Чем смазать патрубки системы охлаждения

Lada 4×4 3D Совёнок › Logbook › Силиконовые патрубки системы охлаждения Технопартнер не оправдали ожидания. Какие ставить взамен?

Продолжаю тему системы охлаждения. Патрубки решил поставить «престижные» силиконовые: они не лопаются от времени и не дубеют в мороз (спойлер: так и есть, но…). К слову, родные (сомневаюсь, что предшествующий владелец их менял, машинка у него ровно год была) были еще весьма живы, лишь один подкапывал, но это устранилось затяжкой хомута. За патрубками поехал на Люблинскую во всем ниваводам узнаваемый магазин «НИВА-ЛАДА 4х4» . В наличии были лишь «Технопартнер», довольно дешевенькие относительно остальных силиконовых комплектов.

Сходу смутило, что поперечник стен патрубков сдвинут (о этом кое-где читал, но пошевелил мозгами: припас прочности-то все равно неплохой, — да вот лишь проблема-то не в ней…), еще они весьма свободно надеваются. Там же торговец предложил для их особые широкие силовые хомуты (конструкции t-bolt).

Вначале желал ставить пружинные (два таковых даже стояли с завода на радиаторе), но продавец-то опытнейший в спец магазине… Короче, эти силовые хомуты по размеру больше, чем необходимо. На патрубках печки даже в очень затянутом виде они свободно болтались. На других держались, но не устраняли подкапывания антифриза. Пришлось доставать из припасов обыденные червячные хомуты из Леруа-Марлен (в отличии от штатных там хотя бы нет сквозной перфорации).

Благо, t-bolt и червячные можно снять и поставить без снятия патрубка. Сначала все было вроде не так плохо, маленькое уменьшение ОЖ в бачке списывал на «вытряс» воздуха из системы. Но с течением времени антифриз стал уходить все активнее. Текло с отводов термостата и радиатора. Протяжка хомутов фактически не давала эффекта.
Сиим в летнюю пору решил все высадить на герметик… Слил антифриз, все патрубки снял (они даже не прикипели) и просушил. К слову, пластмассовые отводы радиатора были вогнуты по месту затяжки хомутов. Все патрубки были прорезаны хомутами (в особенности в области крепления болта), но длина позволяла их еще укоротить (при первой установке тоже укорачивать пришлось). Здесь уже сделалось подозрительно, что при резке сухого патрубка сочился антифриз, а если поглядеть вовнутрь, то там показывались нагие нити армирования… Патрубки и отводы были обезжирены, отводы промазаны красноватым герметиком, все собрано и оставлено высыхать на день. Сейчас под хомуты намотал текстильной изоленты. На радиатор поставил заводские пружинные хомуты, они так совершенно патрубки не зажали. Опосля был залит антифриз, запущен движок… И патрубки опять капают! Даже пробку радиатора через месяц поменял, задумывался, давление не стравливается… Ничего не поменялось. Позже уже поглядел видео от Denis МЕХАНИК (не реклама)…

Похоже, из-за нагого армирования снутри, патрубки реально текут по ниткам! В конце-то концов, как хомут мог погнуть отвод радиатора и не затянуть патрубок?! К слову, патрубки печки из набора не капают.
Вывод таковой: Технопартнер полное г.но! Будущей в весеннюю пору (а то и в зимнюю пору) придется поменять.
Что ставить даже не понимаю… Глядел патрубки в грузовом отделе: там силикон плотнее еще и нити снутри, вроде, не торчат. Может, из их подобрать что-то можно либо от иномарки? Либо находить силикон ПТП? А может, не париться и поставить резиновые? БалаковоЗапчасть, БРТ либо непонятно что в упаковке АвтоВАЗ? Так ли они плохи и недолговечны? Какие хомуты для каких лучше: t-bolt, пружинные либо червячные (к примеру, ABA шириной 12 мм)?

Пожалуйста, поведайте, кто с чем ездит! Буду признателен советам!

Источник: www.drive2.com

Подмена патрубка системы охлаждения

Подмена патрубка системы охлаждения лишь на 1-ый взор кажется тяжеленной. В статье поведаем о причинах поломки, их устранении и шагах подмены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор подмены.

