Клеммы генератора ваз 2110

2 Схемы

Принципные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в карах ВАЗ

Генератор в карах предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккума. При нарушении обычной работы авто электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и скоро авто закончит заводиться совершенно — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электронное напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора изменяются под обмотками статора. Когда ротор вращается снутри машинного статора, полюса ротора изменяются. Чтоб прирастить значение магнитных потоков, статор содержит внутри себя электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — карий.
• Ч — темный.
• Б — белоснежный.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из последующих главных частей:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала мотора. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – недвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, снутри которых установлены подшипники. На их находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке размещен конденсатор, нужный для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – именуют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной базе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень конусновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдалеке от генератора. Но все таки его необходимо считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы снутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диодик; 3 — доп диодик; 4 — генератор; 5 — положительный диодик; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для угнетения радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в композиции устройств; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет достаточно громоздкую статорную обмотку, потому что в ней употребляется провод огромного сечения. Конкретно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается умеренно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для данной цели выемки в магнитопроводе. Раздельно стоит побеседовать о крайнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких железных пластинок, прочно прижатых друг к другу. Часто снаружи они провариваются, чтоб не вышло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Быть может установлен серии 37.3701 либо 94.3701.
2. Отрицательный диодик.
3. Доп диодик.
4. Положительный диодик.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Композиция устройств.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке меж движком и салоном кара.
9. Доп резисторы, интегрированные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, размещено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На карах ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с наибольшим отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на 10-ке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в композиции устройств

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со интегрированным выпрямительным блоком и электрическим регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в композиции устройств. Опосля запуска мотора обмотка возбуждения питается от 3-х доп диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в композиции устройств. При включении зажигания лампа обязана пылать, а опосля запуска мотора — угасать, если генератор исправен. Колоритное горение лампы либо свечение ее в пол накала гласит о дефектах.

«Минус» аккумуляторной батареи постоянно должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Неверное оборотное включение батареи немедля вызовет завышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет появление краткосрочных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут разрушить регулятор напряжения генератора и электрические устройства в бортовой сети кара.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже краткосрочным соединением зажима «В+» генератора с массой. При всем этом через вентили протекает значимый ток, и они повреждаются.

Подмена и снятие электрогенератора

Генератор на каре ваз снимают или для полной подмены в случае выхода из строя либо для выполнения ремонтных работ по подмене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте обычный набор инструментов, кар лучше загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, опосля чего же
   подымаем его до упора ввысь к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Вполне отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, опосля чего же снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного места.

Источник: 2shemi.ru

Генератор ВАЗ 2110. 94.3701. Проверка. Схема. Подмена ремня

↑ Схема генератора ВАЗ 2110

1 — футляр, 2 — вывод “В+” для подключения потребителей, 3 — помехоподавительный конденсатор 2,2 мкФ, 4 — общий вывод доп диодов (присоединяется к выводу “D+” регулятора напряжения), 5 — держатель положительных диодов выпрямительного блока, 6 — держатель отрицательных диодов выпрямительного блока, 7— положительный диодик, 8— отрицательный диодик, 9 — регулятор напряжения, 10 — задняя крышка, 11 — стяжной винт, 12 — передняя крышка, 13 — обмотка статора, 14 — дистанционное кольцо 15 — фронтальный подшипник вала ротора 16 — шкив 17 — гайка 18 — вал ротора 19 — конусная шайба 20 — шайба 21 — клювообразные полюсные наконечники ротора 22 — сердечник статора 23 — втулка 24 — обмотка ротора 25 — задний подшипник ротора 26 — втулка подшипника 27 — контактные кольца 28 — щеткодержатель 29 — выводы обмотки статора 30 — доп диодик 31 — вывод “D” (общий вывод доп диодов)

↑ Описание конструкции генератора 94.3701

Генератор – синхронная электронная машинка переменного тока с электромагнитным возбуждением и интегрированным выпрямителем на кремниевых диодиках. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала мотора (демпфера) поликлиновым ремнем.

Статор и крышки генератора стянуты 4-мя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку.

Фронтальный подшипник запрессован и завальцован в фронтальной крышке и заменяется лишь совместно с ней. Его внутренняя обойма совместно с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой меж шкивом и ступенью на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.

