Регулятор давления бензонасоса калина
54 Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) Kalina
Проверка давления в системе питания мотора
Давление в системе питания двигателя можно проверить обыденным манометром (к примеру от шинного насоса). Работу проводим на прохладном движке. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Подмена топливного фильтра»). На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним поперечником 12 мм) и фиксируем его хомутом С правой стороны мотора (по ходу движения кара).
. отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе (для наглядности пластмассовый экран мотора снят).
Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы.
Вынимаем золотник из топливной рампы.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и фиксируем его хомутом.
При выключенном зажигании в течение 3-5 при помощи провода подаем на контакт «11» диагностического разъема питание «+» 12 В от аккумуляторуляторной батареи. При всем этом должен включиться электробензонасос. Его работу можно проконтролировать на слух. В течение 10 с измеряем давление горючего, которое обязано быть равным 3,6-4,0 бар. Опосля выключения насоса давление может некординально снизиться и потом стабилизироваться на некое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления горючего.
Пониженное давление (ниже 3,6 бар) в системе питания быть может вызвано засоренностью топливного фильтра либо сетчатого фильтра топливного модуля, также неисправностью электробензонасоса и регулятора давления горючего.
Для проверки топливного фильтра на загрязнение его нужно снять (см. «Подмена топливного фильтра»), слить из него остатки горючего и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Сопротивление проходу воздуха при продувке обязано быть незначительным. В неприятном случае заменяем топливный фильтр новеньким, который советуем постоянно иметь в припасе.
Проверку состояния сетчатого фильтра топливного модуля проводим опосля демонтажа модуля (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). В случае мощного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и промываем его.
Для проверки исправности регулятора давления горючего (при низком давлении) следует подключить шланг с манометром конкретно к выходному штуцеру топливного модуля Подаем питание на электробензонасос как обозначено выше. Если давление горючего будет 3,6 бар либо выше, значит регулятор сбрасывает давление горючего очень активно. Таковой регулятор неисправен и подлежит замене (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). Если давление горючего в системе питания мотора низкое и продолжает падать опосля выключения электробензонасоса, то предпосылкой этого быть может негерметичность соединений топливного модуля, неисправность насоса, также негерметичность форсунок.
Для поиска предпосылки неисправности вновь включаем электробензонасос на 10 с (подведя питание к контакту «11» диагностического разъема) и опосля его выключения на сто процентов пережимаем резиновый шланг, подводящий горючее к топливной рампе. Если при всем этом давление 100билизируется, то неисправен или топливный модуль или электробензонасос. Если же давление продолжает падать — негерметична одна либо несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно найти по темному цвету ее распылителя, на котором находятся закоксовавшиеся капли горючего. Проверка герметичности форсунок описана в разд. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок».
Источник: wiki.zr.ru
Регулятор давления бензонасоса калина
Лада Калина. Неисправности регулятора давления горючего мотора
В процессе использования бензинового либо дизельного мотора шофер может столкнуться с тем, что при нажатии газа движок не набирает обороты. Отметим, что опосля установки на машинку ГБО нередко возникает таковая
Трудности в системе питания мотора могут быть различными. По данной нам причине во время диагностики нужно учесть определенные признаки неисправности регулятора давления горючего. Почаще всего главными симптомами (симптом – одна отдельная конкретная жалоба больного) числятся такие, когда движок не набирает обороты и не развивает полную мощность, также глохнет на различных режимах работы. В перечне главных признаков спецы отмечают:
-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, приметное увеличение расхода горючего;
-замедленные реакции на нажатие педали акселератора;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто припоминает по симптомам всераспространенные препядствия с топливным насосом либо его сетчатым фильтром. По данной нам причине во время определения дефектов системы питания нужна неотклонимая проверка регулятора давления горючего.
Если машинка глохнет на холостом ходу, пропала мощность мотора, возникли провалы, кар дергается во время разгона либо в момент переключения передачи, отмечен значимый расход горючего, тогда дело быть может не только лишь в сетке бензонасоса, моторчике либо его реле, да и в регуляторе давления горючего.
Проблемы регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет необходимое усилие, в итоге чего же горючее заблаговременно соединяется в «обратку», а движку просто не хватает горючего в момент нажатия на газ и увеличения оборотов, также на переходных режимах. Выходит, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления горючего низкое, в итоге чего же движок работает нестабильно, понижается мощность мотора, ЭБУ не способен верно корректировать состав консистенции для разных режимов работы и т.п.
