Первая скорость включается с хрустом

При переключении передач хрустит коробка: вероятные неисправности

При покупке кара почти все водители отдают предпочтение механике, считая ее наиболее надежной. Механическая трансмиссия переключения передач имеет несколько преимуществ, основным из которых является ее неприхотливость. Если ассоциировать механику с автоматом либо вариатором, то в случае повреждения либо выхода из строя каких или частей МКПП ремонт обойдется водителю сравнимо дешево.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая коробка не будет добиваться к для себя особенного внимания. Но на практике в работе МКПП, как и в остальных узлах кара, с течением времени могут появиться препядствия. Одной из всераспространенных заморочек МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки. В этом случае водителю нужно найти причину и убрать проблемы.

Хрустит коробка: признаки

Во время движения либо торможения кара при переключении рычага коробки шофер может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет либо треск.

При этом почаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки могут появляться лишь на одной из передач, к примеру, лишь при переключении на первую либо лишь при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки в нейтральное положение может появляться противный треск либо скрежет.

  • Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавненько и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу возникает треск. Это происходит во время разгона кара, когда обороты мотора растут. При этом все другие передачи на всех оборотах переключаются без хруста.
  • Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так либо по другому, неувязкой быть может вышедший из строя синхронизатор передачи, потому что элемент подвержен огромным перегрузкам.

Принципиально осознавать, если переключение рычага коробки на завышенную либо пониженную скорость сопровождается непонятным треском либо скрежетом, следует как можно быстрее найти и убрать причину.

Хруст при переключении передач: предпосылки и способы их устранения

Предпосылки появления хруста, треска либо скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть различные. Все зависит от определенного варианта.

В случае незначимой поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, неувязка быть может устранена подменой покоробленной детали. В другом случае, наиболее суровом, делему решают методом проведения серьезного ремонта самой МКПП.

Главные поломки, вызывающие хруст либо треск при переключении скоростей:

    Выход из строя синхронизаторов. Синхронизаторы отвечают за плавное переключение скоростей. С течением времени они изнашиваются и перестают делать свои функции. Это приводит к возникновению хруста либо треска при переключении скоростей. Неувязка решается методом подмены покоробленных синхронизаторов на новейшие.

Как избежать возникновения хрустов в коробке

Некорректная эксплуатация и несвоевременное техническое сервис МКПП приводит к дилеммам в работе этого агрегата. На что сначала необходимо направить внимание:

    Своевременная подмена масла в коробке. Свойство и количество масла обеспечивает лучшую для работы смазку валов, шестерней и остальных устройств коробки МКПП. Производители тс советуют поменять масло в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) любые 60 тыщ км пробега кара.

  • Недостающее количество масла в механической коробки также может привести к дилеммам в работе этого узла, а конкретно вызвать возникновение хруста либо треска при переключении передач. В этом случае масло или доливают, или меняют отчасти либо стопроцентно.
  • Что в итоге

    Возникновение хруста в МКПП быть может первым сигналом к суровой поломке этого агрегата. Потому при возникновении таковых симптомов, как хруст, скрежет либо треск при переключении рычага коробки с завышенной на пониженную скорость либо напротив нужно провести полную диагностику и выявить причину неисправности.

    Источник: krutimotor.ru

    avtoexperts.ru

    При сопоставлении различных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, но нет ничего нескончаемого – при долгой эксплуатации препядствия могут начаться и с механической коробкой. Нередко они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не парализует кар – мирясь с противными чувствами, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя заставить задуматься – это 1-ый симптом (один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания) будущей поломки коробки. Если коробка все-же «захрустела», то что созодать?

    Предпосылки хруста

    Механическая коробка агрегат непростой, но ограниченный. В нем практически не употребляются компы, датчики, сложные системы управления, потому главные поломки соединены с механическими причинами, почаще всего с очевидным износом компонент.

