Сальный блок задней балки

Сайлентблок — что же все-таки это такое

Разъяснять, что такое сайлентблок, длительно не надо – железная втулка вставлена в резиновую и приварена к ней. Время от времени изделие имеет внешнюю железную обойму, время от времени – нет. Но, невзирая на видимую простоту, эта деталь, зависимо от её состояния, почти во всем описывает поведение кара на дороге. Это конкретно сказывается на сохранности и уюте водителя и пассажиров.

Размещение и механизм работы сайлентблоков

Сайлентблоки инсталлируются в точках крепления рычагов подвески к кузову (опоре, подрамнику). Для что необходимы сайлентблоки, становится ясно из их «официального» наименования. В технической литературе их именуют резинометаллическими шарнирами – потому что это конкретно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают существенное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы поменяться установочные углы колёс.

Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

В гнездо рычага запрессована внешняя обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата меж внутренней и внешной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что меж рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси вероятен лишь сразу с деформацией (перекручиванием) демпфера – внешняя и внутренняя железные втулки приварены к резине.

Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение лишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-то зазоров, которые могут стать предпосылкой появления вибрации и противных стуков при движении. Шарниры в таковых подвесках инсталлируются по два на рычаг и дополняют друг дружку. А вообщем, зависимо от того, где находится тот либо другой сайлентблок, работать он может по-разному:

За счёт «скручивания» резиновой втулки.
За счёт сжатия/растяжения резины.

В однорычажных подвесках типа «Макферсон» часто употребляется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, 2-ой соединяет кузов с доп плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «доп» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

Рычаг фронтальной подвески Опель Корса

Фронтальный сайлентблок такового рычага в главном нужен для амортизации наружного действия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Просто говоря, предутверждает его перекос.

Схема таковой подвески быть может незначительно изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости меж ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся средством резинометаллических шарниров (30 и 22).

Схема крепления рычага подвески каров ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

Сайлентблок рычага данной для нас подвески без внешной железной втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значимым усилием.

Так именуемые «плавающие» сайлентблоки устроены совершенно по другому – это, быстрее, шаровые шарниры:

Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и запирается защитными чехлами 1. Таковой шарнир обычно устанавливается в неких мультирычажных подвесках – в таковых местах, где нужно обеспечить огромную степень свободы в одной плоскости и сразу исключить обоюдное смещение деталей в иной (в этом случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Почаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независящих подвесок (либо в реактивных тягах, их поддерживающих).

Необходимость своевременной подмены сайлентблоков

С течением времени резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от железных втулок. В таком случае резина стремительно стирается и в шарнирном соединении возникает свободный ход. Поведение кара на дороге в таком случае становится непредсказуемым и небезопасным.

Разъясняется это просто – свободно «прогуливающие» рычаги стают предпосылкой самопроизвольного конфигурации установочных углов колёс. В итоге авто или с опозданием реагирует на поворот руля, или без помощи других «подруливает».

Кроме угрозы сотворения аварийной ситуации, завышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются пробы «отжать» рычаг от деталей кузова. Также зрительно оценивается состояние резины. Трещинкы на ней, обычно, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено свободного хода.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но время от времени их износ можно предупредить – если впору увидеть, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Не считая того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура подмены

Время от времени сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив подходящий конец рычага. Но не постоянно таковой способ работает – во-1-х, появляются трудности, вызванные теснотой, во-2-х, некие шарниры на физическом уровне нереально извлечь обыденным съёмником.

В особенности это касается сайлентблоков с широкой внешной железной втулкой. Если «внутренности» можно повредить либо выжечь, то внешную втулку приходится разрубать пневмозубилом либо распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа опосля установки детали нужно производить, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом кара – по другому сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровненькой дороге и длительно не прослужат.

Совершенно, это работа легкая, но без неплохого инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, обычно, есть всё нужное – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, в конце концов.

Источник: tolkavto.ru

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Обычной метод подмены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные).

Здрасти! Сейчас я желаю побеседовать о сайлентблоках задней балки и простоту подмены на карах ваз при ремонте своими руками.
Давайте для начала разглядим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машинка теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Или при движении по ямам и кочкам на дороге возникают удары по кузову и противный скрип в задней части кара.
Для каров ваз 2108; 2109; 21099 нужно приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для каров ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных каров отличить друг от друга трудно, они весьма похожи, но различные по внешнему поперечнику. Вы не можете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на опору «10-ки» ваз 2110, потому что будут болтаться. А вот от «10-ки» резиновую втулку, если попытаться можно запрессовать в опору «девятки».

