Тест для проверки свечей зажигания

Как проверить свечки зажигания тестером

Исправность всех узлов кара гарантирует его всеполноценную работоспособность. Мельчайшие проблемы могут привести к тому, что машинка просто не заведется и не поедет. Более распространёнными являются: система подачи горючего, система электропитания, система остывания, отсутствие искры на свечках. На последнюю поломку стоит направить особенное внимание, ввиду её частоты появления. Для проверки неисправности будет нужно тестер свечей зажигания.

Признаки неисправности

Зрительно найти, что трудности с подачей тока в каре, фактически нереально. Для диагностики следует запустить мотор либо изгнать технику на высокоскоростных режимах.

Перед тем, как проверить модуль зажигания, следует чётко знать симптоматику «заболевания (нарушения нормальной жизнедеятельности, работоспособности)». Итак, 1-ые сигналы о дилеммах со свечками зажигания:

• коленчатый вал тс вращается с подходящей частотой, но мотор не запускается. Из-за отсутствия искры нет воспламенения горючей консистенции;
• в одном либо нескольких цилиндрах происходят поочерёдные вспышки, возгорания, и как следствие движок работает неустойчиво, хаотически;
• агрегат работает в момент вращения стартера кара. Когда «пусковой механизм» перестаёт вращаться, агрегат глохнет;
• резкая утрата мощностного потенциала машинки и как следствие, завышенное потребление горючего;
• выход со строя катализатора из-за огромного количества несгоревшего горючего снутри сектора;
• длинный процесс пуска мотора в период средних и низких температур на улице. В это время на наружных стенах собирается обильное количество воды, которая не пропускает искру свечки;
• различные механические повреждения на корпусе свечей, что приводит к нестабильной подаче тока в камеру сгорания для воспламенения.

Если находятся ярко выраженные отложения нагара чёрного цвета на корпусе свечей зажигания, это свидетельствует о неисправности в системе питания и подачи горючего. Предпосылкой заморочек со сечами зажигания может также стать изношенность проводов системы питания.

Методы диагностики

В почти всех транспортных средствах доступ к узлам системы зажигания волен и не загромождён посторонними деталями. Потому, шофер без заморочек может проверить свечки на первичном шаге на предмет их работоспособности.

Основное сохранять последовательность и не путать их местами при выкрутке с цилиндров. Проверка модуля зажигания постоянно проводится с неотклонимым соблюдением очерёдности по отношению к группе цилиндров. Смешивание приведёт к неправильным итоговым заключениям.

Вначале следует заглушить агрегат, поочерёдно отсоединить провода от самих проводников и распределителя. Если во время пуска мотора звук не поменялся, означает, неисправность на лицо. В неприятном случае, продолжайте поиск дальше.

Проверка искры

Тестер зажигания – самый обычный и доступный метод оперативно проверить систему зажигания на работоспособность. Поочерёдно выкручиваем каждую свечу, по мере необходимости протираем либо очищаем её от нагара. Особым щупом тестера проверяем зазоры меж электродом и корпусом проводника.

Совет. Для всякого кара предусмотрен собственный эталон зазоров, которые можно выяснить в аннотации по эксплуатации. При отсутствии такой книжки, обратитесь за консультацией к мотористу наиблежайшего сервисного центра либо выищите информацию в сети веб.

Дальше прикладываем проводник к корпусу мотора, почаще всего это крышка головки блока цилиндров. Таковым образом, мы обеспечиваем неизменный контакт в сети электропитания. Запускаем стартер в течение 3 – 5 секунд, смотрим на наличие либо отсутствие искры.

Также запоминаем цвет, с которым она проскакивает, потому что это принципиально для предстоящей диагностики. Голубой цвет показывает на всеполноценную работоспособность проводника, красноватый либо другой – наличие поломки.

Проверка мультиметром

Всепригодный тестер либо мультиметр помогает стремительно проверить работоспособностей свечей. Таковой устройство знаком почти всем автовладельцам, которые сталкивались с ремонтом собственного тс. Основная цель использования мультиметра – выявить наличие либо отсутствие замыкания снутри свечки.

Мультиметр весьма прост в использовании, для его внедрения не требуется наличия специального опыта либо способностей. Для диагностики откручиваем проводник, подсоединяем поочерёдно одну клемму на резьбу свечки зажигания, вторую на центральный выход.

При подаче напряжения обязана показаться искра, что укажет на работоспособность детали, в неприятном случае – подлежит подмене. Проверка свечей зажигания мультиметром более распространённый вариант диагностики в домашних критериях.

Если в режиме прозвонки мультиметр покажет нескончаемое сопротивление либо весьма огромное, то свеча считается нерабочей.