    1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое сглаживает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Ранее, до того как в коробках стали применять синхронизаторы, водителям приходилось созодать перегазовку, что значительно усложняло управлением каром, современные водители о этом запамятовали. Но помогает синхронизатор лишь пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, потому при зацеплении возникает сторонний звук. Если хрустит лишь одна передача, то это с большенный толикой вероятности конкретно из-за синхронизатора.

    Традиционным примером служит коробка переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры безуспешно избрали передаточное отношение 2-ой скорости, из-за что элементы данной нам передачи испытывают завышенные перегрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор конкретно 2-ой скорости.

    2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за заморочек с валом хруст, быстрее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, может быть хруст будет и при движении кара.

    К слову, препядствия с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на прохладную переключаются нормально, а опосля прогрева масла начинаются посторонние звуки, другими словами основания подозревать конкретно валы.

    3. Не достаточно масла в коробке. Причина очевидная, но на практике встречающаяся не так и изредка. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников либо другим причинам. Например, у почти всех каров Renault коробка соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

    4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться либо совершенно отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато неуввязками при включении передач. Сама коробка здесь будет не повинна.

    5. Трудности с приводом сцепления. Зависимо от применяемого типа привода (тросовое либо гидравлическое) здесь вероятен целый ворох заморочек – от обрыва троса до утечки и засорения воды. К коробке это тоже не имеет прямого дела, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягенькой и тихой смене передач тоже можно запамятовать. Обычно препядствия со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод мыслить конкретно в этом направлении.

    К слову, не постоянно хруст при включении передачи является неисправностью. На современных экономных машинках (к примеру, Renault Logan) нередко на задней передаче нет синхронизатора, потому при резвом включении задней скорости без полной остановки кара раздается хруст. Это не неисправность, а соответствующая изюминка, которая не «лечится». Поможет лишь смена способа переключения передач водителем, к примеру, включение задней с некой задержкой и лишь когда машинка стопроцентно остановится.

    Методы ремонта

    Ремонт коробки – дело сложное, но диагностировать особо нечего. Если коробка захрустела, то начать необходимо с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но основное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если неувязка была не в этом, то необходимо снимать коробку и диагностировать сцепление, по другому – никак. Если и здесь критических заморочек не найдено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и покоробленные элементы изменяются на новейшие (благо, что составляющие коробки обычно продаются раздельно), а позже система собирается назад.

    Советы по эксплуатации

    Поломку коробки предвидеть никто не способен, но часто шофер провоцирует ее своими действиями, некорректно эксплуатируя машинку. На что необходимо направить внимание, чтоб коробка прожила подольше.

    1. Меняйте масло. В современных сервисных книжках практически у всех машин с «механикой» написано, что масло в коробки рассчитано на весь срок службы кара. Посреди водителей это породило мировоззрение, что поменять масло необходимо лишь в АКПП, а в «механике» не надо. Но по сути необходимо. Непременно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большенными пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые усугубляют работу коробки. Как нередко поменять масло в «механике» вопросец дискуссионный, но самые пользующиеся популярностью советы вращаются около пробегов в 80-100 тыщ км.

    2. Верно подбирайте передачу. Переключение на очень низкие, так и на очень высочайшие обороты вредит всему кару, в том числе и КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Перегрузки на элементы коробки растут, а их ресурс сокращается. Так что не нужно на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

    3. Не держите длительно выжатым сцепление. Чудилось бы, рекомендация из автошколы, но как указывает практика, не все соображают вред от этого. Длинный выжим это доборная перегрузка на элементы сцепления, ресурс которого далековато не нескончаемый.

    Хруст коробки это постоянно неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли плохие в голову лезут. Но если передачи уже начали «втыкаться» с доп звуком, то, быстрее всего, ремонтом придется заняться, и он наверное будет не самым обычным и дешевеньким. Лучше попытаться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки, вовремя меняя масло и бережнее к ней относясь.

    Источник: avtoexperts.ru

    Запись на мероприятие

    Количество гостей со мной:

    Тема: Неувязка с МКПП! Первая включается хрустом!

    Функции темы

    Неувязка с МКПП! Первая включается хрустом!