Также необходимо отметить, что может быть и понижение пропускной возможности, также закупорка РДТ. При таковой неисправности движок глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор очень забит, тогда давление в системе вырастает и горючее начинает изливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители каров постоянно учитывают возможность понижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачки бензонасос постоянно качает горючее «с припасом». Если слив в возвратимую магистраль по любым причинам затруднен, тогда излишку горючего не удается возвратиться в топливный бак, давление в итоге вырастает.
Еще вероятны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таковых вариантах в системе топливоподачи появляются перепады давления, машинка начинает дергаться. Добавим, что к более частым причинам выхода регулятора из строя, в итоге чего же появляются признаки неисправности регулятора давления горючего на дизеле либо бензиновом авто, также относят износ самих материалов снутри устройства, другими словами клапан с течением времени просто отрабатывает собственный ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет свойство горючего и содержание разных примесей в нем, долгий обычный тс без пуска мотора и т.д.
Проверка и подмена регулятора давления горючего
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности), весьма идентичные с дефектами бензонасоса либо забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены проблемы данного элемента, тогда предпочтительна подмена РДТ на новейший. Дело в том, что подмена отдельных частей, пробы чистки и остальные манипуляции нередко не разрешают возвратить устройству должную работоспособность. Если учитывать, что стоимость регулятора давления горючего является полностью доступной, тогда любые пробы ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно пользоваться одним из доступных методов. Более обычным и довольно действенным считается решение проверить давление в топливной системе с помощью манометра (подойдет шинный манометр). Чтоб замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается меж топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном спектре. Давление горючего обязано возрастать, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такового не вышло, тогда для начала можно испытать выполнить подмену вакуумного шланга, опосля чего же повторить замеры. Чтоб проверить давление горючего на торцевой части рампы пригодится выполнить отворачивание пробки штуцера. В обозначенной пробке также имеется особое кольцо для уплотнения. Обозначенное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть недостатки, тогда кольцо либо всю пробку сходу также необходимо поменять.
Опосля осмотра кольца можно выкрутить зонт из штуцера. Почти все водители для отворачивания пользуются железным колесным колпачком вентиля. Сейчас шланг и присоединенный к нему манометр необходимо соединить со штуцером, опосля чего же система закрепляется добавочно с помощью хомутов. Дальше мотор можно запустить и произвести замеры. В норме характеристики должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. Опосля можно отсоединить шланг от РДТ, следя за показаниями манометра. Показатель давления должен возрости от 20 до 70 кПа.
В этом случае, если регулятор давления горючего как и раньше выдает маленький либо нулевой показатель, тогда можно задуматься о подмене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, другими словами подмену можно выполнить самому в критериях гаража. Сначала процедуры необходимо «стравить» давление в системе питания мотора. Для решения задачки нужно открутить гайку, с помощью которой крепится топливная трубка. Сейчас можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Последующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку необходимо заблаговременно на сто процентов отсоединить). Оканчивающим шагом становится установка новейшего либо заранее исправного элемента в рампу, опосля чего же осуществляется проверка работоспособности описанным выше методом с помощью манометра. В итоге добавим, что также рекомендуется добавочно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой новейшего РДТ либо в случае подмены обозначенных колец.
Источник: zinref.ru
Ремонт бензонасоса на калине
Добро пожаловать!
Бензонасос – совершенно бензонасос не подлежит ремонту и сходу заменяется, но мы в данной нам статье побеседуем с вами не о самом топливном насосе (Это его 2-ое заглавие), а о ремонте топливного модуля, в который входят сам бензонасос, а так же Датчик Уровня Горючего и регулятор давления горючего (Там ещё некие детали на модуле есть, но все мы обрисовывать не будем, по мере чтения статьи вы с ними и так столкнётесь, потому излишний раз гласить просто не имеет смысла).
Примечание!
Чтоб произвести ремонт топливного модуля, нужны инструменты, а конкретно: Пассатижи и набор отвёрток, больше для вас ничего и не надо но это при условии что сам топливный модуль у вас уже снят с кара, если для вас предстоит его лишь снять тогда к сиим инструментам добавляется ещё молоток и выколотка, которой тоже бы нужно запастись (Если нет, то и без неё обойдётесь, отвёртка к слову может её даже поменять)!
Короткое содержание:
Где находиться бензонасос?
