Предохранитель нагревателя лямбда зонда

Как проверить лямбда зонд в домашних критериях

Как проверить лямбда зонтик без помощи других? С сиим вопросцем сталкиваются огромное количество хозяев каров как российского производства, так и иномарок. В нынешней статье я расскажу для вас о 4 всеполноценных методах проверки датчиков кислорода. К слову проверка этих датчиков может потребоваться если сканер указывает ошибку, связанную с лямбда зондом, к примеру маленький уровень сигнала датчика кислорода либо возрос расход горючего.

Лямбда зонтик либо датчик остаточного кислорода (к примеру, в выпускном коллекторе мотора либо дымоходе отопительного котла). Дозволяет оценивать количество оставшегося не спаленного горючего или кислорода в выхлопных газах. Данные показания разрешают приготавливать лучшую воздушно-топливную смесь, также снижать количество вредных для человека побочных товаров процесса сгорания.

Датчики лямбда зонда – какие бывают?

Современные датчики кислорода имеют 4-х проводную систему, но бывают исключения! Часто встречаются одно, 2-ух и 3-х проводные датчики лямбда зонд.

Современные датчики кислорода

У четырехпроводного датчика два провода идут на цепь обогрева и один провод – сигнальный. Также один провод идёт на массу проверки лямбда зонда, которую можно произвести без помощи других.

Проверка напряжения в цепи обогрева датчика

Принято считать, что среднее напряжение в цепи обогрева датчика кислорода приравнивается 12,45В.

Для проверки напряжения в цепи обогрева датчика кислорода нам пригодится вольтметр.

1. Включаем зажигание кара
2. Наточенными щупами протыкаем провода либо втыкаем щупы от вольтметра в разъемы провода идущий на датчик кислорода.
3. Замеряем напряжение.

Напряжение на этих проводах обязано приравниваться напряжению аккумуляторной батареи, приблизительно 12, 45В. Плюс приходит обычно приходит на нагреватели датчика кислорода впрямую через предохранители, а минус подается с блока управления движком. Потому если на нагреватель датчика кислорода не приходит плюс, то смотрите цепь, аккумулятор, предохранитель и датчик кислорода. К слову в неких моделях кара может быть наличие реле в данной для нас цепи. Но если нет минуса, то смотрите всю цепь до блока управления. Может быть потерялся контакт в котором или разъеме, или блок управления по каким то причинам не лицезреет минус.

Проверка исправности нагревателя лямбда зонда с помощью тестера

Для того, чтоб проверить сам нагреватель лямбда зонда методом замера сопротивления нам пригодиться Омметр, другими словами тестер либо мультиметр в режиме измерения сопротивления. Отсоедините разъем датчика кислорода и измеряете сопротивление меж проводами нагревателя. Сопротивление быть может различное, но обычно оно находится в границах 2-10 Ом. Если сопротивление не показывается совершенно, то быстрее всего в нагревателе датчика кислорода (лямбда зонда) произошёл обрыв и он просит подмены.

Проверка опорного напряжения датчика кислорода (лямбда зонд)

Принято считать, что среднее опорное напряжение датчика кислорода приравнивается 0,45В.

И так первую проверку лямбда зонда, которую мы можем провести без помощи других, это проверка опорного напряжения. Для этого нам пригодится тестер в режиме Вольтметра. Включаем зажигание и замеряем напряжение меж сигнальным проводом и массой. В большинстве моделей каров это напряжение обязано приравниваться 0,45В. Допускаются маленькие отступления от нормы как в ту так и в другую сторону, но тут уже все зависит от свойства и состояния проводки в каре.

Проверка сигнала лямбда зонда

Для проверки нагревателя лямбда зонда лучше иметь осциллограф или осциллоскоп, но так же подойдет мото-тестер либо хотя бы стрелочный, но не цифровой вольтметр. В принципе для данного метода проверки подойдет и цифровой вольтметр, но он наиболее инертный, потому намного ужаснее реагирует на изменение показаний.

И так сейчас проверяем сам сигнал лямбда зонда! Это самый непростой и ответственный метод. 1-ое, что нужно создать это обзавестись особыми устройствами, которые я перечислил выше.

И так, запускаем движок прогреваем его до рабочей температуры. Дело в том, что датчик кислорода начинает работать лишь опосля прогрева, не опосля прогрева ДВС, а опосля прогрева датчика кислорода. На эту функцию блоком отводиться определенное время, потому инспектировать сходу датчик кислорода нет никакого смысла.