Содержание статьи:

  • Что такое патрубок
  • Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) повреждения
  • Составные системы охлаждения
  • Последствия повреждения
  • Процесс подмены патрубка
  • Стоимость ремонта
  • Видео

Рано либо поздно не зависимо новейший кар либо прошлый в употреблении система охлаждения востребует ремонта. Почаще всего это начинается с патрубков системы. Выход из строя таковых соединителей может привести к необратимым поломкам. Несвоевременный осмотр приведет к долгому процессу ремонта.

Патрубок системы охлаждения

Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их часто несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

Патрубки можно поделить на два типа:

  • отводящие;
  • подводящие.

По заглавиям становится ясно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей воды, а подводящий для её подачи. Для охлаждения мотора почаще всего употребляют антифриз либо тосол, потому что при весьма низких температурах они имеют свойство не леденеть.

Стоит напомнить, что не следует путать либо поменять местами два патрубка различного вида, потому что их рабочие температурные режимы различные.

Почаще всего выходит из строя подводящий патрубок, потому что перегрузка на него наибольшая, что и приводит к высыханию резины, как итог может протекать либо совсем разорваться.

Признаки поломки патрубка системы охлаждения

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом либо под каром можно найти влажные и слегка жирные пятна охлаждающей воды. Это 1-ые признаки, что где то разорвался патрубок. Так же в салоне на панели устройств, есть особый индикатор, который покажет маленький уровень воды в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура мотора будет стремительно расти, вследствие чего же может закипеть движок. Бывает и таковой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может разорваться не под капотом, а под фронтальной панелью либо в районе перегородки салона и мотора.

Почти все опытные автолюбители рекомендуют, временами просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Оглядеть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как отыскать утечку охлаждающей воды в системе. Сначала стоит оглядеть расширительный бачек на наличие течи. Дальше перебегаем к радиатору, потому что он почаще всего подвергается повреждениям. Особенное внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые просто разрушить.

Дальше осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, потому что конкретно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации мотора, хомуты могут ослабеть, а означает патрубок может сойти с места крепления и отдать течь.

Крайняя и самая противная поломка системы охлаждения, это попадание воды в масляную рубаху. В итоге проверив щупом уровень масла либо открыв крышку горловины для залива масла, можно узреть как оно вспенилось. Это 1-ый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Система охлаждения мотора

Сказать, что система состоит лишь из каких-либо частей и не наиболее недозволено, в современных карах напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компом. Но все таки есть главные составляющие, без которых система просто не будет существовать.

К таковым составляющим можно отнести:

  • радиатор;
  • водяной насос;
  • термостат;
  • пароотводящие шланги термостата;
  • пароотводящие шланги радиатора;
  • расширительный бачек;
  • подводящие шланги радиатора;
  • электровентиятор радиатора.

Такие части можно отыскать как в самых современных карах, так и в самых старенькых российских. Потому начиная поиски повреждения, стоит сначала осматривать эти элементы.

К чему приводят повреждения

Самой нередкой предпосылкой является перегрев мотора, выход из строя будет за весьма маленький просвет времени. В итоге перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут показаться трещинкы и деформироваться поршня.

Но намного ужаснее, когда поршень стопроцентно деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Таковая поломка обычно приводит к полной подмене покоробленного мотора на новейший агрегат.

Процесс подмены патрубка

1-ое, что стоит создать перед началом подмены патрубка, это стопроцентно слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость незапятнанная, слитая в чистую емкость, то её можно употреблять повторно. Сейчас стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они заржавевают, потому заблаговременно следует приготовить все нужные инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Заблаговременно уже должен быть подготовлен аналогичный, новейший патрубок. Старенькый патрубок стоит снимать не спеша и без мощных усилий, потому что горловины радиатора недостаточно высокопрочны и просто ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На последний вариант можно разрезать в длину, таковым образом можно снять старенькый патрубок. Снять часто не неувязка, а вот одеть новейший, куда интересней. Если новейший патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать веществом мыльной воды. А вот для того, чтобы его размягчить, необходимо опустить подходящую часть в жаркую воду.

