Крепление раздатки нива 21213

Крепление раздатки нива 21213

Схема установки раздаточной коробки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (центрирующие шайбы подушек фронтальной подвески мотора должны заходить в надлежащие отверстия боковых креплений) и плотном прилегании опор раздаточной коробки к днищу кузова. По мере необходимости отрихтуйте поверхность кузова под опорами.
2. Установите раздаточную коробку на кар, не затягивая вполне болты 4 и 5 крепления креплений подвески раздаточной коробки (см. рис. Схема установки раздаточной коробки).
3. Перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек, также в вертикальном направлении, найдите такое положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый. Валы раздаточной коробки при всем этом должны быть размещены параллельно днищу кузова.
4. Установив ранее снятые регулировочные прокладки под крепления подвески (опоры), затяните вполне гайки крепления креплений подвески раздаточной коробки.
5. Присоедините к валам раздаточной коробки фронтальный и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала.
6. При подмене раздаточной коробки, также при «осадке» задней подвески мотора, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, нужно подобрать и установить новейшую толщину прокладок 5 (см. рис. из п.8).

Порядок подбора регулировочных прокладок

1. Удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (см. подраздел 2.2).
2. Разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи.
3. Ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый, а валы раздаточной коробки размещены параллельно днищу кузова.
4. Образовавшийся зазор меж полом кузова и опорами заполните нужным количеством прокладок.
5. Совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и мотора и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки.
6. Вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена верно, в неприятном случае операции по совмещению фланцев повторите.

Источник: sinref.ru

Индивидуальности промышленных и самодельных способов крепления раздаточной коробки на каре НИВА

Чтоб выполнить подмену креплений на раздаточной коробке Нива 2121, нужно для начала избрать не плохое изделие промышленного производства либо изготовленное своими руками, а потом особенное внимание уделить правильной установке устройства.

Положение и функции раздаточной коробки

Раздаточная коробка прикрепляется прямо к днищу кара. Но устройство очень вибрирует в процессе движения. Потому нужна отменная фиксация.

Раздаточная коробка делает последующие функции:

1. Распределение вращающего момента меж ведущими мостами так, чтоб проходимость машинки была высочайшей без появления циркуляций мощности.
2. Усиление вращающего момента колес при большенном сопротивлении. К примеру, на неровных либо крутых дорогах.
3. Обеспечение размеренного движения кара на низкой скорости.

Индивидуальности конструкции обычных креплений

Для крепления употребляют подрамник, так как у него огромное количество преимуществ:

1. Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
2. Защита корпуса устройства от повреждений при движении по нехорошим дорогам.
3. Если верно монтировать подрамник, ось меж раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой миниатюризируется. Это наращивает срок службы обоих устройств.

Другие конструкции креплений от народных умельцев

Обладатели каров научились созодать подрамники для Нивы 21213 своими руками. Их достоинства в том, что можно поменять покоробленные детали, не снимая все устройство с машинки. Но у таковых систем есть и недочет – нужно повсевременно инспектировать надежность фиксации болтов, так как они нередко раскручиваются.

Установка готового подрамника

Заводские подрамники представляют собой сварную систему, в базе которой лежат железные уголки. В их просверлены отверстия для креплений. Также в промышленных системах находятся крепежные пластинки раздатки на Ниве, нужные для монтажа базы. В комплекте также содержатся эластичные опоры. Они нужны для уменьшения жесткости фиксации коробки.

Разработка производства и установки креплений своими руками

Почти все люди делают подрамники своими руками. Для начала делается чертеж конструкции. Позже демонтируется старенькое устройство и прикрепляется новое. Процесс монтажа будет фактически схож как для промышленных, так и для самодельных конструкций.

Выбор конструкции крепления

Система быть может 2-ух различных вариантов:

1. С разборным подрамником на базе болтов. Тогда можно будет производить ремонт крепежей без демонтажа устройства. Такую раздатку можно установить к лонжеронам, что понизит риск повреждений в процессе движения. Но недочет в том, что болты придется повсевременно подкручивать.
2. Можно собрать систему подобно заводской. Фиксация будет надежной, но производить ремонт без демонтажа коробки не получится. К тому же, коробку придется укреплять конкретно к днищу, потому могут появиться трудности с основанием.

