Трубка от расширительного бачка к радиатору

Шланг от радиатора к бачку.

#1 DimasShishkin

  • Users
  • 20 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2109
    • Откуда: Россия

    #2 jabis

  • Users
  • 5 сообщений
    • Марка авто: приора
    • Откуда: Киров

    #3 lxl

    На иномарках ездят те, у кого нет денег содержать ВАЗ

  • VIP Member
  • 2 228 сообщений
    • Марка авто: Fiat Palio WE, Калина 1173 егаз
    • Откуда: Челябинск

    #4 швейк

  • VIP Member
  • 1 865 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2109 89 г.в. была. Сейчас ВАЗ-21150
    • Откуда: Клин

    Просмотр Гаража

    и крышку бочка сильно не затягивай, должна ходить немного ( типа сбросного клапана)

    #5 DimasShishkin

  • Users
  • 20 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2109
    • Откуда: Россия

    #6 DimasShishkin

  • Users
  • 20 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2109
    • Откуда: Россия

    наоборот, через этот шланг воздух и пары из системы выгоняются в расширительный бачок.
    для этого он и нужен. без него радиатор разорвать может при перегреве.

    #7 Fakir

  • Advanced Members
  • 210 сообщений
    • Марка авто: 1994 ВАЗ 2109
    • Откуда: Kz

    #8 DimasShishkin

  • Users
  • 20 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2109
    • Откуда: Россия

    Ничего там не разорвет, если клапан в крышке работает, а если не работает – сильно не закручивай пробку – через резьбу выкипит. Но если закипает и жидкость сильно гоняет – проверь систему на наличие воздушной пробки, корректность работы термостата и вентилятора охлаждения.

    Клапан работает. Некоторое давление держит. Вроде жидкость не кипит. Карлсон включается когда стрелка температуры начинает ползти к красной зоне но до нее не доходит.
    Фигня заключается в том, что когда двигатель уже заглушен, в процессе его остывания подсасывается воздух в систему охлаждения. При этом происходит нелогичные события. На холодном двигателе уровень жидкости в расширительном бачке выше чем на горячем.
    Утечек ОЖ нет. А откуда берется воздух в системе охлаждения остывающего двигателя не могу понять.

    У меня возникает предположение, что воздух подсасывается как раз через этот патрубок идущий от радиатора к расширительному бачку.

    Сообщение отредактировал DimasShishkin: 02 Август 2010 – 12:54

    #9 Сэмен

  • Moderators
  • 5 930 сообщений
    • Марка авто: VW Sharan
    • Откуда: Брянск

    У меня возникает предположение, что воздух подсасывается как раз через этот патрубок идущий от радиатора к расширительному бачку.

    Через этот патрубок их радиатора уходят паровые пробки.

    Клапан работает. Некоторое давление держит. Вроде жидкость не кипит. Карлсон включается когда стрелка температуры начинает ползти к красной зоне но до нее не доходит.

    #10 DimasShishkin

  • Users
  • 20 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2109
    • Откуда: Россия

    Через этот патрубок их радиатора уходят паровые пробки.
    Исправная система охлаждения, что еще надо?

    Да вот как раз и хотел убедиться что исправная. Думаю кто, что подскажет. Вроде как пишут, что кипения не должно быть. И что мол кипение возникающее внутри головы и рубашки двигателя не есть гуд. Вот и хотел убедиться, что мое явление не есть кипение возникающее внутри двигателя.

    У меня года два назат был пробой прокладки ГБЦ. Разнесло бачек пока в пробке стоял. Куча незабываемых моментов. Что то не хочется повторения.

    Сообщение отредактировал DimasShishkin: 03 Август 2010 – 05:44

    Источник: www.lada-forum.ru

    Бачок расширительный: надежная работа системы охлаждения

    В современных системах охлаждения двигателя используются узлы, предназначенные для компенсации температурного расширения и утечек жидкости — расширительные бачки. Все о расширительных бачках, их назначении, конструкции и особенностях, а также о верном выборе и замене этой детали — читайте в статье.