Крайним шагом считается одевание хомутов на патрубок, и лишь позже одеваем его на горловины радиатора и водяную рубаху. Пристально смотрите, чтобы патрубок был верно размещен, не перекручен. Сейчас же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

Опосля залива снова удостоверьтесь, что в местах подмены и ремонта не течет. Стоит держать в голове, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей воды. Сейчас заводим движок и проверяем исправность системы. Опосля заливки новейшей необходимо включить печку, дальше доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы ухитрились поломать одну из горловин, то немедля стоит запаять при помощи аргоновой сварки.

Стоимость ремонта и деталей

Почти все в стоимости будет зависеть от марки и модели вашего кара. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для кара ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

Что касается процедуры ремонта, то за работу придется дать от 600 рублей. Но в неких сервисных центрах либо станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

Видео о подмене патрубка на ВАЗ 2107:


Источник: fastmb.ru

Патрубок радиатора: предпосылки дефектов и метод подмены

Система охлаждения мотора часто имеет несколько патрубков, которые соединяют разные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:

Из заглавий становится понятно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей воды, а отводящий, напротив, для её отвода. В системе охлаждения мотора используют тосол либо антифриз, потому что эти воды не леденеют при отрицательных температурах. Принципиально знать, что поменять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у их различные температурные режимы работы. Подводящий патрубок просит подмены почаще, чем другие, потому что на него приходится наибольшая перегрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего же он может подтекать либо совершенно треснуть.

Как найти, что патрубок радиатора вышел из строя?

Во первых, при поломке системы охлаждения под машинкой можно следить влажные и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Предпосылкой быть может лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостающий уровень охлаждающей воды. Так же, можно ощутить запах тосола в салоне машинки, это гласит о том, что мог разорваться патрубок, идущий к радиатору печки.

Совет: хотя бы время от времени инспектируйте уровень воды в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили проблемы, не оттягивайте с ремонтом.

Где находить утечку охлаждающей воды?

Сперва следует проверить расширительный бачек, если заморочек не найдено приступаем к осмотру радиатора, потому что он нередко повреждается. Нужно пристально оглядеть те места, в каких соединяются трубы с радиатором. Опосля чего же проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабеть, в итоге чего же жидкость подтекает в местах соединения. Самая противная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер мотора. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно узреть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки мотора попал антифриз.

Система охлаждения ДВС

В современных карах система охлаждения содержит в себе много датчиков и контролируется электрическим блоком управления. Но есть главные элементы, без которых не обходится ни одна система охлаждения:

  • Радиатор;
  • Помпа;
  • Термостат;
  • Подводящие патрубки радиатора;
  • Отводящие патрубки радиатора;
  • Вентилятор радиатора;
  • Расширительный бачок.

Эти элементы находятся в любом каре, будь он старенькый либо современный.

Последствия неисправной работы системы охлаждения

Самой нередкой неувязкой при выходе из строя системы охлаждения является перегрев мотора, критичные повреждения которого происходят уже при некординально долгой работе. Вследствие перегрева деформируется блок цилиндров, головка блока цилиндров либо поршня. Бывает и такое, что в итоге деформации поршня он пробивает блок цилиндров, что влечёт за собой абсолютную подмену агрегата.

Как поменять патрубок радиатора?

Сперва нужно слить из системы антифриз. Если слитая жидкость не очень загрязнена, её можно будет залить назад. Опосля чего же откручиваем и снимаем хомуты с вышедшего из строя патрубка. Если они поржавели, для облегчения снятия можно пользоваться WD 40. Все работы по подмене вздутого патрубка следует проделывать на прохладном моторе, чтоб избежать ожогов. Новейший патрубок должен быть уже приготовлен. Съёмку старенького патрубка необходимо проводить не спеша и без внедрения силы, потому что можно разрушить горловину радиатора. Если старенькый патрубок очень прикипел, следует испытать его прокрутить в различные стороны, но ни при каких обстоятельствах не сгибать. В конце концов, можно его просто разрезать ножиком. Перед тем, как устанавливать новейший патрубок, его внутреннюю часть лучше смазать водой с мылом. А чтоб создать его мягче. Следует подержать его пару минут в жаркой воде. Смазывать патрубок маслом не рекомендуется, из-за того, что оно может его разъесть через некое время.

