Перенос амортизатора ваз классика

Lada 2107 › Logbook › 2. Задняя подвеска. Перенос амортизаторов как у 2123.

В обычном варианте выполнения задней подвески жигулей кинематика ее работы довольно специфична, даже невзирая на то, что длинна у амортизаторов довольно большая. Размещены они далековато от самого колеса и в дополнение к этому стоят под углом.

В этом случае, если вы устанавливаете на собственный кар наиболее твердые пружины, либо просто отрезаете витки (в таком случае пружина тоже становится жестче) рессоры больше не в состоянии сдерживать колебания (машинка начинает прыгать), к тому же они довольно очень сжаты. Возникает необходимость устанавливать установки наиболее твердых амортизаторов, что просит доп денежных вложений. При всем этом при любом последующем выходе их из строя возникает повторная необходимость растрачивать средства. Есть наиболее обычной и дешевенький метод модернизация задней подвески — перенос амортизаторов на манер 2123. Создать это можно один раз, ну и средств пригодится не весьма много.

Покупаем на разборке крепления задних амортизатор 2123, 8 болтов коленвала 2101 и тефлоновые гайки. Еще нам пригодится сплав, сварка и болты, чтоб закрепить верхний кронштейн.
Снимаем полуось, вынимаем болты, примеряем кронштейн. Для того, чтоб их установить нужно проточить снутри крепежных болтов и надрезать в 2-ух местах, согнуть и проварить. Все это необходимо для того, чтоб крепления посиживали поглубже и не цеплялись за колеса.

На правой стороне кронштейн садится поглубже, потому нужно создать шайбы шириной приблизительно в сантиметр, чтоб установить все на один уровень.
Верхнее крепление представляет из себя пластинку (по способности потолще) и приваренные к ней два ушка с отверстием.

Делаем, накидываем колесо и смотрим в какое положение ставить. При установке верхнего кронштейна есть одна хитрость — если поднимаем точку крепления амортизатора повыше, то выходит, что колесо вывешивается слабее при вполне растянутой подвеске. Соответственно возникает возможность занизить машинку, при всем этом оставив амортизатор в границах собственного рабочего спектра, т.е. ход у него солидный, но вывешивается оно как на -50 (как конкретно определяем по месту).

У меня оставались в припасах damp-50, я вывесил на их мост и сделал так, чтоб при вполне растянутых обычных амортизаторах мост вывешивался приблизительно также.

Сейчас по поводу того как создать чтоб колеса не цепляли амортизатор.
Самое основное и основное — ваш мост должен стоять верно в центре кузова. Не принципиально как это будет — регулируемая панара, а-образный рычаг (о этом будет позднее) либо параллелограмм уатта.
Последующее — это необходимы проставки. У меня на задней оси стоят 25 мм с каждой стороны, но при всем этом стоят 14 диски с вылетом -39 и 185 резине, ничего нигде не цепляет. В целом можно испытать и меньше, но у меня таковой способности нет. А так, если посчитать, выходит, что 13 дисков с вылетом -29 и 15 мм проставок хватит, предполагаю что даже 2-ух традиционных блинчиков с каждой стороны обязано хватить. Все зависит от того, на сколько близко вы сделаете верхнее крепление к кузову.

Источник: www.drive2.com

Перенос амортизатора ваз классика

vzr » 21 июл 2011, 22:51

Занижение, занижение…
С самого начала постройки собственного авто, я думал как защитить узлы низкого кара. Кинуть классику на 2 см от рычагов дело не хитрое. Но блять. Вникните до рычагов!! Практически все владельцы низких жигулей хвастают [s]перед телками[/s] друг перед другом расстоянием от земли до оси рычага(или до края рычага) что я считаю просто вкорне ошибочно, даже тупо. Как всем понятно ось нижнего рычага крепится к опоре на два болта на 12. Полностью надежная система. Но исследовав огромное количество материала по классике я вызнал что эти священные 2 болта вырывает с корнем даже у стокового кара. На авто приготовленных к ралли отрыв фронтального болта с кусками балки полностью обыденное явление.Я испугался, что творят низкиеездоки с сохранностью и надежностью собственного жигуленка. На эти и без того обиженные судьбой два болта идет нехилая перегрузка при этом не равномерная а ударами. Прикиньте эпюрку моментов на оси во время мощного удара рычагом о благопристойную кочку даже на скорости 40 км.ч. Также забавно следить фото с мятыми углами рычагов, о правильной работе долговечности сайлент блоков можно запамятовать… Слово сохранность послано нахуй.