Инструменты и материалы

Потребуются последующие инструменты:

• болгарка;
• дрель и сверла;
• линейка;
• штангенциркуль;
• молоток;
• кернер.

Также необходимо приготовить материалы:

• лист стали 0,4 см 52×35 см;
• уголок 3,5×3,5 см — 70 см;
• уголок 7×5 см — 40 см;
• уголок 7×7 см — 40 см;
• швеллер №16 – 73 см.

Еще нужны болты разных размеров для соединения.

Чертежи для производства

Чертежи можно поглядеть на последующих фото:

Согласно чертежам, нам необходимо выполнить заготовки для базисной конструкции. Делают последующее:

1. Обрабатывают кромку швеллера. Используя болгарку, выпиливают окна и делают продолговатые надрезы большенный УШМ, и поперек – малой. Резы нужно окончить за 0,8 см от края, так как это расстояние такое же, как и у стенок боковин соединений. Вырезав окна, оформляют контуры и снимают фаски. Делают отверстия.
2. Используя уголок, производят установка крепежей к лонжеронам. В изделиях нужно заблаговременно сделать отверстия для болтов.
3. Сейчас употребляют болты для монтажа железного листа к подрамнику. Чтоб выполнить слив масла, в пластинке вырезаются надлежащие окна.

Снятие коробки

Для демонтажа коробки делают последующее:

1. Переключают все рычаги в нейтральное положение. Потом снимают облицовку на обвивке, покрытия люков и ручку рычагов.
2. Отсоединяют гибкий вал на приводе спидометра. Переворачивают карданные валы и отсоединяют фланцы.

Демонтаж старенькых креплений

Для демонтажа необходимо создать последующее:

1. Откручивают гайки болтов на боковых креплениях опор.
2. Снимают крепления и прокладки.
3. Каждую из регулировочных прокладок отмечают таковым образом, чтоб было понятно, куда их возвращать при установке новейших креплений.

Установка новейших креплений

1. Примеривают систему относительно лонжерона, отмечают точки для креплений и делают два отверстия.
2. Ослабляют крепеж раздаточной коробки. Закрепляют подрамник (пригодится 4 болта). Вставляют пластинки для усиления и затягивают гайки.
3. Демонтируют крепление для подвесок с одной стороны раздаточной коробки. Сейчас кронштейн подвески необходимо перевернуть и установить на него подрамник. Закрепляют систему с помощью болта. То же самое делают и с иными креплениями.

Установка и подсоединение раздаточной коробки

Сейчас можно установить раздатку:

1. Устанавливают ее на авто. Начинают закручивать гайки, но не затягивают их вполне.
2. Центрируют раздатку. Для этого ее необходимо переместить таковым образом, чтоб фланцы валов размещались на схожем уровне и параллельно днищу, а зазоры были минимальными. Для закрепления употребляют крепления, демонтированные на прошлом шаге.
3. Устанавливают демонтированные прокладки на пространство.
4. Совсем затягивают гайки.
5. К валам раздатки подсоединяют карданные валы (фронтальные и задние). Также подсоединяют промежный вал к приводу на спидометре.
6. Подсоединяют провода к лампе.

Методы усиления конструкции

Если машинка нередко эксплуатируется в экстремальных критериях, нужно принять некие меры для усиления прочности фиксации. К примеру:

1. Поменять профиль боковых частей швеллера, сделав его ниже.
2. Установить доп уголки. Их приваривают к боковым полкам.
3. Укрепить защитную пластинку уголками.

Если появились вопросцы при монтаже подрамника, следует поглядеть последующее видео:

Если имеются хотя бы исходные познания о строении и деталях кара, создать и смонтировать крепления для раздаточной коробки не составит труда. Важнее всего подобрать высококачественные материалы и верно выполнить установка. Тогда крепления прослужат длительно.