Снутри бензобака размещается сам топливный модуль, если его снять и с модуля снять стакан ещё при всем этом (Наиболее тщательно как эту операцию сделать вы узнаете по ходу чтения статьи, там рисунки будут) то у вас раскроется доступ ко всем деталям топливного модуля (Ко всем деталям относиться сам насос, а так же сеточка, регулятор давления горючего и т.д.), для наглядности чуток ниже мы расположили фотографию на которой с модуля стакан уже снят, а красноватой стрелкой указан сам бензонасос который и находиться снутри корпуса.
Когда необходимо чинить бензонасос?
Как машинка двигаться закончила и насос стал очень шуметь (Вы сходу шум этот узнаете при работе мотора), а так же дёргаться ещё кар может, то это гласит о том что насос пришёл в негодность и нуждается в подмене (Но ещё топливный фильтр быть может засорён либо сеточка топливного модуля тоже быть может засорена, машинка в таком случае будет работать идентично как при выходе из строя бензонасоса), что касается Датчика Уровня Горючего который находится на топливном модуле, итак вот при выходе его из строя указатель горючего который находиться на панели устройств начнёт ошибочно демонстрировать остаток бензина в баке (К примеру стрелка указателя может совершенно свалиться и ничего не демонстрировать), не считая этого на модуле есть ещё регулятор давления горючего, итак вот при выходе его из строя машинка может так же начать плохо двигаться и заводиться так же плохо будет, последующая деталь которая находится на топливом модуле, так это сеточка для чистки горючего попадаемого в движок кара (Данная сеточка по научному именуется, фильтр грубой чистки горючего), она с течением времени засоряется и подлежит подмене (Стоит новенькая сеточка копейки) либо если у вас нет нигде магазинов где она продаётся либо просто средства жаль, то её ещё можно помыть, всю грязюка не вымоете но будет еще лучше, итак вот при выходе её из строя самому насосу приходиться работать на износ (Со всей мощностью) и потому в скорем времени из-за данной сеточки сам бензонасос придёт в негодность, симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) по засорению сеточки буквально такие же как и при неисправности насоса, другими словами он начинает шуметь (Поэтому что посильнее работать приходиться), машинка начинает плохо двигаться, как как будто троить (Но она не троит, это совершенно другое, просто дёргается можно сказать) и т.д.
Как отремонтировать бензонасос на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
Разборка:
1) Перед тем как приступить к ремонту, его с кара снять необходимо будет, делается всё это в районе 10-15 минут, если вы ранее снимали его то и за 5 минут справитесь, наиболее подробней о том как бензонасос снять с кара, читайте в статье под заглавием: «Подмена бензонасоса на каре».
2) Сейчас перебегает к самой разборке, сначала отсоединить отвёрткой от топливного модуля сливную трубку необходимо будет (см. фото 1), для этого её отвёрткой подденьте и она тем отсоединиться, дальше возьмитесь рукою за сам корпус топливного модуля и переместите его до упора ввысь (Очень огромную силу использовать не надо), к слову перед тем как его ввысь до упора вести, отвёрткой стопорное кольцо с одной из направляющих снимите (Кольцо обозначено стрелкой на фото 2), как оно будет снято и корпус до упора на верх будет ориентирован, отсоедините клемму провода от регулятора давления (см. фото 3) и опосля чего же так же с помощью отвёртки отожмите фиксатор который колодку проводов укрепляет (см. фото 4) и тем колодку проводов от промежного разъёма отсоедините.
3) Идём по не многу далее и сейчас вторую колодку проводов отсоединить будет необходимо (см. фото 1), эта колодка подсоединяется к самому бензонасосу и до этого чем за неё тянуть, на фиксатор необходимо будет надавить который её и укрепляет, следом два боковых фиксатора крепления Датчика Уровня Горючего разожмите (см. фото 2) и переместив датчик на верх снимите его, опосля чего же регулятор давления горючего подлежит снятию, он крепится при помощи пружинного фиксатора который отвёрткой можно вытащить из пазов (см. фото 3) и опосля этого сам датчик снять можно (см. фото 4).
Примечание!