    Коробка 5ст, с кросс спорта. Не так давно свапнулся, сцепление новое, прокачал по мануалу.

    Неувязка последующая, стою на месте, выжимаю до конца сцепу, 1-ая передача через один раз включается с хрустом, таковая же история бывает с задней передачей. В чем быть может засада? Масло в кпп новое.

    п.с. проверил уровень, на щупе выше отметки F на 0.7-1.0 см. перелил гр 300, быть может в этом неувязка?

    Крайний раз правилось sg_26rus; 22.08.2013 в 15:34 .

    По моему на почти всех субах такое. На данный момент имеем такое же. Не включается, но опосля повторного отжатия сцепы включается нормально. то же и с задней

    Коробка 5ст, с кросс спорта. Не так давно свапнулся, сцепление новое, прокачал по мануалу.

    Неувязка последующая, стою на месте, выжимаю до конца сцепу, 1-ая передача через один раз включается с хрустом, таковая же история бывает с задней передачей. В чем быть может засада? Масло в кпп новое.

    п.с. проверил уровень, на щупе выше отметки F на 0.7-1.0 мм. перелил гр 300, быть может в этом неувязка?

    На SF-5 опосля подмены развалившейся МКПП на контрактную, таковая же хрень бывает с задней и первой.

    Синхроны. Опосля выжима сцепы передачу не сходу включай, а подожди чуть, пока первичный вал остановится. Ну либо перебери кпп.

    Меньше слов – дешевле телеграмма.

    Движок быть может хоть каким, если это V8.

    Таковая ж хрень время от времени. Синхронизаторы.

    Самый наилучший ответ, а основное, определенный)))))

    А по теме: у самого таковая же ситуация. Или приходится два раза выжимать сцепу, или выжимать педаль и, включая передачу, плавненько отпускать сцепление, т.е. синхронно с момента упирания рычага кпп начинать потихоньку отпускать сцепу, но не наиболее чем на 1/2 хода педали.

    + Легкость включения зависит от масла , залитого в коробку. На мотюле у меня ранее врубалось проще, но были посторонние шумы. Залили кастрюлю – шумы ушли, но включается туже.

    Самый наилучший ответ, а основное, определенный)))))

    А по теме: у самого таковая же ситуация. Или приходится два раза выжимать сцепу, или выжимать педаль и, включая передачу, плавненько отпускать сцепление, т.е. синхронно с момента упирания рычага кпп начинать потихоньку отпускать сцепу, но не наиболее чем на 1/2 хода педали.

    + Легкость включения зависит от масла , залитого в коробку. На мотюле у меня ранее врубалось проще, но были посторонние шумы. Залили кастрюлю – шумы ушли, но включается туже.

    в момент отпускания сцепления передача УЖЕ включена, там хоть как отпускай, все равно. Нужно на выжиме корячиться, когда есть разница в скорости вращения валов (это если на месте включать). При движении – лишь двойной выжим с перегазовкой.

    Источник: www.sti-club.su

    Первая скорость включается с хрустом

    Всем здрасти, лишь прошу не пинать меня очень, сущность моей препядствия такая, сначала не врубались передачи, соответственно полез глядеть сцепление, диск был источен, поменяли все сходу – диск, корзину, выжимное, сейчас все скорости врубаются со второго, третьего раза, с хрустом, знакомый гласить, что погибли синхронизаторы в коробке, и еще пару недель таковой езды и я автоматом попадаю на подмену коробки, и машинка вроде бы не движется, другими словами на 4 передачи скорость км 50, первой совершенно практически нет, у меня есть подозрение что включена понижающая передача, ( у меня рычаг переключения находится в положении поближе к движку) пробовал его перемещать ввысь на стоящей машине с выжатым сцеплением раздается этот же хруст что и при переключении передач, лишь включение не происходит. Помогите мне пожалуйста, что это быть может? Я лишь начинаю -))) но стремительно учусь. Заблаговременно большущее спасибо.

