Ремонт рулевой рейки гранта с эур
Ремонт рулевой рейки гранта с эур
Разборка управляющего механизма
Разборку управляющего механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм.
Снимаем чехол управляющего механизма
Снимаем опору управляющих тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.
Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…
…и снимаем трубу картера.
Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной снутри трубы…
…и вынимаем втулку.
Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).
Если нужно поменять гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.
Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый сплав в местах контровки регулировочной гайки упора.
Особым ключом «на 24» с наружной восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.
Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…
…снимаем уплотнительное кольцо.
Ударом картера о древесный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…
…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.
Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для управляющего механизма на щитке передка.
Снимаем пыльник с вала-шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…
…и снимаем крышку картера.
Снимаем сепаратор с роликами упрямого подшипника.
Снимаем уплотнительное кольцо крышки.
Вынимаем рейку из картера.
Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягенького сплава и отжимая картер монтажной лопаткой ввысь.
Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…
…и снимаем стопорное кольцо втулки.
Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластинкой.
По мере необходимости подмены игловатого подшипника сверлом поперечником 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтоб они выходили к торцу внешнего кольца игловатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответственного поперечника выбиваем внешнее кольцо подшипника из картера.
Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упрямого подшипника.
Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игловатого подшипника.
Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если нужно поменять внешнее кольцо роликового упрямого подшипника…
…шабером удаляем выдавленный сплав в 4 местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1.
Собираем рулевой механизм в оборотной последовательности.
Внешнее кольцо игловатого подшипника запрессовываем в картер оправкой пригодного поперечника.
Для заделки отверстий в картере можно применить «резвую сталь» либо «прохладную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы пригодного поперечника либо высочайшей головкой, прикладывая усилие к внешнему кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев внешнее кольцо подшипника на губы тисков.
Потом надеваем картер на подшипник…
…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через древесный брусок.
Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку либо головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер управляющего механизма. Устанавливаем трубу.
Опосля затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.
Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – картер управляющего механизма;
6 – игловатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина
Поворачиваем вал-шестерню, так чтоб лыска на нем была размещена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтоб опора управляющих тяг, установленная на рейке, размещалась в центре паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется поменять на новейшую.
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Поперечник наконечника ножки индикатора должен быть не наименее 3,5 мм…
…чтоб ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу-шестерне вращающий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при всем этом шестерня отталкивает рейку и упор. По свидетельствам индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превосходит 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь обозначенной величины перемещения упора. Опосля этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем спектре хода рейки.
Источник: grantalada.jimdofree.com
Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта
Установка тральчатаой пружины
Увидел, что при езде по гравию либо щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все таки) управляющая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение задачи начал находить заблаговременно. Обратился как обычно, к величавому и могучему…вебу. Основная причина стука — так именуемая “тарельчатая пружина”. Родная стоит не совершенно удовлетворительного свойства и с течением времени под действием нагрузок она плющится. Советуют установить тарельчатую пружину СС-20. Задал вопрос у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 новейшего эталона (она однообразная с грантовской и калиновской), тот мне подает коробку и на ней написано “Тарельчатая пружина СС-20”. Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот гласит: самая наилучшая, дескать.
Фото тральчатой пружины:
Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.
Стук стал равномерно расти и это уже начинало раздражать. К тому возникло эле приметное дребезжания чего-то железного впереди кара (дребезг был слышен лишь на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к хоть каким стукам-брякам кара и просто его поймал). С течением времени дребезг стал нарастать, но осознать, что конкретно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушечки мотора, трапецию КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), рычаг КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), просмотрел все трубки, защиту мотора и почти все т.д. — ничего не дребезжит и схожих звуков издавать не может (уж весьма специфичен звук).
Но пройдя 10000км у меня завыла коробка, начало закусывать дифференциал пришлось срочно поменять КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) на полностью новейшую. Решив, что этот дребезг идет конкретно из КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) считал, что ее подмена решит проблемку. Но УВЫ, с новейшей КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) дребезг остался. Что все-таки может издавать такие звуки? С сиим вопросцем я обошел кучу форумов, любой предлагал собственные пути ее решения, прямо до маразма. Все оказалось безрезультативно. Решил просто забить на этот гул.
Но здесь меня совсем добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на подмену рулевой рейки и на уровне мыслей прощался с 4500р., как вспомянул про приобретенную мной полгода вспять тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (ужаснее буквально не будет).