Источник: krepezhinfo.ru

Как отцентровать раздатку на Ниве? Метод для коротыша и Chevrolet

Почти всех людей интересует, как отцентровать раздатку на Ниве. Обстоятельств для такового энтузиазма довольно. Крепление раздаточной коробки на этом ВАЗовском детище оставляет желать наилучшего. Естественно, раздатка не падает на дорогу, но неудобств доставить может довольно много. Потому, водители и стремятся научиться решать трудности с центровкой без помощи других, без роли автосервиса. По сути, центрование довольно обычная работа. Необходимо лишь знать верный метод действий. В остальном сложностей появиться не обязано, все таки Нива является обычной машинкой, и рассчитана на гаражное сервис.

Как отцентровать раздатку на Ниве? Для начала необходимо обусловиться, для чего это делается. Чтоб, осознать это, необходимо разобраться в технических особенностях этого агрегата. Крепится раздатка к кузову при помощи особых креплений. Вот это крепление и виновато в нарушении центровки. Российские инженеры почему-либо не додумались, что обычное резьбовое крепление может ослабляться. Это вызывает смещение коробки относительно КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Из-за этого возникает вибрация, которая является первым признаком необходимости центровать раздаточную коробку.

Способ центровки

Для проведения данной работы для вас будет нужно подъемник, хотя при некой сноровке возможно обойтись и ординарными опорами. Для начала следует приготовить кар. При наличии подъемника его поднимают ввысь. Если употребляются опоры, по очереди углы машинки поддомкрачиваются, и она ставится на их. Направьте внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, по другому работа будет опасной. Также заблаговременно следует приготовить инструмент. Если нет планов попутно создавать подмены остальных деталей, то полностью возможно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы ассистент должен находиться в салоне.

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит из-за не проработанной конструкции. Потому, почти все народные мастера стремятся доработать крепление, чтоб не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется особая рама. В крайние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно создать и без помощи других.

Плюсы таковой доработки, последующие:

Раздатка крепится на твердое основание подрамника. К кузову крепление делается через подрамник, это дозволяет понизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;

Для сборки подрамника для вас будет нужно труба с квадратным сечением. Некие употребляют уголок, но в таком случае система получится наименее крепкой. Опорные пластинки делаются из листовой стали.

Перед сборкой следует спилить старенькые болты крепления раздатки. Сейчас она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. Опосля чего же в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Здесь принципиально не ошибиться с размерами. Последующим шагом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластинки из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. Опосля примерки необходимо просверлить отверстия в полу кара.

Для крепления следует употреблять болты М12, также толстые шайбы. Опосля установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это дозволит прирастить срок службы детали. Вот так, методом легких манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.

Заключение. Даже у хороших каров имеются недочеты. Российский джип Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от коробки. Именно тогда и возникает вопросец, как отцентровать раздатку на Ниве. По сути, эта работа не непростая, но имеются некие аспекты, которые лучше выяснить до начала работы. Некие люди, зная такую изюминка этого кара, ставят подрамник, это дозволяет существенно понизить шумность работы коробки.

Источник: autoflit.ru

Снятие, установка и центрирование раздаточной коробки

Снятие

Установите кар над смотровой канавой либо на подъемник. Опустите рычаг стояночного тормоза и установите рычаги переключения передач раздаточной коробки и коробки в нейтральное положение. Снимите облицовку обивки кожуха пола, крышку люков рычагов и ручки с рычагов.

Отсоедините гибкий вал привода спидометра от раздаточной коробки и провода от датчика контрольной лампы блокировки дифференциала. Проворачивая карданные вазы, отсоедините фланцы карданных валов от валов раздаточной коробки.

Отверните гайки 3 (рис. 3-40) болтов крепления креплений 1 подвески (опор) раздаточной коробки и снимите ее совместно с кронштейнами и прокладками 5, которые установлены под кронштейнами. Пометьте каждую прокладку так чтоб можно было поставить их на пространство в прежнем количестве.