Когда Датчик Уровня Горючего будет снят, помойте пластинку ползунка реостата и сами контакты реостата бензином (Чтоб вы соображали где находиться реостат датчика, мы указали его голубой стрелкой на втором фото выше), опосля промывки протрите реостат смоченной в спирте тряпкой либо смоченной в спирте ветошью которые не оставляют волокон и грязищи, к слову проверьте ещё регулятор давления горючего, а конкретно поглядите на его уплотнительные кольца (Кольца на нём прямо находятся, они резиновые вы их сходу найдёте) которые не должны быть разорваны, в трещинках и просто деформированы, по необходимости снимите их рукою либо с помощью отвёртки и поменяйте на новейшие!
4) Ну и в окончание операции, по направляющим снимите ввысь топливный модуль, но перед тем как его снимать отожмите все фиксаторы крепления модуля (см. фото 1, они как защёлки их отогнуть необходимо) и лишь опосля чего же модуль разъединяйте со стаканом, потом в нижней части модуля снимите сеточку (Для этого отвёрткой подцепите её снизу и использовав отвёртку как рычаг, отсоедините сетку, наиболее тщательно смотрите на фото 2) которая очищает горючее подаваемое в движок кара, по необходимости смените её новейшей либо просто старенькую помойте кропотливо в бензине (Советуем всё же поменять её, со старенькой всю грязюка вы никогда не отмоете), к слову когда назад будете сеточку ставить, стопорную шайбу которая её укрепляет вытащить не забудьте и распрямить (см. фото 3, просто когда сетка снимается, данная шайба гнётся в связи с сиим сеточка недостаточно крепиться как она обязана по сути крепиться) и опосля этого сеточку можно назад устанавливать, ну а если для вас необходимо поменять сам бензонасос на новейший, тогда опосля разборки модуля отожмите пластмассовый фиксатор и извлеките опосля чего же насос из корпуса в каком он находиться (см. фото 4) и поменяйте его на новейший.
Сборка:
Вся сборка делается в оборотном порядке снятию и ставиться топливный модуль на своё пространство тоже в оборотном порядке, но там есть кой какие аспекты в установке, потому наиболее тщательно про установку читайте в статье: «Подмена бензонасоса на ВАЗ», на данную статью ссылку мы уже давали и вы переходили по ней, в ней то как раз таки установка и описывается тщательно.
Доп видео-ролик:
Если вы желаете очами узреть весь процесс разборки насоса, то в таком случае просмотрите ролик который мы расположили чуток ниже, в нём на примере топливного модуля от кара ВАЗ 2115 (На Калине всё так же делается) всё наглядно показывается.
Источник: vaz-russia.com
Лада Калина – не качает бензонасос
Задачей топливного насоса является перекачивание бензина из бака кара к деталям впрыска мотора – форсункам. Перемещая горючее, агрегат делает нужное давление в топливной магистрали. Выход из строя этого оборудования влияет на всю систему управления машинкой.
С неуввязками неисправности бензонасоса сталкиваются почти все обладатели кара Лада Калина. Если ситуация суровая, то стоит сходу обратиться в спец сервис. Но нужно также знать, что в этом случае можно создать без помощи других.
Признаки неисправности бензонасоса
Бензонасос на каре Лада Калина довольно прост по конструкции и достаточно надежен. Он способен обеспечить подачу требуемого размера бензина от бака, размещенного на значимом расстоянии, до мотора машинки. Работа агрегата прекращается сходу опосля остановки мотора, что делает его неопасным в применении. В то же время, оборудование весьма требовательно к качеству бензина. Насосу требуется периодическое остывание. И если не качает бензонасос Лада Калины, то предпосылки бывают, как в самом аппарате, так и в остальных системах кара.
Признаками поломки бензонасоса могут быть:
- При прохладном движке старт затруднен.
- Движение кара происходит неравномерно, с рывками, провалами педали акселератора.
- Мотор нереально завести.
- Пылает индикатор недостающего давления в топливной магистрали.
- Во время заводки работы насоса не слышно.
Оборудование может отказать и при движении машинки. В данной нам ситуации кар будет двигаться до полного расхода горючего в системе. Мотор работает с перебоями, и на сто процентов останавливается. Такие препядствия могут возникать временами, либо быть неизменными. Когда какие-то из этих признаков находятся, стоит продиагностировать системы кара.
Предпосылки неисправности бензинового насоса
Если не качает бензонасос Калины, то предпосылки будут в самом оборудовании либо в остальных деталях системы. Для начала стоит убедиться, что в баке есть горючее, искра в свечках зажигания, АКБ заряжена, работоспособен стартер. Если все исправно, то нужно продолжить проверку. В случае выявления предпосылки неисправности, по вопросцам, касающимся приобретения автозапчастей для ее устранения, можно обращаться в спец веб магазин автомеханика38.рф.