Recommendations

FakeHeader

Comments 44

с правой стороны как подмену создавал? трубки тормозные откручивал?

Кто вкурсе, на калинах сайлентблоки 2110 стоят?

Входят десятые сайлентблоки в восьмые балки, подтверждаю (лишь съёмник необходимо использовать).
Чтоб сайлентблок вошел поглубже, его необходимо переглубить слегка съёмником, позже отпустить съёмник и поглядеть как он встал.
Заместо съёмника комфортно употреблять стакан от съёмника фронтального ступичного подшипника и пригодный винт поперечником до 12мм. Огромную шайбу под винт употреблять не надо — напротив комфортно прессовать, когда внутренняя втулка уходит поглубже, чем внешняя поверхность сайлентблока.
Тем наиболее, балки не изредка бывают прослаблены и восьмой сайлентблок ставить нет смысла.
——————–
Резину жрать на задке из за этих сайлентблоков не будет никак.
Нарушение маневренности, из за износа этих сайлентблоков, тоже обычно люд не ощущает.
Главный признак разбитости этих сайлентблоков — это твердый стук в задней подвеске на кочках, ямах, колеях, волнах… при притормаживании.
———————
Проверяются эти сайлентблоки на яме прокаткой заднего колеса меж 2-ух протвооткатных упоров. Если сайлентблок разбит то будет стучать при таковой проверке.
——————-
Ещё принципиально затягивать болт, опосля подмены сайлентблоков, в рабочем положении подвески.

Люди я бы не рекомендовал сувать в 8мерочную опору сайлент от 12шки, он как создатель ролика произнес толще, и нихрена до конца, не влезает в опору!, если естественно посадочное пространство не разбито либо не поедено коррозией, поэтому, что я так же делал другу на 12шке) тока употреблял болт который укрепляет генератор снизу, ну он в гараже валялся самый длиннющий, и обрезок трубы 50ки, сайлент блоки он купил от 12шки, ну типа задумывался 12шка же должен быть от 12шки, но когда он помучавшись позвал меня то я сжег, что там опора от 8ки, пришлось ему сходить приобрести сайлент от 8ки, все село збс, от 12шки не лезли до конца и тисками даже пробовали зажимать, притащил тиски подсунул под машинку, нихрена не долезла, и таковым же методом как в видосе, но не влез сайлент до конца мм 5!

Молотком на раз выбивается и забивается без всяких съёмников

Уникальный, резвый и обычный метод подмены) Молодци мужчины! Ресект

Крутить не утомились РОГАТЫМ, НЕУДОБНЫМ, КОРОТКИМ КЛЮЧОМ. Есть трещетки различные1/4,3/8,1/2,3/4, накидные трещеточные ну край просто накидные. Они удобнее, рычаг длиннее и не срываются.

ребята для начала. Старенькые сайленты так просто не выходят, из-за опухшей ржи под ними и резина имеет свойство также прикипать. Дальше чтоб добыть проще, нужно просверлить всю резину по кругу, чтоб давление на посадочное сайлента уменьшилось, лишь посте этого выходит и то по различному гдеот пары ударов молотком, а где и болодкой по махать придется. Позже посадочное сайлента нужно отчистить от ржи и опухоли (Опухоль (син. новообразование, неоплазия, неоплазма) — патологический процесс, представленный новообразованной тканью), чтобы сделать чтобы сделать гладкую поверхность. Потом обильно намазать опору и сайлент мылом(НЕ МАСЛОМ, поэтому как масло разъесть резину) разведеным довольно густой смеси, и позже ударов с 3х-5и сайлент дома оказывается.

верно все произнес, тока пространство мыла можно силиконовой смазкой побрызгать

мыло это безвозмездно. а силикон платно

нууу зато круто как в весткост кастомсе)))) просто мож у кого уже есть в гараже) себе возлюбленного не пожалеешь пару капель)

тут пожалею. а вот на резинки дверей нет.

я ее и на резинки дверей и в петли дверей и в замки пшыкнул себе возлюбленного ниче не жаль)) в петли ведь все равно литол снутри не набьешь а это зальется)

Демагогию развели. С наставки вышибить и запрессовать с наставки. Работы на 15-20 минут.