Сейчас одеваем хомуты на шланг, а потом одеваем патрубок на радиатор и водяную рубаху мотора. Смотрите за тем, чтоб патрубок радиатора стал в правильном положении и не был перекручен. Опосля чего же зажимаем хомуты и заливаем тосол в систему охлаждения. Когда жидкость стопроцентно залита, следует проверить места ремонта на течь. Сейчас можно завести мотор и проверить функционирование системы.

Источник: swapmotor.ru

Тема: Затяжка патрубка системы охлаждения

Функции темы

Затяжка патрубка системы охлаждения

И опять здрасти,друзья. Я столкнулся со последующей неувязкой. Мне нужно затянуть хомутом старенькый патрубок системы охлаждения, который идет от нижней(прохладной) стороны радиатора, а прикрепить в месте стыка с термостатом. Я употреблял красноватый U.S.A. герметик, но тосол всё-равно проникает через щель какую-то в месте крепления патрубка к термостату. Даже зажал 2-мя хомутами. На данный момент посадил старенькый патрубок на клей “Момент”. Подожду день и залью тосол опять. Не желаю новейший ставить,т.к. не смогу закрепить его на нижнем выводе радиатора, т.к. неловко подлезть туда.Нужно снимать радиатор и т.д. Один бу патрубок мне удалось зажать “авиационным” хомутом и то с третьего дожима и опосля того, как тосол оттуда сочился, правда это в месте крепления патрубка к выводу из мотора,там есть возможность стянуть его сильнее. Может у кого есть опыт крепления в зимнюю пору бу патрубков, поделитесь, а то задолбался. Спасибо.

Затяжка патрубка системы охлаждения

Для герметизации патрубков системы охлаждения больше подступает белоснежный автогерметик. Красноватый употребляется при ремонте головок цилиндров 16-клапанных движков DOHC.

Затяжка патрубка системы охлаждения

разскажи где секрет что имено для 16 клапановых движков лучше красноватый герметик

Добавленно 14:53 – 6 Янв., 2005.

если есть возможность немношко обрезать старий патрубок и взять хомут по мягче может и получитса .

Затяжка патрубка системы охлаждения

А какие бывают хомуты помягче? Я брал обыденный за 3 гривни с резьбой, которая на внешной поверхности.Попробую отрезать кусок патрубка. А почему белоснежный герметик лучше? Торговец на рынке правда произнес что эти Южноамериканские герметики различаются температурными пределами. Может от протекания системы охлаждения засыпать чего-то в радиатор? А что лучше?
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ.

Затяжка патрубка системы охлаждения

если в зимнюю пору не хочиш зябнуть то радиатор нечего не сыпь.мягче хомут который тонше материал.есть такие которие некагда не займут круглую форму как не старатса<чень толстый материал>.некогда не мазал там герметик.

Затяжка патрубка системы охлаждения

А новейший патрубок не дешевле герметика будет.

Источник: www.carhelp.info

Чем силиконовые патрубки лучше резиновых?

Патрубки весьма ординарны на вид. Но их роль – принципиальна, от этого будет зависеть итог всей работающей системы. Потому автомобилисты и сотрудники СТО постоянно с предельной тщательностью выбирают данный вид резинотехнических изделий, уделяя им не меньше времени, чем запчастям для мотора либо пригодным в тормозную систему.

Главные отличия силиконовых и резиновых патрубков

Обычно кар выпускается с резиновыми патрубками, которые делают свою многофункциональную нагрузку, но не являются наилучшим решением, исходя из свойства и долговечности. Практика указывает, что с целью обеспечения наилучшего охлаждения, вентилируемости и отвода газов лучше устанавливать силиконовые патрубки. Они весьма различаются от резины. Крайние ломаются и твердеют всего опосля пары лет эксплуатации. Силиконовые же напротив, износоустойчивы и имеют долгий эксплуатационный срок. По сопоставлению с резиновыми, их именуют нескончаемыми. Во время увеличения давления в трубе, увеличиваются характеристики температуры выхлопа, также охлаждающей воды.

