Проблемы в эл цепи лада калина

На каре лада “Калина” временами отключается электроусилитель (ЭУР) и зажигается ошибка C1044 (неправильная последовательность датчика положения ротора). Читаем дальше как биться с данной неисправностью.

Электроусилитель руля для современных каров уже стал их неотъемлемой частью. На русском рынке он в первый раз был установлен на каре лада “Калина” (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных чувств, так и много отрицательных. Поломка данного узла встречаются достаточно нередко на первых образчиках. Не исключением стал и наш нынешний гость – кар семейства лада “Калина” (Рис.1).

Ситуация достаточно обычная: клиент сетует, что время от времени отключается электроусилитель и зажигается контрольная лампа электроусилителя руля , но опосля того, как проедешь по какой-либо ямке либо рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР либо ЭУР) возобновляет свою работоспособность.

Таковая ситуация очень напрягает, ведь каром пользуется не только лишь владелец, да и его супруга. Даме намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем кар, и вправду зажигается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится достаточно тяжело. Необходимо непременно разобраться с данной неисправностью.

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

На дисплее монитора лицезреем последующую ошибку: С1044 – неправильная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся на короткий срок от нашей неисправности и коснёмся незначительно теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких главных частей он состоит. Разглядим все его части раздельно.

Система ЭМУР Калина 11186-3450008-00

  1. Вал управляющего управления
  2. Электромотор
  3. Электрический блок управления
  4. Датчик вращающего момента
  5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.

Снимаем управляющее колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтоб добраться до датчика вращающего момента, необходимо поначалу снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.

Вот что у нас вышло (Рис.12)

Дальше вытаскиваем вал.

Рис.14 Концентрические цилиндры с шестерннёй.

Достаём обмотку датчик вращающего момента (Рис.17), за ранее отпаяв провода от платы (Рис.16).

Система индуктивного датчика вращающего момента.

Индуктивный датчик состоит из 2-ух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты перфорации), которые закреплены на валу и вращаются совместно с ним. И 2-ух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, бездвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (другими словами начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение “+” либо “-” в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем электрический блок управления (ЭБУ) описывает с какой силой Вы вращаете руль в ту либо другую сторону.

Итак с датчиком вращающего момента мы разобрались, перебегаем к последующему, а конкретно к датчику положения ротора (Рис.20), который находится на задней крышки электромотора.

В ЭМУР лада “Калина” применяется 3х фазный вентильный индукторный (бесколлекторный) движок. Для того, чтоб он начал вращаться в ту либо иную сторону, электроника обязана осознавать в каком положении сейчас времени находится ротор и опосля определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определённые обмотки статора. Для определения положения как раз и применяется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и система оптического датчика положения ротора.

Расположенные под углом 120 градусов 3 оптопары – светодиод (СД a,b,c) и фотодиод (ФД a,b,c), соответствуют расположению обмоток статора мотора фазам A, B, C. На роторе мотора установлен диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a,b либо c. Таковым образом, электроника опредляет текущее положение ротора.

Дальше разглядим электрический блок управления ЭМУР (Рис.23), особо говорить про него ничего не будем, просто поглядим на фото самой платы.

Ну вот, с устройством ЭМУР мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам пожаловал владелец кара “Калина”. Что необходимо создать для того, чтоб всё заработало как следует? Достаточно частая неисправность на данной модификации ЭМУР – это нехорошая пайка оптопар на плате датчика положения ротора. Довольно просто пропаять все контакты оптопар (Рис.24) для оживления ЭМУР, что мы и поторопились создать.

Опосля пропайки платы собираем всё в оборотной последовательности и запускаем кар. Ураа. Лампочка неисправность ЭМУР погасла и руль стал вращаться весьма просто.

У нас на вооружении имеется сканер для проверки характеристик и считывания кодов дефектов, а что созодать обычному автомобилисту, у которого нет данного оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Всё достаточно просто.

Для того чтоб считать коды самодиагноостики ЭУР “Калина” необходимо:

1) При выключенном зажигании замкнуть на массу 6ой контакт разъёма X2 блока управления ЭМУР, или замкнуть меж собой контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме X2 отсутствует 6ой контакт, потому мы установили туда кусок белоснежного провода и замкнули его с 7ым контактом (массой).

Разглядим схему ЭМУР для наиболее детализированного осознания.