Все замечательно, лишь вот резина там не бензомаслостойкая. Мыльце нужно растворить

Сколько лицезрел переднеприводных Лад у всех сайлентблоки эти заводские стояли, даже у тех которым по 30 лет. Задумывался они никогда не погибают.

у меня на 2109 потрескались жепа виляла поменял поначалу купил 2109 шные они от руки залезли практически купил 2110 с мылом их загнал и все оки

26 лет, все еще обычные.

“Спускаем домкрат…” — это пи*дец, товарищи.

При желании и до столба можно докопаться…

Хорошая работа, но думаю масло там излишние, лучше использовать моющие средство, стойки на стаб сним заходят на ура

При установке недозволено использовать такую смазку!

Все понятно и доступно, в закладки)

Он толше плотнее будет

На 2109 лучше сходу десятые вставлять ток побольше мыла необходимо

в чем его преимущество перед 08?

10 й сайлентблок можно на всякую опору ставить? авто 99 г в.

если попытаться можно запрессовать

10 й сайлентблок можно на всякую опору ставить? авто 99 г в.

Источник: www.drive2.com

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная {инструкция} на примере задней балки

Подвеска кара состоит из огромного количества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связывающего элемента, который гасит колебания. Неважно какая деталь имеет собственный срок службы, по истечении которого её необходимо поменять. Сайлентблок задней балки можно поменять без помощи других, сэкономив средства. Процедура не различается сложностью и выполнима в гараже.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки меж узлами кара. Она представляет собой две втулки, меж которыми находится уплотнитель из резины либо другого упругого материала. В крайнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала дозволяет гасить колебания меж узлами и не передавать вибрации на корпус кара.

Сайлентблок задней балки употребляют не только лишь для соединения узлов подвески меж собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной стойкости, в местах крепления коробки и мотора машинки. Но в подвеске более жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязищи, воды и активного движения деталей, потому подмену делают часто.

Порядок зрительного осмотра:

загнать кар на яму либо приподнять домкратом;
очистить узлы крепления подвески от грязищи;
провести осмотр.

Время от времени деталь изнашивается ранее, в особенности при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению кара.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой либо при торможении кар тянет в сторону;
завышенный износ резины по краям;
завышенная вибрация при езде;
скрип либо стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие 1-го либо нескольких признаков значит, что подвеску пора обслуживать. Промедление может недешево обойтись. Несвоевременная подмена приведёт к потере управления в критичной ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают тогда и поменять придётся рычаг — это прирастит стоимость ремонта.

Предпосылки досрочной подмены:

Долгая эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере параметров.
Взаимодействие с хим субстанциями. Масло и бензин разрушают резину.
Неверный установка.

Ранний износ гласит о том, что требуется отыскать причину и убрать её. В ином случае скоро функцию подмены придётся повторять. Подтёки масла отлично будут видны, а установка следует делать строго по аннотации и инспектировать соединения.

Верный выбор

Выбор делают опосля диагностики неисправности либо при плановой подмене. Нужно осознавать, какую роль деталь делает в подвеске. Её задачка — гасить колебания, которые безизбежно появляются из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их отчасти гасят рессоры. Дальше вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Отчасти её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягенького основания меж втулками. Потому свойство основания обязано быть высочайшего уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на базе резины. Это испытанный материал, но есть и лучше — к примеру, полиуретан.

Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это дозволяет через огромные промежутки пробега созодать подмену и агрессивнее нагружать подвеску.
Завышенная тепловая устойчивость. Полиуретан отлично переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же отлично, как и при больших температурах.
Благодаря плотной структуре материала увеличивается маневренность каром.

Резина и полиуретан пользуются схожей популярностью. Водители сами выбирают, на что созодать упор. С резиновыми проставками можно получить завышенный удобство при езде, а создать усовершенствованную маневренность можно только с полиуретаном. Но в крайнем случае удобство понижается, в особенности это ощущают пассажиры.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается опосля покупки деталей. Будет нужно инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток либо кувалда.