По моим прикидкам, чтоб избавится от схожих глупостей необходимо всего только перенсти ось нижнего рычага ввысь на пару см. Опосля первых замеров было принято решение перенести на 40 мм, опосля детализированного исследования кострукции решили остановится на варианте 30мм ввысь. Были сделаны две переносные пластинки





Как вы сообразили 4 отверстия соотвественно для переноса и 5-ое центральное для усиления всей кострукции. На момент отдачи эскиза на создание я сообразил что проебался, не сделав в верхних отверстиях цековки для головки болта под запрессовку, но позднее я сообразил что так будет даже крепче. Смысл в том что у нас есть два священных торчаших болта на 12. Одеваем переносную пластинку. И в местах дырок на пластинке сверлим опору этим же поперечником что отверстия в пластинке. Здесь начинается самое ужасное, необходимо через небольшую дырку снизу балки запихнуть 3 доп болта на 12. и вставить в высверленные отверстия изнутри(кто хоть раз вытаскивал обычные болты из балки, сообразил о чем речь) Это можно создать при помощи проволоки(но ебатни оберетесь гарантирую). Далее смотрим на лонжеронах есть торчащие края от штампа( либо от чего же они там …) Лучше за ранее надрезать их болгаркой. Можно и бросить, рычагом пристучится))) Но мы ведь делаем свойство . Опосля собираем данный узел. В итоге мы получили что плоскость балки сейчас размещается ниже края рычага, что нам и требовалось. Сейчас главные удары на себя будет брать опора, еще никогда не лицезрел чтобы опора погнулась либо сломалась напополам. Есть и пара минусов. Если ставить пластинки как я желаю то развала не избежать( не почти всем он нужен). Если ставить пластинку не меж рычагом и опорой а в последовательности пластинка рычаг опора. То разрушение будет совершенно незначимый, но зато по моим прикидкам возрастет перегрузка на нижние болты, что нам не очень необходимо, к тому же придется еще созодать подкладку снизу из еще 2 осей от рычага(просто отпилить концы которые идут для сайлентов, оставив одну литую часть)

Зарание извиняюсь что без фото на самой повеске, как потеплеет всё поставлю и зафоткаю. Также есть эскиз накиданный за 10 минут. Руслан обещал создать грамотный чертеж в каде, позднее он здесь покажется( уже с исправленными косяками)

Жду дельных советов.

В дальнейшем напишу как создать выброс полностью не мешающий занижению и как создать грамотную кастом защиту днища. Но это всё когда станет сухо и потеплеет.

Издавна думал о амортизаторах.
При занижении они начинают работать на отбой и срок их работы уменшается, как и удобство.

1-ое что приходит в голову: Укоротить штоки.
Это нужен токарь грамотный, чтобы орезал и порезал резьбу новейшую.
За неимением такого 2-ой способ: Перенести нижнее крепление.
Варианты для переда:
1) Поменять шпильки в нижнем рычаге на болты, Обычное крепление аморта и проставочки (допустим гайки шаровых)

2) Переваривать крепление аморта:


Варианты для зада:
1) Пластинка для переноса крепления аморта ввысь для заднеприводных ВАЗов(соответственно её поставить чтобы вниз)

Почему то у нас в магазинах оказалась дифицитом.
2) Пластинка для переноса крепления аморта ввысь для переднеприводных ВАЗов (соответственно её поставить чтобы вниз)
В народе именуемый Кубиками.

