Центровка раздатки нива 21214

Как отцентровать раздатку на Ниве? Метод для коротыша и Chevrolet

Почти всех людей интересует, как отцентровать раздатку на Ниве. Обстоятельств для такового энтузиазма довольно. Крепление раздаточной коробки на этом ВАЗовском детище оставляет желать наилучшего. Естественно, раздатка не падает на дорогу, но неудобств доставить может довольно много. Потому, водители и стремятся научиться решать задачи с центровкой без помощи других, без роли автосервиса. По сути, центрование довольно обычная работа. Необходимо лишь знать верный метод действий. В остальном сложностей появиться не обязано, все таки Нива является обычный машинкой, и рассчитана на гаражное сервис.

Как отцентровать раздатку на Ниве? Для начала необходимо обусловиться, для чего это делается. Чтоб, осознать это, необходимо разобраться в технических особенностях этого агрегата. Крепится раздатка к кузову при помощи особых креплений. Вот это крепление и виновато в нарушении центровки. Российские инженеры почему-либо не додумались, что обычное резьбовое крепление может ослабляться. Это вызывает смещение коробки относительно КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Из-за этого возникает вибрация, которая является первым признаком необходимости центровать раздаточную коробку.

Способ центровки

Для проведения данной нам работы для вас будет нужно подъемник, хотя при некой сноровке возможно обойтись и ординарными опорами. Для начала следует приготовить кар. При наличии подъемника его поднимают ввысь. Если употребляются опоры, по очереди углы машинки поддомкрачиваются, и она ставится на их. Направьте внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, по другому работа будет опасной. Также заблаговременно следует приготовить инструмент. Если нет планов попутно создавать подмены остальных деталей, то полностью возможно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы ассистент должен находиться в салоне.

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит из-за не проработанной конструкции. Потому, почти все народные мастера стремятся доработать крепление, чтоб не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется особая рама. В крайние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно создать и без помощи других.

Плюсы таковой доработки, последующие:

Раздатка крепится на твердое основание подрамника. К кузову крепление делается через подрамник, это дозволяет понизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;

Для сборки подрамника для вас будет нужно труба с квадратным сечением. Некие употребляют уголок, но в таком случае система получится наименее крепкой. Опорные пластинки делаются из листовой стали.

Перед сборкой следует спилить старенькые болты крепления раздатки. Сейчас она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. Опосля чего же в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Здесь принципиально не ошибиться с размерами. Последующим шагом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластинки из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. Опосля примерки необходимо просверлить отверстия в полу кара.

Для крепления следует употреблять болты М12, также толстые шайбы. Опосля установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это дозволит прирастить срок службы детали. Вот так, методом легких манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.

Заключение. Даже у хороших каров имеются недочеты. Российский джип Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от коробки. Именно тогда и возникает вопросец, как отцентровать раздатку на Ниве. По сути, эта работа не непростая, но имеются некие аспекты, которые лучше выяснить до начала работы. Некие люди, зная такую изюминка этого кара, ставят подрамник, это дозволяет существенно понизить шумность работы коробки.

Источник: autoflit.ru

Как убрать вибрацию кардана
Верная установка раздаточной коробки (центрирование)

Опосля 2-ой переборки КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), сходу же опосля первой – устранение недоделок по гарантии, возникла мощная вибрация примерно на 100 км/час. Подозрение сходу свалилось на фронтальный кардан, в каком попутно с переборкой КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) изменялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на “заднем приводе” отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, напротив, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с кропотливым подбором стопорных колец, шприцевание, привели лишь к маленькому понижению вибрации, да и лишь. Понятно, что на “отладку” уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новенькая! – в течение месяца!) сдохла совсем из-за вибрации, хотя я и старался ездить в “щадящих” режимах.

Последующий шаг – подмена кардана (сейчас брал ижевский, в 2 раза дешевле “родного”, потому что все-же имелись сомнения по поводу необходимости подмены) – конструктивно делему не решил, вибрация осталась, хотя и стала незначительно меньше.

Центрирование раздатки, и так, и так, тоже не выручало, при этом проявлялся увлекательный эффект – изменялись как интенсивность вибрации, так и ее нрав, изменялся спектр скоростей, в каком она возникала, разные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что далее ? Больше мыслях не было.

В конце концов, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в “избранном” закладочку в вебе.

“Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус“.

Либо другими словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, по другому возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на любом обороте.
Не тут ли собака зарыта ?
Транспортир в руки – и под машинку !(?)

Кандидатура.
Поначалу смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние меж кромками фланцев в разных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол меж плоскостями фланцев (либо, что
эквивалентно, осями РК и РПМ – фронтальный кардан) примерно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний меж кромками фланцев,
R– радиус фланца

Еще значительно:
из-за излома кардана нереально натянуть рулетку меж фланцами – мешает корпус.
Потому нужно сделать две совсем однообразные (это принципиально! по другому
результаты будут искажены) железные пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние меж их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.

Сделанные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный поперечник фланца
с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле меж
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем фронтальное колесо, чтоб можно было вращать кардан. Домкрат (комфортно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтоб не “скручивать кузов”. Вот
сейчас – можно и под машинку.

1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и хорошо. 3-х замеров (слева,
справа и понизу) – наиболее чем довольно.

4. Меряем слева

5. Меряем справа

6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Это много либо не много ? Попробуем поправить, а там будет видно.

1-ое, что делаем, пробуем подвинуть КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), чтоб восполнить излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуток обширнее шпилек (о, толики мм !) удалось незначительно восполнить разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все потребовалось практически 4 часа. В главном из-за
того, что поначалу я пробовал просчитать нужные деяния логически, решая в уме “задачу 8-ми гаек в трех измерениях”. Но итог нередко оказывался дальним от ожидаемого. Позже я просто плюнул на расчеты и стал действовать обыденным перебором вариантов.

Выскажемся так, отпустил одну сторону РК на третья часть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, поглядел что вышло. Позже еще на третья часть – и т.д.
Отлично приметно, как в 1-ый момент включения сцепления возникает соответствующая
краткосрочная вибрация, пока опущенная и висячая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новейший угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены нужные зазоры меж кузовом и опорой КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), кузовом и кронштейнами РК, различные справа и слева, к слову.
Необходимо увидеть, что “динамическое центрирование” довольно грубое, в том смысле, что существует огромное количество положений РК, в каком вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Потому можно не стесняться и оставив включенный движок на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в подходящую сторону.
И так много-много раз, пока в один прекрасный момент замеры не дадут применимого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Вполне свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превосходила 2 мм. Потом нужно заполнить зазоры необходимым количеством прокладок, снова убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, создать крайние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на “Крокодиле”), т.к. он соединен с раздаткой через промежный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не возлагал надежды.
Вибрация пропала . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
больше пока испытать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там конкретно
в этот денек, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения – ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения) :))). Есть маленькая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как не станут болеть мускулы ног, а может и не стоит.

Осталось одно “НО”.
Сейчас РК стоит с маленьким перекосом относительно продольной оси машинки.
Почему ранее не было нужды в схожем “шаманстве”?
Что вышло с моим “Крокодилом” опосля ремонта КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) ?
Пока не понимаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось весьма просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор мотора. Видимо,”дядьки в грязных
комбинезонах”, когда 2-ой раз ставили КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), свернули все это хозяйство набок. А там много и не надо.
Установил ровно раздатку, еще более ослабил крепления подушек и немножко
развернул движок, вкупе с РПМ. Маленькие зазорыв креплениях опор разрешают
это создать. Контроль этот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

Источник: lada-niva.ru

Раздаточная коробка Нивы. Методы устранения вибрации

Там, где зарубежные джипы типа Митсубиси либо Ниссана могут сесть на дно, российский ВАЗ-21213, пусть с трудом, хрипом и тряской, но выгребет из хоть какой ямы и отвертится легким испугом. Связана таковая сверхпроходимость не с тем, что российские конструкторы наиболее умны либо опытны, просто кар выполнялся с учетом «особенностей» наших дорог и заблаговременно были учтены все аспекты. Данную модель кара не относят к классу комфортабельных, да и выполнялась данная модель не для удобства, а для высочайшей проходимости.

Автовладелец, который ездит на Ниве, может существенно сделать лучше свое авто, отцентрируя раздаточную коробку. Если авто находится в весьма нередкой эксплуатации, с течением времени деталь будет нужно поменять.