Источник: www.galantmotors.ru

Какие неисправности угрожают ЭУР на Калине и каковы методы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения наиболее удобного управления каром. Не так издавна ЭУРом стали комплектоваться авто российского производства, в частности, в данной статье побеседуем о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть методы устранения проблем? Ответы на эти и остальные вопросцы отыскиваете ниже.

Предпосылки поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отрешается работать, по каким признакам управляющее колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает либо пищит? Чтоб произвести ремонт системы своими руками, необходимо знать, как осуществляется диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и какие предпосылки предшествуют поломке. Почаще всего выход из строя усилителя обоснован поломкой самого узла и усилитель отказывает. Проблемы такового плана устраняются методом кропотливой проверки системы для выявления четкой неисправности.

Как указывает практика, часто неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

  • руль клинит,
  • заедает
  • становится тугой,
  • и остальные

Так как датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при различных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на маленький скорости. Когда скорость начинает возрастать, усилитель автоматом отключается, что дозволяет обеспечить наиболее неопасное управление машинкой при езде на больших оборотах.

Итак, кратко о причинах неработоспособности ЭУР:

  1. Вышел из строя контроллер скорости либо на блок управления не поступает либо теряется сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки или нехорошем контакте контроллера с бортовой сетью.
  2. В электросети тс снизилось напряжение. Предпосылки могут быть различными, начиная от севшего аккума и неработоспособного генератора и заканчивая внедрением в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
  3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
  4. Неправильная работа или выход из строя управляющего модуля. Зависимо от предпосылки, блок управления может подлежать ремонту, необходимо созодать наиболее детализированную диагностику.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента)

Для проверки усилителя в авто необходимо демонтировать пластмассовую накладку на управляющий колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Потом для вас необходимо будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка последующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • сероватый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • последующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт кофейного цвета — это масса;
  • пустой.

Наиболее четкие результаты дозволит получить проверка усилителя при помощи сканера. Но так как такое оборудование обычно можно отыскать лишь на СТО, можно попробовать проверить работу системы скрепкой.

Для проверки необходимо создать последующее:

  1. Поначалу отключается зажигание.
  2. Потом, используя скрепку, нужно замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при всем этом сам штекер демонтировать не непременно.
  3. Дальше, зажигание необходимо включить.
  4. Выполнив эти деяния, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно найти поломку системы (создатель видео — Гоша Вахромеев).


Как по мерцанию значков индикатора осознать, где находить причину:

  • один длиннющий сигнал и один маленький — электроусилитель исправен;
  • один длиннющий и два маленьких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длиннющий и три маленьких — вышел из строя либо отсутствует питание контроллера момента;
  • один длиннющий и четыре маленьких мерцания — препядствия в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длиннющий и 5 маленьких — вышел из строя контроллер положения управляющего вала;
  • один длиннющий и 6 маленьких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длиннющий и семь маленьких — проблемы в работе электросети — напряжение или очень высочайшее, или весьма низкое;
  • один длиннющий и восемь маленьких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длиннющий и девять маленьких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов мотора кара, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (либо штатного тахометра через ограничитель напряжения) поделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — может быть, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленоватый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, другой вариант взять на разборке, стоимость новейшего наиболее 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, необходимо демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку управляющий рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, необходимо будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого для вас нужно надавить на крепления, при помощи которых фиксируется разъем с проводами, а потом отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти деяния будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен с помощью гаек, для вас необходимо будет их открутить гаечным ключом.
  3. Опосля этого управляющую рейку необходимо будет аккуратненько опустить вниз. Чтоб создать это, для вас необходимо будет отыскать болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт нужно вывернуть, но при откручивании необходимо будет зафиксировать гайку, это дозволит предупредить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление нужно будет разжать, опосля чего же промежный вал аккуратненько демонтируется.
    На данном шаге советуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно употреблять маркер. Этот шаг весьма важен, так как его выполнение дозволит предупредить вероятные препядствия с установкой в предстоящем. В этом случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать предпосылкой проблем в работе усилителя. При демонтаже будьте осторожны и не повредите проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его нужно будет разобрать и поменять вышедшие из строя элементы. Предстоящий установка делается в оборотном порядке (создатель видео — Мурзик Белоснежный).

Как подтянуть управляющую рейку с электроусилителем?

Возникновение стука в работе ЭУР соединено с необходимостью подтянуть управляющую рейку.