В магазинах в вольной продаже. Но придется приваривать, потому что плотно не держиться и гуляет.
Пока всё. Дополнения принимаются.

Тема со всеми дискуссиями на древнем форуме – https://rightrides.do.am/forum/6-213

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

СанЫчЪ » 22 июл 2011, 03:24

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

stas_st » 29 июл 2011, 17:45

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

vzr » 29 июл 2011, 23:08

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

koliaso » 29 июл 2011, 23:16

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

sans » 30 июл 2011, 00:05

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

koliaso » 30 июл 2011, 01:47

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

sans » 01 авг 2011, 00:11

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

koliaso » 29 фев 2012, 13:26

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

Moon » 29 фев 2012, 16:45

Кто на данный момент на конференции

На данный момент этот форум просматривают: нет зарегистрированных юзеров и гости: 1

• Перечень форумов
• Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 5 часов [ Летнее время ]

phpBB skin developed by: Abdul Turan & MPFans
Powered by phpBB © phpBB Group

Источник: rightrides.ru

Подмена фронтальных амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Авто рессоры – лишь от их зависит то, как кар будет вести себя в предстоящем на ровненькой и неровной дороге. С течением времени авто рессоры приходят в негодность, и в связи с чем их нужно подменять. В данной статье мы тщательно написали аннотацию, по которой вы можете поменять фронтальные рессоры на карах «Традиционного» семейства.

Примечание!
Для подмены для вас будут необходимы последующие инструменты: Сначала непременно запаситесь набором главных гаечных ключей и новенькими амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой особый ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопросец?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам либо же обыденным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментах)

Короткое содержание:

Когда необходимо поменять фронтальные рессоры?
Они подлежат подмене, при:

• Потере собственных параметров, другими словами при потере эффективности в гашениях колебаний.
• А так же его непременно необходимо поменять на новейший, если он начал течь и вследствие чего же был замаслен.

Примечание!
Чтоб подабающим образом убедиться в том работают рессоры либо же нет, вы можете прочитать в статье под заглавием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как поменять фронтальные рессоры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, потому их подмену мы будет демонстрировать только на примере 1-го амортизатора!

Снятие:
1) Сначала загоните кар на смотровую яму, либо же подвесьте его с помощью подъемника.

2) Сейчас откройте капот и возьмите в руки особый ключ (Если его нет, тогда используйте мелкие плоскогубцы). Дальше набросьте особый ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем снизив возможность проворачивания штока по оси.

Сходу же опосля этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего же снимите гайку, опосля гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушечки и саму верхнюю подушечку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию делайте на каре стоящем на земле !

3) Потом подлезьте под машинку, и уже там отверните две гайки которые укрепляют кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выкручивайте аккуратненько, поэтому что над ними находятся пружинные шайбы которые нужно будет тоже аккуратненько снять. В этом случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на их смазку «WD-40» тем обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые укрепляют кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с кара.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушечку.

6) Дальше удерживая одним ключом болт от проворачивания, иным отверните гайку которая укрепляет кронштейн к амортизатору и опосля чего же извлеките болт тем сняв маленькую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы сможете установить на новейший амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка новейшего авто фронтального амортизатора, осуществляется в оборотном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новейший амортизатор, вытяните до конца его шток. Опосля чего же для удобства можно будет на шток надеть сначала шайбу, потом подушечку и опосля чего же намотать сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машинку до такового состояния чтоб она касалась земли, проще говоря чтоб её подвеска была нагружена под весом самого кара!

В этом случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сначала шайбу подушечки и опосля чего же сверху намотайте гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой либо же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Доп видео-ролик:
Чтоб для вас было легче осознать функцию подмены амортизаторов, тогда просмотрите чуток ниже приготовленный специально вам видео-ролик, в каком всё тщательно описывается и разъясняется.