В статоре генератора размещена трехфазная обмотка, выполненная по схеме “звезда” (выводы фазных обмоток имеют общую точку). 2-ые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из 6 кремниевых диодов (вентилей) – 3-х “положительных” и 3-х “отрицательных”.

Вентили запрессованы в две подковообразные дюралевые пластины-держатели в согласовании с полярностью (положительные и отрицательные – на различных пластинках); на одной из пластинок также находятся три доп диодика, через которые питается обмотка возбуждения генератора опосля запуска мотора. Пластинки объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).

Обмотка возбуждения размещена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его подменяют.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и понижения помех радиоприему меж выводами “положительных” и “отрицательных” вентилей (меж “+” и “массой” генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.

↑ Описание работы и проверка генератора 94.3701

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы “D” генератора и “D+” регулятора) подводится через контрольную лампу в композиции устройств (лампа при всем этом пылает). Опосля запуска мотора обмотка возбуждения питается от доп диодов выпрямительного блока (контрольная лампа угасает). Если опосля запуска мотора лампа пылает, это показывает на неисправность генератора либо его цепей.

“Минус” аккумуляторной батареи постоянно должен подключаться к “массе” кара, а “плюс” – к выводу “В+” генератора. Оборотное включение приведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (в особенности на движках, снаряженных системой впрыска). Возникающие при всем этом броски напряжения в бортовой сети могут разрушить электрические составляющие схемы.

Вентили генератора (и остальные устройства в бортовой сети кара при присоединенном генераторе) следует инспектировать под напряжением не выше 14 В, наиболее высочайшее напряжение (к примеру, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. По мере необходимости проверки изоляции обмоток высочайшим напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Замыкание доп диодов можно проверить, подключив “+” батареи через лампу к выводу “D” генератора, а “-” – к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа пылает, один либо несколько доп диодов пробиты.

Обрыв в главных вентилях определяется по резкому понижению тока отдачи (падению напряжения под перегрузкой). Но это быть может также следствием обрыва либо замыкания в обмотках генератора. Обрыв в доп вентилях можно найти по низкому напряжению на штекере “D” (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.

Найти исправность всякого диодика (основного либо доп) можно лишь на снятом выпрямительном блоке омметром либо контрольной лампой.

Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется подменять в сборе. Допускается подмена отдельных вентилей, но для главных вентилей будет нужно их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

↑ Проверка генератора на работоспособность

1. Запустите движок, дайте ему поработать пару минут, потом, нажав на педаль “газа”, доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
2. Включите все пользователи: далекий свет фар, подогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
3. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое обязано быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв либо замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом либо окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
4. Для того чтоб убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все пользователи, не считая фар далекого света, и вновь определите напряжение. Оно обязано быть в границах 13,2-14,7 В.
5. Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив меж щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам “D+” и “масса” – источник питания (лишь неизменного тока!), сначала напряжением 12 В, а потом 15-16 В. В первом случае лампа обязана пылать, во 2-м – нет. Если лампа пылает в обоих вариантах, в регуляторе – пробой, если не пылает – обрыв либо нарушен контакт меж щетками и выводами регулятора. В обоих вариантах регулятор следует поменять.
6. Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода “D+” регулятора напряжения.
7. “Плюс” батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу “В+” генератора, а “минус” – к его корпусу. Если лампа пылает, то и в блоке “положительных”, и в блоке “отрицательных” вентилей имеется куцее замыкание.
8. Для проверки замыкания в “положительных” вентилях “+” батареи через лампу соедините с выводом “В+” генератора, а “-” – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа пылает, пробиты один либо несколько положительных вентилей.
9. Для проверки замыкания в “отрицательных” вентилях “+” батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а “-” – с корпусом генератора. Если лампа пылает, пробиты один либо несколько отрицательных вентилей либо обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтоб исключить замыкание обмоток, генератор снимают с кара и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, инспектируют их замыкание на “массу” при помощи лампы либо омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Источник: ovaze.ru

Технические свойства и механизм работы генератора ВАЗ 2110

Генератор – это сила всей системы функционирования одного, хоть и искусственно сделанного, но организма под заглавием кар. Он специально сотворен для того, чтоб преобразовывать механическую энергию, в электричество. Но, как и все составляющие хоть какой машинки, генератор на ВАЗ 2110 делает свои обязанности, которые за него просто некоторому созодать.

