Лада калина пропала искра

Нет искры ВАЗ (инжектор, 8 клапанов)

На деньках, ни с того, ни с чего же кар (Калина 1.6, 8 клапанов) начал страшно троить. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) показала пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Опосля маленькой проверки (как верно инспектировать смотри тут) пришёл к выводу, что нет искры. При этом лишь в 1-4 цилиндрах.

Дальше, что бы узнать причину пропажи искры, пойду по порядку.

1-ое, что необходимо проверить — свечки зажигания. С виду свеча была обычной, потому особенной надежды, что подмена исправит ситуацию у меня не было. Так и случилась — новенькая свеча все так же отрешалась давать искру.

2-ое — проверка высоковольтных проводов. Проверяются они обыденным мультиметром в режиме измерения сопротивления. Сопротивление обязано быть в границах 15 кОм. Провода тоже оказались исправными.

Третье, и наверняка самое основное — катушка зажигания. Она как никто иной отвечает за искру. Ее работопригодность так же проверяется мультиметром в режиме прозвонки и измерения сопротивления. Для начала необходимо проверить сопротивление меж 1-4 и 2-3 выводами. Оно обязано быть около 4 кОм. Если тестер указывает бесконечность — то катушка оборвана и полностью подлежит подмене. Дальше проверяется сопротивление меж контактами 1a и 1b. Тут не обязано быть обрыва. И крайнее — проверка центрального контакта на пробой на корпус. Тестер должен показать бесконечность.

Моя катушка испытание прошла на непревзойденно. Как бы все главные детали исправны, так почему же нет искры? Покопавшись мало в вебе сообразил, что необходимо еще проверить цепь от ЭБУ к самой катушке.

На катушку зажигания одевается 3х контактная фишка, как следует необходимо проверить эти 3 провода. Центральный контакт — это +12В, которые повсевременно подаются при включенном зажигании. Последние контакты — 1a и 1b — подают управляющий сигнал (отрицательный) в тот момент, когда нужна искра. Каким образом это все можно проверить? Весьма просто — с помощью обыкновенной лампочки.

Нужна лампа мощностью 1-2 Вт либо светодиод с дополнительным сопротивлением 500-700 Ом.

Подключаем лампу к центральному выводу и контакту 1а и просим напарника мало прокрутить движок (за ранее выньте предохранитель бензонасоса и стравите давление в рампе). При прокрутке стартером лампа обязана мигать. Такую же функцию необходимо сделать и с контактом 1b — лампа так же обязана мигать.

У меня, при включении зажигания, лампа начала пылать, просто повсевременно пылать (контакт 1b и центральный). Это значит, что управляющий провод кое-где коротит на массу либо же пробит транзистор (VT1) в ЭБУ. Что бы это узнать необходимо отыскать ЭБУ, отключить от него жгут проводов, отыскать нужные нам провода (1b) и прозвонить их на целостность.

Обнаружив схему контактов я вызнал, что контакт 1b подступает к 5 выводу ЭБУ, 1a — ко 2му, 3 — масса цепи зажигания. Прозвонил их на целостность — все целые. Прозвонил на массу — тоже все непревзойденно. Как следует необходимо проверить транзистор в самом контроллере.

В моем каре установлен контроллер Январь 7,2. Снутри имеются 2 транзистора, пропускающие управляющие сигналы на вывода 1а и 1b катушки зажигания. Итак вот один из этих транзисторов был пробит, т.е. повсевременно находился в открытом положении.

Как проверить транзистор на исправность? У него есть 3 вывода — 2 из которых припаяны. Необходимо прозвонить любой последний вывод с центральным. В обеих вариантах тестер не должен пищать. Контакты не должны быть замкнутыми.

Сейчас осталось дело за малым — выпаять пробитый транзистор (его маркировка — gb10nb37lz), на его пространство впаять новейший и ликовать показавшейся искре.

Нет искры ВАЗ инжектор видео

Источник: car-hobby.ru

Почему не заводится Лада Калина, предпосылки дефектов

Чтоб обеспечить пуск движок нужно возникновение электронной искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах мотора в подходящий момент. Трудности с пуском мотора появляются в случае выхода из строя 1-го либо нескольких частей системы. А Вы понимаете, как найти, почему не заводится машинка Лада Гранта?