Электромеханическое оборудование может работать неправильно либо не работать из-за неисправности, как в механической, так и в электронной составляющей системы.
- Перегорел предохранитель топливного насоса – следует вынуть элемент из блока предохранителей (находится в подкапотном пространстве). Если контакт имеет видимые повреждения, то требуется подмена детали.
- Неисправно реле оборудования – проверяется проводка, контакты меж агрегатом и диагностической колодкой, также реле. Используя тест-лампу либо мультиметр, проверяется наличие напряжения на фишке насоса. Корректно работающее реле издает щелчки во время включения зажигания, опосля набора требуемого давления в топливной магистрали.
- Нет контакта оборудования с «массой» – нужно подать массу на фишку детали. Провод размещается под панелью устройств и проходит через салон машинки. Его стоит проверить, почистить контакты, накрепко зафиксировать их на насосе.
- Неисправен электрический блок управления – требуется произвести ремонт либо подмену ЭБУ.
- Поломка в сигнализации кара, плохой установка охранной системы – могут быть спутаны электропровода, допущены ошибки во время подключения сигнализации.
- Недостающее давление в топливной магистрали быть может результатом загрязнения бензинового фильтра либо фильтровальной сеточки самого насоса.
Почти все автовладельцы предпочитают ездить с полупустым топливным баком. Но бензонасос в этом случае нередко перегревается, что в итоге приведет к неисправности оборудования. Предпосылки, по которым не врубается бензонасос на Калине, могут заключаться в поломке отдельных частей агрегата. Для выяснения препядствия нужно снять оборудование и продиагностировать его.
Самостоятельное снятие оборудования
Когда на Ладе Калина не врубается бензонасос, можно демонтировать его без помощи других. Агрегат находится в задней половине машинки. Для снятия нужно иметь под рукою крестовую отвертку и пассатижи.
- С аккумуляторной батареи скидывается отрицательный провод.
- Сбрасывается давление в топливной системе.
- Снимается заднее сидение в машине.
- Под ковровым покрытием на полу размещается крышка доступа к оборудованию.
- Откручиваются четыре болта, удерживающие крышку.
- Отсоединяются провода из разъема детали.
- Бензопроводящие шланги отключаются нажатием отвертки на колодку.
- Откручивается пластинка, фиксирующая корпус бензонасоса (по часовой стрелке).
- Оборудование вытаскивается из бензобака.
Опосля снятия деталь можно продиагностировать.
Ремонт детали
Самостоятельный ремонт оборудования стоит делать, если вы на сто процентов убеждены, что неисправность кроется конкретно в нем. Огромное количество пластмассовых частей делают насос очень хрупким. По данной нам причине при разборке нужно соблюдать аккуратность.
- С помощью отвертки нужно поддеть и снять сливной модуль детали.
- От оборудования отключатся провод массы.
- Разъединяется промежный разъем проводов (с внутренней стороны).
- Демонтируется регулятор давления.
- Модуль бензинового элемента снимается методом отжимания пластмассового фиксатора.
- С корпуса удаляется фильтрующая сетка. Если она загрязнена, то ее можно почистить. Но целесообразнее поставить новейшую сетку.
Покоробленные элементы нужно отремонтировать либо поменять на новейшие детали. Параллельно лучше поменять фильтр узкого очищения горючего. Он размещается около поддомкратной чашечки в арке правого заднего колеса. Сборку оборудования производят в оборотной последовательности.
Если не работает бензонасос Калины, то предпосылки нередко кроются в неисправности самой детали. Это оборудование стоит дешево. Снять агрегат и поменять его на исправный полностью реально без помощи других. Лучше получать уникальные запчасти.
Источник: nadomkrat.ru
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) регулятора давления горючего Лады Калины
В отличие от наиболее ранешних моделей ВАЗ, регулятор давления горючего Калина находится не под капотом на топливной рампе, а снутри бака. Вкупе с бензонасосом и фильтром грубой чистки он заходит в состав так именуемого топливного модуля.
Потому и диагностировать его неисправности не настолько комфортно, для этого в любом случае придется разбирать бак. Тем не наименее найти поломку и поменять регулятор давления горючего может при желании хоть какой обладатель Лады Калины.