Как создать это верно:

  1. Для начала необходимо отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выверните крепление аккума, для этого необходимо открутить еще две гайки, расположенный по бокам. Опосля этого батарея извлекается и убирается в сторону.
  2. Потом необходимо приподнять пластиковую подставку, под ней размещено еще четыре винта, они также выкручиваются.
  3. Сделав это, нужно отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушечки фиксатора корпуса воздушного фильтра. Опосля этого накладку можно будет двинуть вспять, это дозволит обеспечить наиболее вольный доступ к самой рейке.
  4. На последующем шаге нужно будет подлезть рукою под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, размещен прорезиненный колпачок, его необходимо будет демонтировать, это дозволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
  5. Для выполнения работ по регулировке для вас будет нужно особый ключ для подтягивания рейки, без него выполнить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, нужно подлезть под рейку кара, чтоб установить инструмент в нужное отверстие.
  6. При регулировке будьте осторожны, чтоб не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет весьма мощной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на сохранности передвижения. Угол регулировки постоянно различный, он зависит от того, как очень гайка разболталась, но обычно при выполнении таковых работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов. Это обязано быть довольно для того, чтоб все сделалось верно.
    Опосля того, как регулировка будет окончена, нужно будет проверить корректность выполнения данной задачки. Другими словами для вас нужно будет убедиться в том, что управляющее колесо поворачивается нормально в хоть какое положение до упора и стука при всем этом нет. Если стук остался, то регулировка длится.

Источник: autocentrum.ru

Lada Kalina hatchback ★★★ⓇⓊⓈ★★★ › Logbook › Оживление ЭУРа

Приблизительно некоторое количество дней вспять завел машинку и вижу на панели ЭУР зажегся, покрутил руль — не работает, заглушил тачку, завел таковая же фигня, прокатился, вечерком такого же денька завел — ЭУР работает. Опосля увидел что ЭУР начал отключаться на ходу, “пере заводил машинку когда помогало когда нет.
В итоге вызнал что накрылся ДПР (датчик положения ротера).

Предпосылки не исправности:
1. Датчики положения ротора (оптопары) — оглядеть пайку и пропаять с канифолью.
2. Релюха в центральном блоке — если русская, поменять на буржуйскую (TYCO)
3. На первых выпусках кварц на проце — поменять на наиболее высококачественный
4. Датчик момента — пайка проводов обмоток (под герметиком), время от времени спаленные диоды и стабилитрон
Сейчас своё:
5. В датчике момента поменять LOW DROP стабилизатор, склонный к самовозбуждению, на обыденный и зашунтировать его конденсаторами по входу-выходу
6. Дерьмовые разъёмы нах, просто спаять впрямую мгтф-ом и залить герметиком
7. Если охота — залить высококачественной водянистой смозки в редуктор и отрегулировать зазор в зацеплении — чтобы без стука и без заеданий. Не получится
шайбами — подточить корпус. Реактивное усилие лучше на порядок.

В инете вычитал что ЭУР можно про диагностировать без сканера (способом “скрепка”).

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) ЭМУР без сканера (способ “скрепка”)
В качестве первой помощи можно предложить считать коды дефектов ЭМУР способом «скрепки», для чего же нужно сделать последующее:

* выключить зажигание;
* замкнуть контакты 6 и 7 (8-ми) контактного разъема блока управления (БУ) ЭМУР, находящегося рядом с силовым, питающим БУ;
* включить зажигание и читать коды через мерцание лампы диагностики.

Что замыкать:
Если глядеть на разъем ЭБУ со стороны проводов (8-и контактный темный разъем, 1-й контакт сверху справа около защелки), то справа влево идет счет таковым образом:

* 1-голубой (замок зажигания +12в);
* 2-коричнево-красный (тахометр);
* 3-серый (скорость кара);
* 4-розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
* 5-желто-черный (K-Line);
* 6-пустой (L-line)
* 7-коричневый (масса)
* 8-пустой.

