Проблемы в эл цепи лада калина

На автомобиле лада “Калина” периодически отключается электроусилитель (ЭУР) и загорается ошибка C1044 (неверная последовательность датчика положения ротора). Читаем далее как бороться с данной неисправностью.

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке он впервые был установлен на автомобиле лада “Калина” (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и немало отрицательных. Поломка данного узла встречаются довольно часто на первых образцах. Не исключением стал и наш сегодняшний гость – автомобиль семейства лада “Калина” (Рис.1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля , но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.

Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 – неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.

Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00

  1. Вал рулевого управления
  2. Электромотор
  3. Электронный блок управления
  4. Датчик крутящего момента
  5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.

Снимаем рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента, нужно сначала снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.

Вот что у нас получилось (Рис.12)

Далее вытаскиваем вал.

Рис.14 Концентрические цилиндры с шестерннёй.

Достаём обмотку датчик крутящего момента (Рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (Рис.16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И двух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (то есть начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение “+” или “-” в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет с какой силой Вы вращаете руль в ту или другую сторону.

Итак с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (Рис.20), который находится на задней крышки электромотора.

В ЭМУР лада “Калина” применяется 3х фазный вентильный индукторный (бесколлекторный) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать в каком положении на данный момент времени находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определённые обмотки статора. Для определения положения как раз и применяется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

Расположенные под углом 120 градусов 3 оптопары – светодиод (СД a,b,c) и фотодиод (ФД a,b,c), соответствуют расположению обмоток статора мотора фазам A, B, C. На роторе мотора установлен диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a,b или c. Таким образом, электроника опредляет текущее положение ротора.

Далее рассмотрим электронный блок управления ЭМУР (Рис.23), особо рассказывать про него ничего не будем, просто посмотрим на фото самой платы.

Ну вот, с устройством ЭМУР мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам пожаловал хозяин автомобиля “Калина”. Что нужно сделать для того, чтобы всё заработало как надо? Довольно частая неисправность на данной модификации ЭМУР – это плохая пайка оптопар на плате датчика положения ротора. Достаточно просто пропаять все контакты оптопар (Рис.24) для оживления ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пропайки платы собираем всё в обратной последовательности и запускаем автомобиль. Ураа. Лампочка неисправность ЭМУР погасла и руль стал вращаться очень легко.

У нас на вооружении имеется сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автомобилисту, у которого нет данного оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Всё довольно просто.

Для того чтобы считать коды самодиагноостики ЭУР “Калина” нужно:

1) При выключенном зажигании замкнуть на массу 6ой контакт разъёма X2 блока управления ЭМУР, либо замкнуть между собой контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме X2 отсутствует 6ой контакт, поэтому мы установили туда кусочек белого провода и замкнули его с 7ым контактом (массой).

Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.

Источник: www.galantmotors.ru

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.
Читайте также:  Недостатки лада гранта седан

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).


Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
    На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

  1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
  4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
  6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
    После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Источник: autocentrum.ru

Lada Kalina hatchback ★★★ⓇⓊⓈ★★★ › Logbook › Оживление ЭУРа

Примерно несколько дней назад завел машинку и вижу на панели ЭУР загорелся, покрутил руль — не работает, заглушил тачку, завел такая же фигня, покатался, вечером того же дня завел — ЭУР работает. После заметил что ЭУР начал отключаться на ходу, “пере заводил машинку когда помогало когда нет.
В конечном итоге узнал что накрылся ДПР (датчик положения ротера).

Причины не исправности:
1. Датчики положения ротора (оптопары) — осмотреть пайку и пропаять с канифолью.
2. Релюха в центральном блоке — если российская, поменять на буржуйскую (TYCO)
3. На первых выпусках кварц на проце — поменять на более качественный
4. Датчик момента — пайка проводов обмоток (под герметиком), иногда сгоревшие диоды и стабилитрон
Теперь своё:
5. В датчике момента поменять LOW DROP стабилизатор, склонный к самовозбуждению, на обычный и зашунтировать его конденсаторами по входу-выходу
6. Дерьмовые разъёмы нах, просто спаять напрямую мгтф-ом и залить герметиком
7. Если охота — залить качественной жидкой смозки в редуктор и отрегулировать зазор в зацеплении — чтоб без стука и без заеданий. Не получится
шайбами — подточить корпус. Реактивное усилие лучше на порядок.

В инете вычитал что ЭУР можно про диагностировать без сканера (методом “скрепка”).