Механизм работы элемента
Регулятор (РДТ) представляет собой обыденный мембранный клапан, чьей задачей является поддержание неизменного давления бензина в магистрали, идущей от бака к топливной рампе. В котором бы режиме ни работал движок, его величина обязана находиться в спектре от 3,7 до 3,9 бар.
Когда превышается верхний порог давления, клапан начинает сбрасывать избытки горючего прямо во внутренний размер бака. Если же напор горючего недостаточен, регулятор не в состоянии его повысить, но при поломке может сам стать предпосылкой понижения давления. Как работает система питания Калины, отлично отражает приведенная выше схема.
Чтоб верно диагностировать неисправность мембранного клапана, нужно осознавать, по какому методу работает топливная система:
- При включении зажигания авто Лада Калина начинает работать бензонасос (поз. 6), создающий в топливной рампе (поз. 2) нужное давление. Если спустя несколько секунд не запустить стартер, то контроллер автоматом отключит насос.
- Бензин проходит через фильтры грубой и узкой чистки (поз. 7) и попадает в РДТ, а оттуда по магистрали (поз. 4) к рампе и форсункам (поз. 3).
- Опосля пуска движок начинает потреблять горючее в той либо другой степени, что зависит от стиля езды.
- На холостых оборотах регулятор давления горючего сбрасывает огромную часть горючего назад в бак (поз. 5), так как его потребление невелико, а бензонасос повсевременно работает в одном режиме.
- На больших оборотах движок нуждается в большенном количестве бензина и клапан фактически ничего не сбрасывает.
Есть 2 вида дефектов регулятора, характеризующиеся понижением напора горючего или, напротив, его чрезмерным увеличением. Элемент не поддается ремонту и в случае поломки подлежит подмене.
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) неисправности
Первым признаком того, что неисправна топливная система авто Лада Калина, является вялая реакция на педаль акселератора и трудности с пуском мотора. Когда давление в магистрали низкое, агрегату просто не хватает горючего, откуда и слабенькая динамика. При очень высочайшем давлении машинка отлично ведет себя на ходу, но плохо заводится из-за перелива горючего в цилиндры, в особенности в летнее время.
1-ый шаг в данной ситуации — измерить давление горючего в системе при помощи манометра с золотниковой насадкой, которым инспектируют шины. Последовательность действий таковая:
- При прохладном движке открыть капот и снять пластмассовый колпачок с торца топливной рампы (схема, поз. 1).
- Подставив маленькую емкость под штуцер, сбросить давление в сети нажатием на золотник. Вывернуть золотник, как показано на фото.
- Надеть шланг манометра и для пуска насоса проводом соединить плюсовую клемму аккума с контактом на диагностическом разъеме. Маркировка контакта — «11», проверочное время — 10 сек. Зажигание обязано быть выключено.
Сходу опосля пуска напор насоса может свалиться, а позже опять подняться и стабилизироваться. Если верхний порог давления превышен (3,9 бар), то очевидно повинет регулятор давления горючего. При слабеньком напоре (3,6 бар и ниже) может быть несколько вариантов:
- грязный фильтр узкой чистки;
- одна либо несколько форсунок утратили плотность;
- плохо качает сам бензонасос;
- вышел из строя РДТ.
Предстоящая диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) ведется способом исключения. Отмести протекающие форсунки довольно просто: нужно повторить проверку и опосля стабилизации напора пережать резиновый шланг топливной магистрали. Если давление свалится, то причина, быстрее всего, в форсунках. Здесь есть аспект: опосля их проверки и подмены может оказаться, что ситуация не поменялась.
Это значит, что недостаток в системе не один, а несколько, и необходимо продолжать диагностику до конца. Засоренный фильтр просто поменять на новейший либо удалить из сети на время проверки, соединив трубки впрямую. Плохо работающий насос можно исключить лишь методом разборки узла, находящегося снутри бака Лады Калины.
Подмена неисправного клапана
Подлежащий подмене регулятор размещен в топливном блоке, куда входят и остальные элементы: электронный бензонасос, твердый фильтр и датчик уровня горючего Калины.
Пригодится вынуть блок из бака полностью, а позже поменять регулятор. Для этого следует сбросить давление, как о этом сказано выше, опосля чего же снять заднее сиденье. Модуль находится под лючком, накрытым ковриком и шумоизоляцией, которая отодвигается в сторону. Нужно открутить шурупы и снять лючок, потом отсоединить провода и топливные шланги.