Временные характеристики светового кода:
* продолжительность исходной паузы – 2 сек;
* продолжительность длинноватого сигнала – 2 сек;
* продолжительность недлинного сигнала – 0,5 сек;
* продолжительность паузы меж сигналами – 0,5 сек;
* продолжительность паузы меж кодами – 2 сек

Расшифровка кода
* 11 Система исправна
* 12 Отсутствие сигнала оборотов мотора
* 13 Неисправность датчика момента
* 14 Неисправность мотора ЭМУР
* 15 Неисправность датчика положения управляющего вала
* 16 Неисправность датчика положения ротора мотора ЭМУР
* 17 Неисправность бортсети кара (ниже 10В или больше 18В)
* 18 Неисправность блока управления ЭМУР
* 19 Неисправность датчика скорости кара

Пристально смотрите, что замыкаете! Три раза проверьте, верно ли Вы отыскали нужные контакты!

Расшифровка кода:
1 длиннющий 1 маленький Система исправна
1 длиннющий 2 маленьких Отсутствие сигнала оборотов мотора
1 длиннющий 3 маленьких Неисправность датчика момента
1 длиннющий 4 маленьких Неисправность мотора ЭМУР
1 длиннющий 5 маленьких Неисправность датчика положения управляющего вала
1 длиннющий 6 маленьких Неисправность датчика положения ротора мотора ЭМУР
1 длиннющий 7 маленьких Неисправность борт сети кара (ниже 10В или больше 18В)
1 длиннющий 8 маленьких Неисправность блока управления ЭМУР
1 длиннющий 9 маленьких Неисправность датчика скорости кара

У меня вылезла ошибка №16 (Неисправность датчика положения ротора).

Источник: www.drive2.com

Неисправности, обычные для Калины

Лада Калина – достаточно надежный кар, но все таки есть поломки, которые характерны фактически всему семейству этих машин. Некие из их наиболее суровые, остальные – «косметические», но перед покупкой новейшего авто лучше знать, с чем для вас, быстрее всего, придется столкнуться в процессе эксплуатации.

Начнем с ремня, идущего на генератор: у Lada Kalina достаточно плохой механизм его натяжки. Настроить его тяжело, подлезть к нему неловко, система натяжки очень непростая. Она находится сверху, нередко заржавевает и ломается, если пробовать натягивать ремень без помощи других. Одним словом, это не совершенно подходящая и достаточно непростая система, внедренная инженерами.

Новейший рейтинг от наших профессионалов: самые угоняемые машинки в Рф. Советуем ознакомиться перед покупкой новейшего четырехколесного друга! А раздел про Калину 2 поколения тут.

Устойчивость к коррозии. Лада Калина заржавевает не меньше Приоры, потому нужно непременно смазывать петли крышки багажника. У их достаточно непростая система, потому они заржавевают резвее всего. Если их не смазать впору, то крышка будет плохо запираться и раскрываться. Еще нужно держать в голове о колпачках на задней ступице, без их подшипники вылетят весьма стремительно. Как профилактика, рекомендуется покраска кара металликом.

Сейчас подвеска и управляющий механизм Kalina. Весьма любопытно изготовлена управляющая муфта. Закручивается она прямо на управляющую тягу, позже на нее накручивается наконечник, а потом весь механизм зажимается одним болтом. Но эта система заржавевает мгновенно, даже пробег в 30 000 км не дозволяет создать разрушение, поэтому что муфта совершенно не откручивается. А если муфту не получится создать, приходится подменять всю тягу совместно с наконечником. В Ладе Калине та же самая неувязка, что и на Приоре – в опорные подшипники фронтальных стоек, из-за их недостаточной плотности, попадает грязюка, потому они подклинивают. Осознать, что таковая неувязка возникла, можно из соответствующих щелчков при поворотах руля.

Последующее – подвеска. Задняя подвеска у Лады Калины заморочек совершенно не вызывает, ее расслабленно хватит на 100 000 км. К фронтальной тоже особенных претензий нет, и шаровые опоры, и наконечники расслабленно проходят те же 100 тыс. км.

Что касается коробки, то нет каких-либо особенных заморочек по коробке. Случается, что отлетают и окисляются контактные провода задней передачи. Потому если вы не сможете включить заднюю передачу, то неувязка конкретно в этом.

Есть препядствия с опорным подшипником ремня ГРМ. Время от времени случается, что подшипник не выхаживает. Разъясняют это тем, что подшипник из Германии, а немцы говорят, что его зажимают на производстве не с положенным усилием. И здесь уже непринципиально, в чем конкретно неувязка, но подшипник полностью может не выходить собственный пробег.

В общем можно сказать, что у Lada Kalina совершенно незначительно заморочек при обычной эксплуатации. И если машинку сберегать, то послужит она совсем нормально.