Основное достоинство представителя российского автопрома в том, что раздаточная коробка на нем фактически неубиваема. Она может длительное время находиться в эксплуатации и с ней практически ничего не случится. Но мы знаем, что нескончаемого ничего нет, и с течением времени ее необходимо будет чинить либо поменять. Потому что ВАЗ-21213 – кар нетребовательный, выполнить все нужные работы на нем можно без помощи других.

Созодать ремонт раздаточного угла на Ниве, можно с несколькими целями. Для наилучшей езды кара, ее придется центрировать, если цель иная – снять.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципно сложного нет, кроме того, что он сам не крепится к главный коробке как на наиболее современных вездеходах. От раздатки к механической коробке отходят промежные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в систему включён вольный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

• Гаечный ключ на 13.
• Плоская отвёртка.
• Ключ на 10.

Как снять коробку с кара

1. Машинка обязана быть установлена на смотровую яму либо подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Футляр тоннеля необходимо снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Удаляются ручки и чехлы рычагов.

Ручки и чехлы всех рычагов аккуратненько снимаются

Снимается крышка лючка рычагов на четырёх винтах.

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.

Необходимо снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Снимаются карданные валы впереди и сзаду.

Карданные валы подступают к раздатке впереди и сзаду

Опосля отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Довольно просто незначительно толкнуть её вперёд (если глядеть по ходу движения машинки — вспять) и вниз. Толкаем одной рукою, иной придерживаем.

При снятии коробки основное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

1. Верно установите крепления подвески мотора.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с фронтальным и задним карданами, установите на пространство датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно созодать различными методами. Традиционный вариант центровки состоит в том, что кар устанавливается на подъёмник либо смотровую яму, а все операции делают два человека, один из которых посиживает за рулём. Процедура производится последующим образом:

Врубается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Под машинкой ослабляются гайки крепления раздатки.

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Шофер начинает разгонять мотор, сообщая о этом напарнику, который направляет коробку в необходимое положение.

Ассистенту достаётся вся тяжесть работы по центровке, здесь необходимы сила и сноровка

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка находится не во всех легковых карах ВАЗ, а лишь на машинках с 2-мя ведущими мостами. В коробки раздаточная коробка (РК) устанавливается сзаду коробки, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Фронтальный мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой фронтальным карданным валом.

Понижающая передача в РК создана для получения высочайшего вращающего момента, она употребляется для преодоления сложных участков дороги, помогает совладать с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива находятся последующие главные детали:

• сам корпус;
• вал привода фронтального моста;

Центровка раздатки Нивы

Уже издавна водители русских Нив удостоверились в том, что центровка раздаточной коробки кара существенно понижает вибрацию, уровень шума в салоне и сберегает расход горючего. Потому если вы лишь заполучили ВАЗ-21213, то стоит сходу заняться данной нам работой. Когда вы приобретаете кар с рук, не стоит полагаться на все обещания и заверения предшествующего обладателя. Даже если, он убеждал в том, что центровка производилась и все непревзойденно, идеальнее всего проверить этот факт и убедиться в этом. Сама по для себя эта работа не непростая, но просит доп рук, потому что в одиночку не совладать и наличие эстакады. Спецы автосервиса советуют употреблять подъемник, поэтому что остальные приспособления требуют доп креплений. Процесс сам по для себя такой:

• один человек садится на пространство водителя, авто поднимают вкупе с ним;
• блокировку нужно отключить и включить 4-ю либо 5-ю передачу;
• нужно, чтоб шпильки находились посреди опорных отверстий (для этого раздвиньте раздаточные опоры руками);
• 2-ой человек снизу должен послабить 4 гайки, которые фиксируют раздатку;
• человек, находящийся на водительском месте должен набрать обороты и сказать о этом напарнику (ассистент «на ходу» затягивает фиксаторы до положенного уровня);
• в автосервисе для центрирования, кар должен набрать скорость до 60 кмчас (скорость обязана устанавливаться на 4-й передаче).

Принципиально знать! На Ниве 21213 промежным валом употребляется не кардан, а ШРУС. По данной нам причине заводские установки могут обойтись без высотной регулировки. Но в этом случае, когда динамическая центровка не оправдывает ожидания, можно попробовать подтянуть либо опустить раздаточную коробку и повторить центровку.