Диагностика ЭМУР без сканера (метод “скрепка”)
В качестве первой помощи можно предложить считать коды неисправностей ЭМУР методом «скрепки», для чего необходимо проделать следующее:

* выключить зажигание;
* замкнуть контакты 6 и 7 (8-ми) контактного разъема блока управления (БУ) ЭМУР, находящегося рядом с силовым, питающим БУ;
* включить зажигание и читать коды через мигание лампы диагностики.

Что замыкать:
Если смотреть на разъем ЭБУ со стороны проводов (8-и контактный черный разъем, 1-й контакт сверху справа около защелки), то справа налево идет счет таким образом:

* 1-голубой (замок зажигания +12в);
* 2-коричнево-красный (тахометр);
* 3-серый (скорость автомобиля);
* 4-розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
* 5-желто-черный (K-Line);
* 6-пустой (L-line)
* 7-коричневый (масса)
* 8-пустой.

Временные параметры светового кода:
* длительность начальной паузы – 2 сек;
* длительность длинного сигнала – 2 сек;
* длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
* длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
* длительность паузы между кодами – 2 сек

Расшифровка кода
* 11 Система исправна
* 12 Отсутствие сигнала оборотов двигателя
* 13 Неисправность датчика момента
* 14 Неисправность двигателя ЭМУР
* 15 Неисправность датчика положения рулевого вала
* 16 Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
* 17 Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
* 18 Неисправность блока управления ЭМУР
* 19 Неисправность датчика скорости автомобиля

Читайте также:  Легкосплавные диски и литые отличия

Внимательно смотрите, что замыкаете! Трижды проверьте, правильно ли Вы нашли нужные контакты!

Расшифровка кода:
1 длинный 1 короткий Система исправна
1 длинный 2 коротких Отсутствие сигнала оборотов двигателя
1 длинный 3 коротких Неисправность датчика момента
1 длинный 4 коротких Неисправность двигателя ЭМУР
1 длинный 5 коротких Неисправность датчика положения рулевого вала
1 длинный 6 коротких Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
1 длинный 7 коротких Неисправность борт сети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
1 длинный 8 коротких Неисправность блока управления ЭМУР
1 длинный 9 коротких Неисправность датчика скорости автомобиля

У меня вылезла ошибка №16 (Неисправность датчика положения ротора).

Источник: www.drive2.com

Неисправности, типичные для Калины

Лада Калина – довольно надежный автомобиль, но все же есть поломки, которые свойственны практически всему семейству этих машин. Некоторые из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового авто желательно знать, с чем вам, скорее всего, придется столкнуться в процессе эксплуатации.

Начнем с ремня, идущего на генератор: у Lada Kalina довольно неудачный механизм его натяжки. Настроить его трудно, подлезть к нему неудобно, система натяжки крайне сложная. Она находится сверху, часто ржавеет и ломается, если пытаться натягивать ремень самостоятельно. Одним словом, это не совсем нужная и довольно сложная конструкция, внедренная инженерами.

Новый рейтинг от наших экспертов: самые угоняемые машины в России. Рекомендуем ознакомиться перед покупкой нового четырехколесного друга! А раздел про Калину 2 поколения здесь.

Устойчивость к коррозии. Лада Калина ржавеет не меньше Приоры, поэтому надо обязательно смазывать петли крышки багажника. У них довольно сложная конструкция, поэтому они ржавеют быстрее всего. Если их не смазать вовремя, то крышка будет плохо закрываться и открываться. Еще надо помнить о колпачках на задней ступице, без них подшипники вылетят очень быстро. Как профилактика, рекомендуется покраска автомобиля металликом.

Теперь подвеска и рулевой механизм Kalina. Очень интересно сделана рулевая муфта. Закручивается она прямо на рулевую тягу, потом на нее накручивается наконечник, а затем весь механизм зажимается одним болтом. Но эта конструкция ржавеет моментально, даже пробег в 30 000 км не позволяет сделать развал, потому что муфта совсем не откручивается. А если муфту не удастся разработать, приходится заменять всю тягу вместе с наконечником. В Ладе Калине та же самая проблема, что и на Приоре – в опорные подшипники передних стоек, из-за их недостаточной герметичности, попадает грязь, поэтому они подклинивают. Понять, что такая проблема появилась, можно из характерных щелчков при поворотах руля.

Следующее – подвеска. Задняя подвеска у Лады Калины проблем вообще не вызывает, ее спокойно хватит на 100 000 км. К передней тоже особых претензий нет, и шаровые опоры, и наконечники спокойно проходят те же 100 тыс. км.

