Нужно ли прогревать инжекторный двигатель перед поездкой

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Основная причина в том, что хоть какое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообщем может не течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, наилучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко растут мощности механических утрат, которые требуют излишнего бензина. Но когда мотор резвее выйдет на обычный уровень механических утрат? Если стоять и нагреваться либо если сходу опосля запуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопросец о экономии — ведь излишние утраты требуют доп горючего.

Проверим, сколько горючего скушает обыденный впрысковый двигатель при схожих пробегах, но различных методах прогрева. Незначительно о пациенте. Незапятнанный «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего размера, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в Рф, но, не считая технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программки прогрева. 1-ый вариант — «дедовский»: стопроцентно прогреть мотор и лишь опосля этого поехать. 2-ой — согласно инструкциям современных каров: «пустил и поехал». А 3-ий — это тот, который почаще всего можно повстречать: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машинку уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор неплохой, в поддоне — финансово накладная синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 км, при этом без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», комп указывает моментальный расход горючего 2,5 л/ч. Через минутку расход понижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые конфигурации на бортовом компе завершаются — стрелка на термометре не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход горючего миниатюризируется до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обыденные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Наилучшего результата достигнуть не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, 3-я передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компу — 6,4…6,6 л/100 км. Всего издержали на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сходу поехали. Машине это не чрезвычайно понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Позже он начал стремительно понижаться, но из-за недлинного заезда до прежних 6,5 так и не дополз — тормознул на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но впечатляющей она кажется лишь на малых пробегах.

Вариант 3 — опосля запуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда возвратились на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но незначительно ужаснее, чем во 2-м.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть кар вызвано совсем не заботой о нашем кошельке. Основной аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают твердые ограничения на содержание токсических компонент на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и поглядим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на проф сленге она именуется «сырой») и опосля (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при прохладном пуске чрезвычайно большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной консистенции. Горючее обязано быть испаренным, а при большенном «минусе» на улице испаряться оно не очень и желает. Ну и воздух в цилиндры поступает прохладный, плотный. Означает, чтоб восполнить малую испаряемость горючего и низкую температуру воздуха, нужно лить бензина существенно больше. А то, что не улетучилось либо улетучилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну чрезвычайно огромные! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но неудача большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают отлично лишь в узеньком спектре температур и состава консистенции. Температура обязана быть высочайшей, а состав консистенции — стехиометрическим, другими словами воздуха в ней обязано быть ровно столько, сколько нужно для полного сгорания горючего. В неприятном случае эффективность резко падает.

Интересно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться наиболее высочайшая концентрация токсических компонент, чем на входе! Откуда? Быстрее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы вырастает, и, в конце концов, жаркий катализатор при рабочем составе консистенции давит фактически всю токсичность. Другими словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не употребляется современный катализатор с наружным обогревом, токсичность мотора с нейтрализатором не очень будет различаться от его наиболее ранешнего собрата, такого не имеющего. Поэтому основная задачка — как можно резвее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий спектр.

Нейтрализатор нагревается от потока отработавших газов, и тем резвее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем начал двигаться, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонент идет с выделением энергии. Потому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш опыт показал, что даже при обычной температуре в боксе, на режиме малых оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем наиболее на морозе. Потому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: означает, нужно двигаться.

А какова разница в выбросах? Изначальное содержание СН чрезвычайно высоко, под 1000 ppm, что, вообщем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медлительно понижаться. Но даже опосля 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей воды уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высочайшим — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор прохладный, работает неэффективно.

Сейчас пробуем погреть мотор сходу под перегрузкой, моделируя 2-ой вариант прогрева. Начало — то же, но темпы остальные: под конец заезда на выходе фиксировалось кое-где 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Как бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонент, а дышим-то мы их абсолютными значениями, другими словами не «пи-пи-эмами», а гр и килограммами! Другими словами эти концентрации нужно помножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, совместно с предстоящей дорогой, мы одарили природу количеством граммов остаточных углеводородов, огромным фактически вдвое, чем при движении сходу опосля запуска (4,5 грамма против 2,8).