    Давай начнём с вводных.
    1. Модель машинки. (отсюда будет понятнее про рычаг Раздатки)
    2. Модель коробки (синра, полусинхра).
    3. Что означает “включаются с третьего раза”? с третьего выжима сцепления?

    все весьма просто нет сцепления а почему!? (поэтому что выжимной не достает до лапок, либо достает но не хватает.)

    диск сцепления новейший? корзина приверчена к маховику плотно?

    если плотно то возьми электрод 3 обстучи обмазку и сделай из электрода вроде бы шайбы,(смотри фотку, там по месту поймеш что да как) и подложи их под корзину, позже притяни это все дело, и отрегулировать лапки и длину штока все.

    по мере стачивания диска шаебочки убереш.

    У меня стоит триал усиленый до сего времени на шаебочках, и уже где то года 2 либо больше буквально не помню.

    Синхроны на полусинхре лишь на 3 и 4 передаче, 1 и 2 с небольшим хрустом это норма

    И совершенно это раздел трансмисия.

    все весьма просто нет сцепления а почему!? (поэтому что выжимной не достает до лапок, либо достает но не хватает.)

    диск сцепления новейший? корзина приверчена к маховику плотно?

    если плотно то возьми электрод 3 обстучи обмазку и сделай из электрода вроде бы шайбы,(смотри фотку, там по месту поймеш что да как) и подложи их под корзину, позже притяни это все дело, и отрегулировать лапки и длину штока все.

    по мере стачивания диска шаебочки убереш.

    У меня стоит триал усиленый до сего времени на шаебочках, и уже где то года 2 либо больше буквально не помню.

    Синхроны на полусинхре лишь на 3 и 4 передаче, 1 и 2 с небольшим хрустом это норма

    И совершенно это раздел трансмисия.

    А что ты нарисовал во вложении? :D:D:D
    Это закорючка значит как следует гнуть шаёбочки, либо это посыл в коробку? :D:D:D

    Человечек новый, ещё не разобрался.

    Машинка буханка, двиг 417, коробка -))) думаю полусинхра. Каюсь что не стал поменять сцепление сам, чует мое сердечко что эти клоуны с автосервиса натворили там делов. По поводу включения, на выключенном двиге все включается нормально, а вот на заведенном со второго третьего выжима сцепления, у меня ранее когда умерло сцепления товарищ залез ослабил лапки и машинка поехала, но не длительно -))) Произнесли нужно поменять, сцепление брал новейшего эталона без регулировок. Натолкнулся на совет человека на форуме по поводу сцепления:” Похоже сцепление не до конца выключается, надо регулировать длину толкателя РЦС. Или корзина работает с перекосом. Займись, а то синхроны на КПП посадишь, налетишь на ремонт КПП.”
    1. “..на заведенном со второго третьего выжима сцепления. ” – Прокачать гидравлику и поглядеть на предмет течи воды.
    2. “. сцепление покупал нового образца без регулировок. ” – Означает лепестковая корзина. Смотри как шток из цилиндра выходит. Убери излишний вольный ход.
    3. “Займись, а то синхроны на КПП посадишь, налетишь на ремонт КПП”. – Вправду, с сиим не шутят.
    4. С раздаткой разобрался?

    5. Фортуны на дорогах!

    А что ты нарисовал во вложении? :D:D:D
    Это закорючка значит как следует гнуть шаёбочки, либо это посыл в коробку? :D:D:D

    Человечек новый, ещё не разобрался.

    Это вид вроде бы шайбы, а другими словами грамотеи они спираль в несколько витков накручивают и ставят, так для общего развития 🙂

    Это вид вроде бы шайбы, а другими словами грамотеи они спираль в несколько витков накручивают и ставят, так для общего развития 🙂

    Блин. А я задумывался, ты член отрисовывал. :D:D:D
    Во, я развитой, мля. :-(:-(:-(

    Ну что вы человеку голову заморочили:D
    Сходу шайбы, члены:D:D:D

    По делу.
    Сними картер сцерления, посади в машинку кого нить;) и пусть он выдавит стопроцентно педальку сцепления:D, а ты в это время смотришь как ведомый диск освобождается:D, если он свободно вертится и зазор есть маленькой, то это зае. но быстрее всего у вас ведомый не освобождается.
    Тогда смотрим вольный ход выжимного (1-2 мм. довольно), дальше пусть помошник выдавит педальку, а вы посмотрите на ход толкателя, он должен быть не наименее 15 мм., если наименее то прокачиваем, если да то подгоняем толкатель так, чтобы зазор меж лапок и выжимного был 1-2 мм.