Схема генератора ВАЗ 2110

Механизм работы

Механизм работы такой: вы поворачиваете ключ в замке, при всем этом ток поступает на провод возбуждения. Магнитное поле, которое делает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь добивается довольно большенный частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так именуемый режим самовозбуждения.

Выпрямительный блок конвертирует переменный ток в неизменный. Регулятор напряжения начинает работать, когда меняется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается резвее либо медлительнее) и регулирует время, на которое врубается провод возбуждения. Время от времени сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

Выполняемые функции

Итак, для чего же нужен генератор? До этого всего, для того, чтоб обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Может быть, кто-то задумывается, что это – задачка аккума. Не совершенно, поэтому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем движке (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

А вот когда движок уже заработал, в чем ему посодействовал аккумулятор, здесь в дело вступает генератор. Конкретно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в собственный ВАЗ 2110.

Иная – не наименее принципиальная функция генератора – зарядка аккума. Это происходит также при работающем движке. И если б не это устройство, то аккумулятор бы не сумел управляться со своими задачками, и его пришлось бы всегда заряжать.

Беря во внимание, что сейчас на ВАЗ 2110, не считая штатной компоновки, устанавливают много доп энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

Технические свойства

Почаще всего ВАЗ 2110 комплектуют генератором Катек, обычно обозначаемый цифрами 5102.3771, но быть может и 94.3701. Оба генератора имеют мощность – 80 ампер, а выдаваемое напряжение – около 14В. Но в крайнее время Катек выпускает новейший вид генератора, также пригодный для ВАЗ 2110.

Он выдает ток до 120 ампер, и наиболее адаптирован к высочайшим энерго перегрузкам современной машинки. Поставив генератор на 120 ампер, вы можете обеспечивать одновременную бесперебойную работу фактически всех потребителей электроэнергии.

Составляющие устройства

Если устройство генератора разглядывать исходя из убеждений размеров, другими словами малогабаритные и классические. Их разнят также конструкционные индивидуальности.

1. приводной шкив;
2. провод возбуждения;
3. кронштейн;
4. устройство якоря.

Они могут иметь крепление на один болт, либо на несколько, и остальные «мелочи». Но, хоть какой генератор имеет общее строение.

• Ротор (либо якорь) – это крутящаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле при помощи расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Тут же расположены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна либо две), приводной шкив и подшипниковый узел;
• Статор – недвижная часть генератора, состоящая из 3-х обмоток (трехфазный), которые и делают переменный ток. Эти обмотки меж собой, могут быть соединены так именуемыми «звездой» либо «треугольником»;
• Корпус почаще всего делается из легкого немагнитного дюралевого сплава, он представляет собой две крышки, с креплением на болт. Передняя крышка находится там же, где приводной шкив; задняя крышка – с той стороны, где контактные кольца. Любой болт, при помощи которых задняя и передняя крышка соединены, затягивается. В предстоящем, чтоб разобрать генератор на ВАЗ 2110, довольно снять крепления на болт;
• Крепление генератора на ВАЗ 2110. Имеется верхний кронштейн крепления, в каком употребляется 2 болта. Нижний кронштейн крепления почаще всего имеет один болт, но быть может и два, в этом случае может пригодиться маленькая переделка. Болт быть может хоть каким, основное, чтоб размер подступал, время от времени для этого требуется втулка. Сам кронштейн лучше не переделывать. Кронштейн накрепко держит генератор, на который возложено много обязательств. И все таки, следует не забывать, что кронштейн, как и болт, может сломаться, потому необходимо смотреть за его состоянием;
• Устройство щеточного узла — это две графитные щётки, пружины, прижимные их, щёткодержатель;
• В современных генераторах Катек, провод напряжения и щёткодержатель находятся совместно в неразборном узле. Потому, если регулятор напряжения дает сбой, поменять необходимо весь узел. Конструктивно данный регулятор может иметь гибридное устройство – когда радиоэлементы с электрическими устройствами находятся в одной схеме. А вот интегралка – это когда регулятор выполнен в тонкопленочной технологии микроэлектроники. Почти все считают, что регулятор интегралка лучше совладевает с возложенной на него миссией – управлением длительностью и частотой импульсов тока. Регулятор же меняет напряжение, идущее на зарядку аккума. При наиболее высочайшей температуре к АКБ идет наименьшее напряжение. Хотя, в принципе, не так принципиально, интегралка отвечает за эту регулировку, либо гибридка;
• Выпрямительный блок с шестью диодиками, отвечает за преобразование переменного тока, который вырабатывают якорь и статор в неизменный, конкретно применяемый всем бортовым оборудованием. Он же служит и для зарядки АКБ;
• Устройство имеет привод с помощью ременной передачи. Она обеспечивает в разы повышение скорости, с которой вращается коленвал. При это клиновый ремень резвее изнашивается, если шкив имеет малый поперечник. Если ведомый шкив маленькой, ему лучше подойдет поликлиновый привод, который почаще употребляется в современных генераторах.