Вероятные признаки неисправности

О нарушении обычной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно представить по последующим признакам:

1. Задержки при подключении фронтального привода.
2. Перегрев раздаточной коробки.
3. Высочайший расход трансмиссионного масла.
4. Спонтанное отключение фронтального моста.

Снятие раздатки Нива

Чтоб выполнить ремонт раздаточной коробки на каре ВАЗ 21213 (21214), узел за ранее нужно снять. Снятие производим в последующем порядке:

в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и РК;

Источник: avto-idea.ru

Центровка раздатки нива 21214

Тут описан способ динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Фуррор операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только лишь от самой раздатки, да и от состояния промежного вала и карданов (и их крестовин), так как балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется кропотливо проверить и прошприцевать. Не помешает также за ранее отбалансировать колеса.

Центрирование производится вдвоем – назовем участников “водитель” и “механик”. Машинка с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача завышенная. В КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) врубается 4-ая либо 5-ая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Шофер разгоняется и, набрав подходящую скорость, дает отмашку механику. Дальше шофер поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, “на ходу” затягивает крепление раздатки и дает команду о окончании операции. Вот в общих чертах и все.

А тонкости процесса состоят в последующем.

1. Скорость, при которой делается центрирование, быть может различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машина эксплуатируется лишь в городке. В другом – 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу стремительно, потому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.

2. Ослабление крепления раздатки обязано быть наименьшим, но достаточным для ее подвижности. Смысл данной нам тонкости в том, чтоб раздатка при центрировании находилась фактически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.

3. Перед центрированием необходимо поставить опоры раздатки так, чтоб шпильки начально стояли в серединах овальных отверстий опор. Это может быть за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Таковая установка обеспечивает наивысшую свободу для поиска раздаткой рационального положения.

4. Опосля набора скорости механик должен пару раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку – чтоб облегчить ей поиск оптимума. Но лишь не вперед либо вспять. Созодать это можно, к примеру, ручкой молотка.

Совет – если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а надзирать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному сначала статьи амплуа не водителем, а механиком либо просто “наблюдателем”.

Естественно, совершенно не непременно наличие подъемника. Можно созодать это на яме либо просто ровненькой площадке. Самый наилучший итог дает эксклюзивное центрирование – на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машинки. Очевидно, машинка обязана быть накрепко зафиксирована, чтоб избежать неоправданного риска. Понимаю вариант, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машинка просто свалилась.

У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием нужно выставить положение раздатки по высоте методом установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластинки разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а заместо отверстий – боковые вырезы, чтоб пластинки можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Внедрение шайб заместо прокладок категорически не рекомендуется.

Способ отлично описан в “Руководстве по обслуживанию и ремонту”. Можно посоветовать статью в “За рулем”, где предлагается оптический способ (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в истинной статье способ, но в наиболее простом виде.

В промежном вале ВАЗ-21213 заместо кардана применен ШРУС, что позволило заводу отрешиться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не наименее, при приметной деформации днища в районе крепления КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и/либо раздатки, также если способ динамического центрирования не отдал хотимого результата, можно испытать отрегулировать положение раздатки по высоте, а потом повторить динамическое центрирование.

Советую также прочесть статью FORA-Vlad’а: он обрисовал непростой вариант центрирования раздатки при смещении третьей опоры мотора. А время от времени возникает необходимость в продольном позиционировании раздатки.

Источник: www.niva-faq.msk.ru

Снятие, установка и центрирование раздаточной коробки

Снятие

Установите кар над смотровой канавой либо на подъемник. Опустите рычаг стояночного тормоза и установите рычаги переключения передач раздаточной коробки и коробки в нейтральное положение. Снимите облицовку обивки кожуха пола, крышку люков рычагов и ручки с рычагов.

Отсоедините гибкий вал привода спидометра от раздаточной коробки и провода от датчика контрольной лампы блокировки дифференциала. Проворачивая карданные вазы, отсоедините фланцы карданных валов от валов раздаточной коробки.

Отверните гайки 3 (рис. 3-40) болтов крепления креплений 1 подвески (опор) раздаточной коробки и снимите ее вкупе с кронштейнами и прокладками 5, которые установлены под кронштейнами. Пометьте каждую прокладку так чтоб можно было поставить их на пространство в прежнем количестве.