Продолжить чтение: самая полная выборка отзывов хозяев Калины Спорт на нашем веб-сайте. А тут доступны все материалы про свойства Калины Спорт.

Источник: kalinaclub.com

Лада Калина опосля 75 000 км: неисправности обычные и специальные

Редакционная Калина подвергается двойным перегрузкам, совмещая езду в ежедневном режиме с круглогодичным ролью в любительских соревнованиях. Совладевает, но просит и внимания, и вложений.

LADA > Kalina

Не постоянно удается придумать удачное прозвище кару, но к редакционной Калине на всю жизнь прилипла кличка Борщ. При этом все, кто знаком с машинкой, именуют ее лишь так: как, дескать, там Борщ? Борща починил?

Аналогия достаточно ординарна. Цветá нашей Калины и борща не весьма совпадают, но оба являются достаточно обычным, дешевым и при всем этом сытным продуктом. И для совмещения ежедневной эксплу­атации с круглогодичным ролью в любительских соревнованиях Калина — один из самых успешных вариантов.

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года
Пробег на момент отчета — 75 000 км

Движок до сего времени работает без суровых приреканий: не шумит, масло не ест. Начали возникать подозрения в маленький потере динамики, но они испарились, когда на заученной трассе Борщ нежданно улучшил свое время. Но с недавнешних пор стали приметно плавать обороты холостого хода на прогретом моторе. При этом это начинается нежданно и на ровненьком месте, а через куцее время само проходит. При всем этом код ошибки не возникает, и в памяти блока управления пока всё чисто. Поначалу грешил на подсос воздуха на впуске, но всё оказалось герметичным, – придется ожидать наиболее очевидного проявления недуга.

Коробка ощущает себя нормально, но в всех температурных режимах продолжает ясно шуметь на «нейтрали» с отпущенным сцеплением. Хотя, когда мы ее чинили на пробеге 50 000 км из-за спаленных колец синхронизатора 2-ой передачи, дефектовка не выявила остальных неисправных деталей. Практика профильных СТО указывает, что одолеть обозначенный специфичный шум схожих коробок очень трудно.

В управляющем управлении пришлось опять обновлять управляющие наконечники, в которых возник свободный ход опосля очередных 20 000 км. Это были пусть и не уникальные, но всё же испытанные детали почетаемого бренда. Быстрее всего, аукнулась одна из зимних трасс с весьма жестоким покрытием, по которой мы с Калиной проехали в боевом режиме.

Справедливости ради отмечу, что на Калинах остальных участников гонок уникальные наконечники приходится поменять приблизительно с той же периоди­чностью.

На 75 000 км обновил рессоры по кругу. Заводские газовые стойки служили верой и правдой, и почти все произнесли бы, что еще можно поездить. Но стойки значительно утратили твердость — это очевидно ощущалось на треке и при проверке снятого амортизатора (когда утапливаешь и вытягиваешь шток). На подмену заполучил уникальные детали.

Машинка на новейших амортизаторах стала собраннее, хотя кардинальных улучшений в поведении не вышло.

Померла правая опора фронтального амортизатора — уже 4-ая! Она начала раздражающе скрипеть. Даже при щадящей эксплуатации фронтальные опоры живут очень не достаточно; в подвеске этот расходник самый нередкий кандидат на подмену. Ощущаются также легкие перекаты в заднем левом ступичном подшипнике — скоро придется поменять. Правый в сборе со ступицей я обновлял около 10 000 км вспять. К слову, гоночная жизнь никак не вредит подшипникам, они прогуливаются приблизительно столько же и при обыкновенной эксплу­атации.

Уже издавна на рабочих поверхностях задних тормозных колодок и барабанов из-за попадания грязищи возникли борозды. У этих деталей еще большенный припас по толщине, и на эффективность замедления неравномерный износ не влияет. Но время от времени сзаду при торможении доносится пуга­ющий хруст, потому готовлюсь к подмене.

В конце концов, самое увлекательное. Как ощущают себя опосля года эксплуатации установленные кузовные элементы, которые покупались крашеными (работа посторониих профильных компаний)? Это фронтальный бампер, два фронтальных крыла и две правые двери (о восстановлении кара опосля переворота читайте в данной для нас публикации).