Что касается трансмиссии, то нет каких-то особых проблем по коробке. Случается, что отлетают и окисляются контактные провода задней передачи. Поэтому если вы не можете включить заднюю передачу, то проблема именно в этом.

Есть проблемы с опорным подшипником ремня ГРМ. Иногда случается, что подшипник не выхаживает. Объясняют это тем, что подшипник из Германии, а немцы утверждают, что его зажимают на производстве не с положенным усилием. И тут уже неважно, в чем именно проблема, но подшипник вполне может не выходить свой пробег.

В общем можно сказать, что у Lada Kalina совсем немного проблем при нормальной эксплуатации. И если машину беречь, то послужит она совершенно нормально.

Продолжить чтение: самая полная подборка отзывов владельцев Калины Спорт на нашем сайте. А здесь доступны все материалы про характеристики Калины Спорт.

Источник: kalinaclub.com

Лада Калина после 75 000 км: неисправности типичные и специфические

Редакционная Калина подвергается двойным нагрузкам, совмещая езду в повседневном режиме с круглогодичным участием в любительских соревнованиях. Справляется, но требует и внимания, и вложений.

LADA > Kalina

Не всегда удается придумать удачное прозвище автомобилю, но к редакционной Калине пожизненно прилипла кличка Борщ. Причем все, кто знаком с машиной, называют ее только так: как, мол, там Борщ? Борща починил?

Аналогия довольно проста. Цветá нашей Калины и борща не очень совпадают, но оба являются довольно простым, недорогим и при этом сытным продуктом. И для совмещения повседневной эксплу­атации с круглогодичным участием в любительских соревнованиях Калина — один из самых удачных вариантов.

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года
Пробег на момент отчета — 75 000 км

Двигатель до сих пор работает без серьезных нареканий: не шумит, масло не ест. Начали возникать подозрения в небольшой потере динамики, но они улетучились, когда на заученной трассе Борщ неожиданно улучшил свое время. Однако с недавних пор стали заметно плавать обороты холостого хода на прогретом моторе. Причем это начинается неожиданно и на ровном месте, а через короткое время само проходит. При этом код ошибки не появляется, и в памяти блока управления пока всё чисто. Сначала грешил на подсос воздуха на впуске, но всё оказалось герметичным, – придется ждать более явного проявления недуга.

Коробка передач чувствует себя нормально, но в любых температурных режимах продолжает отчетливо шуметь на «нейтрали» с отпущенным сцеплением. Хотя, когда мы ее ремонтировали на пробеге 50 000 км из-за сгоревших колец синхронизатора второй передачи, дефектовка не выявила других неисправных деталей. Практика профильных СТО показывает, что победить указанный специфический шум подобных коробок крайне сложно.

В рулевом управлении пришлось снова обновлять рулевые наконечники, в которых появился люфт после очередных 20 000 км. Это были пусть и не оригинальные, но всё же проверенные детали уважаемого бренда. Скорее всего, аукнулась одна из зимних трасс с очень суровым покрытием, по которой мы с Калиной проехали в боевом режиме.

Справедливости ради отмечу, что на Калинах других участников гонок оригинальные наконечники приходится менять примерно с той же периоди­чностью.

На 75 000 км обновил амортизаторы по кругу. Заводские газовые стойки служили верой и правдой, и многие сказали бы, что еще можно поездить. Но стойки существенно потеряли жесткость — это явно ощущалось на треке и при проверке снятого амортизатора (когда утапливаешь и вытягиваешь шток). На замену приобрел оригинальные детали.

Машина на новых амортизаторах стала собраннее, хотя кардинальных улучшений в поведении не произошло.

Померла правая опора переднего амортизатора — уже четвертая! Она начала раздражающе скрипеть. Даже при щадящей эксплуатации передние опоры живут крайне мало; в подвеске этот расходник самый частый кандидат на замену. Ощущаются также легкие перекаты в заднем левом ступичном подшипнике — скоро придется менять. Правый в сборе со ступицей я обновлял около 10 000 км назад. Кстати, гоночная жизнь никак не вредит подшипникам, они ходят примерно столько же и при обычной эксплу­атации.

Уже давно на рабочих поверхностях задних тормозных колодок и барабанов из-за попадания грязи появились борозды. У этих деталей еще большой запас по толщине, и на эффективность замедления неравномерный износ не влияет. Но иногда сзади при торможении доносится пуга­ющий хруст, поэтому готовлюсь к замене.