Чтоб проверить сопротивление встроенного резистора свечки, переключатель мультиметра устанавливают на 20 кОм. Одним щупом мультиметра дотрагиваются до центрального электрода, остальным до контактного вывода.

Сопротивление у всех свечей обязано быть приблизительно схожим с маленьким разбросом. У свечей зажигания инжекторных движков сопротивление резистора порядка 4 кОм.

Проверка «пистолетом»

Не считая проверки мультиметром и особым тестером, существует и уникальный способ под заглавием «проверка пистолетом». Сущность его состоит в том, чтоб изучить работоспособность под давлением на особом щите.

Метод такой: проводник вставляем в паз, одеваем наконечник, опосля фиксации жмем курок пистолета. Индикатор зелёного цвета укажет на 100% работоспособность, жёлтого – на недостаточную проводимость, красноватый – неисправность свечки зажигания.

Невзирая на изобретение такого устройства, он не даёт 100% убежденности в диагностике, потому что давление в пистолете несколько хорошее от давления снутри цилиндра.

Очистка свечей

Почти все начинающие автовладельцы сталкиваются с таковой неувязкой как очистка свечей. Из-за неосмотрительного воззвания можно разрушить изделие либо вывести его из строя. При очистке свечей зажигания своими руками, употребляют последующие принятые методы:

• ручной: понадобится железная щётка, ветошь, зубная щётка. Лёгкими движения вокруг цоколя убираем нагар, приводя изделие в обычный вид. По мере необходимости используйте растворитель для удаления нагара;
• речной песок, который можно взять на любом пляже либо водоёме. Маленькое количество песка нанести на ветошь и аккуратненько протирать цоколь до полного очищения от товаров отхода;
• пескоструйная машинка употребляется в сервисных центрах и ремонтных мастерских. Там песок подаётся под огромным давлением, вкупе со сжатым воздухом;
• ацетон либо другое средство от очищения ржи. Приобрести его можно в любом автомагазине либо авторынке;
• некие практикуют обыденную Кока-колу, но эффективность её совсем не доказана.

Как лицезреем, для проверки свечей зажигания требуется совершенно незначительно времени, сил и средств. Довольно 10 минут, и ваш кар будет в полной боевой готовности. Следуйте советам статьи, инспектируйте цвет искры, тогда всё будет отлично.

Источник: evosnab.ru

Тест свечей зажигания

Тест многоэлектродных свечей зажигания

Для чего свече зажигания несколько боковых электродов? Ведь сколько бы их ни было — два, три либо четыре, — рожденный в недрах катушки высоковольтный импульс вызовет одну-единственную искру, которая «изберет» лишь один из боковых электродов. Так, быть может, это просто простая уловка рекламщиков — дескать, чем больше электродов, тем дороже?

А главным испытательным щитом стал вазовский восьмиклапанный движок ВАЗ-2111 со впрыском горючего и контроллером Январь 5.1.

По сути, преимущество многоэлектродных свечей издавна понятно — это ресурс. Ведь искра возникает меж центральным и боковым электродом в том искровом зазоре, электронное сопротивление которого на этот момент меньше, чем остальных. А так как сопротивление всякий раз меняется, то искра «грызет» электроды попеременно. Посмотрите, например, на фотографию разряда свечки Bosch, сделанную при большенный выдержке. За время съемки вышло около 50 разрядов, искры от которых умеренно распределились меж всеми 3-мя боковыми электродами. Это, к слову, гласит о том, что все три зазора тут приблизительно схожи. Но даже если это не так и искра лупит лишь в один электрод, то с течением времени она его «сгрызет» — и перекинется на примыкающий, тем продлевая срок службы свечки.

Правда, многоэлектродные свечки дороже обыденных. И потому автопроизводители используют их лишь в тех движках, где за ценой можно не постоять. К примеру, в моторе редакционного седана BMW 320i, который эксплуатировался у нас в 1998—2002 годах, стояли четырехэлектродные свечки NGK, которые без заморочек отслужили положенные 100000 км.

Но в процессе недлинного теста ресурс свечей мы, к огорчению, проверить не в состоянии. Зато мы можем выяснить, как меняется мощность, экономичность и токсичность выхлопа у вазовского мотора при работе с различными свечками. А то, что подмена свечей влияет на работу мотора, это факт — в процессе предшествующего теста одноэлектродных свечей разница в мощности достигала практически 6%!

Сейчас комплектов свечей — всего семь. Это чешские свечки Brisk Extra и Brisk Premium, германские Bosch и Finwhale, французские Beru, японские NGK и свечки Champion, изготовленные в Евросоюзе. Российских многоэлектродных свечей мы не отыскали.