    Что такое расширительный бачок?

    Бачок расширительный — узел жидкостной системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания; емкость специальной конструкции, предназначенная для компенсации утечек и температурного расширения циркулирующей в системе охлаждающей жидкости.

    Расширительные бачки используются и в других системах транспортных средств, тракторов и спецтехники: в гидроусилителе руля (ГУР) и в различных по назначению гидравлических системах. В целом по назначению и конструкции данные бачки схожи с бачками системы охлаждения, а об их отличительных особенностях рассказано ниже.

    Расширительный бачок выполняет несколько функций:

    • Компенсация температурного расширения охлаждающей жидкости при нагреве двигателя — излишки жидкости поступают из системы в бачок, препятствуя росту давления;
    • Компенсация утечек охлаждающей жидкости — в бачке всегда хранится некоторый запас жидкости, которая при необходимости поступает в систему (после выброса жидкости атмосферу при перегреве, при возникновении незначительных утечек и т.д.);
    • Контроль уровня охлаждающей жидкости в системе (с помощью соответствующих меток на корпусе бачка и встроенного датчика).

    Наличие бачка в жидкостной системе охлаждения обусловлено особенностями и физическими свойствами охлаждающей жидкости — воды или антифризов. При повышении температуры жидкость, в соответствии с ее коэффициентом температурного расширения, увеличивается в объеме, что приводит и к повышению давления в системе. При чрезмерном росте температуры жидкость (особенно вода) может закипеть — в этом случае избыточное давление сбрасывается в атмосферу через встроенный в пробку радиатора паровой клапан. Однако при последующем охлаждении двигателя жидкость приобретает нормальный объем, а так как часть ее была утеряна при выпуске пара, давление в системе падает — при чрезмерном снижении давления открывается встроенный в пробку радиатора воздушный клапан, давление в системе выравнивается с атмосферным. В этом случае в систему попадает воздух, что может оказывать негативное влияние — в трубках радиатора образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции жидкости. Так что после стравливания пара необходимо пополнять уровень воды или антифриза.

    Антифризы различных типов обладают более высоким по сравнению с водой коэффициентом температурного расширения, поэтому описанные выше процессы происходят более интенсивно. Для устранения данных негативных эффектов в систему охлаждения и вводится расширительный бачок, соединенный с радиатором. При повышении температуры излишки жидкости просто отводятся в бачок, а при охлаждении двигателя — возвращаются в систему. Это значительно повышает порог сброса пара в атмосферу и увеличивает интервал между пополнениями уровня жидкости в системе.

    Расширительный бачок играет важную роль в работе системы охлаждения и всего силового агрегата, поэтому при любой неисправности его необходимо заменить. Чтобы подобрать нужный бачок и верно выполнить ремонт, следует сначала разобраться в существующих типах и особенностях этих деталей.

    Конструкция и особенности расширительных бачков

    Используемые сегодня расширительные бачки имеют принципиально одинаковую конструкцию, которая отличается простотой. Это емкость объемом не более 3 — 5 литров, форма которой оптимизирована для размещения в подкапотном пространстве автомобиля. В настоящее время наибольшее распространение получили бачки из полупрозрачного белого пластика, однако на рынке представлены и изделия из металла (как правило, для старых отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и некоторых грузовиков). В бачке выполнено несколько элементов:

    • Заливная горловина, закрытая пробкой с паровым и воздушным клапанами;
    • Штуцер для присоединения шланга от радиатора охлаждения двигателя;
    • Опционально — штуцер для присоединения шланга от термостата;
    • Опционально — штуцер для присоединения шланга от радиатора отопителя салона;
    • Опционально — горловина для установки датчика уровня охлаждающей жидкости.