Не заводится Калина, не крутит стартер

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток либо их мощный износ

Обрыв либо замыкание в обмотке якоря стартера

Не заводится Калина, стартер крутит

Лада Калина заводится и сходу глохнет

1. Ослабели либо повреждены электронные соединения катушки зажигания.
2. Недостающее давление в топливной рампе.
3. Не герметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор либо ресивер впускного трубопровода).
4. Неисправна система управления движком. Выполнить диагностику.

Лада Калина не заводится на прохладную

1. Если коленвал вращается медлительно, то может быть разряжена АКБ, или моторное масло застыло.
2. Неисправна топливная система кара. Может быть промерзла вода в рампе.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей воды (ДТОЖ) системы управления движком.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Низкая компрессия в цилиндрах.
6. Неисправна система управления движком. Выполнить диагностику.

Напомним, что исключить трудности запуска мотора поможет постоянное техническое сервис кара.

Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb

Пропавшая искра

ПРОПАВШАЯ ИСКРА

Итак, движок не заводится? В прошлых беседах мы разобрались в том, как проверить электронные цепи бензонасоса и форсунок. Ну а что созодать, если управляющий сигнал на их не поступает? Начнем «от печки» — задающего диска. Это зубчатое колесо, объединенное со шкивом привода генератора (2 на фото 1). Если провернется (к примеру, отслоился резиновый демпфер) — движок пустить не получится. Может быть, вы воспользуетесь опытом тех, кто о этом сказал в ЗР, 2003, № 4. В неприятном случае нужен новейший шкив.

Положим, шкив с зубчатым диском в порядке. Тогда перебегаем к электронной части. Если нет сразу искры на свече и сигнала на форсунке, то с высочайшей толикой вероятности повинет датчик положения коленвала (ДПКВ — 1 на фото 1) либо его цепь. Не получая сигнала с этого датчика, контроллер расценивает ситуацию как остановку мотора и прерывает управление форсунками и модулем зажигания.

Для проверки работоспособности ДПКВ снимаем со свечки хоть какого цилиндра высоковольтный провод, вставляем в наконечник исправную свечу (можно из запасных) и, положив ее на «массу», включаем стартер. Есть искра и сигнал на форсунке? Означает, ДПКВ и его цепь исправны и, может быть, необходимо поменять свечки. При данной для нас проверке только принципиально надежное соединение корпуса свечки с «массой», в неприятном случае высочайшее напряжение пробьет изоляцию вторичной обмотки модуля зажигания и ему — конец. А за новейший вы заплатите около 1500 руб. Если это созодать вдвоем, то вы должны плотно придавить корпус свечки к «массе» (к примеру, клапанной крышке), опосля чего же помощних повернет ключ зажигания. А не напротив. Если же работаете в одиночку, свечу нужно закрепить так, чтоб искру можно было узреть даже с места водителя. Один из вариантов закрепления свечки показываем на фото 2: провод соединяет ее резьбовую часть с «массой».

…А если искры нет? Тогда проверим сам ДПКВ. Его сигнал — переменное напряжение, при прокрутке стартером составляющее около 4,5 В. Как в этом убедиться? Идеальнее всего с помощью легкого приспособления — это разъем ДПКВ с 2-мя проводами.

Отсоединив колодку жгута от ДПКВ, ставим заместо нее разъем с проводами, к ним подключаем мультиметр, переводим его в режим измерения переменного напряжения и включаем стартер. Нет сигнала? Виновен датчик. Есть переменное напряжение около 4,5 В? Датчик в порядке. Но, может быть, неисправна его цепь. В этом случае проверим сигнал, поступающий с ДПКВ на контакты контроллера (схема 1).

Сняв минусовую клемму с аккумуляторной батареи, отсоединяем колодку жгута от контроллера, подключаем мультиметр к контактам 48 и 49 колодки жгута, потом восстанавливаем связь батареи с «массой» и прокручиваем коленвал стартером. Напряжение в норме- означает, недостаток в самом контроллере. Нет сигнала — повреждена цепь датчика.

Вероятен вариант, когда сигнал на форсунку поступает, а искры на свече нет. Тогда под подозрение попадает цепь модуля зажигания. Снимаем с него разъем и включаем зажигание — напряжение с аккума подается на контакт D (фото 3 — 1-ый справа). Нет 12 В? Проверяем, нет ли обрыва провода 68ГП (схема 2). Есть 12 В? Проверяем цепь «массы» модуля (это контакт С — 2-ой справа на фото 3).

Почаще всего случаются повреждения цепи. Отказы самого контроллера довольно редки, а что касается модуля зажигания, то, если пробита изоляция одной из вторичных катушек, движок, хотя и на 2-ух цилиндрах, но заработает.