Купил 2 шестигранных ключа чтоб отвернуть болты.
Вот эти 2 болта поз шестигранник
Полез под панель, решив за ранее сорвать эти болты и уже позже, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не желали отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране обычного сплава совершенно не осталось что ли?
Здесь я вспомянул про набор ключей-звездочек, которые не так давно заполучил:
изготовлены они из неплохого сплава. И прикиньте, одним из таковых ключиков без заморочек и особенных усилий отвернул оба болта.
Пришло время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, выкрутил болт из штока рулевой рейки, опосля что ударами молоточка насадил его еще поглубже на шток рейки (там шток длиннющий и пространство вольного было много, как как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, опосля что методом вставки в паз карданчика отвертки, чтоб разжать его незначительно, с усилием снял его со штока рейки.
Сущность весьма ординарна:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у управляющего штока, 2-ой у штока рейки).
Поначалу подаем карданчик очень вниз,
Места на штоке много и карданчик просто можно утопить ниже (с помощью молоточка, лишь аккуратненько)
чтоб он слетел с управляющего штока, потом, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем ввысь, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на эталоне НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если лишь снимать полностью руль совместно с крепежом. Но это излишние хлопоты (во-1-х, кучу проводов и фишек придется отключать, во-2-х, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется или газовым ключом, или особыми зажимами). Снова повторюсь: этот метод применим для комплектации Эталон, для Калины, 10-ки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит иной карданчик и снять его еще проще.
Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить
Дальше вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите высшую часть подшипника с роликами, под ним кольцо и далее пружина.
Пружину сменил на сс 20. Древняя никак не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и возникают закусывания) — сплав сырой. Новенькая из закаленой стали, обязана быть наиболее упругой.
Набил смазки (употреблял литол) и собрал все в оборотной последовательности.
Оборотный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца поначалу на нижний вал, потом с помощью молоточка легкими постукиваниями подаем его ввысь и одеваем на вал руля. Опосля что затягивает болт на валу руля (он должен попасть в особый паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.
Некие в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтоб избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в их не вижу, ну и вибрации там у меня никакой нет.
Опосля что подтянул управляющую рейку.
1.) Стук на щебне и гравии пропал
2.) Пропал тот гул, который я находил полгода. Гул шел от рейки, а я ощущал, что он кое-где в ногах у меня.
Почти все пишут, что данная процедура временная, типо через неделю-две стук ворачивается.
Скажу так: данную функцию я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не возвратился. Быть может через 50000-60000 км он и возвратится, но здесь уже на лицо будет износ рулевой рейки.
Ребят, выложенные фотки не все мои (некие брал на просторах веба), чтоб наглядно разъяснить.
Да, почти все обрисовывают метод подмены тарельчатой пружины, но большая часть просто снимают полностью весь руль, а это излишние задачи. Мой же метод дозволит сохранить Ваше время и, частично, нервишки.
Управляющая тяга Лада Гранта
Подмена рулевой тяги Лада Гранта
О установке заглушек просветов управляющих тяг Лады Гранта
Заглушки
Источник: www.spike.su
Разборка управляющего механизма Lada Granta
Инструмент:
- Ключ трещоточный
- Головка на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 14 мм
- Гаечный ключ рожковый на 24 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
- Домкрат либо канавный подъемник
- Балонный ключ
- Отвертка плоская большая
- Раздвижные плоскогубцы
- Бокорезы
- Слесарные тиски с мягенькими губами
- Особый ключ с восьмигранной головкой на 17 мм
- Особый ключ с восьмигранной головкой на 24 мм
- Монтажная лопатка
- Ножик
- Двухлапый съемник
- Особый съемник либо электродрель с молотком
- Щипцы для стопорных колец
- Кернер
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
- Пластмассовые хомуты
- Древесная подставка
- Опорная втулка рулевой рейки с демпфирующими кольцами
- Бензин
- Отрезок трубы
- “Холодная сварка” либо “Быстрая сталь”
- Пластичная смазка “Фиол-1”
Примечания:
Разборку управляющего механизма проводите при его ремонте.
1. Снимаем рулевой механизм, как описано в данной статье.
2. Снимите чехол управляющего механизма, как описано тут.
3. Особым ключом с восьмигранной головкой на 17 мм отверните гайку упора рейки и снимите ее.
4. Извлеките из отверстия упора рейки пружину и стопорное кольцо.
5. Ударом картера о древесную подставку вышибите упор рейки из гнезда. В круговой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.