Кар загоняют на яму либо эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неловко работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не обязана стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируют опору подвески. Непременно при всем этом снимают трос ручника.
Крепления имеют особые скобы, в каких держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
Демонтируют старенькый сайлентблок балки. Гаражные условия подразумевают внедрение молотка либо кувалды. Работать следует осторожно, чтоб не разрушить посадочное пространство, по другому возникнут трудности с монтажом новейшей детали.
Посадочное пространство очищают от грязищи, кладут туда графитовую смазку.
Устанавливают новейшую деталь. Подмену сайлентблока задней балки делают так, чтоб не было зазоров и дырок. Запрессовку делают осторожными ударами молотка.
Собирают опору в оборотном порядке.

Подмена окончена и ездить на каре можно сходу же. Во время сборки следует инспектировать установка каждой детали и лишь позже приступать к сборке последующей. Сайлентблок фронтальной балки меняют по таковой же схеме.

Демонтаж старенькой резинки делают в 3 — 4 мощных удара кувалдой. Лупить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают с помощью зубила, чтоб облегчить демонтаж.

Бывалые мастера употребляют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Принципиально, чтоб её поперечник был несколько меньше, чем этот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и лупят по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без излишних операций.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новейшей детали — сложные этапы работ, в особенности крайний. Потому установку сайлентблоков задней балки следует делать с помощью специального устройства — съёмника. Его можно сделать без помощи других либо попросить у знакомого. С ним не надо лупить молотком по деталям, потому повреждения нанести нереально.

Варианты выполнения устройства:

Тиски маленьких размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть принципиально установить так, чтоб она давила на корпус детали. Но меж губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант подразумевает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из железных пластинок либо средств находящихся под рукой. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
Приобретение промышленного инструмента.

Вариант с тисками — самый обычный и надёжный. Заводское изделие стоит средств. Если их нет, но есть способности и детали, то можно сделать инструмент без помощи других. Принципиально, чтоб он выдерживал высшую нагрузку.

Источник: motorsguide.ru

Жжём не по-детски: как и для чего поменять сайлентблоки задней подвески

Часто написанное в Вебе слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить для себя глаза. Как его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, почти все просто не догадываются, что слово это на британском звучит как silent block, где 1-ое слово значит «тихий» и с салом никак не соединено. А вот с тишью в машине связь есть, причём самая ровная.

Мост, опора, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с недлинной технической справки о устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, естественно, дёшево, довольно надёжно, но не очень уютно, а основное – маневренность каров с зависимой задней подвеской обычно далека от эталона. В особенности, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта красота плавненько вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску на данный момент встретишь не очень нередко, потому о ней больше гласить не будем. Еще увлекательнее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – наилучшая плавность хода (если это требуется), а основное – еще наиболее приятная маневренность. Ведь непопросту почти все задние многорычажки могут «подруливать». Вспомяните, как сиим гордится, к примеру, Форд. Задняя подвеска Фокуса вправду весьма хороша, что положительно сказывается на водительских качествах данной для нас достойной повозки среднего класса общества.

Наиболее утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё волшебство. И довольно надёжно, и весьма отлично рулится. Единственный недочет – не любой сумеет отремонтировать такую подвеску: очень много рычагов, непонятных тяг и иных «саленблоков». К тому же, многорычажка опосля ремонта просит ещё одной фактически неминуемой операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сейчас идёт только о задней подвеске). Есть мировоззрение, что неплохой мастер эти углы может выставить на глаз, время от времени – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуток меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска дешевых переднеприводных каров – полузависимая с упругой опорой. Она чуток лучше, чем зависимая, но существенно дешевле независящей мультирычажной – потому её с наслаждением и употребляют в почти всех современных карах. Ещё одним преимуществом таковой подвески можно именовать весьма высшую надёжность: ломаться там фактически нечему. Разве что вытекут рессоры, лопнут пружины либо – вот он, наш вариант! – износятся сайлентблоки. И ах так раз здесь мы сможем их поменять сами, своими своими мускулистыми руками.

К слову, несколько месяцев мы готовили большенный материал про сайлентблоки фронтальных рычагов . Там же ведали в подробностях о разных системах «тихих блоков» и о тонкостях их подмены впереди. Сможете открыть в примыкающей вкладке либо добавить этот материал в закладки, чтоб почитать на досуге.

Что пригодится для работы?

Потому что мы будем поменять сайлентблоки задней балки, то их придётся сначала приобрести. И здесь снова вспомним мы величавые и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не означает, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Быстрее всего, конкретно таковой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, лишь с надписью Ягуар. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при всем этом оставляя её всё этим же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей здесь не пространство – это разговор отдельный, и данной для нас темы мы касались тщательно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш кар выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, германский Lemfoerder за 1 350, германский Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас полностью устроит Sidem – дёшево и сурово. Итак, с запчастями разобрались. Что нужно из инструмента?