Сперва все свечки направились в барокамеру — для проверки на бесперебойность искрообразования под давлением. Из-за того, что барокамера заполнена не топливовоздушной консистенцией (взрывоопасно!), а воздухом, и напряжение, подводимое к свече, понижено со штатных 22 до 17 киловольт (имитация экстремальных критерий), эти тесты — только доп тест. Но проведя его, мы сможем не только лишь сопоставить различные свечки в схожих критериях, да и отметить воздействие «доп» электродов. А оно есть!

К примеру, если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC выдержал прямо до 10,0 атм. Подобная картина и с иными комплектами — свеча NGK BUR6ET с 3-мя «массовыми» электродами размеренно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. О чем это гласит? О том, что доп «массовые» электроды наращивают надежность искрообразования. Это подтвердилось и при замерах давления полного прекращения искрообразования. Наилучший итог трехэлектродных свечей (Brisk Extra, 12,5 атм) чуток превосходит итог фаворита посреди одноэлектродных комплектов (Brisk LR15YC, 12,0 атм). У остальных свечей разница заметней — к примеру, трехэлектродные свечки Bosch теряют работоспособность при давлении воздуха в барокамере в 11 атм, а одноэлектродные — уже при 8,4 атм.

Надежность искрообразования зависит не только лишь от количества, да и от расположения боковых электродов. Посмотрите на фотографию свечки Brisk Premium LOR15LGS. Ее «массовые» электроды размещены так далековато от центрального, что давления воздуха даже в 5,5 атм довольно для полного исчезновения искры. По испытаниям в барокамере эти свечки проигрывают даже штатным одноэлектродным свечкам ЭЗ А17ДВРМ! Очень велико сопротивление зазора — и пониженным напряжением в 17 кВ его не «пробить». Но, естественно, условия, которые мы имитируем в барокамере — это крайность. Такое бывает, к примеру, у кара со слабенькой батареей в дождливую погоду, когда включены фары, стеклоочистители, подогрев стекла, а влага, попавшая на высоковольтные провода, наращивает токи утечки.

Так что основное испытание — это моторный щит. Любой набор свечей мы попеременно заворачиваем в восьмиклапанный движок ВАЗ-2111 с распределенным впрыском (контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61, лямбд-зонд, без нейтрализатора), соединенный с нагрузочным устройством. Нет перегрузки — движок работает на холостом ходу. Повышаем нагрузку — измеряем «частичные» свойства. Полная перегрузка — номинальный режим. Закрепляем вращающий момент мотора, частоту вращения, расход горючего и воздуха, токсичность отработавших газов. А чтоб исключить даже малые конфигурации давления, влажности и температуры в лаборатории, где установлен нагрузочный щит, все приобретенные результаты приводим к обычным условиям по методике ГОСТ 14846-81 «Движки авто. Способы стендовых испытаний». База для сопоставления — свойства мотора при работе со штатными одноэлектродными свечками А17ДВРМ из Энгельса.

Сначала — газ в пол! На режиме полного дросселя мы замерили вращающий момент (и мощность) мотора с каждым из комплектов свечей. Тут, как и посреди одноэлектродных свечей, отличился набор Finwhale. С этими свечками движок развил на 6,3% огромную мощность, чем со штатными одноэлектродными свечками ЭЗ А17ДВРМ — и на 0,4% больше, чем с одноэлектродными свечками Finwhale F510 (5,9%). Также в тройке фаворитов — свечки Champion (+5,6% мощности) и Brisk Premium (+5,1%). А вот трехэлектродный Bosch выступил робко — прирост мощности составил всего 2,6%.

Потом, сбавив обороты, мы измерили экономичность мотора в режиме городского цикла. Любопытно, что затмить итог одноэлектродных свечей NGK (понижение расхода горючего относительно штатных свечей ЭЗ на 5,1%) не удалось ни одному из комплектов. Но в целом многоэлектродные свечки выступили стабильнее — понижение расхода горючего наиболее чем на 3% обеспечивают четыре из 7 комплектов: Beru (4,2%), Champion (4,1%), NGK (3,9%) и Bosch (3,2%). А вот чешские свечки Brisk Extra расход горючего в сопоставлении со штатными ЭЗ не понижают, а наращивают — на 1,6%.

Беда поняла свечки Brisk Extra и при замерах токсичности отработавших газов, которые мы проводили на холостом ходу, в режимах городского цикла и наружной высокоскоростной свойства. Эти свечки, как и одноэлектродный Bosch WR7DCX, принудили контроллер Январь 5.1 работать в режиме неизменной корректировки времени впрыска горючего, переобогащая смесь. Как итог — «неуд» по экологии. В чем причина — неуж-то тоже пропуск вспышек?