Вот, кратко основное устройство генераторов независимо от того, выдают они 80 либо 120 ампер.

Ресурс

Штатный генератор Катек на ВАЗ 2110 рассчитан на работу в протяжении пробега в 140 тыщ км, что в переводе на время эксплуатации составляет около 10 лет. Но это, правда, при соблюдении правил воззвания с ним.

Почти все имеют колебание, не окажет ли мощнейший генератор на 120 ампер негативного воздействия на АКБ. Практика указывает – что нет, а вот если у вас в машине мощная акустика, он будет в самый раз.

Что избрать?

По популярности, надежности 1-ые места занимают производители Bosch (Бош), Denso (Денсо) и Delphi (Делфи). Но необходимо знать, что Катек (КЗАТЭ) (нашего производства) также полностью надежны и хорошо управляются со своими обязательствами на ВАЗ 2110, создавая необходимое напряжение. Может, кое-где и проигрывают против Бош, но по сопоставлению с китайскими – на высоте.

Генераторы ВАЗ десятого семейства:

Так что совершенно точно сказать, какой генератор подойдет для вас, трудно, наилучший – тот, который обеспечивает подходящую мощность для работы электроприборов и зарядки аккума. Если брать плюсы, которые очевидно имеет Катек, то это достаточная надежность, также – что важно – наличие в продаже постоянно дешевых запчастей: вы постоянно можете приобрести хоть предохранитель, хоть шкив, якорь, регулятор напряжения, провод возбуждения и т.п.

Источник: vazweb.ru

Устройство генератора на ВАЗ 2110 (Схема)

Генератор — это база функционирования всего кара. Его можно сопоставить с сердечком человека, так как на генератор возлагается ответственность по транспортировке электро энергии по всем системам и узлам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электричество.

Как и хоть какой иной элемент машинки, генератор ВАЗ 2110 имеет свои индивидуальности, функции, механизм работы. Сейчас мы будем знакомиться с ним очень детально.

Наружный вид устройства

Как он работает

Для начала разберемся, как работает это устройство. Схема работы у него последующая:

• Вставляется ключ в замок зажигания;
• Ток идет на провода возбуждения;
• Создаваемое якорем магнитное поле проходит через обмотки статора, на его выводах возникает напряжение;
• Когда частота вращения якоря становится довольно большенный, начинается режим самовозбуждения;
• Предусмотренный конструкцией авто выпрямительный блок превращает переменный ток в неизменный;
• Начинает работать регулятор напряжения при изменении частоты вращения коленвала, осуществляется регулировка времени, на которое активизируется провод возбуждения.

Представленное видео дозволит для вас наглядно познакомиться с принципом деяния генератора.

Функции

Новичков весьма интересует самый основной вопросец, без которого без помощи других пробовать что-то починить не имеет смысла — для чего же служит генератор.

Сперва, задачка генератора заключается в обеспечении энергией всего электрозависимого оборудования.

Когда движок врубается в работу за счет помощи аккума, все бразды правления перебегают к генератору. Он с этого момента отвечает за работу аудиосистемы, кондюка, стеклоподъемников и пр.