Рис. 3-40. Крепление раздаточной коробки на каре: 1 – кронштейн подвески раздаточной коробки; 2 – пробка заливного отверстия; 3 – гайка крепления кронштейна подвески; 4 – пробка сливного отверстия; 5 -регулировочные прокладки

Установка и центрирование

Установку и центрирование раздаточной коробки проводите в последующем порядке:

• удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (центрирующие шайбы подушек фронтальной подвески мотора должны заходить в надлежащие отверстия боковых креплений);
• установите раздаточную коробку на кар, не затягивая вполне гайки 4 и 5 (рис. 3-41) крепления креплений подвески раздаточной коробки;
• перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый; валы раздаточной коробки при всем этом должны быть размещены параллельно днищу кузова;
• установив ранее снятые регулировочные прокладки под крепления подвески (опоры), затяните вполне гайки крепления креплений подвески раздаточной коробки;
• присоедините к валам раздаточной коробки фронтальный и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала.

Рис. 3-41. Схема установки раздаточной коробки: 1 – болты крепления фланцев промежного карданного вала и ведущего вала раздаточной коробки; 2 – раздаточная коробка; 3 – регулировочные прокладки; 4 – гайки крепления раздаточной коробки к кузову; 5 – гайки крепления креплений подвески раздаточной коробки на осях

При подмене раздаточной коробки либо смене четырехступной коробки на пятиступную и напротив, также при «осадке» задней подвески мотора, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, нужно подобрать и установить новейшую толщину прок падок 5 (см. рис. 3-40).

Порядок подбора регулировочных прокладок последующий:

• удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в коонштейнах (см. главу «Снятие и установка мотора»);
• разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи;
• ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, а так же в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый, а валы раздаточной коробки размещены параллельно днищу кузова;
• образовавшийся зазор меж полом кузова и опорами заполните нужным количеством прокладок,
• совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и мотора и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки;
• вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена верно, в неприятном случае операции по совмещению фланцев повторите.

Источник: www.vazbook.ru

Центровка раздатки нива 21214

Схема установки раздаточной коробки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (центрирующие шайбы подушек фронтальной подвески мотора должны заходить в надлежащие отверстия боковых креплений) и плотном прилегании опор раздаточной коробки к днищу кузова. По мере необходимости отрихтуйте поверхность кузова под опорами.
2. Установите раздаточную коробку на кар, не затягивая вполне болты 4 и 5 крепления креплений подвески раздаточной коробки (см. рис. Схема установки раздаточной коробки).
3. Перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек, также в вертикальном направлении, найдите такое положение, при котором фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый. Валы раздаточной коробки при всем этом должны быть размещены параллельно днищу кузова.
4. Установив ранее снятые регулировочные прокладки под крепления подвески (опоры), затяните вполне гайки крепления креплений подвески раздаточной коробки.
5. Присоедините к валам раздаточной коробки фронтальный и задний карданные валы; присоедините гибкий вал к приводу спидометра, а провода к датчику контрольной лампы блокировки дифференциала.
6. При подмене раздаточной коробки, также при «осадке» задней подвески мотора, вызвавшей вибрацию раздаточной коробки, нужно подобрать и установить новейшую толщину прокладок 5 (см. рис. из п.8).

Порядок подбора регулировочных прокладок

1. Удостоверьтесь в правильной установке подушек подвески мотора в креплениях (см. подраздел 2.2).
2. Разъедините фланцы ведущего вала раздаточной коробки и промежного вала карданной передачи.
3. Ослабьте гайки крепления опор раздаточной коробки к кузову, уберите регулировочные прокладки и, перемещая раздаточную коробку вдоль и поперек кузова, также в вертикальном направлении, найдите такое ее положение, при котором разъединенные фланцы будут на этом же уровне, параллельны и зазор меж ними малый, а валы раздаточной коробки размещены параллельно днищу кузова.
4. Образовавшийся зазор меж полом кузова и опорами заполните нужным количеством прокладок.
5. Совместите центрирующие пояски фланцев, не создавая натяга в опорах раздаточной коробки и мотора и, удерживая раздаточную коробку в этом положении, заверните ранее ослабленные гайки крепления опор раздаточной коробки.
6. Вставьте и закрепите болты крепления фланцев раздаточной коробки и промежного вала; если болты проходят свободно в отверстия фланцев, то центровка проведена верно, в неприятном случае операции по совмещению фланцев повторите.

Источник: sinref.ru