А лидируют по понижению токсичности четырехэлектродные свечки Beru. За ними — Brisk Premium и NGK.

Обыкновенно, результаты всех испытаний мы перевели в баллы и просуммировали их с учетом весовых коэффициентов. В группе фаворитов итоговые баллы легли весьма «плотно» — как и при тестах именитых шин. В принципе, мы смело советуем все свечки, не считая аутсайдеров Brisk Extra LR15TC. К слову, если ассоциировать с плодами теста одноэлектродных свечей, то наилучшие из их (это NGK) смогли бы занять в общем зачете лишь 4-ое пространство. А это значит, что «доп» электроды влияют не только лишь на ресурс, да и на такие свойства мотора, как мощность, экономичность и токсичность.

К слову, самых выдающихся результатов многоэлектродные свечки достигнули в понижении токсичности: если Eyquem, фаворит посреди одноэлектродных комплектов, показал 40-процентное понижение содержания СО и СН в выхлопе, то Beru Ultra-X — уже практически 60%! Это гласит о том, что «многоэлектродность» и сплетенная с сиим надежность искрообразования в особенности ярко проявляют себя на режимах частичных нагрузок (на которых, в главном, мы и инспектировали характеристики токсичности). Но ожидать от многоэлектродных свечей каких-то чудес не стоит.

Но процессы воспламенения горючей консистенции от искры до сего времени хранят много загадок даже для суровых исследователей — и, само собой, завлекают внимание изобретателей и инженеров-самородков. А что, если распилить боковой электрод напополам? Либо приварить к свече конус — и именовать получившееся волшебство «плазменным генератором»?

Результаты испытаний:

Результирующая таблица:

Источник: www.elektrik-avto.ru

Тест свечей зажигания за рулем

Они стоят на границе процесса воспламенения рабочей консистенции в бензиновом движке внутреннего сгорания, потому от их работы зависят все свойства мотора. Это свечки, обыденные свечки зажигания, которым мы так не достаточно уделяем внимания, пока они работают. Но стоит им не исполнять свои обязанности хотя бы отчасти, мотор как заменяют. И в этом случае грешить можно на все системы бензинового мотора. Сейчас попытаемся протестировать свечки и, может быть, подберем нужные по характеристикам для подмены.

Содержание:

Устройство и испытания свечей

Чтоб что-то инспектировать, необходимо знать, какие результаты мы должны получить. Лишь потому, а ни при каких обстоятельствах не от того, что мы сомневаемся в познаниях наших читателей, быстро пройдемся по главным показателям работы и проведем тест свечей зажигания за рулем, на щите, зрительно и при помощи специального устройства.

Движок нашего кара, поточнее стабильность его черт, зависит не только лишь от свойства смесеобразования и коэффициента наполняемости камеры сгорания рабочей консистенцией. Весьма почти все зависит как от момента зажигания, так и от нрава искры, которая проскакивает меж электродами свечки. Сама свеча зажигания фактически не изменила свою систему за практически 100 лет существования. Поменялись лишь материалы и технологии. Тем не наименее, свечки есть различные, с различными чертами и подступают они к движкам различных каров весьма избирательно.

Когда поменять свечки зажигания

Средний ресурс свечки зажигания, выпущенной неплохим производителем — около 100 тыщ км. Естественно, все зависит от свойства горючего и от состояния цилиндро-поршневой группы, ну и мотора в целом. Нагар, некорректная пропорция воздуха и бензина, некорректно установленный момент зажигания, нехорошая компрессия — все это приводит к тому, что свечки погибают резвее, чем им положено.

Все, что мы желаем от свечки, можно выразить несколькими фразами:

1. Свеча обязана размеренно работать при высочайшем напряжении, в среднем — 30-40 тыщ вольт.
2. Высочайшие изоляционные свойства. Свеча не обязана пробивать на массу кара при высочайшей температуре работы в критериях камеры сгорания, а это в среднем — 1000-1400 °C.
3. Электроды свечки не должны терять черт при контакте с хим действиями, происходящими в цилиндре.
4. Высочайшая теплопроводимость изолятора и электродов.

А выражается все это в определенном наборе черт свечей зажигания.

Свойства и способы тестирования

Ресурс ресурсом, а когда поменять свечки зажигания и какие лучше поставить, понимает лишь производитель мотора. Но проверить свойства свечей должен уметь любой шофер.