    В общем проверь как описано и отпишись, а я ешё какую мерзость придумаю:D:D:D, что б для вас скучновато небыло;)

    Спасибо, сейчас поеду в гараж и попробую все что вы написали, а со скоростью что быть может? 50 на 4 передаче – мне кажется весьма не достаточно -)))

    Поначалу с включением передачьразберись, позже далее копать будем:D

    Всем опять здрасти, разбирался на выхах с раздаткой результат – мосты переключает, есть понижайка и нейтраль, а вот прямой нет -)))) поточнее она вроде как включается, но здесь же выбивает ее, при этом когда заднюю скорость включаешь машинка движется, а первую сходу шестерни визжать начинают, пробовал снять сам механизм переключения но он не вытаскивается – мешает рама, либо для того чтоб его поменять необходимо раздатку снимать? Еще вопросец, если снимать раздатку есть там какие нибудь подводные камешки? И можно ли ее одну без КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) снимать?

    До этого чем снимать раздатку, удостоверься, что флажки переключения двигаются нормально и ни за что не цепляют.
    Моё мировоззрение – идёт недовключение.
    Или тяга коротка, или она во что-то упиратся.
    Советую снять тяги с флагов раздатки и позже включить на самой раздатке повушенную (прямую) передачи. А тяги проволочкой подвесить к раме.
    Попробуй в этом варианте поездить.

    Но если не починить, то стопудово попадёшь на подмену шестерён. Сотрутся они.

    У меня было в один прекрасный момент, что задняя скорость недовключалась. Из-за того, что я довернул до упора выключатель фонаря заднего хода! Из под него сопливилось масло. Пришлось снимать крышку, чтоб осознать это! Во как!

    А 1-ая и 3-я недовключались скорости недовключались опосля лифта. Из-за того, что коромысла тяг упирались в грязезащитный щиток.

    Источник: forum.uazbuka.ru

    Communities › Ford Sierra и Scorpio Club › Blog › [Техвопрос] 1-ая передача с хрустом

    Включается 1-ая передача на заведенном моторе или с толчком, если стоишь на месте, или с хрустом если хоть незначительно катишься…какие у кого мысли? МОТОР DOHC, КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) МТ75 (предполагаю, т.к задняя включается на право и вспять). Подозрения на кулису, но охото перед тем как залезть, выяснить мировоззрение лазивших 🙂

    Recommendations

    Comments 35

    1 — масло в кпп — 2 потек сальник калена/первичного и попадает на сцепу — 3 конец корзине

    сальник под подмену, корзина в норме, подушечка отломана соответственно тоже под подмену, ну и маслице тоже поменять…думаю ликви моли взять, ибо родное не отыскать

    с что решил что корзина в норме?

    Мотор капиталили, диск и выжимной меняли, корзина в норме

    довольно износа пары лапок на корзине ) у меня лично так было . задумывался в диске неудача, поменял диск, ничего не поменялось, поменял корзину и все пришло в норму

    Думаю все-же дело в подушечке кпп и кулисе

    ну пробуй ) лишь не понимаю при какой кухне здесь подушечка )

    Крепление отломано 😀 ниже есть обсуждение

    А вот по хрусту — встречал в Ford таковой прикол меняешь масло в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и все проходит

    Удар — это даёт подушечка 100%

    Буду поменять, ищу вот по разборкам

    Масло издавна менял? И

    Не менял еще, не так издавна купил

    Подушечка оборвана которая на поперечной пластинке?