    Таким образом, в любом бачке обязательно присутствуют заливная горловина с пробкой и штуцер для присоединения шланга от основного радиатора охлаждения силового агрегата. Данный шланг называется пароотводящим, так как через него из радиатора отводится горячая охлаждающая жидкость и пар. При такой конфигурации штуцер располагается в самой нижней точке бачка. Это наиболее простое решение, однако компенсация утечек охлаждающей жидкости осуществляется через радиатор, что в ряде случаев снижает эффективность работы системы охлаждения.

    Читайте также:  Радиаторы для шевроле нива

    Во многих бачках дополнительно используется шланг для присоединения к термостату, в этом случае пароотводящий шланг присоединяется к штуцеру в верхней части бачка (на одной из его боковых стенок), такое же положение имеет и штуцер для присоединения к радиатору отопителя. А шланг, идущий на термостат, выводится от штуцера в нижней точке бачка. Такая конструкция обеспечивает лучшее наполнение системы охлаждения рабочей жидкостью из бачка, в целом система работает более эффективно и надежно.

    Практически во всех современных расширительных бачках используется датчик уровня жидкости, встроенный в специально предназначенную для этого горловину. Наиболее часто это сигнализатор простейшей конструкции, который оповещает о критическом снижении уровня охлаждающей жидкости, но, в отличие от датчика уровня топлива, не информирует о текущем количестве жидкости в системе. Датчик соединен с соответствующим индикатором на приборной панели автомобиля.

    Пробка расширительного бачка, как и пробка основного радиатора, имеет встроенные клапаны: паровой (высокого давления) для сброса давления при чрезмерном нагреве охлаждающей жидкости, и воздушный для выравнивания давления в системе при ее охлаждении. Это обычные пружинные клапаны, срабатывающие при достижении определенного давления внутри бачка — при повышении давления отжимается паровой клапан, при понижении — воздушный. Клапаны могут располагаться отдельно или совмещаться в единую конструкцию.

    Бачок устанавливается в подкапотном пространстве недалеко от радиатора, соединяясь с ним и с другими компонентами посредством резиновых шлангов различного сечения. Бачок несколько приподнят над радиатором (обычно его средняя линия совпадает с верхним уровнем радиатора), что обеспечивает свободное поступление жидкости (самотеком) из бачка в радиатор и/или в корпус термостата. Бачок и радиатор образуют систему сообщающихся сосудов, поэтому по уровню жидкости в бачке можно оценивать и уровень жидкости в радиаторе. Для контроля на корпусе бачка может наноситься шкала или отдельные метки с указателями «Min» и «Max».

    Расширительные бачки для систем ГУР и гидравлики имеют похожую конструкцию, однако они изготавливаются только из металла, так как работают под высоким давлением. Также в этих деталях отсутствуют датчики уровня и метки, но пробка обязательно оборудована клапанами для выравнивания давления в системе на различных режимах. Присоединение шлангов осуществляется с помощью специальных наконечников, иногда — с помощью резьбовых штуцеров.

    Вопросы правильного подбора и замены расширительного бачка

    В процессе эксплуатации транспортного средства расширительный бачок подвергается воздействию высоких температур, значительных перепадов давления и агрессивных сред (антифриза, выхлопных газов, топлива, масел и т.д.) — все это может приводить к порче бачка и пробки заливной горловины. Наиболее частые проблемы пластиковых бачков — трещины в корпусе и разрывы вследствие чрезмерного роста давления. В любом из этих случаев бачок подлежит замене, причем сделать ремонт нужно как можно скорее.

    На замену следует брать только бачок того типа и каталожного номера, что был установлен на автомобиль производителем — только так можно гарантировать корректную работу всей системы. Если из строя вышла и пробка (о чем обычно свидетельствует разрыв бачка вследствие неисправности парового клапана), то нужно купить и ее. Если же старая пробка работает нормально, то ее можно установить на новый бачок. Старый указатель уровня жидкости, как правило, тоже ставится на новый бачок без каких-либо проблем.