Прижимное кольцо, удерживающее узел, выворачивается в левую сторону. Двинуть его с места можно легкими ударами молотка по выступу через наставку. Потом из проема аккуратненько извлекается топливный модуль вкупе с поплавком.
С установленного в нем регулятора нужно снять провод и вынуть крестообразной отверткой пружинный фиксатор. Опосля этого клапан просто вынимается и изменяется на новейший. Перед установкой на пространство уплотнительные кольца новейшей детали нужно смазать свежайшим моторным маслом.
Осуществляя сборку узла, принципиально проследить за состоянием прокладок и поменять их в случае износа. При установке топливного модуля в просвет нужно проследить за его ориентацией, стрелка на крышке обязана указывать в сторону багажника. В конце не помешает поновой проверить давление, а уж позже можно вкручивать золотник и создавать пуск мотора.
Для верности Ладу Калину стоит протестировать в движении, убедившись, что динамические характеристики кара восстановлены.
Источник: 1ladakalina.ru
Система питания
Главные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Горючее (по гост 51105-97)
Емкость топливного бака, л
Давление, развиваемое топливным насосом, не наименее, кПа (бар)
Рабочее давление горючего в топливной рампе, кПа (бар)
SIEMENS VAZ 20735
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Гайки крепления топливного модуля
Гайка наконечника трубки топливопровода
Болты крепления топливной рампы
Гайки крепления дроссельного узла
Гайки крепления впускного модуля
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Дроссельный узел: 1 — сектор привода дроссельной заслонки; 2, 4 — штуцеры для соединения с системой остывания мотора; 3 — штуцер подвода картерных газов; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; б регулятор холостого хода; 7 — штуцер для соединения с адсорбером; 8 — дроссельная заслонка; 9 — патрубок корпуса дроссельной заслонки
Система питания состоит из топливного бака, топливного модуля, топливного фильтра, топливной рампы с форсунками, воздушного фильтра, топливопроводов, воздуховодов, дроссельного узла, впускного модуля, также системы улавливания паров бензина.
Воздух, поступающий в цилиндры мотора, очищается от пыли воздушным фильтром. Воздушный фильтр установлен в моторном отделе на 3-х резиновых опорах. Фильтрующий элемент фильтра — сменный, выполнен из специальной бумаги. Чтоб исключить подсос грязного воздуха во впускной тракт, вверху элемента имеется уплотнительная окантовка. Для подмены фильтрующего элемента, крышка фильтра выполнена съемной. Очищенный воздух через датчик массового расхода воздуха по воздуховоду проходит к дроссельной заслонке.
Дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндры мотора. Привод заслонки от педали «газа» — тросовый. Заслонка вращается на оси в корпусе (патрубке). Корпус дроссельной заслонки закреплен на фланце впускного модуля на шпильках. В корпусе выполнен канал для охлаждающей воды. Резиновыми шлангами канал связан с системой остывания. Циркуляция охлаждающей воды через корпус дроссельной заслонки предутверждает обмерзание внутренних воздушных полостей корпуса в зимнюю пору. В корпусе установлены штуцеры для соединения с адсорбером и системой вентиляции картера мотора.
Корпус дроссельной заслонки с установленными на него датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, образуют дроссельный узел.
Припас горючего хранится в баке емкостью 50 л. Топливный бак — металлической, сварен из 2-ух штампованных частей. Бак подвешен к днищу кара на 2-ух железных хомутах. Заливная горловина топливного бака выведена на правый борт кара и закрыта пробкой. Горючее из бака подается электронным топливным насосом погружного типа.
Насос установлен в топливный бак. Для доступа к насосу в днище кара под подушечками заднего сиденья выполнен лючок с крышкой.
На входном патрубке топливного насоса установлен сетчатый фильтр, задерживающий маленькие твердые частицы мусора, попавшие в топливный бак вкупе с бензином. Па насос подается напряжение по команде ЭБУ при включении зажигания. Если при всем этом не будет изготовлена попытка пуска мотора, то через 2—3 с ЭБУ выключит топливный насос.
От насоса по гофрированной трубке топливного модуля (см. ниже) бензин поступает в топливопровод и дальше в топливный фильтр, где горючее подвергается наиболее кропотливой чистке.
Топливный насос: 1 — выступ для крепления сетчатого фильтра; 2 – топливозаборный патрубок для подсоединения сетчатого фильтра; 3 — корпус; 4 — колодка электронного разъема; 5 — выходной (нагнетающий) патрубок для соединения с крышкой топливного модуля гофрированной трубкой
Топливный фильтр — картонный, установлен в железном неразборном корпусе.