2-ая, но не наименее принципиальная задачка аккума, заключается в подзарядке АКБ. Происходит это тогда, когда движок работает. Если б не генератор, батарея не смогла бы долгое время обеспечивать питание всех потребителей, пришлось бы часто ее заряжать в гараже.

Схема

Технические характеристики

Если старенькый генератор выходит из строя, почти все автомобилисты задаются вопросцами относительно того, какой генератор им сейчас лучше поставить заместо старенького.

Ничего сочинять тут не надо. Самое правильное решение — это установить таковой же генератор, как стоял ранее, или наиболее мощнейший.

Сейчас для ВАЗ 2110 предвидено применение 3-х видов питающих устройств:

1. Катек 5102.3771. Генератор выдает мощность на 80 Ампер, а его напряжение составляет приблизительно 14В.
2. Катек 94.3701. Это устройство с теми же параметрами. Ничем серьезно не различаются.
3. Катек на 120 ампер. Генератор, наиболее приспособленный под современные реалии, когда кроме обычного электрооборудования автомобилисты устанавливают огромное количество доп устройств.

Если у вас в машине есть мощная аудиосистема, вы пользуетесь электронасосом, питающимся от авто, также ряд остальных доп потребителей, заместо обычного генератора на 80 ампер рекомендуется устанавливать 120-амперник.

Если брать во внимание размеры устройств, тогда можно выделить обыденные и малогабаритные. У их есть определенная разница в конструкции. Если быть определенными, то отличия заключаются в последующих компонентах:

• Крепления;
• Якорь;
• Провод возбуждения;
• Приводной шкив;
• Количество крепежных болтов.

Но на самом деле это не играет особенной роли. Ведь строение у всех генераторов, используемых для ВАЗ 2110, однообразное. Поэтому давайте разберемся в схеме и устройстве данного агрегата.

Элемент

Функции

Он же якорь. Является вращающимся элементом генератора, который делает магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения получает питание от контактных колец. Они установлены на том же валу. Также здесь нашлось пространство для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора. Крайних быть может 1-2

Это недвижный трехфазный элемент, включающий в себя три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Соединяются обмотки меж собой треугольником либо звездой

Для производства корпуса генератора почаще всего употребляется легкий немагнитный сплав алюминия. Корпус смотрится как пара крышек, соединенных болтом. Передняя крышка размещается около приводного шкива, а задняя — со стороны контактных колец. Любой соединительный болт непременно должен быть затянут. Для разборки корпуса довольно просто открутить крепежные болты

В верхнем крепежном кронштейне генератора употребляют два болта, а нижний кронштейн в большей степени установлен на один болт. В неких вариантах бывает два. Переделку креплений делать не рекомендуется, так как заводской делает принципиальные функции. Задачка креплений — задерживать генератор. Рекомендуется смотреть за состоянием креплений, так как они подвержены износу и поломкам

Представляет собой пару графитных щеток, пружины, которые придавливают щетки, также щеткодержатель

Узел щеткодержателя и провода напряжения

Таковая система свойственна для современных генераторов Катек. Поэтому при выходе из строя регулятора, придется делать подмену всего узла

Оснащается 6 диодиками, отвечает за перевоплощение переменного тока в неизменный. Конкретно неизменный ток требуется для работы всего оборудования для авто. Этот элемент обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи, кроме иных функций

Ременной привод передачи

Привод ременной передачи дозволяет наращивать скорости, с которыми вращается коленчатый вал. Если шкив имеет маленькой поперечник, тогда клиновый ремень будет изнашиваться резвее. Поэтому для малых ведомых шкивов рекомендуется употреблять поликлиновый привод. Он более нередко встречается в современных генераторах

Внутреннее устройство

Представленное устройство животрепещуще для всех генераторов, применяемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Припас прочности

Если брать во внимание обычный генератор Катек, который устанавливается на российские 10-ки, то его ресурса хватает приблизительно на 10 лет эксплуатации либо 140 тыщ км пробега.

Почти все боятся, что мощнейший генератор на 120 А способен плохо воздействовать на состояние аккума. На практике ничего подобного не происходит. Наиболее того, установка наиболее массивного агрегата рекомендуется, если на машинку планируется ставить импозантную акустику, видеооборудование.

Что избрать?

Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Поэтому если старенькое устройство вышло из строя, следует пошевелить мозгами относительно того, кто встанет на его пространство.