    Замена расширительного бачка должна выполняться в соответствии с инструкцией по ремонту транспортного средства. Обычно для выполнения этой операции нужно слить антифриз, отсоединить от старого бачка все шланги, демонтировать бачок (он держится хомутом, иногда — с помощью дополнительных винтов) и установить в обратном порядке новую деталь. При этом может потребоваться и замена старых хомутов, так что сразу следует позаботиться и об их покупке. А если устанавливается старая пробка, то ее нужно проверить и при необходимости прочистить.

    После монтажа необходимо залить новый антифриз и закрыть пробку, при верном выборе, замене и подключении нового бачка вся система сразу начнет нормально работать, обеспечивая эффективное охлаждение силового агрегата.

    Источник: www.autoopt.ru

    Система охлаждения ДВС: как устроена и надо ли промывать ее зимой?

    Выясняем, какие могут быть характерные неисправности у системы охлаждения двигателя и как их избежать.

    Воздушка или водянка

    Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для отвода излишнего тепла от деталей и узлов двигателя. На самом деле эта система вредна для вашего кармана. Приблизительно треть теплоты, полученной от сгорания драгоценного топлива, приходится рассеивать в окружающей среде. Но таково устройство современного ДВС. Идеальным был бы двигатель, который может работать без отвода теплоты в окружающую среду, а всю ее превращать в полезную работу. Но материалы, используемые в современном двигателестроении, таких температур не выдержат. Поэтому по крайней мере две основные, базовые детали двигателя — блок цилиндров и головку блока — приходится дополнительно охлаждать. На заре автомобилестроения появились и долго конкурировали две системы охлаждения: жидкостная и воздушная. Но воздушная система охлаждения постепенно сдавала свои позиции и сейчас применяется, в основном, на очень небольших двигателях мототранспорта и генераторных установках малой мощности. Поэтому рассмотрим подробнее систему жидкостного охлаждения.

    Устройство системы охлаждения

    Система охлаждения современного автомобильного двигателя включает в себя рубашку охлаждения двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, соединительные шланги и радиатор с вентилятором. К системе охлаждения подсоединен теплообменник отопителя. У некоторых двигателей охлаждающая жидкость используется еще и для обогрева дроссельного узла. Также у моторов с системой наддува встречается подача охлаждающей жидкости в жидкостно-воздушные интеркулеры или в сам турбокомпрессор для снижения его температуры.

    Работает система охлаждения довольно просто. После запуска холодного двигателя охлаждающая жидкость начинает с помощью насоса циркулировать по малому кругу. Она проходит по рубашке охлаждения блока и головки цилиндров двигателя и возвращается в насос через байпасные (обходные) патрубки. Параллельно (на подавляющем большинстве современных автомобилей) жидкость постоянно циркулирует через теплообменник отопителя. Как только температура достигнет заданной величины, обычно около 80–90 ˚С, начинает открываться термостат. Его основной клапан направляет поток в радиатор, где жидкость охлаждается встречным потоком воздуха. Если обдува воздухом недостаточно, то вступает в работу вентилятор системы охлаждения, в большинстве случаев имеющий электропривод. Движение жидкости во всех остальных узлах системы охлаждения продолжается. Зачастую исключением является байпасный канал, но он закрывается не на всех автомобилях.

    Схемы систем охлаждения в последние годы стали очень похожи одна на другую. Но осталось два принципиальных различия. Первое — это расположение термостата до и после радиатора (по ходу движения жидкости). Второе различие — это использование циркуляционного расширительного бачка под давлением, либо бачка без давления, являющегося простым резервным объемом.

    На примере трех схем систем охлаждения покажем разницу между этими вариантами.

    Компоненты

    Рубашка головки и блока цилиндров представляют собой каналы, отлитые в алюминиевом или чугунном изделии. Каналы герметичны, а стык блока и головки цилиндров уплотнен прокладкой.