Топливный фильтр: 1 — входной патрубок; 2 — корпус; 3 — стрелка направления потока горючего (нарисована краской на корпусе фильтра); 4 — выходной патрубок
Очищенное горючее поступает по топливопроводу в топливную рампу.
Топливная рампа держит четыре форсунки и подводит к ним горючее. Соединение рампы с форсунками уплотнено резиновыми кольцами. Рампа закреплена на головке блока цилиндров болтами.
Регулятор давления горючего — перепускной клапан, который поддерживает в системе (топливопровод) рабочее давление 378—390 кПа, нужное для правильной работы системы впрыска.
Адсорбер: 1 — трубка соединения адсорбера с сепаратором; 2 корпус адсорбера; 3 — патрубок для связи внутренней полости адсорбера с атмосферой; 4 — трубка для соединения адсорбера с клапаном продувки адсорбера
В согласовании с действующими экологическими требованиями, кар оборудован системой улавливания паров горючего, надтопливное место бака соединено с атмосферой не впрямую, а через элементы данной нам системы. Система состоит из сепаратора, адсорбера, клапана продувки адсорбера, соединительных трубок и шлангов. Сепаратор закреплен под левым задним крылом кара. В сепараторе пары бензина отчасти конденсируются и через заливную трубу ворачиваются назад в топливный бак.
Из сепаратора несконденсировавшие пары бензина по трубкам и соединительным шлангам поступают в адсорбер, который не дает парам попасть в атмосферу. Адсорбер — это емкость, где пары бензина поглощаются активированным углем. При работе мотора с высочайшей частотой вращения коленчатого вала ЭБУ подает сигнал на открытие клапана продувки адсорбера, и пары бензина всасываются в ресивер впускного модуля.
Адсорбер закреплен на топливном баке слева и закрыт защитным экраном.
Размещение частей системы питания мотора в моторном отделе:
1 — впускной модуль; 2 — дроссельный узел; 3 — шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке; 4 — воздушный фильтр; 5 — воздухозаборник; 6 — топливная рампа; 7 — трос привода дроссельной заслонки; 8 — диагностический штуцер топливной рампы
Примечание. Движок со снятой декоративной накладкой.
Схема системы питания мотора: 1 — дроссельный узел; 2 — клапан продувки адсорбера; 3 — топливный фильтр; 4 — сепаратор; 5 — заливная труба; б — адсорбер; 7 — форсунки; 8 — диагностический штуцер топливной рампы; 9 — топливная рампа; 10 — топливный бак; 11 — топливный модуль
Воздух к впускным клапанам цилиндров мотора подводится через впускной модуль.
Впускной модуль мотора выполнен из специальной пластмассы и представляет собой неразборный элемент.
Топливный модуль мотора: 1 – входной патрубок (для подвода горючего к регулятору давления); 2 – выходной (нагнетающий) патрубок; 3 – крышка модуля; 4 – датчик указателя уровня горючего; 5 – заборная камера; 6 – направляющая крышки модуля
Пробка заливной горловины имеет два клапана: один для аварийного сброса давления паров горючего из бака (что может быть при повышении температуры окружающего воздуха), а иной — для поступления воздуха из атмосферы при расходовании горючего из бака (это исключает появление сильногоразрежения в баке).
Топливный насос объединен с датчиком указателя уровня горючего и регулятором давления горючего в единый узел — топливный модуль (нередко именуемый — электробензонасос).
Регулятор давления горючего двигателя: 1 — отверстие для сброса лишнего горючего; 2, 4 – уплотнительные кольца; 3 — отверстия для подвода горючего в регулятор; 5 — корпус; 6 — вывод для соединения регулятора с «массой»
Горючее из насоса (через выходной патрубок топливного модуля) поступаетвтопливный фильтр. Очищенный бензин вновь по топливопроводу и через тройник подводится к входному патрубку топливного модуля и дальше подается в топливную рампу. Лишнее количество горючего стравливается через регулятор давления в бак. Регулятор давления горючего установлен в крышке топливного модуля.
Топливная рампа мотора в сборе с форсунками: 1 – диагностический штуцер (для проверки рабочего давления, закрыт резьбовым колпачком); 2 топливная рампа; 3 – штуцер для соединения с топливопроводом; 4, 5, 6 и 7 форсунки
Источник: kalina-lada.com