А вот 3-ий вариант — когда мы незначительно погрелись, а позже поехали — отдал еще большее понижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. К слову, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выкинули чуток больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Числа очень показательны и в целом понятны. При движении на прохладном моторе мы довольно длительно работаем на высочайшей токсичности, при всем этом расходы отработавших газов огромные. Ну и обдув нейтрализатора прохладным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на огромных расходах резвее начинает отлично гасить токсичность. А при маленьком исходном прогреве мотор и на стоянке не успевает значительно «навредить», и при прогреве в движении работает существенно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и итог.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке кар кутает облаком дыма место вокруг себя, и там жить тошно… А передвигающийся вроде бы размывает свое «добро» по месту. Глобально — выходит сравнимо, а в раздельно взятой точке — вред от 1-го передвигающегося кара в разы меньше. Но ведь на стоянке сразу пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

Источник: www.zr.ru

Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой

Продлить эксплуатационный срок собственного кара и как можно далее отодвинуть вероятный ремонт мотора – к этому стремятся почти все автовладельцы. Постоянное прохождение ТО, применение рекомендованных смазочных материалов – всё это положительно сказывается на техническом состоянии машинки. Но еще есть один момент, вызывающий исконные споры: прогрев мотора. Представления абсолютно различаются. Одни считают, что это созодать просто нужно, остальные кивают на аннотации к авто и мировоззрение производителей, не рекомендующих это созодать. Как постоянно, правда кое-где в центре. И все таки: необходимо ли прогревать двигатель и если да, то почему и для чего?

Теория прогрева

Главный материал для производства силовых агрегатов – сплав, расширяющийся при повышении температуры и сжимающийся при охлаждении. Детали силовой установки скомпонованы с учетом минимизации зазоров меж ними. Это уменьшает энерго утраты при воспламенении консистенции. До того времени, пока мотор не прогрелся, зазоры не такие, как предвидено автопроизводителем, как следует, ДВС работает не в штатном режиме.

Во время нагрева до рабочей температуры ЦПГ испытывает наибольшие перегрузки. Так имеет ли смысл начинать движение в таковых критериях?

Прогрев мотора: плюсы

Они, непременно, есть, и основной из их – восстановление подходящих зазоров меж деталями мотора, которые предусмотрены автопроизводителем. Но есть и другие достоинства:

• масло получает подходящую вязкость и свободно просачивается во все полости, понижая силу трения, что содействует понижению скорости износа деталей;
• двигатель начинает работать стабильно: поездки с «дерганием» вряд ли кому понравятся;
• расход горючего на прогретом моторе меньше;
• машинка прогревается снутри, и садиться в нее в зимнюю пору будет еще комфортнее.

Минусы прогрева

Самый основной недочет относится к экологической дилемме. К примеру, загрязнение окружающей среды выхлопными газами, которые «выдает» недвижная машинка с работающим движком в Европе, карается штрафом (если стоять наиболее 5 минут). Такие же меры предприняты в Рф правительствами Москвы и Санкт-Петербурга. Есть и остальные негативные черты:

• излишний расход горючего;
• загрязнение катализатора, свеч, масла.

Очередной момент: как говорят автопроизводители, современные авто подготовлены к незамедлительному движению.

Индивидуальности прогрева мотора в зимнюю пору

Отрицательная температура приводит к загустеванию масла, как в силовой установке, так и КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Это означает, что в момент старта детали всеполноценно не смазывается, а перегрузка на масляный насос резко возрастает. Естественно, есть особые смазывающие материалы, да и они имеют собственный предел.

Очередной фактор – содержание кислорода в воздухе: чем ниже температура, тем его больше. Означает, горючая смесь обедняется. На карбюраторном моторе эту делему можно решить, вытянув подсос: заслонка прикроется, смесь обогатится. В инжекторном движке все решает электроника, выставляющая преждевременное зажигание и подающая больше горючего в цилиндры.