    99% что это из-за кулисы. Дело в том, что она крепится на 4 болтах и 2- х шлицах к коробке, а не к кузову. Соответственно там все постоянно прогуливается ходуном. У меня закончили включатся все передачи, ручка КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) болталась как …в ведре. Поменял кулису с креплением в сборе, сделалось как с завода. Вперед-назад свободный ход пара мм!

    Вот и я думаю что в ней дело!

    А разве не могут быть синхронизаторы? Либо кулиса утомилась? Естественно может! У меня все так же, правда на жаркую чуток легче

    может быть, масло протекло на диск, тогда езда преобразуется в жесть.как вариант густое масло, из-за что коробку”ведет”.

    Напиши, когда выяснишь, что за-хрень.

    ок, думаю там все что может совершенно быть отвратительного 🙂 не считая сцепления

    Ну так рассказывай, что там за-хрень.

    сцепа новенькая… выжимной и диск, корзина в норме. я уже писал о этом просто

    Сцеплению кирдык! Подшипнику первичного вала попа полная!

    Источник: www.drive2.com

    Хруст в коробке, предпосылки

    Если ассоциировать различные типы трансмиссий, самой беспроблемной как не удивительно оказывается «механика», выигрывает МКПП у традиционного «автомата» и почти всех его разновидностей и с точки зрения ресурса. Но ни что нескончаемого как понятно не бывает и «механика» в процессе использования преподносит сюрпризы, самый всераспространенный из их. Возникновение хруста при переключении передач. Естественно, это такое противное явление не становиться предпосылкой полного обездвиживания кара, это только 1-ый признак может быть суровой поломки, он свидетельствует о том, что в МКПП уже появились препядствия и нужно начинать их решать, как можно резвее.

    Механическая трансмиссия хотя и довольно непростой агрегат, тем не наименее по сопоставлению с «автоматом» наиболее ограниченный, она имеет еще меньше датчиков чем автоматическая, соответственно и система управления наименее непростая. Потому и поломки почаще всего имеют механический нрав, другими словами соединены с износом отдельных деталей и частей.

    Итак, почему возникает хруст?

    1. выход из строя синхронизатора.

    Данное устройство выравнивая скорость вращения шестеренок во время переключения передач обеспечивает плавность перехода от одной скорости к иной. До начала внедрения синхронизаторов в МКПП водители обязаны были созодать перегазовку, что добавляло трудности в управлении каром современным водителям такового неотклонимого деяния совершать не приходится, им помогает синхронизатор, но лишь пока он исправен. При сильном износе деталь уже не способна синхронизировать скорости вращения валов. Потому в момент зацепления шестерен возникает хрустящий звук. Если такое явление возникает при включении лишь одной из передач, то в этом скорее всего повинет конкретно синхронизатор, который нужно поменять. Нужно сказать, что неувязка с схожей поломкой нередко возникает у хозяев переднеприводных ВАЗов, дело все в том, что инженеры волжского завода при проектировании МКПП для целого семейства каров допустили тяжелейшую ошибку, а конкретно, безуспешно подобрали передаточное отношение 2-ой передачи. В итоге при переключении скорости на вторую элементы коробки испытывают завышенные перегрузки, до этого всего синхронизатор.

    Такое явление как хруст в коробке может возникать при износе первичного и вторичного вала коробки. При стирании зубьев на шестернях, выхода из строя подшипников быть может нарушена соосность. Если есть препядствия с первичным и вторичным валом хруст будет возникать при включении не одной, а сходу нескольких передач, он быть может слышен и во время движения кара на какой- или передаче.

    К слову, делему с износом валов можно найти и по температурному эффекту, если на прохладную передачи врубаются ровно, без хруста, а опосля того, как масло в коробке прогрелось он возникает, причина быстрее всего кроется конкретно в их.

    3. Нехватка масла в коробке.