Резина имеет свойство стремительно устаревать. И ее применение в системе охлаждении мотора и картерных, турбонаддува и вентиляции выхлопных газов не является наилучшим вариантом. Износ резины проявляется в ее растрескивании, поломках, отвердении. Резина не сумеет выдерживать перепады температуры благодаря собственному составу. Их нужно меня довольно нередко, в особенности в зимнюю пору.

В особенности портят патрубки воздух и жидкость для охлаждения, циркулирующие в их. Предпосылкой тому является давление. Это может привести к неполадкам и возникновениям трещинок. Если они зрительно видимы снаружи, это гласит о том, что подмена патрубка нужна немедленно. Профилактический осмотр помогает выявить трещинкы снутри патрубков.

Чтоб верно подобрать силиконовое изделие, следует выявить все характеристики работы, от давления, которое будет проходить в их, до формы и применяемых в системе хомутов. Если употреблять армированные каркасы для силиконовых патрубков, это усилит характеристики жесткости и прочности, что поможет уменьшить, к примеру, турбояму в турбованных моторах.

Похожая форма силиконовых патрубков с уникальными, резиновыми помогает обеспечить правильную работу хоть какой системы. Если будут иметься отличия, тогда нарушатся характеристики, обозначенные заводом-изготовителем при выпуске кара. Ресурс силиконовой запчасти будет высочайшим, что окупит сторицей вложенные средства за само резинотехническое изделие. Покупая силиконовые патрубки, можно значительно понизить расходы на эксплуатацию кара.

Сравнивая эти 2 материала, современный шофер, не обращая внимания на политику цен (стоимость силиконовых патрубков постоянно выше), выбирает профилактические действенные меры в противовес обрушившейся на голову катастрофе. Для сохранности и значимого облегчения жизни затариваются силиконовые изделия.

Индивидуальности и роль силиконовых патрубков

Силиконовые патрубки являются резинотехническими изделиями, которые не расширяются под лишним давлением и выдерживают даже высочайшие его характеристики. Это помогает сглаживать турбоямы и турболаги. В итоге – само время до появления факта турбонаддува будет уменьшено тоже.

Применение соединительных частей из силикона дозволяет упрощать соединение пайп и разных автодеталей вместе. Всепригодное применение патрубков в этом случае – неопровержима. Лишь благодаря им быть может обеспечена работа всей системы охлаждения средства передвижения на очень действенном уровне. Потому, подбирая патрубки из силикона верно, основываясь на поперечник каналов как пайпинга, так и выходных, можно обеспечить высококачественную работу кара, и при всем этом не беспокоиться за свою сохранность.

Подбирая формы патрубков из силикона, следует уделять свое внимание на системные конфигурации. Почаще всего можно повстречать изогнутые патрубки, угол наклона которых будет прямым. Всепригодные внутренние поперечникы разрешают использовать их на различные тс. Это добавляет очередной «плюс» в копилку данных РТИ. Мультислойный силикон, сорт которого будет лишь 1, поможет не пропускать высшую температуру и жидкость тоже. Но происходит это также благодаря последующим фактам: армированию и многослойности полиэфирного трикотажа. В итоге толстая трубка, отличающаяся эластичностью, будет предотвращать утечки охладительной воды и сопротивляться воздействию завышенной либо пониженной температуры.

Особенными «плюсами» свойства силиконовых патрубков являются:

  • полное соответствие заявленных черт по отношению к тому, что происходит в действительности, в особенности при смене температуры;
  • высочайшие характеристики долговечности резинотехнического изделия, что впрямую сказывается на низких расходах на эксплуатацию и частоту ремонтов;
  • упругость и мягкость материала изделия, что сказывается впрямую на высочайшие характеристики сопротивляемости всем деформационным действиям в критериях сжатия;
  • возможность их внедрения как главных частей для соединения системы охлаждения кара либо как каналов распределения охлаждающей воды;
  • применение в любом положении, только бы подступал поперечник изделия, к примеру, как соединение меж помпой и радиатором, термостатом и движком, чему содействует отсутствие воздействие на их температуры, злости окружающей среды, и состава различных веществ;
  • компактность сбора различных устройств при применении силиконовых патрубков, чему весьма помогает наличие различных по длине и форме резинотехнических изделий (это помогает создавать техосмотры стремительно и отменно, не «захватывая» лишнюю площадь в каре).