    Читайте также:  Снятие радиатора охлаждения приора с кондиционером

    Насос охлаждающей жидкости лопастной, центробежного типа. Приводится во вращение либо ремнем ГРМ, либо ремнем привода вспомогательных агрегатов.

    Термостат представляет собой автоматический клапан, срабатывающий при достижении определенной температуры. Он открывается, и часть горячей жидкости сбрасывается в радиатор, где и остывает. В последнее время стали применять электронное управление этим простым устройством. Охлаждающую жидкость начали подогревать специальным ТЭНом для более раннего открытия термостата в случае потребности.

    Радиатор представляет собой теплообменник, содержащий два бачка (входной и выходной), соединенных множеством алюминиевых трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость. Для увеличения теплообмена к трубкам присоединены тонкие пластины, во много раз увеличивающие поверхность теплообмена. Для улучшения теплоотвода воздух протягивается через радиатор принудительно с помощью электровентилятора.

    Радиатор отопителя выполняет функцию нагревания воздуха, поступающего в салон автомобиля. Краны отопителя сейчас не устанавливают, а потому радиатор этот нагрет всегда, когда прогрет двигатель, и только воздушные заслонки не дают летом поступать горячему воздуху в салон автомобиля.

    Расширительный бачок это хранилище резерва жидкости. Но в зависимости от типа системы охлаждения (см. выше) он может быть циркуляционным или тупиковым. Соответственно, находиться под давлением или без него.

    Пробка, обеспечивающая герметичность системы, может быть установлена либо прямо на радиаторе, либо на расширительном бачке. Вне зависимости от места установки пробка обеспечивает повышенное давление в системе охлаждения. Такое давление (достигающее 1,1–1,3 бара) повышает температуру кипения жидкости, улучшает теплопередачу, предотвращает кавитацию насоса.

    И главный компонент системы — это сама рабочая жидкость. Идеальной с точки зрения теплотехники была бы вода, но она вызывает коррозию и замерзает зимой. Поэтому применяют антифризы с низкой температурой замерзания (-40°C или — 65°C) и присадками, снижающими коррозию, пенообразование и т.д.

    Неисправности системы охлаждения

    Все, что может потечь, рано или поздно потечет. Это не только одна из интерпретаций закона Мерфи, но и четкое описание главной неисправности системы охлаждения. Система, включающая в себя порой более 10 резиновых шлангов, постепенно старея, начинает терять герметичность. Текут сами шланги, пропуская жидкость через нитяное армирование, текут хомутовые соединения. Со временем под воздействием противогололедных реагентов и летящих с дороги камней теряет герметичность радиатор. Особенно он страдает на автомобилях без кондиционера, где его не прикрывает теплообменник этой системы. Также радиатор принимает на себя все «удары судьбы» даже при небольших авариях. Течь теплообменника отопителя, хотя он и стоит в более «защищенном» от внешнего воздействия месте, также встречается нередко. Тот же антифриз, просочившийся сквозь сальниковое уплотнение насоса, выводит из строя подшипник, и — «Здравствуй, замена помпы». И хорошо, если вовремя уследите за признаками выхода из строя насоса, а то его поломка приведет или к обрыву ремня ГРМ и аварии двигателя, или к невозможности двигаться дальше на автомобилях, где установлен цепной привод газораспределительного механизма.

    Термостат, этот маленький точный приборчик, тоже может начать хандрить. Его клапан может зависнуть или в закрытом, или в открытом состоянии. В первом случае неминуем перегрев двигателя даже в холодную погоду, а во втором двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры. Повышенные износ мотора и расход топлива, негреющая печка — вот что гарантирует нам постоянно открытый термостат. Еще остается расширительный бачок. Течь его встречается только в схеме системы охлаждения, где он находится под рабочим давлением.