Итак, метод поиска обстоятельств «незапуска» весьма обычный: бензонасос — проверка искры на свечках — проверка сигнала на форсунках.

Источник: www.zr.ru

Не заводится Lada Kalina

Добавил avtorin в 06.01.2018

Лада Калина не заводится – частая неувязка автовладельцев, в особенности опосля 100 тыщ пробега. Предпосылки могут быть самые различные, методы устранения – тоже. Почему не заводится Лада Калина, а так же мелкие хитрости диагностики – в статье.

Содержание статьи:

Все случаи, когда Калина не заводится, можно поделить на несколько групп. Выскажемся так,

что необходимо для того, чтоб очень сузить круг поиска неисправности. Не считая того, если осознавать отдельные моменты, то позже проще представить для себя работу системы в общем.

Нет бензина

Само собой, для обычного смесеобразования необходимо горючее и искра, в случае с бензиновыми движками. Потому, обратим внимание на этот пункт.

Итак, 1-ое, на что стоит направить внимание если Лада Калина не заводится – это на работу бензонасоса при включении зажигания. Он должен работать, в особенности, если кар ранее стоял. Если бензонасос не работает, сначала, проверяем целостность предохранителя, он находится рядом с диагностическим разъемом, на центральном тоннеле. Нам нужен средний.

Последующий шаг – это проверка реле бензонасоса. Проверяется весьма просто – включаем зажигание и слушаем, есть ли щелчок. Если он есть, то смело идем под заднее сиденье, вооружаемся мультиметром либо контрольной лампочкой, опосля чего же подсоединяемся к разъему заместо бензонасоса. Сероватый – это плюс, темный – это масса. Включаем зажигание, лампа обязана загореться, если не пылает, то отыскиваем обрыв по пути от блока предохранителей к баку. Но совершенно, быстрее всего, она зажгется, тогда меняем насос и Лада Калина заводится и движется.

Но бывает и так, что Лада Калина не заводится, но бензонасос работает. Стоит уточнить, работающий бензонасос еще не гласит о том, что горючее попадает в цилиндры. Если стартер крутит, выкручиваем свечки и смотрим, они должны быть сырые. Если они сухие, то включаем зажигание, откручиваем колпачок на топливной рампе и краткосрочно жмем на золотник. Обязано стукнуть струей бензина.

Если не стукнуло, находим регулятор давления горючего (РДТ), несколько раз ключом на 13-14 стукаем по нему, бывает, что они залипают. Если не посодействовало, пережимаем обратку, которая идет от него к топливному баку. Потом опять включаем зажигание и снова (с зажатой обраткой) жмем на золотник. Если снова не стукнуло горючее, меняем топливный фильтр и сетку в баке. Это поможет. Если стукнуло, то означает, что РДТ не держит давление в рампе, его нужно поменять.

Если же Лада Калина не заводится, давление в топливной рампе есть, это означает, что форсунки просто не открываются. Для начала начинаем с обычного – смотрим датчик положения коленчатого вала. Дело в том, что блок управления получает импульсные сигналы с него, опосля чего же, в согласовании с данными сигналами, отправляет импульсы на форсунки. Управляются они минусом, другими словами, при включении зажигания на их должен повсевременно приходить плюс через общий черно-розовый провод. На нем питание фактически постоянно есть, если нету, отыскиваем обрыв до ЭБУ.

Если питание есть, смотрим датчик положения коленчатого вала и задающий диск на шкиве. Он бывает, отрывается от демпфера и прокручивается. В таком случае, блок управления не соображает, в котором положении находится коленчатый вал, а несоответствие с датчиком положения распредвала приводит к тому, что Калина не заводится. Читаем, как проверить датчик положения коленвала, а так же разъем к нему, это совершенно болезнь.

Нет искры

Как уже сделалось понятно, 1-ое, что нужно создать, если Калина не заводится – это проверить предохранители и вывернуть свечки. Они произнесут, есть ли горючее. Сейчас разглядим ситуацию, когда Лада Калина не заводится, стартер крутит, бензин есть, а искры нет.

Проверяется это просто. Берем или запасную свечу, или выкручиваем из цилиндра. Потом одеваем один надсвечник на нее и кладем на головку блока. Дальше просим ассистента покрутить стартером и смотрим искру.