6. Снимите уплотнитель фронтального щитка моторного отдела.
7. Поддев отверткой, снимите пыльник шестерни.
8. Снимите стопорную шайбу.
9. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни примените особый ключ с восьмигранной головкой на 24 мм (поперечник отверстия под вал шестерни – не наименее 18,5 мм).
10. Снимите гайку крепления подшипника шестерни с вала.
11. Захватив лыску шестерни ключом на 14 мм и делая упор им о монтажную лопатку, вытащите из картера шестерню в сборе с подшипником.
12. Потом достаньте рейку из картера управляющего механизма.
13. Поддев отверткой опорную втулку, выведите ее выступы из отверстий картера и достаньте втулку.
14. Перед установкой в картер новейшей опорной втулки, наденьте на нее новейшие демпфирующие кольца так, чтоб узкая их часть находилась против разреза втулки.
15. Установите втулку, следя за тем, чтоб ее выступы вошли в отверстие картера.
16. Разрежьте резиновые кольца по контуру втулки и удалите отрезанные части.
17. Снимите стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессуйте шариковый подшипник.
18. Для выпрессовки игловатого подшипника примените особый съемник. Если такого нет, сверлом поперечником 2 мм в торце картера сделайте два отверстия так, чтоб они выходили на кольцо игловатого подшипника.
19. Через отверстия вышибите подшипник из картера.
20. Помойте полость картера управляющего механизма.
21. Запрессуйте отрезком трубы игловатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить “быструю сталь” либо “холодную сварку”.
22. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой “Фиол-1”, соберите узел в оборотной последовательности.
23. Установите на пространство защитный чехол и закрепите его хомутами.
24. Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого установите рейку в среднее положение и заблокируйте ее от перемещения. Вставьте в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа (1-ое фото) до касания наконечника ножки с упором рейки. Поперечник наконечника ножки индикатора должен быть не наименее 3,5 мм, чтоб ножка уперлась в торцевую поверхность 1 (2-ое фото) упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре). Прикладите к валу-шестерне вращающий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при всем этом шестерня отталкивает рейку и упор. По свидетельствам индикатора обусловьте величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зачеплении. Если она превосходит 0,05 мм – заверните регулировочную гайку, добиваясь обозначенной величины перемещения упора. Опосля этого, разблокировав рейку, проверьте легкость вращения ведущей шестерни во всем спектре хода рейки.
Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – картер управляющего механизма;
6 – игловатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина.
25. Отрегулировав зазор рейки, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.
Источник: carpedia.club
Управляющее управление кара Лада Гранта.
Управляющее управление кара Лада Гранта выстроено по принципу механизма шестерня-рейка. Управляющая колонка регулируется по высоте. Зависимо от комплектации кара он может комплектоваться электро усилителем руля. Рулевой привод имеет две управляющие тяги, соединенные шаровыми шарнирами с поворотными рычагами телескопических стоек.
На рисунке обозначены:
Рулевой механизм на Лада Гранта — реечного типа с переменным передаточным соотношением. Он закреплен в моторном отделе на щитке передка кузова 2-мя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка.
На рисунке обозначены:
Управляющая рейка Lada Granta поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом c пластмассовым вкладышем.
При сборке управляющего механизма на автозаводе выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, опосля что кернят в 2-ух точках резьбу картера. В процессе использования регулировку зазора меж шестерней и рейкой делается опосля разборки управляющего механизма либо при возникновении сторонних стуков.
Регулировку зазора может быть произвести лишь на снятом управляющем механизме. Для этого поначалу снимаем ее с кара, устанавливаем в среднее положение и блокируем от перемещения. Дальше вынув резиновую заглушку, устанавливаем в отверстие регулировочной гайки упора индикатор часового типа до касания с упором рейки.
Сейчас поворачивая вал-шестерню , определим величину перемещения упора по индикатору. Если она превосходит номинальные 0,05 мм, добиваемся нормы, заворачивая регулировочную гайку.
Опосля регулировки нужно разблокировать рейку и проверить легкость вращения вала-шестерни от упора до упора.
Управляющая колонка Лада Гранта с ЭУР
На Lada Granta устанавливают управляющую колонку с механизмом регулировки ее положения по углу наклона и особым противоугонным устройством в замке зажигания антиповоротного типа(блокировка управляющего вала).
На рисунке обозначены:
На рулевой колонке расположены доп органы управления, к примеру переключатели управлением светотехники, указатели поворота и остальные.