    И последний узел, который может терять герметичность, — это пробка радиатора или расширительного бачка. И хотя жидкость через нее сразу не потечет, но это произойдет после первого же закипания двигателя. А закипит он быстро. Помните назначение пробки? Правильно: обеспечивать повышение температуры кипения жидкости. Ни один современный мотор не может работать без герметичной пробки, кроме случаев очень низкой температуры окружающей среды и небольшой нагрузки на двигатель.

    Интересный тест на знание причин перегрева можно пройти здесь

    Замена жидкости и промывка

    Если не пришлось заменять какой-либо узел в системе охлаждения раньше, то инструкции рекомендуют менять антифриз не реже чем в 5–10 лет. Если вам не приходилось доливать в систему воду из канистры, а еще хуже — из придорожной канавы, то при замене жидкости систему можно не промывать.

    А вот если автомобиль многое повидал на своем веку, то при замене жидкости полезно произвести промывку системы охлаждения. Разомкнув в нескольких местах систему можно струей воды из шланга тщательно ее прополоскать. Либо просто слить старую жидкость и залить чистую, кипяченую воду. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Выждав, пока система остынет, чтобы не обжечься, слить воду. Затем продуть воздухом систему и залить свежий антифриз.

    Промывку системы охлаждения обычно затевают в двух случаях: когда перегревается двигатель (проявляется это прежде всего в летний период) и когда перестает греть печка зимой. В первом случае причина кроется в заросших грязью снаружи и засоренных изнутри трубках радиатора. Во втором — проблема в том, что забились отложениями трубки радиатора отопителя. Поэтому при плановой смене жидкости и при замене компонентов системы охлаждения не упускайте возможности хорошенько промыть все узлы.

    Расскажите, с какими неисправностями системы охлаждения сталкивались вы. И желаю вам жаркого отопителя зимой и хорошего охлаждения летом.

    Источник: www.zr.ru

    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

    Группа: Член Клуба
    Сообщений: 23
    Регистрация: 26.8.2013
    Из: МО, Раменский район пос. Родники
    Пользователь №: 59 840
    Номер машины:
    573

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

    Группа: Член Клуба (1000)
    Сообщений: 2 822
    Регистрация: 10.3.2013
    Из: Москва
    Пользователь №: 52 539

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    Группа: Член Клуба (1000)
    Сообщений: 2 002
    Регистрация: 24.12.2007
    Из: г. Москва, САО
    Пользователь №: 1 159
    Номер машины:
    78

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    Группа: Член Клуба (1000)
    Сообщений: 2 002
    Регистрация: 24.12.2007
    Из: г. Москва, САО
    Пользователь №: 1 159
    Номер машины:
    78

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    Группа: Член Клуба
    Сообщений: 23
    Регистрация: 26.8.2013
    Из: МО, Раменский район пос. Родники
    Пользователь №: 59 840
    Номер машины:
    573

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    Группа: Член Клуба (1000)
    Сообщений: 2 822
    Регистрация: 10.3.2013
    Из: Москва
    Пользователь №: 52 539

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    У меня работает.

    Группа: Член Клуба (1000)
    Сообщений: 2 002
    Регистрация: 24.12.2007
    Из: г. Москва, САО
    Пользователь №: 1 159
    Номер машины:
    78

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    Странно. Еще как только появился этот новый каталог, пробовал открыть не получилось. Открывается страница, где указано схематично (двигатель, подвеска и т. д.), нажимаю на эти разделы и тишина. Что не так делаю?

    Группа: Член Клуба (1000)
    Сообщений: 2 002
    Регистрация: 24.12.2007
    Из: г. Москва, САО
    Пользователь №: 1 159
    Номер машины:
    78

    Марка машины:
    FREELANDER 2/LR2

    Попробовал открыть с другого компьютера, все открывается и работает. Какая дополнительная программа нужна, чтобы новый каталог работал?

    Источник: lr-club.com

    Отопление: отвод к расширительному баку – чем тоньше тем лучше ?