Как прогревать мотор

Начинать необходимо с аккумуляторной батареи, чтоб разогреть в ней электролит. Для этого на 15 сек. включите далекий свет, потом его выключите, и подождите с полминуты. При наличии механической коробки выдавите сцепление и опосля этого заводите двигатель. Если с первого раза запуск не удался, выждите несколько минут, чтоб АКБ восстановилась, и повторите попытку. Если и она не удалась, можно перебегать к поиску дефектов. Когда мотор заведется, включите печку и направьте поток воздуха на лобовое стекло: это поможет избежать возникновения вероятных микротрещин меж кузовом и стеклом.

Прогрев на ходу

Малое время прогрева на стоянке – 5 минут. За этот период времени можно, к примеру, смести снег с кузова авто. В этот период инжекторный мотор прогреется и убавит обороты, а масло разжижится и станет лучше смазывать детали. Предстоящий прогрев можно делать и на ходу, но при всем этом нужно соблюдать несколько правил:

1. Масло, применяемое в движке, обязано быть синтетическим и с огромным индексом вязкости. Таковой состав уверенно заполнит все каналы даже в прохладное время года, что гарантированно «выручит» от задиров на стенах цилиндров.
2. Двигаться необходимо плавненько, ровно, медлительно, без резких убыстрений и торможений. За этот период времени вы как раз выедите из гаража либо со стоянки.
3. Преодолевая 1-ый километр, опасайтесь ухабов и других неровностей на дороге.

Нужно ли прогревать дизельный двигатель

Дизельный двигатель в зимнюю пору заводится еще сложнее, чем карбюраторный либо инжекторный, что обосновано другими критериями воспламенения консистенции. При отрицательной температуре солярка становится густой и ее распыление по форсункам затрудняется.

Основное отличие дизеля от бензинового мотора состоит в том, что его работа вероятна при самовоспламенении консистенции за счет ее сжатия: оно увеличивает температуру до 800-900 градусов. Охлажденный воздух препятствует нагреву. Отчасти помогают свечки накаливания, нагревающие камеру сгорания. Очередное условие для удачного старта — выбор горючего, соответственного сезону:

• летнее: рекомендованная температура от нуля и наиболее;
• зимнее: применяется до минус 30 градусов;
• арктическое: нужно в северных регионах.

Часто трудности с запуском дизеля появляются конкретно из-за горючего, не соответственного сезону.

Предпусковые нагреватели

Их установка помогает резвее греть двигатель. При этом внедрение данных устройств животрепещуще как для дизельных моторов, так и бензиновых. В особенности принципиально применение подогревателей в северных регионах. Рынок сейчас дает огромное количество решений: нужно только избрать более лучший вариант изделия.

Источник: djago.ru

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель

Современные автолюбители в данной ситуации делятся на две группы: 1-ая категория людей повсевременно прогревает двигатель до хорошей температуры, 2-ая категория автовладельцев немедленно начинают движение опосля пуска мотора.

Представления по вопросцу: «Нужно ли прогревать машинку?» так же разноплановы. 1-ая категория людей задумывается, что прогрев двс острая необходимость, 2-ая категория считает, что прогрев кара – это пустая растрата бензина.

Рассмотрение вопросца о прогреве мотора с теоретической точки зрения

Составные части нашего мотора, а конкретно поршни и кольца делаются почаще всего из алюминия, сплавов стали и чугуна. Вы, наверняка, уже слышали термин «движок заклинило», но не присваивали ему особенного смысла. Двигатель клинит, когда, в следствии перегрева, аллюминиевые поршни расширяются и трутся о стены цилиндра, когда меж ними должен быть определённый зазор. В не прогретым движке этот зазор чрезвычайно большенный, что ведёт к низкой тяге.

Когда мы запускаем не прогретый двигатель, в камеру сгорания попадает прохладный воздух с высочайшим содержанием кислорода, а бензин подаётся в том же количестве. При смешивании этих 2-ух компонент выходит бедная смесь. В карбюраторной системе вылечить этот недочет поможет подсос, что повысит обороты мотора, а инжекторная система автоматом сбалансирует смесь, что тоже повысит кол-во оборотов мотора.