Калильное число

Проверить калильное число свечки можно по маркировке и оно обязано быть различным для всякого определенного типа движков. В принципе, это абстрактное понятие, измерить его недозволено. Это число, которое указывает порог, при котором горючее воспламеняется без искры, от нагрева деталей, контактирующих с камерой сгорания. Тут советчиком может выступить лишь завод-изготовитель мотора. Лишь там, в лабораторных критериях изучается и рассчитывается это число, а опосля указывается в наставлениях по применению тех либо других свечей.

Самоочистка свечки

Это понятие тоже из разряда абстрактных. Но весьма принципиальных. Дело в том, что в процессе сгорания горючего в камере сгорания, постоянно появляется нагар, количество и структура которого зависят от состояния маслосъемных колец, сальников клапанов, свойства горючего и масла. Вот здесь-то и проходит тест свечей зажигания за рулем. Если свеча соответствует заявленному на заводе уровню самоочистки, то опосля цикла работы на поверхности электродов нагара не обязано быть совершенно.

Зазор электродов

Любая свеча имеет собственный, установленный заводом искровой зазор. В принципе, регулировка его в процессе эксплуатации не требуется. Но, при определенных критериях, можно уменьшить либо прирастить искровой зазор для наилучшего искрообразования. Правда, это последняя мера. Если свеча закончила работать и давать искру подходящего свойства, свечу подменяют.

Номинальная рабочая температура

Это весьма принципиальный показатель, так как в этом случае, когда свеча выполнена из материалов, не соответственных условиям работы в определенной камере сгорания, работать она не станет. Если номинальная температура работы свечки ниже, чем температура в камере сгорания, свеча будет перенагреваться и это приведет к калильному зажиганию, детонации. Если выше — тогда свеча стремительно закоксуется и контакты просто закоротятся. Тогда тоже ни о какой работе и речи быть не может.

Это главные характеристики свечки, которые тестируются лишь во время работы мотора, но при всем этом необходимо иметь большенный опыт, чтоб отличить нормально работающую свечу от неподходящей для этого мотора.

На вкус и цвет

Протестировать свечки можно и зрительно. Для этого просто выкрутим их из головки блока и осмотрим. Цвет свечки о многом может сказать знающему автомобилисту о критериях работы мотора.

• Светлая, сероватая либо коричневатая свеча гласит о том, что все системы мотора работают исправно, как и сама свеча. Совершенно замечательно, если от нагара на контактах свечки нет и следа, но такое бывает очень изредка.
• Темная свеча гласит о переобогащенной рабочей консистенции, смесь не до конца сгорает, свеча покрыта копотью.
• Свеча черная и влажная — это очевидные трудности с системой питания либо с системой зажигания. Правда, может и сама свеча не соответствовать условиям работы, быть очень прохладной для этого мотора.
• Кокс, лаковые отложения на поверхности свечки — очевидные признаки загрязнения маслом. По этому поводу все вопросцы к маслосъемным кольцам и сальникам клапанов.
• Пористые отложения сероватого цвета — это признаки использования этилированного бензина в огромных количествах. Свеча, при использовании такового горючего, умрет вдвое резвее.

Также можно провести самый обычный тест свечей зажигания на обыденное искрообразование в критериях атмосферного давления. Для этого используют особый пробник-пистолет, который просто покажет, способна ли свеча давать искру в принципе. Но даже опосля прохождения этого теста, в камере сгорания свеча может и не работать под высочайшим давлением.

Есть и особые стенды для проверки, к которым подключается высоковольтный провод, а на экран выводится осциллограмма работы свечки в режиме работы мотора. Из стремительных и доступных — это самый действенный метод проверки свечей.

Применяйте лишь отличные свечки и тестируйте их верно. Тогда движок будет размеренно работать и запускаться в всех критериях. Крепкой всем искры и фортуны на дорогах!

Источник: ladamaster.com

Как проверить свечки зажигания мультиметром. Почему свеча не работает?

Когда движок начинает «троить» либо совсем не заводится, то на роль первых подозреваемых назначаются свечки зажигания. Если, к примеру, в карбюраторном движке бензопилы проверить свечу довольно просто совершенно без устройств, то для чего-то наиболее существенного, в том числе инжекторных движков, лучше употреблять инструментальные средства диагностики.

Почему свеча не работает?

Не считая электронных обстоятельств — обрыва и пробоя, отказ либо неуравновешенная работа свечки зажигания могут быть вызваны и очевидными вещами. К примеру, неверным зазором. Смотрим управление по эксплуатации кара, берём верный щуп для определения зазора и подгибаем либо разгибаем контакт.Ещё одна причина — нагар. Нагар, в особенности чёрный, жирный, быть может вызван плохим топливом, неверной регулировкой системы питания мотора — о таком явлении старенькые шофера молвят «переливает». Либо, в самом нехорошем случае — износом маслосъёмных колец. Что чревато разборкой мотора и его ремонтом.От нагара свечу очищают различными механическими и хим методами. Самое обычное — убрать нагар железной щёткой и ветошью, а электроды добавочно зачистить наждачкой.Если же свеча незапятнанная, зазор выставлен правильно — проверяем на электронные трудности.