Наконец, самое интересное. Как чувствуют себя после года эксплуатации установленные кузовные элементы, которые покупались крашеными (работа сторонних профильных фирм)? Это передний бампер, два передних крыла и две правые двери (о восстановлении автомобиля после переворота читайте в этой публикации).

Читайте также:  Рейтинг свечей зажигания за рулем

Я специально не обрабатывал скрытые полости металлических деталей, чтобы потом оценить коррозионную стойкость. Бампер не заслужил никаких нареканий, качество лакокрасочного покрытия хорошее. Всё замечательно и на внешних металлических панелях. А вот внутри крыльев обнаружилась ржавчина. После этого разобрал двери, ожидая увидеть похожую картину, но внутри всё оказалось хорошо. Выходит, покупка таких деталей — лотерея. Качество их окраски плавает. Учитывайте это, когда будете решать, ремонтировать ли старую кузовную панель или покупать новую, кустарно окрашенную. И не поленитесь сразу обработать скрытые полости и некрашеные места.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000)*

Расходы на содержание: 0–72 000 км 320 718 руб.
Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,4 л/100 км) 250 103 руб.
Расходы на содержание: 72 000–75 000 км 26 900 руб.
Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,9 л/100 км) 13 600 руб.
Передние амортизаторы 5800 руб.
Задние амортизаторы 3600 руб.
Опора переднего правого амортизатора 1000 руб.
Опорные подшипники передних амортизаторов 1900 руб.
Рулевые наконечники 1000 руб.
Общие расходы 347 618 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,63 руб.

* Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после ­переворота.

  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Источник: www.zr.ru

LADA KALINA (ВАЗ 1118) — схема электроусилителя руля

Одна из новинок российского автопрома – «Лада Калина» — стала первым отечественным автомобилем, оборудованным ЭМУРУ – электромеханическим усилителем рулевого управления. Как работает электроусилитель руля «Калина»? Ответу на этот вопрос будет посвящена отдельная большая статья. Мы лишь отметим, что с увеличением скорости, которую набирает машина, компенсирующий момент ЭУР постепенно уменьшается, а при достижении 60 км/ч он отключается автоматически.
Первое время эта деталь была не совсем «доработана» и имела одно опасное свойство – она могла отключиться во время движения машины, независимо от ее скоростного режима. Следует заметить, что сегодня все эти проблемы остались в прошлом. Добавим, что электроусилитель можно совсем отключить, вытащив один из его предохранителей. Правда, рулевое управление при этом станет еще «тяжелее», чем на «десятке» или «четырнадцатой».

Устройство ЭМУРУ работает от бортовой электросети автомобиля с напряжением от 10,8 до 15В.

Расположение контактов на колодках

Колодка Х1:
1. «Плюс» от аккумулятора (12В);
2. «Минус» от аккумулятора.
Колодка Х2:
1. Выключатель зажигания («плюс» с клеммы);
2. Вход сигнала (тахометр);
3. Вход сигнала (датчик скорости);
4. Выход (индикатор состояния ЭМУРУ);
5. Выход K-line (колодка диагностики);
6. Выход L-line (свободен);
7. Общий (масса);
8. Вывод технологический (свободен).
Колодка Х3: фазы электродвигателя:
A. (1 и 2) – фаза A;
B. (1 и 2) – B;
C. (1 и 2) – C.
Колодка Х4: датчик момента ЭУР «Калина»:
1. Провод общий 1;
2. Общий 2;
3. Контакт питания;
4. Выход 1;
5. Выход 2;
6. Контакт входа сигнала частоты.
Колодка Х5: датчик положения ротора:
1. Общий;
2. Выход фазы A;
3. Выход фазы B;
4. Выход фазы C;
5. Питание (+ 5В).
Электромеханический усилитель руля, установленный на «Калине», может работать в следующих режимах:
• Самотестирование
• Компенсация
• Отказ
• Готовность

Коды ошибок ЭМУРУ «Лада Калина»

Итак, общая схема электроусилителя руля «Лады Калина» нами изучена, теперь рассмотрим возможные цифровые коды ошибок и кратко опишем их значение. Отметим, что оборудование можно диагностировать, используя сканер ДСТ-2М с установленным картриджем «ВАЗ-ИЖ» или программным обеспечением MT-10.