Бывают не только лишь всепригодные силиконовые патрубки, которые можно применить, исходя из их размера и поперечника, да и те, которые имеют определенную форму извива. И в первом, и во 2-м, идеальнее всего подбирать патрубок из силикона похожий с резиновым макетом который стоял в системе вначале. Хотя, не следует забывать, что главные характеристики силикона заключаются в долговечности, эластичности и гибкости материала.

Вывод можно создать таковой, что силиконовые патрубки, в отличие от резиновых, являются неповторимыми и даже всепригодными изделиями. Беря во внимание их износоустойчивые характеристики, устойчивость к температурам, как завышенным, так и пониженным, упругость и долговечность службы, не склонность к растрескиванию и механическим повреждениям, армирование и все вытекающие последствия, это позитивно отражается на жизни самого автомобилиста. Главный итог – это существенное облегчение задач, которые стоят по уходу за своим каром, в особенности благодаря выпуску в различных либо всепригодных формах.

Устанавливая силиконовые патрубки в свой кар, обладатель может не инспектировать треснутую либо лопнувшую резину, поэтому что ее просто не будет во всех принципиальных внутренних системах. Установив единожды РТИ из силикона, автомобилист на практике проверит, как гарантированным являются заявленные характеристики силиконовых патрубков. Подбирая трубки, любой усвоит, что их обилие так же уютно для подбора под свой кар, как и универсальность внедрения, беря во внимание достоинства изделия. Резвое проведение ремонтных работ и самостоятельной осмотр с подменой нужных деталей существенно сберегут ваше время, силы и деньги.

Любой свободен сам выбирать, на что и как растрачивать деньги, но принимая во внимание девиз обеспеченных людей о том, что они «не столько богаты, чтоб растрачивать свои средства на дешевенькие и плохие вещи», мы и сами не можем дозволить для себя это.

Источник: rtiopt.com

Ремонт утечки в системе охлаждения

Отлично, что на прошлой недельке вы поменяли нижний шланг радиатора, опосля того как он прорвался на высокоскоростной трассе, и сейчас вы надеетесь прожить всю оставшуюся жизнь без этого сладкого запаха бурлящего антифриза, попавшего на раскаленную докрасна выхлопную трубу. Лежать на спине в растекающейся под вами луже антифриза, чтоб поменять шланг, тоже довольно неприятно. Итак, это просто злой рок, когда этот же самый запах вы чувствуете недельку спустя, – и еще ужаснее то, что, открыв капот, вы видите, что тот шланг течет с обоих концов. Что все-таки вы сделали?

Нет просачиванию!

В наши деньки имеется около 2-ух дюжин соединений шлангов охлаждающей воды под капотом, и мы повсевременно пытаемся отыскать и починить разболтавшиеся соединения, пропускающие охлаждающую жидкость. Засасывание воздуха – обыденный метод. Ранее это было нетрудно: выищите пятно антифриза, потом просто затяните хомут шланга. Извините, но больше таковой метод не действует.

Во-1-х, отделение мотора и коробки такое тесное, что вы навряд ли обнаружите утечку без целенаправленного осмотра. Быстрее вы пристально осмотрите соединение шланга, когда для вас приходится отсоединять его, чтоб получить доступ к чему-то другому. В любом случае, когда вы осматриваете соединения шлангов под капотом, вы сможете узреть весьма мало таковых, которые можно просто ослабить либо затянуть с помощью отвертки.

Современные движки имеют сложные схемы циркуляции охлаждающей воды, а место под капотом так тесное, что инженерам приходится употреблять особые модели шлангов, чтоб получить надежную прокладку соединений. Некие из шлангов имеют пластмассовые фитинги, так именуемые фитинги резвого соединения, чтоб посодействовать рабочему на конвейере сборки произвести безошибочное соединение.