Если кар обустроен ЭУР, то при включении зажигания делается его самодиагностика. Если диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) не прошла успешную проверку, то на сигнализатор композиции устройств Лада Гранта выводится предупреждение и ЭУР отключается. ЭУР работает лишь при заведенном движке.
Источник: vgrante.ru
Как убрать стук рулевой рейки на авто Лада Гранта
Управляющее управление является тем ответственным механизмом, неважно какая неисправность которого не дозволит водителю далее употреблять кар. Всякую неисправность необходимо как можно быстрее убрать.
Более пользующаяся популярностью модель русской компании АвтоВАЗ получила реечное управляющее управление. Конструктивно механизм различается достаточной надежностью. Но совместно с тем одной из более всераспространенных дефектов является стук рулевой рейки Лада Гранта.
Реечный рулевой механизм
Если гласить в целом о управляющем механизме Лады Гранта, то необходимо подчеркнуть такие его главные свойства и индивидуальности.
- Управляющая колонка предугадывает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
- Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность конфигурации передаточного дела в различных режимах работы.
- Механизм в большей степени оборудуется электроусилителем руля.
- Электроусилитель обустроен блоком, который дозволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.
Принципная схема устройства управляющего управления Лады Гранта довольно ординарна. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отсеке на особом щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные управляющие тяги, которые ведут взаимодействие с поворотными рычагами стоек фронтальных колес.
Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает особый зазор, выставляемый в промышленных критериях. С иной стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который придавливает саму рейку к зубьям шестерни.
Вышеуказанный зазор в обычных критериях составляет 0,1 мм, но в процессе использования может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таковым образом, одной из главных обстоятельств, почему возник сторонний стук в управляющем механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Необходимо подчеркнуть и остальные неисправности, которые могут привести к тому, что в каре покажется противный стук:
- ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
- ослабление крепления в шаровом шарнире управляющих тяг;
- износ либо разрушение зубьев механической передачи.
Снятие управляющего механизма
Если стук все-же возник, то обладателю авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и резвее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ будет нужно нужный инструмент, к которому в этом случае относят:
- торцевой ключ либо головку с воротком на 13;
- плоскую отвертку;
- крепкий ножик;
- особый ключ на 24 для рулевой рейки;
- шестигранник на 6 с воротком.
Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем принимая нужные меры сохранности. На начальном шаге необходимо за ранее ослабить болты крепления фронтальных колес. Сами колеса следует бросить в положении «прямо» перед поднятием кара на подъемник. Далее разъединяют карданный вал управляющего колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.
Эту работу проводят из салона. Потому кар не поднимают высоко. Сейчас можно вызволить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу управляющего механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.
Рулевой механизм снимают совместно с отсоединенными управляющими тягами. Последующим шагом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Тут следует высвободить управляющую рейку от всех защитных чехлов, которые насажены на механизм. С данной целью срезают все фиксирующие хомуты, которые потом необходимо будет поменять на новейшие.
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента), ремонт и оборотная сборка
До этого чем найти, почему появился стук в управляющем управлении, следует разобрать рейку вполне и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в таковой очередности. Закрепляют управляющую рейку в тиски, за ранее позаботившись о установке прокладок из мягенького сплава либо другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.
Выворачивают регулировочную гайку. Тут необходимо употреблять особый ключ на 24, который имеет наружные грани для откручивания. Поочередно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. Опосля снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют 2-ой элемент пары управляющего механизма — вал-шестерню.
Сейчас можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. Опосля кропотливой чистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь конкретно тут лежит причина, которая и обуславливает показавшийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их подмену.
Перед оборотной сборкой все ответственные соединения смазывают особым составом. Весьма нередко конкретно недостающее количество заложенной смазки приводит к резвому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Потому даже не так давно установленная рейка стучит вновь.
Сборка управляющего механизма проводится в оборотной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать подходящего поперечника обрезки труб, которые посодействуют верно установить подшипники на пространство. Собранный рулевой механизм подлежит неотклонимой регулировке, так как величина зазора тоже может найти, покажется ли стук опосля оборотной установки.
Регулировка рейки
Перед тем как устанавливать рейку с тягами назад, нужно выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упрямую гайку лучше сходу поменять на новейшую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если б колеса стояли прямо. Для регулировки употребляют особый индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.
Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. Опосля того как регулировка рулевой рейки будет завершена, инспектируют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все изготовлено буквально, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя особое кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к оборотной установке управляющего механизма на Лада Гранта.
Опосля того как механизм был установлен назад на машинку, следует еще до начала движения на стоящем каре прокрутить управляющее колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести лишь в движении по неровной дороге.
Неисправности управляющего управления, обычно, появляются из-за недостаточно нередкого профилактического осмотра. Если обладатель прозевал возникновение незначимых подтеков в управляющем механизме, утраты целостности защитных чехлов, то возможность того, что в скором времени в нем покажется стук, довольно велика. Потому принципиально проводить каждогодную диагностику.
Источник: 1ladagranta.ru
Регулируем управляющую рейку Калины-2, чтоб убрать стук
В авто семейства «Калина-2» устанавливается управляющая рейка, схожая по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с управляющего колеса на тяги фронтальной подвески. Если при движении авто чувствуется стук рейки, её необходимо верно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором тут сказано, может наблюдаться опосля 10-15 тыщ км пробега, и почаще он даёт о для себя знать на неровной дороге. Далее рассмотрено, как обозначенную делему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.
Незначительно теории: система фронтальной подвески
Перед тем, как пробовать убрать всякую делему, возникает рвение заглянуть в чертежи либо в управление по ремонту. Понятно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит последующий объект:
Так смотрится управляющая рейка на чертеже
Остается ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от последующего: как буквально будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», тут смотрится практически неприметно. Но 1-ое воспоминание обманчиво. В каталоге, к слову, элемент назван «Гайкой упора».
Принципиально знать, что упрямая гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание обозначенной гайки, и ничего больше.
Сейчас перейдём к практике и поглядим, как смотрится рассматриваемый узел в реальности:
Если рейку демонтировать, она смотрится так
Гайка имеет неординарную насечку, и вращают её лишь специнструментом. К слову, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а сейчас, поглядим на весенний вид спец-ключа:
Ключ для регулировки рейки
Упрямую гайку поворачивают на маленькие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Пропадет стук, но руль станет вращаться с трудом. Потому, если будет нужно, гайку можно отвести вспять.
Лирическое отступление
В Ладе Калине управляющая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новеньком авто. Что правильно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сходу отчаливайте к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый недостаток является гарантийным, а большая часть автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новеньким.
Так смотрится заменяемый узел, рейка в сборе
Тут есть своя логика. На заводе регулировку создают верно (это правильно в 99,9% случаев). Если недостаток проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что делему решит регулировка. Обладателю на это надежды не надо тоже. Выбор за вами.
Самостоятельное выполнение регулировки
Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отдела, но для этого будет нужно снять аккумулятор, также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать кар на яму, а потом снять защиту картера (брызговик мотора). Если глядеть из-под днища, подходящий элемент виден сходу:
Крутить необходимо эту вот гаечку
А открыв капот, гайку можно нащупать, но не узреть. Пространство её расположения отмечено на рисунке:
Чтоб выполнить регулировку, поднесите ключ сюда
Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:
Снимаем колпачок и устанавливаем ключ
Если не полностью понятно, что конкретно необходимо создать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается потом на 10-15 градусов.
Когда глядят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – означает, производится затягивание. К слову, крайнее правильно при условии, что рукоять глядит вперёд.
Предварительные деяния, демонтаж излишних деталей
Чтоб снять защиту картера, необходимо выкрутить 4 шурупа, расположенных в один ряд около бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В неких комплектациях защита состоит из 2-ух частей, но крепятся они в таком случае лишь шурупами. Эти слова иллюстрирует последующее фото:
Поначалу выворачивают шурупы «10», а потом два винта «18». Во 2-м случае шурупов будет больше (восемь).
Сейчас разглядим, как демонтировать аккумулятор. До этого всего, отсоединяют его клеммы. Потом, необходимо отвести в сторону доп блок предохранителей. А совершенно, деяния делают согласно фото:
Необходимо снять и саму монтажную площадку, для что откручивают 4 винта. Для вас будет нужно ключ на 13, также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:
- Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
- Снимаем обе клеммы;
- Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных шурупа;
- Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
- Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем железную площадку.
На всякий вариант, приводим вид креплений блока предохранителей:
Крепёжные шурупы находятся под кожухом
В руководствах, обычно, советуют сначала снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.
Оказывается, управляющую рейку можно чинить (пример на видео)
Источник: ladakalina.club