Можно выделить несколько главных вариантов.

1. Катек. Обычный, довольно надежный и очень действенный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обоснован конкретно сиим. Плюс это российский производитель.
2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам довольно скептическое. Этому есть разъяснения. По сопоставлению с ними, Катек просто безупречное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно повстречать достаточно хорошие варианты китайской сборки. Но это быстрее исключение, нежели правило.
3. Завезенные из других стран аналоги. Тут сначала следует уделять свое внимание на конторы Bosch. Denso и Delphi. Высочайшее свойство сборки, впечатляющий эксплуатационный срок, действенная работа. Стоят они дороже русских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться мало больше.

Катек

Посреди привезенных из других стран устройств хорошими вариациями числятся:

• Динамо — производитель Болгария;
• Eldix — также выпускается в Болгарии;
• БАТЭ — выпускают в городке Борисов, что в Беларуси.

Выбирая для собственного кара новейший генератор, обращайте внимание на его технические свойства и припас прочности. Уже позже думайте относительно производителя. Глядеть в сторону Китая не рекомендуем, если вы делаете ремонт себе и желаете достигнуть высочайшего свойства работы.

Источник: luxvaz.ru

Генератор ВАЗ 2110, система, схема, ремень генератора “десятки”

Генератор ВАЗ 2110 превращает механическую энергию вращения коленвала в электронную, которая употребляется для зарядки аккумуляторной батареи и функционирования электронных сетей “десятки”. Вращающий момент передается средством приводного ремня генератора, который связывает шкив коленвала мотора и шкив самого генератора.

Конкретно ремень генератора является самым принципиальным элементом в связке движок – генератор. В случае обрыва ремня, его подмена не вызывает особенных сложностей. Довольно ослабить пару гаек. Основная сложность, это обеспечить правильное натяжения ремня.

Ремень генератора ВАЗ 2110, проверка натяжения

Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 нужно проводить временами. При слабеньком натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, в особенности во время увлажненной погоды. В итоге нехорошее натяжение ремня может привести к недостающему заряду АКБ. Да и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к резвому износу самого ремня либо его нежданному обрыву. Не считая того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются доборной перегрузке и стремительно изнашиваются. Дальше схематичный набросок, который поможет осознать, как верно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

• 1 – верхний кронштейн генератора
• 2 – гайка
• 3 – регулировочный болт генератора
• 4 – генератор
• 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну
• 6 – ремень генератора
• 7 – ведущий шкив на коленчатом валу

Для обеспечения обычного прогиба ремня генератора ВАЗ-2110, который на схематичном рисунке обозначен как “А” нужно ослабить гайку генератора “2” и гайку болта “5”. Потом вращая регулировочный болт “3” можно перемещать генератор поближе/далее от мотора, тем ослабляя/натягивая ремень генератора. Обычный прогиб ремня “А” должен составлять от 6 до 10 мм, при условии давления на ремень с усилием 98 Н либо 10 кгс.

Система генератора ВАЗ 2110

Исправный генератор должен выдавать на клеммы аккумуляторной батареи от 13 до 14,5 вольт. Если на заведенном и прогретом моторе этот показатель меньше, означает генератор неисправен. При включении потребителей не обязано быть резких скачков. Если заряд наиболее 15 вольт, это так же плохо, от перезаряда стремительно выйдет из строя АКБ. При перезаряде выкипает вода из электролита и осыпаются пластинки. Основная причина завышенного заряда, это выход из строя регулятора напряжения. Дальше схематичное и весьма подробное изображение генератора ВАЗ 2110

• 1 – шкив генератора
• 2 – шайба
• 3 – передняя крышка
• 4 – дистанционное кольцо
• 5 – ротор генератора
• 6 – статор генератора
• 7 – задняя крышка
• 8 – футляр
• 9 – выпрямительный блок с конденсатором
• 10 – щеткодержатель с регулятором напряжения

Весьма нередко из строя выходит регулятор напряжения, поменять его нетрудно, так как разбирать вполне генератор ВАЗ 2110 не надо. Но из-за того, что регулятор напряжения и токосъемные щетки, это единая и не разборная деталь, подмену проводят совместно со щетками генератора.