Так же не стоит забывать, что прохладное масло имеет огромную вязкость, в следствии что на двигатель возлагается большая перегрузка.

Нужно ли прогревать двигатель в зимнее время?

Сделав выводы из теоретической части, вопросец прогрева мотора становится куда наиболее очевидным. Прогревать двигатель НУЖНО непременно. Как говорилось ранее, прохладный двигатель подвергается большей перегрузке, что приводит к завышенному износу деталей и блока мотора.

С одним вопросцем разобрались, но возник иной: «Как длительно необходимо прогревать машинку?».

Сколько времени прогревать двигатель?

АвтоВАЗ в этом вопросце позаботился о обладателях самой пользующейся популярностью марки в Рф. Современные модели, начиная с первых lada samara, куда резвее прогреваются, чем классика. Довольно 2-3 минут для прогрева, зависимо от уличной температуры.

Как верно прогревать двигатель?

1. В зимний период двигатель заводим с выжатым сцеплением.
2. Основная ошибка состоит в том, что почти все сходу включают печку, что созодать не надо (включив вентилятор, вы охлаждаете двигатель).
3. Опосля 2 минут прогрева (в летний период), и опосля 5-6 минут (в зимний) плавненько начинайте движение.
4. Не стоит крутить двигатель выше 2500 оборотов, пока стрелка температуры не дойдёт до 90 градусов.

Если вы увидели, что ваше авто чрезвычайно длительно прогревается, то направьте внимание на последующую статью: Почему двигатель длительно прогревается? Так же необходимо отметить, что, очень длительно прогревая двигатель, вы тратите избыточное горючее (порядка 1,5 л за час), загрязняете окружающую среду. Ну и по правилам ПДД прогрев мотора в жилых зонах запрещён.

Источник: vaz-2114-lada.ru

Нужно ли прогревать инжекторный двигатель перед поездкой

В центральную часть страны приходят 1-ые ночные морозы, и авто требуют завышенного внимания. Мы уже писали о том, чем может обернуться завышенная влажность, какие сбои электрооборудования могут быть в осеннюю пору и как вообщем готовить машинку к заморозкам.

Сейчас в редакции спорят: необходимо ли прогревать двигатель и есть ли разница меж атмосферными, турбованными, дизельными либо гибридными агрегатами? В которых вариантах стоит отдать машине поработать на холостых и как на ней двигаться опосля запуска? Все эти вопросцы мы задали не только лишь сотрудникам редакции, но техническим спецам автосервисов Autonews.

Заместитель головного редактора Autonews.ru Николай Загвоздкин: «На данный момент даже в аннотации по эксплуатации прописано, что прогревать двигатель не надо. Но если чрезвычайно уж охото, то делается это на малом ходу, а не на холостых оборотах. Стоящий на месте заведенный кар портит воздух и жизнь соседям. То же касается дизеля: если машинка завелась, можно сходу двигаться, а если там нехорошая солярка, то кар и не заведется».

Обозреватель Autonews.ru Екатерина Демишева: «Никогда специально не прогреваю кар. Завожу, жду пару секунд, пока протестируются все системы и датчики, и пищу. Если машинка завелась — все в порядке. А в морозы шофер и так прогревает салон, пока ожидает, когда оттает лобовое, или чистит машинку от снега. Этого с лихвой хватает, чтоб прогрелось даже то, что прогрева не просит».

Редактор Autonews.ru Наталья Голубева: «Я постоянно прогреваю свою машинку. Так мне легче психологически. Посижу 5 минут, в телефоне покопаюсь и позже пищу».

Обозреватель Autonews.ru Иван Ананьев: «Если не надо убирать листву либо снег, трогаюсь с места практически сходу опосля запуска. Да, есть некое подсознательное желание вроде бы размять кар, но по сути железяке разминка не нужна, а масло по каналам мотора разливается практически одномоментно. Если же нужна очистка, проведу ее с работающим мотором — за эти несколько минут как раз успеют нагреться стекло, сиденья и зеркала».