Обычно, датчик кислорода начинает работать при температуре мотора 60 – 70 градусов. Подсоединяете провода щупа меж сигнальными проводами и проводами массы, поднимаете обороты мотора приблизительно до 3000 о/мин, и наблюдаете за переменами показаний лямбда зонда.

Сигнал с датчика кислорода должен изменяться от 0,1 до 0,9 Вольт. Если конфигурации происходят в наименьшем спектре, то устройство просто не успевает реагировать, или датчик кислорода неисправен и просит подмены.

Так же при 3000 о/мин засеките время, при котором изменяются показания от большего к наименьшему. При рациональном варианте работы ДК за 10 секунд обязано произойти 8 – 9 конфигураций. Если показания датчика меняются пореже, то возможна ошибка неспешный отклик датчика кислорода и он подлежит подмене.

Источник: inomarki-remont.ru

Как проверить лямбда зонд?

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош всепригодный?

• Машинку дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто возникают несколько осязаемых последствий:

• Увеличенный расход горючего
• Нестабильная работа мотора авто (рывки)
• Нарушается работа катализатора (увеличивается токсичность)

Потом, чтоб проверить лямбда-зонд, для начала можно вывернуть и провести визуальную проверку (так же как и зрительная проверка свеч может о многом поведать).

На карах устанавливается некоторое количество видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит уяснить что в любом из вариантов один из их является сигнальным (часто чёрный), а другие предусмотрены для подогревателя (обычно они белоснежного цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки будет нужно цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, так как у него время «дискретизации» существенно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут наиболее поточнее. Перед проверкой следует прогреть авто так как лямбда верно работать при температуре наиболее 300C°.

Поначалу отыскиваем провод подогрева:

Заводим движок, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (рядовая цешка) соединяем с кузовом кара. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на любой контакт провода и смотрим за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен демонстрировать неизменные 12 В. Дальше минусовым щупом вольтметра пытаемся отыскать минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, снова же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электрический милливольтметр неизменного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда движок прогреется (5-10 мин) потом необходимо глядеть на стрелку вольтметра. Она обязана временами ходить меж 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт наименее 8-и циклов — ЛЗ пора поменять. Также к подмене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 либо 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь очень бедная либо очень богатая. Так как напряжение датчика кислорода всегда обязано поменяются и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется очередной резвый метод проверки лямбда зонда. Следует создать так:

Аккуратненько прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), иной контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Неизменные показания (например, всё время 0,2) либо показания, выходящие за эти рамки, либо колебания с наименьшей амплитудой молвят о неисправности зонда.

• всё время 0,1 — не много кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, неувязка в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и добавочно проверить датчик лямбда зонд.

1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите кар, и, нажав педаль акселератора, повысьте обороты мотора до отметки 2500 оборотов за минуту. Используя устройство для обогащения топливной консистенции, устройте понижение оборотов до 200 за минуту.
2. При условии, что ваш кар оборудован топливной системой с электрическим управлением, вытащите вакуумную трубку из регулятора давления горючего. Поглядите на показания вольтметра. Если стрелка устройства приблизится к отметке 0.9 В, означает, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в границах наименьших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи горючего, и установите параллельно ему вольтметр. Повысьте обороты мотора до 1500 оборотов за минуту. Характеристики вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи обогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть наточенными иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккумулятор на не запущенном движке (около 12В).

Если нет плюса необходимо пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, так как он постоянно идет впрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Не считая как померить напряжения мультиметром, можно замерить к тому же сопротивления для проверки исправности нагревателя (2-ух белоснежных проводов), но необходимо будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику непременно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задачка лишь проверить его и прийти к выводу. На видео показан данный метод:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, потом включив зажигание измеряем напряжение меж сигнальным и проводом массы. Почти всегда опорное напряжение лямбда-зонда обязано быть 0,45В.

Источник: etlib.ru

Сбой в цепи нагрева кислородного датчика

Движок 1.8 Duratec, пробег 35300

Пару дней вспять зажегся чек энджин.. Вырос расход бензина приблизительно на 1 литр/100км

Как раз собирался созодать ТО-2, в форд центр север вчера съездил. ТО сделали

Проверили ошибку, произнесли что вот таковая фигня (P0141-E3-PCM), сбой в цепи нагрева кислородного датчика. Разбираться не стали т.к. уже времени не было. Но произнесли что если это в проводке неувязка, то гарантия, а если сам датчег сдох, то ни фига не гарантия и нужно будет брать новейший и за работу платить.