Как проверить свечу зажигания мультиметром

Берём исправный мультиметр. Исправный — это без косяков по изоляции проводов, с целым корпусом и рабочим питанием. Недозволено работать с неисправными измерителями — это небезопасно для жизни. Ну и неисправный устройство с большенный толикой вероятности выдаст некорректные результаты.

Чёрный провод мультиметра включаем в гнездо Com, красноватый — в гнездо с знаками измеряемых характеристик электронного тока — силы, напряжения и сопротивления.Сначала проверяем внутреннее сопротивление центрального электрода. Оно обязано составлять от 2 до 10 КОм. Селектор мультиметра переводим на ближний верхний предел в секторе измерения сопротивления — возможно, это будет 20 КОм.Экран устройства указывает единицу, а если замкнуть щупы — а это нужно создать для проверки — покажет 0. Если это не так, меняем тестер на исправный.

Замыкаем один щуп на нижний конец центрального электрода, иной щуп — на верхний. Смотрим на экран — обязано быть значение от 2 до 10 КОм. Если это так — свеча исправна. Если устройство указывает нескончаемое сопротивление — снутри свечки обрыв, её уже не возвратить к жизни.А вот искрообразование на свече мультиметром, к огорчению, не проверить.Всё вышеупомянутое относится к свечкам, в маркировке которых есть буковка Р российская либо R британская. Она значит, что в свечу встроено сопротивление. У свечей без буковкы Р сопротивление нулевое. К примеру, российские свечки А17ДВРМ имеют сопротивление, а А17ДВ — нет.

Источник: multimetri.ru

Щит для проверки свечей зажигания своими руками

Пламенный привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как создать щит для проверки свечей зажигания своими руками. Данный щит поможет найти состояние свечки, также поглядеть на ее работу под давлением. Он будет полезен тем, кто без помощи других обслуживает собственный кар, также занимается маленькими ремонтами.

Перед тем, как прочесть статью, предлагаю поглядеть видеоролик с подробным действием сборки щита для проверки свечей зажигания, также его тестирования в настоящих критериях.

Для того, чтоб создать щит для проверки свечей зажигания своими руками, пригодится:
* Авто переносной компрессор, работающий от 12 В
* Коммутатор с проводкой от кара “Жигули”
* Катушка зажигания с бронепроводом
* Два тумблера
* Компьютерный вентилятор с 3-мя выводами
* Переменный резистор
* Паяльничек, флюс, припой
* Маленький отрезок шланга
* Камера высочайшего давления с резьбой под свечу зажигания
* Лист сплава шириной 2 мм
* Сварочный аппарат
* Баллончик краски
* Сварочная маска, краги
* Защитные очки, наушники, перчатки
* Углошлифовальная машина, отрезной круг
* Электродрель

Шаг 1-ый.
Главной деталью щита является камера высочайшего давления.

Также на самом корпусе находится штуцер для подключения шланга к компрессору, с той же стороны просверлены два отверстия и нарезана резьба под установку на щит.

Шаг 2-ой.
Дальше собираем электронную часть.

Опосля проверки спаиваем накрепко провода с помощью паяльничка и припоя, для наилучшей пайки используем флюс, дальше изолируем обнаженные провода.

Шаг 3-ий.
Из листа шириной 2 мм выпиливаем части корпуса углошлифовальной машиной, особенных требований тут нет, основное чтоб все детали щита поместились снутри корпуса. При работе с углошлифовальной машиной будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки и наушники. Потом с помощью сварочного аппарата свариваем из листов сплава корпус. При работе со сварочным аппаратом не запамятовывайте применять сварочную маску и краги.

Для отвода воздуха в боковой стене просверливаем отверстия по кругу и устанавливаем вентилятор.

Для регулирования частоты оборотов на верхнюю крышку прикручиваем переменный резистор в заблаговременно просверленные отверстия, также два тумблера, один под включение компрессора, иной под включение катушки зажигания и вентилятора. Камеру высочайшего давления прикручиваем также на верхнюю крышку с помощью 2-ух болтов, к ее штуцеру подсоединяем шланг от компрессора. Из корпуса выводим провода для подключения питания и бронепровод с насвечником.

Шаг 4-ый.
Оканчивающим шагом является покраска готового щита с помощью баллончика с краской.