Рис. 3-40. Крепление раздаточной коробки на каре: 1 – кронштейн подвески раздаточной коробки; 2 – пробка заливного отверстия; 3 – гайка крепления кронштейна подвески; 4 – пробка сливного отверстия; 5 -регулировочные прокладки

Установка и центрирование

Установку и центрирование раздаточной коробки проводите в последующем порядке:

• удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (центрирующие шайбы подушек фронтальной подвески мотора должны заходить в надлежащие отверстия боковых креплений);
• установите раздаточную коробку на кар, не затягивая вполне гайки 4 и 5 (рис. 3-41) крепления креплений подвески раздаточной коробки;
• перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый; валы раздаточной коробки при всем этом должны быть размещены параллельно днищу кузова;
• установив ранее снятые регулировочные прокладки под крепления подвески (опоры), затяните вполне гайки крепления креплений подвески раздаточной коробки;
• присоедините к валам раздаточной коробки фронтальный и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала.

Рис. 3-41. Схема установки раздаточной коробки: 1 – болты крепления фланцев промежного карданного вала и ведущего вала раздаточной коробки; 2 – раздаточная коробка; 3 – регулировочные прокладки; 4 – гайки крепления раздаточной коробки к кузову; 5 – гайки крепления креплений подвески раздаточной коробки на осях

При подмене раздаточной коробки либо смене четырехступной коробки на пятиступную и напротив, также при «осадке» задней подвески мотора, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, нужно подобрать и установить новейшую толщину прок падок 5 (см. рис. 3-40).

Порядок подбора регулировочных прокладок последующий:

• удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в коонштейнах (см. главу «Снятие и установка мотора»);
• разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи;
• ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а так же в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый, а валы раздаточной коробки размещены параллельно днищу кузова;
• образовавшийся зазор меж полом кузова и опорами заполните нужным количеством прокладок,
• совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и мотора и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки;
• вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена верно, в неприятном случае операции по совмещению фланцев повторите.

Источник: www.vazbook.ru

Крепление раздатки нива 21213

Схема установки раздаточной коробки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (центрирующие шайбы подушек фронтальной подвески мотора должны заходить в надлежащие отверстия боковых креплений) и плотном прилегании опор раздаточной коробки к днищу кузова. По мере необходимости отрихтуйте поверхность кузова под опорами.
2. Установите раздаточную коробку на кар, не затягивая вполне болты 4 и 5 крепления креплений подвески раздаточной коробки (см. рис. Схема установки раздаточной коробки).
3. Перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек, также в вертикальном направлении, найдите такое положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый. Валы раздаточной коробки при всем этом должны быть размещены параллельно днищу кузова.
4. Установив ранее снятые регулировочные прокладки под крепления подвески (опоры), затяните вполне гайки крепления креплений подвески раздаточной коробки.
5. Присоедините к валам раздаточной коробки фронтальный и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала.
6. При подмене раздаточной коробки, также при «осадке» задней подвески мотора, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, нужно подобрать и установить новейшую толщину прокладок 5 (см. рис. из п.8).

Порядок подбора регулировочных прокладок

1. Удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (см. подраздел 2.2).
2. Разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи.
3. Ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый, а валы раздаточной коробки размещены параллельно днищу кузова.
4. Образовавшийся зазор меж полом кузова и опорами заполните нужным количеством прокладок.
5. Совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и мотора и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки.
6. Вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена верно, в неприятном случае операции по совмещению фланцев повторите.

Источник: sinref.ru

Как убрать вибрацию кардана
Верная установка раздаточной коробки (центрирование)

Опосля 2-ой переборки КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), сходу же опосля первой – устранение недоделок по гарантии, возникла мощная вибрация примерно на 100 км/час. Подозрение сходу свалилось на фронтальный кардан, в каком попутно с переборкой КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) изменялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на “заднем приводе” отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, напротив, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с кропотливым подбором стопорных колец, шприцевание, привели лишь к маленькому понижению вибрации, да и лишь. Понятно, что на “отладку” уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новенькая! – в течение месяца!) сдохла совсем из-за вибрации, хотя я и старался ездить в “щадящих” режимах.