Вот думаю че сейчас созодать, его совершенно можно как-то самому поглядеть, живой он либо нет, может контакт отошел? По идее если б он сдох совершенно, то была бы иная ошибка..

kluv
должны поменять по гарантии, и если проводка, и если датчик сдох. что дилеры совершенно ужас утратили.
если упрутся просто двигайте к другому. лучше позвонить

сами туда не лазьте..

Спасибо за инфо, буду означает теребить дилера, а то они со своими ссылками на нехороший бензин задолбали.
У меня к слову пару раз таковая фигня была прошлой в зимнюю пору (чек энджин), правда через некое время пропадала.
Все-же подмена по идее обязана решить вопросец.

dRAGONBREED
Я тоже из Зелика )))

6 Ом Ч то там может глючить- не ясно. Разве что в разъемах неувязка.

kluv
Согласен на все 100 с smira

Даже, если датчик отравлен и нереагирует на состав, то обогрев, все равно тут непричем.
Задачка обогрева вывести как можно резвее Лямбду на рабочий режим.
Так, что к дилеру и поменять по гарантии.

Внимание, реалити шоу! ))

На данный момент сижу у дилера Форд Центр Север, машинку дал, сижу жду результатов диагностики.

Предвижу противный разговор. К слову произнесли, что дескать все фигня, основное чтоб катализатор был живой %)

К слову заблаговременно узнавал, у их есть в наличии датчики, стоимость в районе 9 т.р., так что если не будут отрешаться от гарантии, то должны поменять сходу

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) показала, что система нагрева датчика не работает, соответственно нужно сам датчик поменять.
Предложили мне заплатить 9 тыщ с копейками за новейший датчег , я отказался естественно. Инженера по гарантии не было, хотя обещали когда записывался, что будет. Мастер произнес, что они совершенно по гарантии лямбды и катализаторы не меняют. Я ему попробовал разъяснить, что чтоб отказать в гарантии нужно иметь какие-то основания, на что он произнес, что ему пофиг, и дескать пусть начальство разбирается.

Записался на 9-е, когда покажется инженер по гарантии.

Вопросец ко всем, если они все-же откажутся мне поменять датчик по гарантии, что созодать? Они мне должны в письменном виде отказ выдать либо как?

Я так понимаю, если отказ они мне в письменном виде выдают, то я пишу заяву в мировой трибунал по месту регистрации данной конторы (Форд Центр Север)?

Сейчас говорил с инженером по гарантии, итак вот, он мне сказал что если не сдох катализатор, то датчик мне поменяют.
Типо катализатор мог оплавиться, и из-за этого попортилась проводка в датчике.
В то же время при диагностике никаких заморочек с катализатором зафиксировано не было.

Собирался сейчас приехать для решения вопросца, но захворал (вроде как) диагност. А он почему-либо нужен для повторной диагностики, хотя ведь диагностику уже сделали и она показала неисправность обогрева датчика.

Источник: ffclub.ru

VW. Датчик кислорода

Снова же всё для экологии. Чтобы осознать как верно сгорает смесь в движке, на выходе из оного, то бишь в выхлопном коллекторе, установлена 5-ая свечка неизвестная штучка, что зовётся кислородным датчиком, либо лямбда зондом.

Почему кислородный? Да поэтому, что он может ощутить лишь разницу меж количеством кислорода в окружающем воздухе и в отработанных газах. РАЗНИЦУ, Карл!

Никакую Лямбду он не меряет, это совершенно расчётная величина. Для упрощения скажу что бывает два вида этих датчиков. Один указывает, что смесь в движке богатая либо бедная. Иной тип датчика труднее и дороже и указывает НАСКОЛЬКО смесь богатая либо бедная. Мотору таковая точность нужна лишь для экологии. Есть кое-что общее у этих датчиков – в любом типе установлен электронный обогрев измерительного элемента – чтоб зонд резвее выходил на рабочую температуру 300 градусов. Ах, да за датчиком стоит катализатор, за ним ещё датчик, но это уже иная тема.

Когда ломается этот злосчастный лямбда-зонд, на панели зажигается ЧекЭнжин, он же “ДжекиЧан”.

На езде никак это не проявляется, может, чуток больше расход горючего станет. Но повсевременно пылающая лампочка на панели раздражает, правильно? Ну и о внуках нужно помыслить, экология ж ведь!