    Причина, которая на практике встречается не так и изредка, утечка масла может показаться вследствие разгерметизации коробки, если та по любым причинам получила механические повреждения, износа сальников либо же самопроизвольного срыва либо откручивания пробки слива масла. К примеру, на почти всех моделях Renault коробка и внутренний шрус левого привода соединены меж собой, через шрус также может уходить масло. Обладатели каров данной нам марки должны принять это событие во внимание. Ремонт МКПП на таком каре еще труднее, чем, к примеру, поменять капот на Renault Logan (https://autooem.ru/catalog/kapot/kapot_renault_logan_2_l091546/).

    4. Неисправность корзины сцепления.

    В процессе долгой эксплуатации лепестки корзины изнашиваются. Они могут даже отломиться, в таковых вариантах сцепление не будет до конца выключатся, что создаст делему при переключении передач, хотя коробка тут будет не повинна.

    5. Проблемы в приводе сцепления.

    Почти все зависит от того какой тип привода употребляется в каре (тросовый либо гидравлический), обстоятельств неисправности и возникновения хруста быть может весьма много, к примеру, обрыв троса, утечка либо засорение гидравлической воды. Так же как с корзиной сцепления коробка тут впрямую не повинна, но, если сцепление не будет выключатся стопроцентно плавное переключение передач тоже будет нереально.

    Обычно проблемы сцепления отражаются не на одной, а на всех передачах МКПП. По такому признаку можно найти, что источник заморочек кроется конкретно в этом узле.

    Нужно отметить, что хруст при включении передачи – это не постоянно признак поломки, на части экономных каров, к примеру, на том же Renault Logan 2( https://autooem.ru/articles/renault-logan-2/)на задней передаче синхронизатор отсутствует. Потому, если очень резко, еще до полной остановки включить задний ход, будет слышен хруст. Такую соответствующую изюминка убрать нереально, но шофер может к ней приспособиться: не включать до полной остановки задний ход, не созодать этого очень резко.

    Ремонт МКПП либо сцепления – дело не дешевое и не обычное, но причину возникновения хруста во время переключения передач найти не так трудно. Начинать выявление предпосылки необходимо с самого обычного, сперва проверить уровень масла в коробке. Принципиально удостовериться что трущиеся детали в подабающей мере получают смазку. Если с уровнем масло все в порядке, придется снимать коробку, инспектировать сцепление. Если неувязка при первичном осмотре не была выявлена, придется проводить дефектовку агрегата с предстоящей подменой изношенных и покоробленных частей, благо их можно приобрести раздельно, не покупая коробку либо сцепление стопроцентно.

    Нередко сами водители, в особенности малоопытные своими неискусными действиями провоцируют ранешний износ МКПП.

    Как продлить жизнь механической коробки и сцепления:

    1. Вовремя поменять масло. Практически во всех инструкциях по эксплуатации современных каров с механической коробкой написано о том, что масло залито в коробку залито с расчетом на весь срок службы авто. Потому некие автолюбители придерживаются представления, что подмена масла опосля определённого пробега животрепещуща лишь для АКПП, механике это не требуется. По сути это не совершенно верно. Хотя МКПП наименее критично к чистоте трансмиссионного масла чем «автомат», продукты износа, которые безизбежно появляются с течением времени снутри коробки понижают её ресурс, потому поменять масло все-же нужно. Как нередко это необходимо созодать? Представления разняться, самые авторитетные советы сходятся на цифрах пробега 80-100 тыщ.

    2. Верно подбирать передачи. Резкое переключение со очень больших оборотов на очень низкие наносит вред хоть какой коробке, в том числе и механике.

    3. Не следует длительно держать сцепление. Длинный выжим делает доп нагрузку на отдельные элементы сцепления понижая ресурс всего узла, отпускайте педаль без задержек плавненько, это освободит от суровых поломок.

    Хруст при переключении передач – явление противное, раздражающее, он быть может предвестником суровой неисправности и дорогостоящего ремонта, если неувязка появилась постарайтесь впору направить на неё внимание, а идеальнее всего не доводите дело до её возникновения соблюдая вышеизложенные легкие советы.

    Источник: autooem.ru