Последующий шаг – подмена кардана (сейчас брал ижевский, в 2 раза дешевле “родного”, потому что все-же имелись сомнения по поводу необходимости подмены) – конструктивно делему не решил, вибрация осталась, хотя и стала незначительно меньше.

Центрирование раздатки, и так, и так, тоже не выручало, при этом проявлялся увлекательный эффект – изменялись как интенсивность вибрации, так и ее нрав, изменялся спектр скоростей, в каком она возникала, разные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что далее ? Больше мыслях не было.

В конце концов, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в “избранном” закладочку в вебе.

“Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус“.

Либо другими словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, по другому возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на любом обороте.
Не тут ли собака зарыта ?
Транспортир в руки – и под машинку !(?)

Кандидатура.
Поначалу смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние меж кромками фланцев в разных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол меж плоскостями фланцев (либо, что
эквивалентно, осями РК и РПМ – фронтальный кардан) примерно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний меж кромками фланцев,
R– радиус фланца

Еще значительно:
из-за излома кардана нереально натянуть рулетку меж фланцами – мешает корпус.
Потому нужно сделать две совсем однообразные (это принципиально! по другому
результаты будут искажены) железные пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние меж их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.

Сделанные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный поперечник фланца
с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле меж
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем фронтальное колесо, чтоб можно было вращать кардан. Домкрат (комфортно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтоб не “скручивать кузов”. Вот
сейчас – можно и под машинку.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и хорошо. 3-х замеров (слева,
справа и понизу) – наиболее чем довольно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Это много либо не много ? Попробуем поправить, а там будет видно.

1-ое, что делаем, пробуем подвинуть КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), чтоб восполнить излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуток обширнее шпилек (о, толики мм !) удалось незначительно восполнить разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все потребовалось практически 4 часа. В главном из-за
того, что поначалу я пробовал просчитать нужные деяния логически, решая в уме “задачу 8-ми гаек в трех измерениях”. Но итог нередко оказывался дальним от ожидаемого. Позже я просто плюнул на расчеты и стал действовать обыденным перебором вариантов.

Выскажемся так, отпустил одну сторону РК на третья часть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, поглядел что вышло. Позже еще на третья часть – и т.д.
Отлично приметно, как в 1-ый момент включения сцепления возникает соответствующая
краткосрочная вибрация, пока опущенная и висячая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новейший угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены нужные зазоры меж кузовом и опорой КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), кузовом и кронштейнами РК, различные справа и слева, к слову.
Необходимо увидеть, что “динамическое центрирование” довольно грубое, в том смысле, что существует огромное количество положений РК, в каком вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Потому можно не стесняться и оставив включенный движок на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в подходящую сторону.
И так много-много раз, пока в один прекрасный момент замеры не дадут применимого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Стопроцентно свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превосходила 2 мм. Потом нужно заполнить зазоры необходимым количеством прокладок, снова убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, создать крайние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на “Крокодиле”), т.к. он соединен с раздаткой через промежный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не возлагал надежды.
Вибрация пропала . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
больше пока испытать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там конкретно
в этот денек, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения – ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения) :))). Есть маленькая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как закончат болеть мускулы ног, а может и не стоит.

Осталось одно “НО”.
Сейчас РК стоит с маленьким перекосом относительно продольной оси машинки.
Почему ранее не было нужды в схожем “шаманстве”?
Что вышло с моим “Крокодилом” опосля ремонта КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) ?
Пока не понимаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось весьма просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор мотора. Видимо,”дядьки в грязных
комбинезонах”, когда 2-ой раз ставили КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), свернули все это хозяйство набок. А там много и не надо.
Установил ровно раздатку, еще более ослабил крепления подушек и немножко
развернул движок, совместно с РПМ. Маленькие зазорыв креплениях опор разрешают
это создать. Контроль этот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

Источник: lada-niva.ru