Механизм работы системы последующий. На базе показаний ДПКВ (датчик коленвала) микропроцессор открывает транзисторы, установленные в ЭБУ, их два штуки. 1-ый на 1,4 цилиндры, 2-ой на 2,3 цилиндры. Опосля того, как транзистор открылся, на модуль зажигания подается краткосрочный минус, при том, что плюс на нем есть постоянно. При краткосрочном прохождении тока через первичную обмотку, на вторичной появляется индукционный ток порядка 13-17 кВ. Потом ток идет по высоковольтным проводам, а позже пробивает искру меж электродами свечки.

Соответственно, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) системы зажигания Лады Калины делится на несколько шагов. Во-1-х, смотрим зазор в свечках, он должен составлять 1,1 мм. Самые наилучшие свечки для калиновского восьмиклапанника – это А17ДВРМ. Они дешевенькие, 300 рублей за набор, но не живут больше 15 тыщ. С иной стороны, при таковой стоимости их можно поменять и любые 10 тыщ. В замен вы получите размеренный пуск, ровненькую работу и неплохую тягу.

Потом берем мультиметр и проверяем сопротивление высоковольтных проводов. Оно не обязано превосходить 10 кОм на самом длинноватом и 5 кОм на самом маленьком проводе. Ну а сейчас самое увлекательное – модуль зажигания. Естественно, в эталоне его нужно диагностировать с помощью мотор-тестера, но не в любом городке он совершенно есть. Потому, для начала, снимаем фишку с модуля, вставляем щуп мультиметра в центральный провод, потом 2-ой на массу и включаем зажигание. Обязано быть 12 вольт. Если нету, отыскиваем обрыв с ЭБУ либо меняем ЭБУ.

Если идет речь о модуле зажигания с 4-пиновой колодкой, то напряжение замеряется на первом либо втором пине. Дальше измеряем сопротивление первичной катушки (куда подступает фишка). Оно обязано быть около 1,2 кОм, поточнее измерить навряд ли получится. Потом замеряем сопротивление вторичной обмотки катушек. Оно обязано быть приблизительно схожим, но четкой числа нет. У всякого производителя она своя и может варьироваться от 7 до 12 кОм.

Искра есть, бензин есть, стартер крутит

В таком случае, навряд ли неувязка со смесеобразованием. Почаще всего, неувязка кроется в упавшей компрессии, вследствие износа колес либо прогорания клапана. Обычная компрессия обязана составлять не наименее 12 атмосфер. Снова же, нужно так же глядеть ДПКВ, а так же задающий диск. Естественно, такие моменты проще определять с помощью сканера, хотя бы ELM.

Лада Калина не заводится, стартер не крутит

В таком случае, сначала, нужно выяснить напряжение аккума и привести его в норму. Дальше поворачиваем ключ и слушаем, щелкает ли реле. Если оно щелкает, это означает, что с замка зажигания напряжение на него поступает. Если нет, то лучше поменять реле стартера на заранее исправное.

Если Лада калина не заводится, стартер щелкает, но не крутит, то для начала стоит испытать постучать по стартеру, пока ассистент будет щелкать им. Быстрее всего, в некий момент стартер схватит. В таком случае, нужно его разобрать и поменять щетки, а так же почистить пятачки на втягивающем реле.

Источник: avtorin.ru

Калина не заводится: вероятные предпосылки и их устранение

Прошло уже много времени с того времени, как на «АвтоВазе» выпустили в продажу кар под заглавием «Лада Калина». Реклама и надежда российского автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело – любой 3-ий россиянин избрал в качестве новейшего кара конкретно «Калину». Но, удовлетворенность от обладания российским авто рано либо поздно завершается.

Иммобилайзер

Если кар отказался заводится, то это одна из вероятных обстоятельств. Трудности в работе данной системы можно увидеть без помощи других. Если на приборной панели заморгал соответственный значок и слышится свойственное пиканье, то следует прочесть аннотацию по эксплуатации. Если «Лада Калина» не заводится – иммобилайзер является нередкой неувязкой. Убрать проблему нелегко. В аннотации к кару производитель показывает расшифровку звуков и мерцания лампочки – автовладельцу необходимо посчитать время меж вспышками, количество сигналов зуммера, а потом прочесть, что потому поводу пишет производитель.

Как и почему “глючит” иммобилайзер

На данной для нас теме остановимся мало подробней. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на данной модели находится под радиатором отеплителя. В моделях второго поколения контроллер перенесли.

Сперва, при действии воды выгорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но опосля таковых ремонтов трудности уйдут практически на два месяца, а потом опять покажутся. Будет нужно подмена радиатора печки. Если эта неувязка есть, то спецы советуют устанавливать новейший контроллер меж перегородкой моторного отдела и печкой.