Я специально не обрабатывал сокрытые полости железных деталей, чтоб позже оценить коррозионную стойкость. Бампер не заслужил никаких приреканий, свойство лакокрасочного покрытия не плохое. Всё замечательно и на наружных железных панелях. А вот снутри крыльев нашлась ржавчина. Опосля этого разобрал двери, ждя узреть похожую картину, но снутри всё оказалось отлично. Выходит, покупка таковых деталей — лотерея. Свойство их расцветки плавает. Учитывайте это, когда будете решать, чинить ли старенькую кузовную панель либо брать новейшую, кустарно окрашенную. И не поленитесь сходу обработать сокрытые полости и некрашеные места.

Расходы на эксплуатацию и сервис (0–75 000)*

Расходы на содержание: 0–72 000 км 320 718 руб.
Из их на бензин (АИ‑95; средний расход 9,4 л/100 км) 250 103 руб.
Расходы на содержание: 72 000–75 000 км 26 900 руб.
Из их на бензин (АИ‑95; средний расход 9,9 л/100 км) 13 600 руб.
Фронтальные рессоры 5800 руб.
Задние рессоры 3600 руб.
Опора фронтального правого амортизатора 1000 руб.
Опорные подшипники фронтальных амортизаторов 1900 руб.
Управляющие наконечники 1000 руб.
Общие расходы 347 618 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,63 руб.

* Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление кара опосля ­переворота.

  • Вы сможете задать вопросец по эксплуатации хоть какого редакционного кара в нашем разделе «Парк ЗР».

Источник: www.zr.ru

LADA KALINA (ВАЗ 1118) — схема электроусилителя руля

Одна из новинок русского автопрома – «Лада Калина» — стала первым российским каром, оборудованным ЭМУРУ – электромеханическим усилителем управляющего управления. Как работает электроусилитель руля «Калина»? Ответу на этот вопросец будет посвящена отдельная большая статья. Мы только отметим, что с повышением скорости, которую набирает машинка, компенсирующий момент ЭУР равномерно миниатюризируется, а при достижении 60 км/ч он отключается автоматом.
1-ое время эта деталь была не совершенно «доработана» и имела одно опасное свойство – она могла отключиться во время движения машинки, независимо от ее высокоскоростного режима. Следует увидеть, что сейчас все эти препядствия остались в прошедшем. Добавим, что электроусилитель можно совершенно отключить, вытащив один из его предохранителей. Правда, управляющее управление при всем этом станет еще «тяжелее», чем на «10-ке» либо «четырнадцатой».

Устройство ЭМУРУ работает от бортовой электросети кара с напряжением от 10,8 до 15В.

Размещение контактов на колодках

Колодка Х1:
1. «Плюс» от аккума (12В);
2. «Минус» от аккума.
Колодка Х2:
1. Выключатель зажигания («плюс» с клеммы);
2. Вход сигнала (тахометр);
3. Вход сигнала (датчик скорости);
4. Выход (индикатор состояния ЭМУРУ);
5. Выход K-line (колодка диагностики);
6. Выход L-line (волен);
7. Общий (масса);
8. Вывод технологический (волен).
Колодка Х3: фазы электродвигателя:
A. (1 и 2) – фаза A;
B. (1 и 2) – B;
C. (1 и 2) – C.
Колодка Х4: датчик момента ЭУР «Калина»:
1. Провод общий 1;
2. Общий 2;
3. Контакт питания;
4. Выход 1;
5. Выход 2;
6. Контакт входа сигнала частоты.
Колодка Х5: датчик положения ротора:
1. Общий;
2. Выход фазы A;
3. Выход фазы B;
4. Выход фазы C;
5. Питание (+ 5В).
Электромеханический усилитель руля, установленный на «Калине», может работать в последующих режимах:
• Самотестирование
• Компенсация
• Отказ
• Готовность

Коды ошибок ЭМУРУ «Лада Калина»

Итак, общая схема электроусилителя руля «Лады Калина» нами исследована, сейчас разглядим вероятные цифровые коды ошибок и коротко опишем их значение. Отметим, что оборудование можно диагностировать, используя сканер ДСТ-2М с установленным картриджем «ВАЗ-ИЖ» либо программным обеспечением MT-10.