Источник: usamodelkina.ru

Тест для проверки свечей зажигания

Как понятно, работоспособность свечей зажигания (СЗ) играет одну из главных ролей в функциональности агрегата авто — мотора. Выход из строя этих частей тянет за собой определенные трудности, о которых хоть какой автолюбитель должен знать. Как самому в домашних критериях проверить свечки зажигания мотора и как выявить неисправность — читайте ниже.

СОДЕРЖАНИЕ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Тестер для проверки свечей зажигания

Выявить своими силами работоспособность СЗ не так трудно — это можно создать как методом зрительного осмотра, так и проанализировав работоспособность мотора. Одним из главных симптомов поломки СЗ является необычная работа мотора. А именно, идет речь о томном запуске агрегата, его нестабильной работе, а именно, на холостых оборотах.

Но не считая этих симптомов, есть огромное количество остальных признаков, которые приведены ниже:

1. А именно, идет речь о вращении коленвала. Коленчатый вал вращается с нужной частотой, но агрегат не заводится, так как в системе не происходит зажигания, т.е воспламенения воздушной консистенции.
2. Наличие вспышек в цилиндрах. Если в цилиндрах происходят вспышки топливовоздушной консистенции, это может привести к нестабильной работе мотора. А именно, ДВС будет работать с перебоями.
3. Нехороший пуск мотора. В принципе, движок может запускаться, но если стартер перестает работать, мотор также глушится.
4. Завышенный расход бензина. Если воспламенение топливовоздушной смести отсутствует, то мощность мотора или понижается, или совсем пропадает. Соответственно, компенсация мощности мотора осуществляется в итоге подачи увеличенной порции горючего в цилиндры. В итоге это приводит к перерасходу горючего.
5. Выход из строя катализатора. Если в системе не происходит зажигание, топливовоздушная смесь не сумеет воспламеняться. То горючее, которое не воспламеняется, будет попадать в катализатор и окисляться, таковым образом, содействуя его выходу из строя.
6. Задачи в запуске прохладного мотора. В тот момент, когда шофер проворачивает ключ в замке зажигания, прохладные СЗ могут собирать конденсат, что {само по себе} является неплохим электропроводником. Если зазор меж электродами СЗ будет увеличенный, уровень напряжения пробоя обязано быть повышен. Но в домашних критериях его повысить нереально, так как электроэнергия будет уходить по сиим самым электродами и глиняному конусу.
7. Очередной, не наименее принципиальный признак — наличие следов механических повреждений на поверхности свечки зажигания. Это свидетельствует если не о полной поломке, то, как минимум, неправильной работе СЗ, что с течением времени может привесит к ее выходу из строя.
8. Наличие нагара и отложений на электродах СЗ. Не считая того, если от СЗ пахнет горючим, это свидетельствует о неисправности самой системы, также свечей.
9. Высоковольтные кабеля на СЗ также могут содействовать ухудшению работоспособности мотора. В особенности, если эта провода повреждены.

Свечки зажигания – с налетом и без него

СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Как осуществляется проверка свечей зажигания своими руками в собственном авто? СЗ, являющаяся одним из главных компонент системы в целом, нуждается в повторяющейся диагностике и постоянном обслуживании, в особенности, если осуществляется ТО мотора. В главном СЗ являются доступными для диагностики, потому демонтировать их и проверить — не неувязка. Опосля снятия их лучше не перепутать, потому складывайте их по порядку.

Потому что проверить свечки зажигания без помощи других? Существует несколько вариантов, которые разрешают произвести более продуктивную диагностику СЗ. Чтоб выполнить функцию проверки, для начала необходимо отключить высоковольтные кабеля от СЗ, которые идут к распределителю. Если нужно выявить определенную неработающую СЗ, нужно ее снять и слушать, как работает мотор. Если при демонтаже свечки звук мотора остался таковым же, то неисправность кроется конкретно в ней.

ПРОВЕРКА ИСКРЫ

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) искры является одним из более фаворитных и применяемых вариантов проверки. Как проверить искру на свече в домашних критериях? Для начал произведите чистку свечей зажигания от нагара и загрязнений. Опосля что, используя щуп — устройство для регулировки зазора — настройте расстояние меж электродами. Потом, опосля работы с щупом, на свечку надевается провод, опосля что она прикладывается к железной части мотора кара.

Это делается для того, чтоб сделать нужный электронный контакт. Если вы не понимаете, как проверить свечу таковым образом, то просто включите стартер и попробуйте запустить движок. Если искра голубая и возникает сходу же при попытке завести ДВС, то это свидетельствует о исправности СЗ. Если же искра красноватая либо ее нет, то свечу нужно поменять.

