время нагнетается давление в топливной системе . После этого электронный блок насос отключает. Снова работать насос начнёт после того, как закрутится коленвал и на электронный блок будут подаваться импульсы. При этом на катушку бензонасоса будет подаваться напряжение, что и послужит для того, чтобы бензонасос включался снова.

Как проверить его работу

Блок предохранителей под капотом отмечен стрелочкой.

Когда такого звука не будет при повороте ключа зажигания, то первым делом следует открыть капот. После этого стоит проверить предохранитель Ef16 (15А) .

Именно через него и подаётся питание на насос. В том случае, когда предохранитель целый, то следует проверить реле работы и включения бензонасоса. Находится оно в том же блоке.

Проверка работы реле

Реле топливного насоса имеет номер K9 в блоке под капотом.

  1. Для проверки реле извлекается и в колодке ставится перемычка.
  2. Затем после поворота ключа зажигания бензонасос должен заработать.
  3. Если такого не произошло, то реле вышло из строя и его стоит полностью поменять.
  4. Если и при замыкании контактов бензонасос не заработает, то надо проверить при помощи контрольки или тестера напряжение, подающееся на разъёмы.

Если напряжения нет, то надо проверить клеммы на аккумуляторе. Они могут быть окислены или у них могут быть повреждены провода.

Проверка бензонасоса

Оплавился бензонасос из-за пустого бака.

Если недавно у вас при езде кончился бензин, то бензонасос мог «хапнуть воздуха» и оплавиться. Внешне это будет заметно.

Проверка напряжения на клеммах бензонасоса

Всё в пыли, сюда давно никто не лазил. Может быть забилась сеточка?

  1. Когда напряжение подходит к реле, то стоит осмотреть сам бензонасос.
  2. Для этого к нему надо обеспечить доступ через лючок под подушкой заднего сиденья.
  3. Там есть тоже колодка. В ней 6 контактов. Половина из них плюсовые, а половина – минусовые.
  4. К последним подходят провода чёрного цвета.
  5. Проверка производится при помощи тестера.
  6. Когда напряжение проходит, то надо убедиться в том, что работает бензонасос. Он может просто выйти из строя.
  7. Для этого к нему напрямую следует подать напряжение от аккумулятора.

Забитая сеточка фильтр

Сетка забита, но не так критично, чтобы бензонасос не смог работать. Но бывают случаи и похуже.

Если напряжение на бензонасосе есть, и он пробует работать, то необходима его разборка. Внутри есть сетка грубой очистки, она могла засориться. В этом случае потребуется её замена.

Источник: carfrance.ru

2.3.8. ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС Sens и Lanos 1,4i

Электробензонасос турбинного типа, погружной, устанавливается в топливном баке. Напряжение питания 12 В подается на насос через реле элеюробензонасоса, управляемое контроллером.
Чтобы снять топливный насос нужно:
– сбросить давление в топливопроводах, вынув предохранитель топливного насоса F17 (рис, 2.38) или EF16 и покрутить двигатель стартером;

  • – отсоединить провод аккумулятора от “массы” автомобиля;
    – снять заднее сиденье (см. главу «Кузов»);
    – снять лючок топливного бака (рис. 2.39);
    – отсоединить разъем электропроводки и отсоединить топливопроводы от топливного насоса (рис. 2.40);
    – повернув стопорное кольцо против часовой стрелки, освободить фланец топливного насоса (рис. 2.41) и вынуть топливный насос из бака (рис. 2.42);
    – очистить сопрягаемые поверхности топливного бака и насоса.
    Установка топливного насоса производится в поряд­ке обратном снятию.
    Внимание! Прокладка топливного насоса подлежит обязательной замене!
    Внимание! Чтобы продлить срок службы бензонасоса – следует избегать поездок на автомобиле с пустым баком (в баке должно быть не менее 10 литров).
    Электрическая схема подключения топливного насоса приведена на рис. 2.43.
  • Можно ли на автомобиле «Сенс» ездить с небольшим количеством бензина в баке, если нельзя, то почему?
    Производители автомобиля «Сенс» не рекомендуют ездить с малым количеством бензина в топливном баке. Дело в том, что в электрическом бензонасосе, который находится в топливном баке, бензин выполняет функции охлаждения и смазки. При недостаточном уровне топлива в баке на поворотах и дорожных неровностях, при торможениях и разгонах возможны перебои в подаче бензина.
    При работе «всухую» насос перегревается, при отсутствии смазки происходит изнашивание рабочих поверхностей трущихся деталей, что приводит к выходу из строя топливного насоса. Поэтому рекомендуют не допускать ситуаций, когда в баке остается менее 10 литров бензина.
    Что делать, если машина однажды не завелась или внезапно заглохла на полном ходу без видимых причин?
    Во многих случаях для поиска неисправности достаточно простых приборов – мультиметра, пробника и трехметрового куска провода.
    Прислушаемся: жужжит ли бензонасос после включения зажигания? Если нет, значнт, прнчина остановки в бензонасосе.
    Если бензонасос не работает нужно проверить цепи его включения:
    – выключить зажигание;
    – снять реле электробензонасоса (см. главу «Электрооборудование»);
    – включить зажигание;

    – измерить напряжение на контактах «30» и «86» колодки реле бензонасоса относительно «массы» (или проверить пробником). Напряжение на контакте «86» относительно «массы» должно быть 12 В (или лампа пробника должна гореть около 2-х с). Если напряжения нет – обрыв провода на промежутке между контактами «30» и «86» и «массой»;
    – если напряжение есть – подключить пробннк между контактом «85» колодки жгута реле бензонасоса относительно клеммы «+» аккумулятора. При включённом зажигании и проворачивании двигателя стартером лампа пробника должна го­реть (около 2-х с);
    – если лампа пробника не горит – неисправен контроллер или ненадёжное соединение в клемме «3» разъема контроллера или разрыв провода между клеммой колодки «3» контроллера и контактом 85 колодки реле бензонасоса;
    – если лампа горит – проверить и, при необходимости, заменить реле электробензонасоса.

    Рис. 2.38. Сброс давления в топливопроводах.

    Рис. 2.39. Снятие лючка топливного бака.

    Рис. 2.40. Отсоединение разъема электропроводки и топливопроводов от топливного насоса.

    Рис. 2.41. Снятие фланца топливного насоса.

    Источник: autozaz.org.ua