Здесь не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот неприметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания новейшего сайлентблока навряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его отыскать проще.

В общем, если гласить серьёзно, то нужно будет отлично пошевелить мозгами, как поднять машинку и чем позже держать на весу опору. И, естественно же, чем ставить новейший сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машинкой со снятой опорой — не самая наилучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это отыскали. Тогда приступим к работе!

Источник: www.kolesa.ru

EuroAuto › Блог › “Солярис”. Сайлентблоки задней балки. И это не фантастика*

*Для юного поколения уточняю: “Солярис” — это классика мировой фантастики, создатель Станислав Лем, рекомендую ознакомиться:-)

Хэндэ Solaris уже который год заходит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машинки встречаются не пореже, чем VW Polo.

Невзирая на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится время от времени их и чинить, а не только лишь поменять масло и фильтры. Нынешний наш клиент проехал чуток больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если для вас любопытно, предлагаю пройти вкупе с нами в ремзону и поглядеть, как будут развиваться действия. С что начнём?

Невзирая на то, что жалобы обладателя имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзаду), проверяем сначала переднюю подвеску. Поверьте, звуки по кару распространяются весьма затейливо. Не обнаружив ничего преступного, с чувством выполненного долга и незапятанной совестью перебегаем к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Естественно, обычная опора не обеспечивает такого же уровня удобства и рулёжки, как мультирычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.
Итак, что все-таки здесь может издавать звуки?
Рессоры. Как молвят знатоки марки, они могут «умереть стоя», другими словами уже не работать, но не иметь наружных признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на огромных пробегах. Ещё стучать могут нижние либо верхние втулки крепления

Пружины. Сами по для себя, пока целые, стучать не могут. Но если у их обломается нижний либо верхний виток, то всякие различные звуки полностью для себя могут показаться. Так что пристально осматриваем и их:

Ну и крайний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Хэндэ Solaris, механик опытнейший, и он вообще-то сходу представил, что дело в их. Но выполнил полную проверку, чтоб исключить ошибки либо накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что традиционный сайлентблок – это две железные обоймы, сваренные меж собой резиной:

И их неисправность почаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Конкретно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

Ну что ж, диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) поставлен — дело за малым.
Как поменять сайлентблоки задней балки?
Есть два метода:
— используя стационарный пресс, для что нужно снять опору;
— не снимая опору, употреблять особые приспособления.
Мы избираем 2-ой, потому что весь нужный инструментарий у нас есть.

Демонтаж старенькых сайлентблоков

Опора крепится 2-мя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках. А вот гаек нет. Поточнее, они есть, но укрыты от глаз и инструмента и конструктивно являются частью кузова. Но корейцы дальновидно оставили отверстие, чтоб, предполагаю, у механика была возможность пользоваться «водянистым ключом»:

И данной для нас возможностью непременно нужно пользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим последующие деяния:
— вытащить провод датчика ABS из фиксатора на опоре:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Уникальные сайлентблоки обычно требуют подмены не в 1-ые годы эксплуатации и расслабленно «прогуливаются» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о вероятных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает довольно ординарную функцию в не весьма весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! Вообщем, это и есть проявление огромного практического опыта.

Что созодать, если болты не выкручиваются?

Никогда не ругнувшись и не растрачивая времени на расчёсывание маковки в поисках выхода из вроде бы тупиковой ситуации, мой сотрудник начал действовать. Ещё раз напомню, как погибает сайлентблок: резина отрывается от сплава. В случае с корейскими легковушками отрывается она конкретно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вкупе с ним. Означает, что? Означает, нужно зафиксировать втулку:

Не сходу и далековато не стремительно болты сдались. Александр использовал и ласку, и смазку, и силой не брезгал. Итог закономерный – болты сдались:

Сейчас есть возможность убедиться не только лишь в точности поставленного диагноза (краткое медицинское заключение об имеющемся заболевании (травме), отклонении в состоянии здоровья обследуемого или о причине смерти):

— чтоб извлечь старенькые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашечки пружин, нужно поставить упор;

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старенькые сайлентблоки.
Лайфха́к: процедура извлечения пройдёт существенно проще, если за ранее аккуратненько деформировать внешнюю обойму:

Установка новейших сайлентблоков

— очистить посадочное пространство и, основное, края с той стороны, с которой будет выполняться запрессовка:

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его нужно в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

— нанести незначительно смазки на внешную обойму сайлентблока;

— вставить сайлентблок в опору:

— собрать набор из оправок:

— убедиться, что:
1) сайлентблок запрессован до упора;
2) запрессован верно:

Но не спешите устанавливать опору в кузов! Даже если болты вывернулись без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую изгнать резьбу:

А сами болты нужно поменять.
— подвести опору к кузову и вставить в проушины;
— вставить болты:

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она обязана свободно вращаться.Почему?

Как верно затягивать болты балки?

И опять повторюсь: сайлентблок – это две железные втулки, сваренные меж собой резиной. И работают на скручивание/смещение. Другими словами имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машинка стоит и когда машинка движется (опора двигается относительно кузова ввысь и вниз). Отсюда вывод: болты нужно затягивать, когда машинка стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Вообщем, я слегка опережаю действия.
Пока машинка ещё на подъёмнике:
— прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника;
— вставить провода датчиков ABS;
— прикрутить колёса;
— опустить кар, затянуть колёса;
— протянуть болты крепления балки:

На этом, фактически, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От что зависит ресурс сайлентблоков?

Быстрее всего, вновь установленные сайлентблоки не сумеют повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько обстоятельств:
— свойство заменителей
и
— состояние частей подвески.
Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, другими словами смещения одной обоймы относительно иной. И это впрямую зависит, например, от состояния амортизаторов (ведь конкретно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки кара, свойства дороги.

Больше букв и картинок в оригинале данной для нас статьи на нашем веб-сайте.

Яков Финогенов
Технический спец ЕвроАвто.

Источник: www.drive2.ru

Как поменять сайлентблок задней балки каров ВАЗ

Здрасти почетаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сейчас я желаю побеседовать про сайлентблок задней балки -простоту подмены на карах ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и разные детали подвески от завода довольно надежны, служат длительно. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете кар, обслуживаете и обычно хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте здесь.

Давайте для начала разглядим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машинка теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Или при движении по ямам и кочкам на дороге возникают удары по кузову и противный скрип в задней части кара.

Противные звуки при езде могут возникать и при остальных дефектах. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, в особенности по ходу они слышны в задней части кузова. Потому до этого нужна кропотливая диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) всей задней и фронтальной подвески: предстоит для вас проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Совсем убедившись, что конкретно резиновые сайлентблоки максимально изношены, приступаем к их подмене. Благо по сопоставлению с иномарками, подмена сайлентблока задней подвески каров ваз «девяток» либо «десяток» различается собственной простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», другими словами сайлентблоки на заднею опору в автомагазине. Для каров ваз 2108; 2109; 21099 нужно приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для каров ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных каров отличить друг от друга трудно, поэтому что весьма похожи, но различные по внешнему поперечнику (см. разницу на фото). Вы не можете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на опору «10-ки» ваз 2110, потому что будут болтаться. А вот от «10-ки» резиновую втулку, если попытаться можно запрессовать в опору «девятки».

Пошаговая подмена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

1. Подмену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме либо подъемнике, установив машинку легкодоступным для вас методом.
2. Снимем заднее колесо, чтоб не мешало.

3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
5. Страгиваем болт крепления молотком, а потом выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
6. Дальше поднимаем кузов кара домкратом и отводим проушину балки вниз
7. Меж кузовом и опорой вставляем древесный брусок
8. Молотком при помощи выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
9. Почистив посадочное гнездо от грязищи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным веществом и саму резиновую втулку тоже смажем
10. При помощи приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шапке вставленного хоть какого пригодного болта с шайбой большего поперечника, но чтоб шайба плотно прилегало к резине
11. Потом древесный брусок вытаскиваем
12. Домкратом поднимаем опору и одеваем собственный родной болт крепления, дальше наживляем гайку
13. Поставив заднее колесо, опускаем кар
14. Открываем дверь багажника, потом усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем как можно зад кара
15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Фактически работа сама по для себя вроде не непростая, если есть съёмник. А если его нет, что созодать тогда? Потому пишу для тех, кто чинит своими руками кар ваз. Не нужно усложнять задачку, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на опорах молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Источник: www.rtiivaz.ru

Press ESC to close