• С1000 – ошибка не обнаружена.
• С1011 – отсутствие сигнала (цепь оборотов двигателя).
• С1012 – отсутствие сигнала (цепь датчика скорости).
• С1013 – упало напряжение в бортовой сети.
• С1014 – упало напряжение на замке зажигания.
Датчик момента:
• С1021 – напряжение (основной вывод).
• С1022 – напряжение (контрольный вывод).
• С1023 – неверный сигнал выводов.
• С1024 – отсутствие сигнала.
Датчик положения рулевого вала:
• С1031 – неисправность цепи (основной сигнал).
• С1032 – неисправность цепи (контрольный сигнал).
• С1033 – отсутствие питания.
Датчик положения ротора двигателя:
• С1041 – цепь фазы A – неисправность.
• С1042 – цепь фазы B – неисправность.
• С1043 – цепь фазы C – неисправность.
• С1044 – неверная последовательность.
• С1045 – отсутствие питания.
Силовые цепи:
• С1050 – замыкание на массу.
Двигатель, превышение тока:
• С1051 – фазная обмотка A.
• С1052 – B.
• С1053 – C.
Обрыв фазных обмоток:
• С1054 – обрыв обмоток.
• С1055 – обмотка A.
• С1056 – B.
• С1057 – C.
Замыкание фазных обмоток:
• С1058 – замыкание обмоток.
• С1059 – обмотка фазы A.
• С1060 – B.
• С1061 – C.
• С1070 – неопознано.
ЭБУ — электронный блок управления:
• С1071 – ошибка ОЗУ.
• С1072 – ошибка ПЗУ.
• С1073 – ошибка EEPROM.
• С1074 – реле блока.
• С1075 – температура радиатора превышена.
• С1076 – напряжение питания ЭБУ.
• С1077 – напряжение на силовые конденсаторы.
• С1078 – время заряда конденсаторов.
• С1079 – превышение тока одной из обмоток.
• С1080 – пробой силового транзистора.
В настоящее время сканеры ДСТ-2М уже не производят, их место заняли более современные и совершенные устройства модели ДСТ-12. С этим оборудованием можно диагностировать не только неисправности электроусилителя руля «Лады Калина». Сканер ДСТ-12 универсален, он применяется при обслуживании многих автомобилей — как выпущенных на «АвтоВАЗ», так и моделей других производителей.

Диагностика ЭМУРУ без сканера

При отсутствии сканирующего устройства, коды неисправностей электроусилителя руля можно считывать методом «скрепки». Для этого потребуется выполнить следующие действия:
1. Выключите зажигание;
2. Замкните контакты № 6 и 7 у 8-ми контактного разъема БУ (блока управления), который находится рядом с силовым разъемом питания.
3. Включите зажигание. Вы сможете «читать» коды по мигающей лампе диагностики.
Какие контакты нужно замыкать? Посмотрите на разъем блока управления со стороны проводов (напоминаем, он 8-ми контактный, черного цвета). Считаем за первый контакт тот, что расположен вверху справа и ведем счет справа налево:
1. Замок зажигания (+12В) – голубой.
2. Тахометр – красно-коричневый.
3. Скорость автомобиля – серый.
4. Контрольная лампа ЭМУРУ – бело-розовый.
5. K-line – черно-желтый.
6. L-line – пустой контакт.
7. Масса – коричневый.
8. Пустой контакт.
Если вы задумали самостоятельный ремонт электроусилителя руля «Лада Калина», вам необходимо запомнить, а лучше где-нибудь записать, следующие данные:
Параметры светового кода (временные):
1. Начальная пауза – длительность 2 сек;
2. Длинный сигнал – 2 сек;
3. Короткий сигнал – 0,5 сек;
4. Пауза между сигналами – 0,5 сек;
5. Пауза между кодами – 2 сек.
Расшифровка светового кода неисправностей:
1. «11» — система исправна;
2. «12» — отсутствует сигнал оборотов двигателя;
3. «13» — датчик момента;
4. «14» — двигатель ЭМУР;
5. «15» — датчик ПРВ (положения рулевого вала);
6. «16» — датчик ПРД (положения ротора двигателя);
7. «17» — бортовая сеть;
8. «18» — блок управления;
9. «19» — датчик скорости автомобиля.
Вот и вся основная информация, которую необходимо знать по этому вопросу. Надеемся, что вы поняли – если не работает электроусилитель руля «Лада Калина» — паниковать и бежать в автомастерскую совсем необязательно, ремонт устройства вполне по силам даже непрофессионалу. Мы уверены, что эти сведения окажут вам существенную помощь при эксплуатации и обслуживании вашего транспортного средства.

Источник: emex52.ru