Зависимо от возраста вашего кара и от того, заменялись ли хомуты когда-либо, вы сможете иметь огромное количество различных хомутов шлангов. Некие из их можно затянуть, но не все. Вот те, которые можно затягивать:

ВИНТ-БАШНЯ – винт перпендикулярен к стяжному хомуту, поворачивая винт, затягиваем хомут. Он находится всюду, он дешевенький, и если покроется ржавчиной, то «застывает» в месте установки, потому затянуть старенькый винт нереально. Чтоб вывернуть его, окропите обильно растворителем ржавчины, ослабьте винт-башню и по мере необходимости вставьте узкую отвертку, чтоб снять его. Либо просто отрежьте его.

ПРОВОД ДВОЙНОЙ ОБМОТКИ либо ЛЕНТА СО СТОПОРНЫМ ВИНТОМ И ГАЙКОЙ – двойная обмотка провода либо лента удерживаются вкупе с помощью тангенциального винта (направленного по касательной) с 1-го конца, который вставляется в гайку с другого конца. Когда он чрезвычайно затянут, таковой тип провода врезается в шланг и может прорезать его.

ЧЕРВЯЧНЫЙ ХОМУТ – длительное время был возлюбленным креплением и даже числился самой наилучшей конструкцией. Некие червячные устройства такие и есть, но большая часть нет. Одна из обстоятельств его популярности в том, что его можно разъединить и снять без отсоединения шланга, хотя таковая изюминка имеет ограниченное применение.

Высококачественные червячные приспособления имеют такие индивидуальности: покрытие, устойчивое к ржавчине; округленные концы, так что лента не врезается в шланг, если ее очень затянуть; сдвинутые зубцы, которые защищают ленту от изгибания, когда она затянута; ж даже то, что «зубцы» не прорезаны через ленту, потому резина шланга не продавливается через прорези.

Пружинный ленточный хомут

Сейчас почти все производители каров употребляют хомут, который вы не сможете затянуть, потому его никогда нереально перетянуть. Это пружинная лента, дешевая разновидность хомута неизменного напряжения. Его можно устанавливать не всюду под капотом, но в почти всех местах. Так как его недозволено за ранее затянуть согласно техническим требованиям, он так выдержан по размеру, что, если снутри шланга происходит остаточное сжатие, он обеспечивает определенное давление, будем надежды, довольно не плохое, чтоб предупредить утечку, но в то же время шланг сохраняет хорошую форму.

Пружинные ленточные хомуты можно обычно снять с помощью пассатижей либо клещей-зажимов.

Хомут с термический высадкой на шланг

Хотелось бы для вас иметь дешевый хомут, не требующий регулировки, который не только лишь производит сдавливание, да и отлично герметизирует, даже если горловина шланга далека от эталона? Вот он, и он также может посодействовать при остальных дилеммах с креплением: это пластмассовый хомут с термический высадкой.

Вы сможете приобрести сужающуюся ленту, которая подступает по размеру к поперечнику конкретно вашего шланга. Лента выпускается на толстой картонной катушке, так что не подвергается усадке во время хранения. Просто раздавите катушку, вытащите ленту, смажьте горловину шланга антифризом, натяните ленту на шланг, а шланг на горловину. В отличие от типового хомута сужающаяся лента обязана быть помещена так, чтоб она натягивалась на край горловины шланга.

Нагрейте с помощью фена для волос либо термофена (с расстояния около 5 см), и через несколько минут лента плотно прилегает к горловине и краю, повышая сопротивление утечке. А благодаря нагреванию охлаждающей воды она будет продолжать усадку в процессе работы, компенсируя хоть какое остаточное сжатие снутри шланга.

Хомуты с термический высадкой на шланг будут продолжать сжиматься, когда движок греется, обеспечивая крепкую герметизацию.

Как ее снимать? Если вы заменяете шланг, просто отрежьте ее с помощью однобокого лезвия бритвы. Если же вы планируете опять употреблять шланг, у вас есть выбор: 1) отрежьте саму ленту, воспользовавшись паяльничком, но будьте аккуратны; 2) протолкните пластинку для измерения зазоров меж лентой и шлангом и проведите лезвием бритвы прямо по ленте поверх пластинки; 3) если вы планируете употреблять эту ленту где-либо на каре, приобретите машинку для продольной резки полосы – инструмент с теми же функциями, но которым легче воспользоваться.