Редактор Autonews.ru Ярослав Гронский: «Прогреваю не только лишь в зимнюю пору, но даже просто в прохладную погоду. Есть чувство, что прогретый мотор и работает по-другому, и везет осязаемо бодрее. Обычно трачу на это от одной до 5 минут зависимо от внешной температуры. Но понимаю, что это чисто мои личные чувства».

Технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев утверждает, что даже при умеренных морозах особый прогрев движку не требуется: «До пришествия морозов в минус 12–15 градусов прогревать вообщем ничего не надо. Современные масла разрешают хоть какому движку работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в маленький холод».

Но наиболее мощные морозы накладывают определенные ограничения на пуск турбомоторов. «Если мы говорим о мощных морозах, то бензиновый атмосферный мотор снова же можно не прогревать. Никаких заморочек с сиим нет. Если гласить о бензиновом движке с турбиной, то для того, чтоб турбина нагрелась, а система смазки всеполноценно заработала, можно прогреть мотор около одной минутки. Этого довольно», — добавляет эксперт.

Наиболее долгого прогрева просит дизельный двигатель, при этом как с турбиной, так и без нее. При морозе в минус 15 градусов дизель стоит прогреть в течение 3–5 минут, гласит Конев: «У солярки есть свойство незначительно загустевать в морозное время года. Чтоб горючее в фильтрах сделалось наиболее водянистым, машинку можно пару минут прогреть. Если этого не созодать, то ничего ужасного тоже не случится. Это мировоззрение основано на личном опыте работы с авто. Но если температура на улице выше, то, повторюсь, ничего прогревать не нужно».

Гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и почаще всего в прохладное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания опосля включения кара. Советы тут действуют те же, и специального прогрева тоже не требуется, разъясняет технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут. «Надавил клавишу запуска, подождал пару секунд для собственного психического спокойствия, зажглись фары и приборы — можно двигаться. Для обычной работы масляной системы ДВС даже в мощный мороз довольно всего пары секунд», — разъясняет эксперт.

Вопросец прогрева электронного мотора вообщем не стоит, добавляет Владимир Когут: «Прогревать электромотор запрещается аннотацией по эксплуатации. Его можно лишь охлаждать. Совершенно, электромотору чем холоднее, тем лучше. А безупречная температура для электродвигателя — минус 273 градуса, другими словами абсолютный ноль. Тогда наступает сверхпроводимость. Но таковой температуры в действительности никогда не будет. Неувязка кара Tesla, к примеру, как раз в том, что он в определенных режимах перегревается».

Современные движки прогрева не требуют, и ожидать прогрева на холостых оборотах смысла нет. Но давать машине суровую нагрузку сходу опосля запуска все-же не стоит. Специалисты советуют стартовать плавненько и двигаться тихо, чтоб в движении без нагрузок довести до рабочей температуры не только лишь двигатель, да и все другие узлы машинки.

«Устройство современного мотора таково, что его работу поддерживает огромное количество электрических датчиков. И современные масла вправду очень лучше тех, что заливали в авто в прежние времена. К тому же мотор резвее прогревается в процессе движения, а не на холостом ходу. Не считая того, в мощный минус, в особенности на полном приводе, и трогаться резко не стоит. Стартовать необходимо плавненько, тихо», — считает директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

Источник: www.autonews.ru

Прогревать либо нет двигатель перед поездкой

Функции темы

Поиск по теме

Прогревать либо нет двигатель перед поездкой

Для инфы.
За 15 минут прогрева мотора от -30 может сгореть до 0.5литра горючего.
Самое ужасное для мотора – это неравномерность прогрева деталей цилиндро поршневой группы, что при больших отягощениях может привести к заклиниванию, проворачиванию.