Нередко обладатели “десяток” сталкиваются с подменой доп диодов, которые находятся на выпрямительном блоке, на рисунке выше под номером “9”. Для подмены диодов генератора нужно иметь эпоксидку и паяльничек. Паяльничком аккуратненько нужно отпаять покоробленный и припаять новейший диодик. А смола нужна для надежного приклеивания корпуса диодика. При всем этом старенькую смолу нужно непременно счистить.

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Очередной неувязкой генератора ВАЗ 2110 является подшипник ротора. Поточнее два подшипника ротора, по одному с всякого конца вала ротора генератора. Фронтальный подшипник завальцован в фронтальной крышке генератора, весь узел не разборный, потому подшипник нужно подменять со всей крышкой в сборе. С задним подшипником ситуация последующая, он просто напрессован на валу. Что бы его снять будет нужно особый съемник для подшипников. Для установки новейшего подшипника лучше употреблять тиски. Так как вал ротора, на который вы будете напрессовывать новейший подшипник должен быть неподвижен.

Электронная схема генератора ВАЗ 2110

Электронная схема генератора ВАЗ 2110 на подробном рисунке ниже.

Главные элементы электронной схемы.

• 1 – аккумуляторная батарея
• 2 – генератор
• 3 – монтажный блок
• 4 – выключатель зажигания
• 5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в композиции устройств

Генератор “десятки”, это агрегат переменного тока, трехфазный, со интегрированным выпрямительным блоком и электрическим регулятором напряжения. В различные годы на семейство ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливали генераторы, как российского, так и зарубежного производства. Потому конструктивно они могут различаться.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария для вас нужно авторизоваться.

Источник: myautoblog.net

Lada 2110 ′98 Aquamarine Blue › Logbook › Подмена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, настало время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый)

Нам пригодится:
Подшипник генератора фронтальный 303, я заполучил вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я заполучил вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также нужно приобрести новейший регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской “Автоэлектроника” либо “Орбита”, я же получать его не стал, потому что, длина щеток старенького регулятора еще достаточная.

Еще мне пригодились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упрямая шайба), мне нужна была лишь гайка.

Зависимо от года выпуска, генератор бывает старенького и новового эталона. Разница лишь в поперечнике вала, у старенького — 15мм, у новейшего 17мм
Для вала поперечником 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала поперечником 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов однообразный — 202 маркировка 6202.RS

Большая часть генераторов новейшего эталона, с валом 17мм, мой тоже оказался новейшего.
Любопытно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не русского производства. Генератор к слову 2002года)

А началось все с возникновения стршного рокота со стороны мотора, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, потому что изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, тут тщательно останавливаться не буду, все тщательно расписано здесь. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтобы не разрушить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
потом маркируем обоюдное размещение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они отлично, а изготовлены из довольно мягенького сплава, потому откручиваем или ударной отверткой, или обыкновенной крестовой, но с огромным жалом, за ранее пролив вэдэшкой либо тормозухой.
Потом также проливаем пространство стыка крышек вэдэшкой либо тормозухой, и половиним корпус гены, при помощи отвертки либо монтажной лопатки.

И здесь начинается самое увлекательное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам необходимо вышибить ротор, но создать это необходимо аккуратненько, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось приобрести ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упрямая шайба) из него я брал лишь гайку.

Потом берем переднюю крышку из которой лишь, что выпрессовали ротор, и при помощи трубы либо пригодной головки аккуратненько выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка отчасти обломится, но в моем случае это не воспрепядствовало новенькому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошо моем крышки при помощи, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обыденный песочек либо кусок наждачные бумаги).

Получаем эстетическое наслаждение от незапятнанных крышек и используя старенькый подшипник как оправку запресовываем новейший, при всем этом основное не допустить перекоса подшипника. К слову! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно приобрести переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Мы же, решили не находить легких путей и заполучили новейшие контактные кольца за 100р) В особенности, если учитывать, что выбора-то у меня небыло, потому что старенькые я сходу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но до этого, чем поменять контактные кольца нужно снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни при каких обстоятельствах не рекомендую употреблять съемник, потому что поперечник вала маленькой и его просто можно разрушить съемником.

Источник: www.drive2.com