• С1000 – ошибка не найдена.
• С1011 – отсутствие сигнала (цепь оборотов мотора).
• С1012 – отсутствие сигнала (цепь датчика скорости).
• С1013 – свалилось напряжение в бортовой сети.
• С1014 – свалилось напряжение на замке зажигания.
Датчик момента:
• С1021 – напряжение (главный вывод).
• С1022 – напряжение (контрольный вывод).
• С1023 – неправильный сигнал выводов.
• С1024 – отсутствие сигнала.
Датчик положения управляющего вала:
• С1031 – неисправность цепи (главный сигнал).
• С1032 – неисправность цепи (контрольный сигнал).
• С1033 – отсутствие питания.
Датчик положения ротора мотора:
• С1041 – цепь фазы A – неисправность.
• С1042 – цепь фазы B – неисправность.
• С1043 – цепь фазы C – неисправность.
• С1044 – неправильная последовательность.
• С1045 – отсутствие питания.
Силовые цепи:
• С1050 – замыкание на массу.
Движок, превышение тока:
• С1051 – фазная обмотка A.
• С1052 – B.
• С1053 – C.
Обрыв фазных обмоток:
• С1054 – обрыв обмоток.
• С1055 – обмотка A.
• С1056 – B.
• С1057 – C.
Замыкание фазных обмоток:
• С1058 – замыкание обмоток.
• С1059 – обмотка фазы A.
• С1060 – B.
• С1061 – C.
• С1070 – неопознано.
ЭБУ — электрический блок управления:
• С1071 – ошибка ОЗУ.
• С1072 – ошибка ПЗУ.
• С1073 – ошибка EEPROM.
• С1074 – реле блока.
• С1075 – температура радиатора превышена.
• С1076 – напряжение питания ЭБУ.
• С1077 – напряжение на силовые конденсаторы.
• С1078 – время заряда конденсаторов.
• С1079 – превышение тока одной из обмоток.
• С1080 – пробой силового транзистора.
В истинное время сканеры ДСТ-2М уже не создают, их пространство заняли наиболее современные и совершенные устройства модели ДСТ-12. С сиим оборудованием можно диагностировать не только лишь неисправности электроусилителя руля «Лады Калина». Сканер ДСТ-12 всепригоден, он применяется при обслуживании почти всех каров — как выпущенных на «АвтоВАЗ», так и моделей остальных производителей.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) ЭМУРУ без сканера

При отсутствии сканирующего устройства, коды дефектов электроусилителя руля можно считывать способом «скрепки». Для этого будет нужно выполнить последующие деяния:
1. Выключите зажигание;
2. Замкните контакты № 6 и 7 у 8-ми контактного разъема БУ (блока управления), который находится рядом с силовым разъемом питания.
3. Включите зажигание. Вы можете «читать» коды по мигающей лампе диагностики.
Какие контакты необходимо замыкать? Поглядите на разъем блока управления со стороны проводов (напоминаем, он 8-ми контактный, темного цвета). Считаем за 1-ый контакт тот, что размещен вверху справа и ведем счет справа влево:
1. Замок зажигания (+12В) – голубой.
2. Тахометр – красно-коричневый.
3. Скорость кара – сероватый.
4. Контрольная лампа ЭМУРУ – бело-розовый.
5. K-line – черно-желтый.
6. L-line – пустой контакт.
7. Масса – карий.
8. Пустой контакт.
Если вы замыслили самостоятельный ремонт электроусилителя руля «Лада Калина», для вас нужно уяснить, а лучше где-нибудь записать, последующие данные:
Характеристики светового кода (временные):
1. Исходная пауза – продолжительность 2 сек;
2. Длиннющий сигнал – 2 сек;
3. Маленький сигнал – 0,5 сек;
4. Пауза меж сигналами – 0,5 сек;
5. Пауза меж кодами – 2 сек.
Расшифровка светового кода дефектов:
1. «11» — система исправна;
2. «12» — отсутствует сигнал оборотов мотора;
3. «13» — датчик момента;
4. «14» — движок ЭМУР;
5. «15» — датчик ПРВ (положения управляющего вала);
6. «16» — датчик ПРД (положения ротора мотора);
7. «17» — бортовая сеть;
8. «18» — блок управления;
9. «19» — датчик скорости кара.
Вот и вся основная информация, которую нужно знать по этому вопросцу. Возлагаем надежды, что вы сообразили – если не работает электроусилитель руля «Лада Калина» — паниковать и бежать в автомастерскую совершенно необязательно, ремонт устройства полностью по силам даже непрофессионалу. Мы убеждены, что эти сведения окажут для вас существенную помощь при эксплуатации и обслуживании вашего тс.

Источник: emex52.ru