Как диагностировать этот волшебство зонд?
Начинается с самого очевидного – проверка проводки.

Не сказать, что это самое обычное занятие, иногда и разобрать кое-что приходится. Отлично, если клиент соображает, что лучше заплатить за разбор и проверку проводки, чем поменять очень недешёвый датчик и остаться с той же неувязкой. Но понятливые попадаются не постоянно. Нередко клиенты считают, что раз подключил “компьютер”, нужно сходу вынести приговор.

Потом лучше проверить как работает сам лямбда зонд. Можно по свидетельствам устройства. В измеренных величинах. Можно подключить в разрыв осциллограф. Мне так больше нравится. Нагляднее выходит. Сигнал должен смотреться приблизительно как синусоида в интервале от нуля до 1-го вольта. Если дрыгается не много, либо выходит за границы, либо совершенно низки значения – пиши пропало. Правда, так работают лишь старенькые датчики, триггерные их ещё зовут. Как осциллографом проверить зонд новейшего типа – широкополосный – я не понимаю. Если есть сведения – буду рад инфы.

Самая обычная проверка при ошибке P0030 – обрыв цепи обогрева. Обыденным “сопротивлениеметром” проверяем наличие проводимости на обогреве. Обычно это самые толстые провода на разъёме. Но постоянно вернее воспользоваться схемой.

Часто происходит обрыв снутри самого зонда. Другими словами сопротивление нескончаемо. А на рабочем не обязано превосходить 10 Ом.

Здесь уж ничего не поделаешь – лишь подмена. Рекомендую уникальные, хотя жадный владелец приобретёт вроде бы Бошевский – и угадает в одном из 10. Очень много подделок.

Ах, да, ещё вот сотрудник дает подсказку. Одна из нередко встречающихся обстоятельств заморочек с лямбдой – людская тупость. Есть любители понапихать в прикуриватель много нужных девайсов. Итак вот, наибольший ток, рассчитанный для прикуривателя – не наиболее 15А. Но некие, в особенности китайские, пользователи о этом не знают и жрут несколько больше. Сгорает предохранитель.

Что делает автовладелец? Верно, выдёргивает все попорядку предохранители, чтобы отыскать перегоревший. Нашёл, красава! Лишь вот когда на пространство вставляют, не постоянно попадают куда нужно, и иногда там, где должен быть предохранитель на что-то принципиальное, его не оказывается. Хорошо, если это предохранитель на подогрев 2-ух лямбда-зондов. Ну чек зажгется, заплатит владелец за свою тупость стоимость диагностики.

Если сходу правду произнесет и добросовестный диагност попадётся. Так бывает же и на бензонасос предохранитель не туда вставляют. И становится машина обездвиженной. И к диагностике прибавляется эвакуаторчик.

Нет, бывает, естественно, и сам предохранитель на обогрев лямбды сгорает. Обычно, он защищает сходу два обогрева – до катализатора и опосля. На схеме схематично изобразил. Тогда в ошибках возникают сходу два обрыва – по первому и по второму датчику. Но причина такового сгорания описана выше – или проводка на массу легла, или снутри зонда подогрев замкнулся. Ну это уж совершенно уникальность. Почаще всё же клиентское самолечение. Отсюда вывод – если уж нужна для вас куча девайсов в каре – лучше создать питание через отдельный предохранитель, и упрятать проводку. Чтобы не грузить прикуриватель и не разбрасывать провода по салону. Оно, глядишь, и неурядицы с предохранителями меньше будет.

В общем, сберегайте средства. Обращайтесь к экспертам.

Источник: kuchervp.livejournal.com

Ошибка P0135 — что означает, симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности), предпосылки, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента), устранение

P0135 — неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1, банк 1.

Что значит код P0135?

Датчик для определения соотношения воздух / горючее, также узнаваемый как фронтальный датчик кислорода (блок 1, датчик 1), установлен в выхлопе перед каталитическим нейтрализатором.

Датчик кислорода (ДК) греется интегрированным электронным нагревательным элементом. Это нужно для резвого прогрева датчика до рабочей температуры при запуске кара. Код P0135 значит, что в цепи нагревателя датчика имеется неисправность.

Банк 1 относится к той стороне мотора, которая имеет цилиндр № 1. Банк 2 находится на обратной стороне мотора. Если у вас есть четыре цилиндра, будет лишь один банк.

Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) P0135

Почти всегда нет никаких симптомов, не считая контрольной лампы Check Engine. Нередко лампочка может зажигаться опосля прохладного запуска мотора.