Сейчас о имобилайзере – в карах «Калина» производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В весьма редчайших вариантах эти устройства выходят их строя сами по для себя. Часто, неувязка прячется в проводке либо в пульте управления. Корпус брелока скрепляется одним шурупом – винт бывает перезатянут, или недозатянут. На микросхеме дистанционного устройства возникает трещинка меж контактами транспондера. В этом случае, если “Калина” не заводится, поможет лишь запасной либо обучающий ключ, или подмена ПДУ.

Стартер

Иммобилайзер проверен и никаких сигналов волнения не подает, но движок все равно не желает заводиться. Еще одна причина такового поведения – это стартер. Увидеть проблему в работе стартера просто – не будет слышен соответствующий звук заводящегося мотора. Механизм просто не вертится, а означает и движок не сумеет завестись. Тут все понятно – необходимо снимать и инспектировать стартер.

Если «Калина» не заводится, стартер не крутит, то первой предпосылкой быть может аккумулятор. Он быть может обыденно разряжен. Если лампочки в салоне и на приборной панели не пылают, шофер сумеет это сходу увидеть. Но нередко бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включают далекий свет и выходят из машинки. Мерклый свет фар – дело в аккуме. Он разряжен, но лишь до критичного уровня, когда мощности не хватает, чтоб прокрутить стартер.

Если “Калина” не заводится, стартер не крутит, наилучшим выходом из данной для нас ситуации будет зарядка аккума. Но если фары в режиме далекого света пылают ярко и не собираются тускнеть, тогда придется находить причину в другом месте.

Трудности в работе стартера либо проводки

Для тестирования проводки можно пользоваться мультиметром. Красноватый провод подсоединяют на контакт стартера, темный – к массе. В обычной ситуации устройство покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше либо совсем нулевые, то с проводкой что-то не так.

Сперва следует очистить контакты, проверить целостность проводов и предохранители.

Это еще одна пользующаяся популярностью неувязка, когда «Калина» не заводится. ЭБУ – это «мозги» кара, сами по для себя – они полностью надежные, и если их не трогать, то никаких заморочек не случается. Но, почаще всего ЭБУ бывает залито.

Нередко это случается, когда течет антифриз. О этом уже сказано в разделе про иммобилайзер. При монтаже сигнализации либо при протяжке проводов кара, запамятывают установить заглушки – в ЭБУ попадает вода. Ремонт электрического блока – занятие никчемное.

Свечки зажигания

Если с электрической внутренностями все в порядке, следует находить делему в свечках. Нередко, а в особенности в зимнюю пору, свечки зажигания заливает.

Бензонасос

Нередко наблюдаются капризы бензонасоса, в особенности это можно следить в зимнюю пору. Стартер работает, но машинка «Калина» отрешается заводиться, не слышно работы бензонасоса, на приборной панели может мигать восклицательный символ.

Сперва инспектируют давление в топливной системе. Для этого открывают капот и отыскивают колпачок на рампе с форсунками. Там можно созидать ниппель – если на него надавить, обязано брызнуть горючее. Если прыскает, означает, неувязка не в бензонасосе.

Еще одна причина – реле. В тоннеле КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) с пассажирской стороны есть футляр. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности довольно постучать либо прогреть их.

Если бензонасос не работает, тогда необходимо добраться до него и проверить напряжение. Если мультиметр указывает около 12 В, означает бензонасос исправен. Если нет, то стоит проверить предохранители, также реле.

Датчик коленвала

Нередко бывает, что не заводится «Калина», стартер крутит, насос качает горючее. Также все в порядке со свечками и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленчатого вала. Может быть, он скоро выйдет из строя.

Для проверки его подключат к мультиметру и перед торцевой частью датчика двигают отверткой. Мультиметр должен демонстрировать скачки напряжения. Есть и иной метод – проверить сопротивления меж контактами. В рабочем датчике оно обязано быть равно 750 Ом.

Не заводится, когда прогрета

Обладатели также нередко сетуют, что «Калина» не заводится «на жаркую». Самые всераспространенные предпосылки такового поведения – проблемы датчика температуры охлаждающей воды.

Вот и все предпосылки, по которым Лада «Калина» отрешается заводиться.