    Отопление: отвод к расширительному баку – чем тоньше труба тем лучше ? По идее чем толще отвод – тем больше потери тепла, а давление расширяющегося теплоносителя все равно его в любую трубочку протиснет. Верно ? Или заужение отвода к расширительному баку будет увеличивать гидросопротивление остальной части системы ?

    Читайте также:  Тюнингованные решетки радиатора на ваз 21099

    Задумался потому, что надо переварить отвод в гравитационной системе – сами трубы там 90мм; старый отвод тоже. Думаю заменить на МП 1/2. Отвод разумеется будет на “обратке”.

    Сергей марку котла озвучьте.. если гравитационный скорее всего советский, посмотрите на максимальное давление котла.. У меня стоит в максимально высокой точке, но от точки излива на метра 1,5 отстоит, труба холодная, бак большой полуоткрытый, литров на 50 , с водомерной трубкой чтоб не мучиться, так как не заглянешь, да и смысла особого нет, приходилось доливать только после замены лопнувших шаровых силуминовых кранов.

    SergeyE написал :
    Задумался потому, что надо переварить отвод в гравитационной системе – сами трубы там 90мм; старый отвод тоже. Думаю заменить на МП 1/2. Отвод разумеется будет на “обратке”.

    Считаю, что слишком маленькое сечение может забится и расширительный бак не будет ваполнять свои функции. Диаметор 1/2 думаю самый оптимальный, но сомневаюсь по поваду металопласта.

    Сечение магистрали к расширительному баку значения не имеет, т.к. движения жидкости там практически нет.

    2Medtech
    какой-то КМЗ, но он стоит в углу кухни так, что не подлезть – никаких вразумительных надписей найти не удалось, а имеющаяся надпись полустертая

    SergeyE написал :
    Задумался потому, что надо переварить отвод в гравитационной системе – сами трубы там 90мм; старый отвод тоже. Думаю заменить на МП 1/2. Отвод разумеется будет на “обратке”.

    Я делал реконструкцию гравитационной водной системы (пока только на 1 этаж) и подводил МП15мм длиной 2,5 метра (супер легко!). Врезку вверху оставил прежнюю на одном (из двух) верхних розливов в 0,5 метрах от подающего стояка. Все работает нормально и воздух выходит через нее (как и должно быть) при работе и позволяет легко заполнять систему после ремонта и делать промывку через нее.
    Считаю, что в обратку расширитель целесообразно подключают только в насосных схемах перед насосом (для доп. подпора) .

    Вверху правильнее подключать, т.к. расширитель нужно еще и подогревать теплом от подающей трубы, если он стоит на чердаке на морозе. Чтобы увеличить подогрев расширителя некоторые схемы предполагают подключение через бак отдельного циркуляционного кольца на доп. батарею.

    Диаметр в Ду10 (для МП15) считаю нормальным, если все сделано с достаточным уклоном к баку. Эта трубка активно работает в переходных режимах при разогреве и охлаждении (ощущается по ее длине рукой при движении теплоносителя туда и обратно). Ну и , конечно, надо следить за чистотой трубки и выходом ее в расширительный бак. Выход ее патрубка должен быть приподнят над дном бака на 2-4 см. для исключения попадания в нее грязи со дна бака.

    Источник: mastergrad.com

    Ремонт пластиковых бамперов. Технология и материалы для ремонта автопластиков и автопластмасс.

    Добро пожаловать на Kunena форум!

    Расскажите нам, и нашим пользователям, кто вы, что вам нравится, и почему вы стали членом этого сайта.
    Мы приветствуем всех новых участников и надеемся видеть вас много!

    • Страница:
    • 1
    • 2

    ТЕМА: Ремонт расширительных бачков авто ипр..