Предпосылки ошибки P0135

Общие предпосылки содержат в себе:

• Неисправный фронтальный датчик кислорода.
• Коррозия либо повреждение клемм на разъёме ДК 1.
• Повреждение либо замыкание проводки меж датчиком и блоком управления (ЭБУ) либо меж датчиком и блоком предохранителей.
• Перегорел либо отсутствует предохранитель в цепи нагревателя датчика.
• Установлен опосля подмены плохой либо неверный кислородный датчик.
• Маленький заряд батареи.

Как диагностируется код P0135

P0135 — это незапятнанный электронный код, который просто диагностировать при помощи мультиметра.

В почти всех карах напряжение на нагревательный элемент датчика подается с аккумуляторной батареи через предохранитель и реле. Земля на нагреватель приходит с ЭБУ.

Обычная диагностическая процедура включает проверку предохранителя нагревателя датчика, потом реле, а потом сопротивления нагревательного элемента датчика кислорода 1. Смотрите пример пошаговой диагностики с фото для кода P0135 ниже.

Всераспространенные задачи, вызывающие код P0135 на различных карах

Понятно, что в неких карах Acura, Honda, Lexus и Тоета этот код вызывает неисправный нагревательный элемент датчика. Неисправный датчик кислорода (блок 1, датчик 1) можно подтвердить методом измерения сопротивления нагревательного элемента датчика.

Сопротивление обязано быть низким, обычно от 0,9 до 10 Ом, зависимо от кара. Спецификации для различных каров можно отыскать в аннотации по эксплуатации. Подмена датчика нередко решает делему.

В неких карах Chrysler код P0135 быть может вызван неверной подменой датчика. На одном и том же каре могут быть применены разные типы датчиков, зависимо от даты выпуска кара. Принципиально проверить верный артикул датчика по VIN номеру кара.

Понятно, что коррозия на разъеме ДК является предпосылкой возникновения этого кода в почти всех карах. Разъём должен быть осмотрен на предмет коррозии. Если она находится, нужно очистить клеммы либо поменять разъем. К примеру, сервисный бюллетень Chrysler для Dodge Ram 2010-2012 г. советует чинить жгут проводов датчика при помощи специального ремонтного набора.

В неких старенькых карах Мазда коррозия проводки снутри блока предохранителей может вызвать код P0135. Это можно подтвердить, проверив напряжение 12 В и массу на датчике.

Пример пошаговой диагностики кода P0135

Зажегся Check Engine на каре Honda. Код неисправности P0135.

Стирание кода неисправности при помощи диагностического сканера OBD2. В согласовании с аннотацией по эксплуатации этого кара первым шагом является чистка кода и проверка его возврата. Это нужно, чтоб узреть, является ли код прерывающимся либо неизменным.

Мы стерли код и завели кар. Check Engine немедля ворачивается с этим же кодом.

Последующим шагом, согласно аннотации для данной для нас Хонды, является поворот зажигания в положение LOCK и проверка предохранителя № 14 FI SUB (15 A). Размещение предохранителя обозначено на задней стороне крышки блока предохранителей.

Проверяем, перегорел ли предохранитель. Мы проверили предохранитель FI SUB — всё в порядке. Последующим шагом в согласовании с управлением является проверка подчиненного реле PGM FI. Мы тестировали реле — оно тоже работало.

Последующим шагом в процессе диагностики является отсоединение разъема датчика кислорода и измерение сопротивления его нагревательного элемента.

Мультиметр указывает 235 кОм (килоОм). Согласно управлению по ремонту сопротивление обязано составлять от 2,5 до 4 Ом. Это значит, что нагревательный элемент ДК вышел из строя, датчик нужно поменять.

Мы заполучили новейший фронтальный датчик кислорода и проверили сопротивление нагревательного элемента для сопоставления.

Видите ли, его сопротивление равно 3,4 Ом. Мы установили новейший датчик и очистили код. Check Engine не возвратился, эта машинка исправлена.

Какого цвета провода нагревательного элемента ДК?

Обычной цветовой маркировки нет. В данной для нас Honda провода нагревательного элемента были чёрного цвета, но в остальных карах они были бы сероватого, белоснежного либо другого цвета. Идеальнее всего обратиться к аннотации по обслуживанию вашего кара.