Источник: fb.ru

Пропала искра на инжекторе

Если не запускается движок, но слышно как врубается и работает топливный насос в баке, в этом случае быстрее всего пропала искра на инжекторе. Для определения неисправности нужно проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При всем этом непременно применяйте разрядник. Если Вы будете инспектировать наличие искры на разрыв, разместив провод на неком расстоянии от массы кара, то может выйти из строя модуль зажигания либо контроллер, из-за возникновения огромного тока самоиндукции при большенном искровом промежутке. Не считая того Вы сможете получить достаточно осязаемые и противные чувства получив удар током при пробое изоляции. В этом случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус мотора свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за отвратительного контакта корпуса свечки с массой, может образоваться большенный ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера либо модуля зажигания. Применение разрядника так же наиболее комфортно, потому что в большинстве инжекторных движках применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высочайшего напряжения на две свечки.

Создать разрядник не тяжело самому, тут Вы сможете отыскать несколько примеров. Чертёж разрядника для проверки сразу искры на четырёх высоковольтных проводах и фото для проверки искры на 2-ух высоковольтных проводах. Опосля подключения разрядника проворачиваем движок стартером и смотрим наличие искрового разряда. Если пропала искра на инжекторе на одном проводе, при распределении высочайшего напряжения сразу на две свечки, то это свидетельствует о пробое на массу провода либо вывода катушки зажигания (модуля зажигания). Если отсутствует искра сразу на паре проводов 1-4 либо 2-3, то неисправна катушка зажигания, модуль зажигания либо контроллер. Обрыв высоковольтных проводов так же недозволено исключать.

Проверка устройств зажигания.

Для проверки целостности высоковольтных проводов, нужно проверить их сопротивление, оно не обязано превосходить 200 кОм, и не обязано быть большенный различия сопротивления в комплекте схожих проводов. Для проверки катушек зажигания либо модуля нужно проверить наличие соответственных кодов ошибок в оперативки контроллера. Если в контроллере не предусмотрена функция диагностики модуля либо катушек, то проще всего поменять модуль на заранее исправный и повторить проверку. Если и в этом случае не будет искры на этих же проводах, то неисправен контроллер либо провода, соединяющие его с катушкой зажигания (модулем). При проверке наличия искрового разряда в статической системе зажигания с катушкой зажигания на любом цилиндре, если отсутствует искра на одной из катушек, поменяйте её на всякую исправную с хоть какого цилиндра. Если искра покажется, неисправна катушка, в неприятном случае неисправен контроллер либо провод, соединяющий его с катушкой. В этом случае, когда нет искрового разряда ни на одном проводе, нужно проверить наличие питания на катушке зажигания, а при использовании в системе зажигания модуля, ещё и наличие минуса. К примеру, на карах с контроллером МР7 нужно проверить наличие плюса на проводе 68, коснувшись его контрольной лампой присоединенной к минусу и наличие минуса на проводе 66, контрольной лампой присоединенной к плюсу. При исправность питающих проводов, нужно проверить исправность датчика положения коленвала. Это можно создать несколькими методами, зависимо от используемого контроллера, и кара. Опосля включения зажигания и прекращения работы топливного насоса, если мы начнём проворачивать коленчатый вал мотора стартером, при исправном датчике насос должен опять включиться. Но при всем этом нужно учесть, что некие контроллеры включают топливный насос лишь при достижении определённых оборотов коленчатого вала. Также можно подключить контрольную лампу к выводам хоть какой форсунки. При всем этом во время вращения коленвала при исправном датчике контрольная лампа обязана мигать. Если датчик исправен, то неисправен контроллер либо провода, соединяющие его с катушками зажигания либо модулем. Подтверждением работы датчика положения коленвала, могут служить сырые свечки, вывернутые из цилиндров мотора. Неисправность контроллера в 99% случаев связана с пробоем управляющего ключа (транзистора), который соединяет первичную обмотку катушек зажигания с минусом. Эта же основная причина неисправности модуля зажигания. Но если модуль зажигания залит компаундом и фактически не подлежит ремонту, то контроллер в этом случае отремонтировать можно. В неких вариантах с сиим может совладать хоть какой имеющий навык работы паяльничком и мало разбирающийся в электронике. Неисправность датчика достаточно редчайшее явление и часто соединено с потерей контакта в штекерном соединении с датчиком, в следствии его загрязнения и замасливания, и обрыв либо замыкание проводов, в следствии не правильной их укладки при ремонте.

Если при проверке будет установлено, что искра на свечки поступает, а движок при всем этом не заводится, то прочитайте статью «Не заводится инжекторный движок»

Источник: avtolektron.ru