    Ремонт расширительных бачков авто ипр.. 4 года 5 мес. назад #84

    В этой теме рассмотрим подробнее как самому качественно плоскими электродами отремонтировать пластмассовый расширительный бачок на автомобиле ,грузовике или тракторе. Все расширительные бачки , которые я встречал за свою практику можно отнести к двум группам по виду пластика это РА6 или РА66 и сополимеры на основе РР .Собственно , сейчас начнем рассматривать ремонт на примере двух расширительных бачков из РР. Ремонт РА6 примерно тоже самое .
    Итак, почему такое происходит , когда без видимых причин (не было аварий ) вдруг расширительный бачок системы охлаждения двигателя начинает растрескиваться и лопаться ?
    А причина , как правило, во всех случаях одна и та же. Это горячие газы , систематически попадающие в систему охлаждения двигателя. Например, через неплотности между головой блока цилиндров и сами блоком . Особенно эта беда встречается у больших дизелей грузовиков и тракторов. Пройдя через систему охлаждения и радиатор газы сбрасываются в расширительный бачок. И как раз на против трубки,идущей из радиатора ,газы бьются о стенку бачка. Стенка только в это месте разрушается – пластик рассыхается, становится хрупким и ломким. Также пластик разрушается там, где эти газы конструктивно скапливаются в бачке,образуя воздушный пузырь . При этом в остальных местах бачок может быть идеально целым и практически как новый ,т.к. пластик не имеет прямого контакта с выхлопными горячими газами .

    Ремонт данного повреждения качественно возможен только термосваркой с хорошим соответствующим материалу присадком . Все остальные способы (прутки, клея, холодные сварки , композитные смолы хим составы именитых фирм )очень недолговечны , т.к. данное место испытывает на себе внутреннее давление при постоянном значительном перепаде температур ( до 150 градусов ) + химически агрессивная среда : тосолы .антифризы и те же пресловутые прорывающиеся газы. Как правило, альтернативные термосварке ремонты держатся лишь до следования к месту ремонта и то не всегда этого хватает в полной мере.

    Покупка новых бачков зачастую стоит баснословных денег ( особенно на крупную технику) ,а покупка б/у часто приводит к тому,что приобретается бачок с похожими дефектами как и свой или на грани их образования.
    Когда вам привезли на ремонт подобный бачок с маленькой трещинкой или выкрошившимся кусочком , то первым делом необходимо определить итоговый объем работ ,т.к. приваривать к разрушенному пластику бесполезно -он будет трещать и дальше. В месте , где пластик потерял свои свойства он становится очень хрупок и ломок . Поэтому не стесняясь в движениях выламываем плоскогубцами все что выламывается. Там где пластик нормальный -он будет гнуться, мяться ,но не ломаться. Важно определить края истинного повреждения ,его площадь. Обычно дырка будет значительно превосходить ту ,с которой к вам приехали . Это нужно учитывать если вы имеете желание исполнять свою работу качественно и также это влияет при ценообразовании :

    Затем берем кусок бампера ,со стенкой потолще . Обозначение пластика на бампере должно начинаться с РР . можно взять кусок бампера со свалки ваз 21-10,14,достаточно крупная стенка и качество пластика приемлемое , либо с крупных импортных авто – где бампера потолще . вырезаем по форме кусок,зачищаем при необходимости – греем,подгибаем по форме бачка примерно.

    паяльником прихватываем по периметру трещину попутно делая V-образную канавку по трещине

    и укладываем на трещину плотно электрод гр А . Без щелей, воздушных пузырей.

    затем абразивным инструментом срезаем излишки электрода группы А .формируя плавные переходы от участка к участку,без резких ступеней и ям . Это позволит в дальнейшем хорошо плотно уложить электрод гр С поверх

    Электроды гр С укладываем с запасом по 2-3 см в каждую сторону от края трещины . Электроды укладываются между собой в нахлест друг на друга . Предварительно предыдущий электрод необходимо размазать ,сформировав плавный переход на него следующим электродом

    Источник: www.bamperus.ru

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector
    • Александр Кузнецов
    • Вне сайта
    • Администратор
    • Сообщений: 369
    • Спасибо получено: 40
    • Репутация: 83