Вобщем перечитав много всякой инфы по этому поводу, сделал себе вывод, что греть двигатель до рабочей температуры не нужно, самое большее как стрелка оторвалась от последнего положения.
Нужно соблюдать несколько правил:
Пуск мотора, ожидать 2 минутки. (Почти всегда и в зимнюю пору и в летнюю пору этого довольно).
1) Пройтись по всем положениям селектора АКПП пару раз. Животрепещуще для зимы. Разгоняет масло в АКПП по гидроплите.
2) Раскачать авто на месте стоянки на холостом ходу либо чуток добавив газа. Начало прогрева АКПП, ходовой, валов привода.
3) В этоже время можно раскачивать руль нарастающими амплитудами. Прогрев ГУР. (Бывает что если масло старое и крутнуть при -35 руль, масло вспенится).
4) В любом случае если выше описанное начали созодать не дожидаясь отрыва стрелки, не давайте движку обороты выше 1500, и нагрузку в виде припятствий, пробуксовок, нагруженных прицепов.
5) Погрели АКПП, ГУР, размяли привода. Можно начинать движение. Плавненько без резкого роста оборотов выше 1500 – 2000, лучше на текущем ХХ.
6) Опосля увеличения температуры ОЖ до +30-50 градусов можно размеренно держать обороты 2000 – 2500.

Советы на зимний период не относящиеся к прогреву мотора
1) Колеса машинки постоянно оставлять в среднем положении.
2) Машинку ставить как можно ровнее, без перекоса в колесах. (бывает стойки застывают так очень, что приходится ездить на 3-х колоесах).
3) Давление в шинах приподнять, при ниже -35 возникает эффект езды по кочкам, опосля долговременной стоянки.(у меня 2,5АТМ во всех). Может резина таковая?

Жду дополнений, коментариев, собственных взглядов на данный вопросец.
Я уважаю чужое мировоззрение.
Пожалуста не нужно через чур яростно высказыватся.
Отлично оформленное сообщение добавлю к собственному сохраняя права автора, как отдельную цитату.

Информация нужная и животрепещущая, в особенности сначала зимнего периода. Продолжительно прогревать инжекторные движки вправду не рекомендуется. Двигаться на прохладном движке можно, лишь не давать наибольшей перегрузки, что нужно для нагрева технологических жидкостей. Почти всем Тиноводам известна “затяжка” во времени при переключении с первой на вторую передачу на прохладном движке (в особенности в зимнюю пору). Системы впрыска на современных карах без помощи других изменяют характеристики мотора, зависимо от перегрузки, т.е. всю доп работу по прогреву мотора делает электроника. Свечки зажигания при продолжительном прогреве также мучаются, т.к. в этот момент топливовоздушная смесь переобогащенная (бензина больше), что приводит к заливу свеч и, как следует, к их ускоренной подмене.

Хотелось бы добавить то, о чем почти все не задумываются паркуясь на улице перед морозной ночкой, ну и не только лишь. Чтоб избежать раннего растрескивания и лопания пыльников ШРУСов, ну и остальных резиновых изделий подвески и управляющего механизма, не стОит оставлять фронтальные колеса в положении близком к последнему левому либо правому тк. задубевшая резина может просто не выдержать наибольшей деформации. Ведь от центрального положения амплитуда в два раза меньше! Надеюсь понятно выразился 🙂
А на счет прогревов стопроцентно согласен, тоже считаю что 2-5 мин довольно для того чтоб начать движение в щадящем режиме.

согласен на все 100 сосед мой имеет обыкновение вообщем не греть авто у него их два ниссан алмера классик и киа спортэйдж не старше 2-ух лет на мой вопросец почему он не греет дал ответ что ему так произнесли у оф диллера дескать современные мотора уже не нуждаются в этом и масло уже не то что ранее.

просто у современных движков прогревочные обороты чрезвычайно стремительно падают до холостых, в угоду экологии. и греть его на месте длительно придется.
я грею до первого деления.на данный момент с обогревом 5 минут потарахтел, антифриз,масло, жидкость ГУРа разогнал и поехал.условился на розетку на работе-вообще классно будет.

Естественно греть двигатель длительно не к чему, довольно что бы стрелка температуры оторвалась от последнего нижнего положения. А про коробка автомат естественно нужно греть, довольно несколько 2-3 мин подержать на тормозе в положении D. Эффект очень полезен, потому что насосное колесо гидротрансформатора вертится так же как и коленвал а турбинное мы застопорили. Это и будет наибольшим источникам тепла в коробка автомат.

Источник: forums.drom.ru