Коды, связанные с P0135

Код P0155 является более близким кодом к P0135. Он обозначает неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (блок 2, датчик 1). На самом деле этот же код, но для обратного блока мотора. Используются все те же диагностические шаги.

Источник: elm3.ru

Тема: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

Функции темы

Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

VW Golf4 1.4 2000г
Vag Com показал ошибку
16525 – Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit: Malfunction-Ряд 1-зонд 2(опосля каталика): сбой в электронной цепи обогрева
ошибка повторялась 3 раз, загоняю на яму снимаю разьем с датчика меряю на фишках (я все измерения проводил на заглушеном чуток теплом моторе)
1-сопротивление нагревателя датчика 11 Ом
2-напряжение приходящее на обогрев 3.4 В
3-напряжение приходящее на сам датчик 0.43 В
Подскажите пожалуйста
-какое напряжение обязано приходить на обогрев лямбды?
-3.4 В не мало?
-Изменяется ли напряжение с учетом прогрева датчика, может импульсный обогрев какой?
-сопротивление нагревателя датчика какое обычное обязано быть?

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

По идее бортовое доложно быть. Но мануалов нет под рукою что бы посмо реть.

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

Из курса физики – напряжение измеряется в Вольтах (В) а в ватах (Вт) измеряется мощность. На подогревателе д.б. напряжение питания. Но для точности измерений тестер нужно переклбчить на предел измерения Вольт. Померяйте своим тестером напрежение на АБ и на зажимах обогрева ДК. Эти напряжения д.б. приблизительно равны

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

А еще попроси у него код движка сказать

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

Аааааааа лоханулся напечатал даже незадумался, мда.
код движка AKQ, а из за что такое падение может произойти? на первом зонде тоже 3В

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

А батарейка в мультиметре обычная ? Чем меряете ?

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

предохранитель на подогрев глядел? А то мож лямда сама энергию выработывает!

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

По схеме в Эльзе на этом движке один зонд.Питание обогрева идет через предохранитель S243.

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

+1
я тоже на ето направил внимание.
Vag com выдает блок управления 036 906 032 P-устанавливался на AXP. Машинка брата по его словам(что и в птс) мотор AKQ – може ли такое быть? когда приедет нужно на блоке посмареть код
Владельцы эльзы не скините эл. схему системы управлением движком AXP, хотелось бы разобраться с проблеммой?

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

Держи схему АХР.В нем уже два зонда,фронтальный широкополосный 6-проводной.Питание на обогревы с такого же предохранителя,но управление (скважность) обогревом на оба зонда из блока управления.

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

sergue, Огромное спасибо сейчас разобрался.
А не подскажите для самообразования широкополосный лябда зонд чем различается от

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

Может работать на обеднённой консистенции 17:1.

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

В самом облегченном виде,у широкополосного линейная черта,составу консистенции соотвествует напряжение,без скачков “бедная-богатая”.Тут дискуссировалось,к примеру : https://volkswagen.msk.ru/forum/pda/i. p/t101059.html

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

ну и сейчас, фактически, понятно что питание на обогрев – импульсное, + через предохранитель, замля – через ЭБУ. так что инспектировать можешь наличие плюса относительно земли, ну и сопротивление обогрева. хотя – не исключено что снутри неконтакт подогревателя с проводами. было у меня такое.

Ответ: Golf4 лямбда-напряжение в цепи обогрева

Привет форумчане!
Наконецто попался топик,где про зонды спросить можно.
Извиняюсь,если не в тему!
Неувязка с моей Polo 1,4 TDI 2007,motor BMS

Address 01: Engine
Control Module Part Number: 045 906 013
Component and/or Version: R3 1,4L EDC 0000SG 9554
Software Coding: 0003071
Work Shop Code: WSC 06574
1 Faults Found

008598 – Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 – 000 – – – MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 133337 km
Time Indication: 0

Freeze Frame
RPM: 2436 /min
Speed: 58.0 km/h
(no units): 65.0
Temperature: 30.6°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 0.365 V
(no units): 0.01

Cравниваю старенькые данные с новенькими и не усвою, зонд накрылся.
Новейшие(24.06.10 и 24.06.2010) другие старенькые,когда еще ошибок небыло.
История – поменяли ЕГР(N18 по ElsaWin Polo 9N3 174 BMS),естественно при всем этом кабеля шевелили от G450,G39,(и температ.датчики G448,G527,G235).
Сейчас в поисках!
Может кто понимает,как темпер.датчики по сопротивлению проверить?
Заблаговременно спасибо.

Источник: www.carhelp.info