ПРОВЕРКА МУЛЬТИМЕТРОМ

Проверка свечей зажигания мультиметром

Можно применять особое устройство для проверки — он именуется тестер или мультиметр. Необходимо отметить, что тестер — это не щит для проверки, стенды обычно употребляются на СТО и для диагностики в домашних критериях они не используются. При помощи щупов тестера можно произвести застыл устройства на предмет недлинного замыкания снутри.

В целом мультиметр — это довольно обычное в плане эксплуатации устройство, имеющее ординарную систему. Для диагностики недлинного замыкания набросьте один щуп тестера на выход СЗ, в иной щуп — на ее цоколь. Если в момент подключения вы узрели искру, то со свечей все отлично, ее можно применять далее.

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ ПИСТОЛЕТОМ

Пистолет для проверки свечей зажигания

Еще есть один вариант проверки работоспособности устройств в домашних критериях. Для этого для вас будет нужно особый пистолет для проверки свечей зажигания. Такое устройство возникло довольно издавна, но обширное распространение посреди российских автомобилистов получило сравнимо не так давно.

В этом случае делается проверка свечей зажигания под давлением, процедура осуществляется таковым образом:

1. Свечки зажигания устанавливается в особый разъем устройства, опосля что ан нее надевается колпачок.
2. Когда свечка будет зафиксирована, нужно надавить на так именуемый курок на устройстве, опосля что автолюбителю нужно быть более внимательным.
3. Если опосля нажатия курка вы увидели искру, при всем этом на пистолете загорелась лампа, это свидетельствует о работоспособности детали.

Необходимо подчеркнуть, что таковой вариант проверки не получил обширное распространение посреди наших автомобилистов поэтому, что он не может давать полной убежденности в работоспособности СЗ. Все поэтому, что процедура осуществляется под давлением, а давление в пистолете существенно различается от того, которое употребляется в авто системе. Но зато, метод проверки пистолетом дозволит водителю быть стопроцентно уверенным в том, что СЗ не работает, если это было выявлено в процессе диагностики.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Процедура чистки СЗ представляет собой довольно принципиальный вопросец для хоть какого автолюбителя. Нужно осознавать, что во время самостоятельной чистки свечки нужно быть более усмотрительным и внимательным, в неприятном случае вы сможете просто попортить СЗ.

Чтоб создать чистку, можно пользоваться несколькими способами, подробное описание всякого из их приведено ниже:

1. Процедура ручной чистки является более пользующимся популярностью методом, так как для его выполнения не необходимы доп приборы. В процессе ручной чистки необходимо быть осторожным. Так как неосмотрительные деяния могут привести к повреждению электрода. Для очистки недозволено применять острые предметы. Для этого можно применять твердую железную либо зубную щетку, также подойдет тонкодисперсная наждачка.
2. В неких вариантах для чистки можно использовать песок, к слову, этот вариант является одним из более действенных. Для вас будет нужно емкость с песком и дрель. В дрель устанавливается свеча, которая концом с электродом помещается в песок, опосля что дрель запускается на маленьких оборотах.
3. Внедрение пескоструйной машины — таковой метод наиболее животрепещущ для специализированных станций. Для удаления отложений и нагара применяется некоторое количество видов песка, сам метод осуществляется с действием сжатого воздуха. Необходимо подчеркнуть, что данный способ является одним из более действенных.
4. Вариант хим чистки также дозволяет отлично избавиться от отложений. Для этого может применяться несколько средств — уксус, ацетон, моющее средство Фейри. Также для этих целей можно применять жидкость для прочистки карбюратора или средство от ржавчины. Не считая того, некие автолюбители употребляют напиток кока-кола — как указывает практика, данный способ также является достаточно действенным.
5. Для чистки можно применять ацетон или хоть какое средство от ржавчины. Одно из этих средств нужно нанести на поверхность, при всем этом слой должен составлять около 3 мм. Свечу нужно подержать около 40 минут, опосля что помыть ее обыкновенной водой. Для чистки наконечника используйте древесную палку либо спичку.
6. Внедрение силита. СЗ кладутся в банку, опосля что емкость заливается силитом, а потом поддается напору жаркой воды, в итоге происходит хим реакция. Потом необходимо подождать час, опосля что, применяя обыденную зубную щетку, можно прочистить поверхность электрода.
7. «Дедовский» метод чистки — с применением уксуса. Свечка помещается в емкость с уксусом на один час. Дальше, в раствор нужно добавить несколько капель электролита, опосля что СЗ очищается, для этого можно использовать зубочистку.

Спецы не рекомендуют инспектировать работу свечей способом снимания колпачков на работающем движке. Во-1-х, может стукнуть током, а, во-2-х, сможете сжечь катушку либо коммутатор .

Источник: auto-on-line.ru