Быстроразъемные соединения

В почти всех вариантах легковые и грузовые авто употребляют быстроразъемные соединения заместо обыденных хомутов для почти всех шлангов цепи накала и также для неких шлангов радиатора. Быстроразъемные соединения – это фитинги с круговой уплотнительной прокладкой, и если она когда-нибудь станет протекать, у вас есть кое-что еще – одно либо два уплотняющих кольца – на подмену.

Каждое быстроразъемное соединение снимается по-разному, но обычно понятно, как это создать. На пикапах GM вы отворачиваете стопорную шайбу, потом поворачиваете железную шпонку, которая обеспечивает доп крепление, и выдергиваете шланг. Конец шланга – пластмассовый фитинг с кольцевыми уплотнениями. Просто счистите их и поставьте новейшие. Удалите все загрязнения изнутри фитинга с внутренней резьбой на движке.

Итак, если течь из быстроразъемного соединения, приобретите ему подмену у авто дилера, потом просто вскройте и удалите старенькый быстросъемный длительный хомут и установите новое быстроразъемное соединение на шланг.

Создают особые плоскогубцы для проволочных хомутов неизменного напряжения, да и обыкновенными плоскогубцами их можно снять. Но создать это в ограниченном пространстве намного труднее.

Если вы не сможете приобрести новое быстроразъемное соединение, вы сможете создать сечение в длинноватом трубопроводе охлаждающей воды под капотом, вставить маленький отрезок шланга (зафиксировать его при помощи всех из хомутов неизменного напряжения), и это даст для вас доп длину шланга на конце, который имеет пропускающее быстроразъемное соединение. Тогда вы можете снять быстроразъемное соединение и произвести соединение шланга с пригодным железным хомутом.

Шланги

Почти все из нынешних шлангов, в особенности для цепи подогревателя, имеют изогнутые участки, и сгибы нередко дают течь. Новый шланг – обычное, но драгоценное решение данной препядствия. Иной выход – разрезать сгиб так, чтоб разъединить его.

Даже без изогнутых участков шланги охлаждающей воды сами по для себя не что другое, как легкие, гнущиеся резиновые трубы. На карах с баком для охлаждающей воды под давлением (где крышка размещена на баке, а не на радиаторе либо движке) верхний радиаторный шланг обычно имеет тройник с второстепенным шлангом к баку (а нижний шланг может иметь доп к цепи обогревателя). Потому не удивляйтесь, если стоимость шланга будет весьма высочайшей, кроме случаев, когда в продаже имеется запасной тройник. Остальные шланги (также недешевые) повсевременно изогнуты к железным соединениям, что весьма припоминает линию системы кондиционирования воздуха либо шланг гидроусилителя руля. И даже если шланг смотрится весьма обычным, он может оказаться отформованного типа, чтоб помещаться в весьма тесноватом пространстве (может быть, благодаря этому он может соединяться с железным соединением) без образования перегибов.

Почему случаются течи шлангов охлаждающей воды?

Почему же соединения шлангов для охлаждающей воды дают течь, опосля того как вы их затянули с помощью обычных хомутов? В итоге, сам по для себя хомут не расшатывается. Вот что происходит: и горловина шланга, и шланг расширяются, когда охлаждающая жидкость греется. Хомут тем не наименее относительно неизменен, так что он сжимает резину с внутренней стороны даже больше, и это приводит к тому, что резина повсевременно сжимается. Это именуется обжимка. Когда движок остывает, горловина сжимается больше, чем шланг. Почти все материалы, из которых изготовлены шланги, практически прилипают к горловине, так что герметизация сохраняется. Но с иными этого не происходит. В реальности силикон фактически никогда не сжимается от высочайшей температуры. Это делает силиконовые шланги легкими для подмены, но конкретно из-за этого они грустно известны появлением течи охлаждающей воды. Постоянно устанавливайте хомут близко, но не внахлест, к выпуклому краю на фитинге, чтоб предупредить захватывание пузырьков охлаждающей воды в свободное место снутри выпуклого края.

Источник: automend.ru