Источник: vaz-russia.com

Рессоры ВАЗ 2101 – 2106

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

31 0 32k

Как проверить опорный подшипник

108 1 185k

Опорный подшипник стойки

78 1 91k

Какие рессоры лучше

157 3 144k

Как устроен амортизатор кара?

4 1 23k

На авто ВАЗ 2101 – 2106 рессоры устанавливались схожие, потому что данная линейка тс не достаточно различается друг от друга. Для ВАЗ 2106, 2105, 2104, 2103, 2102 и 2101 единственным производителем уникальных амортизаторов постоянно был русский Скопинский автоагрегатный завод. По конструкции это, обычно, двухтрубные масляные стойки.

В общем же, свойство промышленных амортизаторов не весьма высочайшее. К главным заморочек можно отнести очень мощный наклон на поворотах, и временами возникающие посторонние звуки.

Фронтальные рессоры ВАЗ 2101 – 2106

Рессоры фронтальных колес на Жигулях не делятся на левый и правый. В оригинале есть некоторое количество артикулов. Но это все одни и те же рессоры, и они взаимозаменяемы. Касаемо черт непосредственно фронтальных амортизаторов на Жигули классику, то тут их мягкость особо очень ощущается. При наездах даже на маленькие выпуклости тяжкий передок отлично раскачивается, что делает нахождение в салоне не весьма удобным.

Почти все опытные водители рекомендуют на фронтальные колеса ставить уникальные СААЗовские рессоры Нивы, а конкретнее от ВАЗ 21214. Они наиболее твердые и устойчивые на неровностях, и скоростях выше 80 км/ч.

Заменители фронтальных амортизаторов на Жигули 2101 – 2106

Аналоги на российские авто семейства Жигули наиболее нужны. Предпосылки, почему оригиналы редко ставят, выше описаны. Тут же будут указаны самые пользующиеся популярностью заменители фронтальных стоек амортизаторов, которые вправду почаще всего устанавливают на ВАЗы.

Задние рессоры на ВАЗ 2106 — 2101

Стойки задних колес также схожие, не делятся на правый/левый. Артикулов у их тоже несколько, все взаимозаменяемы. Свойства задних амортизаторов можно сопоставить с фронтальными. Разница только в том, что на задней оси это не так ощущается, потому что задок легче.

Чтоб сделать лучше ситуацию за счет российских девайсов почти все обладатели Жигулей устанавливают вспять рессоры тоже от Нив, но уже от ВАЗ 2121. Еще, чтоб мало приподнять задок, нередко устанавливают пружины от Нивы, а рессоры от Москвича 2140.

Аналоги задних амортизаторов 2101 – 2106

Потому что оригиналы на задние колеса также фактически никто не ставит, ниже представлен перечень из самых фаворитных заменителей.

Какие рессоры лучше приобрести на Жигули классику? Более нередко покупаемым и пользующимся популярностью на семейство ВАЗ 2101 – 2106 обычно является Каяба (KYB). Они жестче стоковых (в особенности газовые), и комфортнее. Но недочет – высочайшая стоимость. Более лучший экономный вариант — белорусские рессоры Фенокс (Fenox).

Стойки от русского SS20 лишь набирают популярность, но непременно заслуживают внимания. По жесткости их можно сопоставить с Каябой (газовыми). Они непревзойденно поглощают выпуклости дороги, в особенности на скоростях.

Согласно рейтингу амортизаторов для ВАЗ 2101 — 2106 на PartReview от 07.04.20, обладатели предпочитают продукцию компании Monroe . Также выделяются производители KYB , Finwhale и Sachs .

Поменять рессоры на ВАЗ 2101 – 2106 необходимо по состоянию. Прогуливаются уникальные в среднем 50 тыс. км. Хоть в почти всех вариантах эта цифра различается на порядок. Время от времени уникальный амортизатор начинает протекать уже на 20 тыс. км, а время от времени проходит и наиболее 100 тыс. км. Это еще одна причина, почему обычно отдают предпочтение аналогам.

Источник: etlib.ru

Меняем рессоры на ВАЗ 2107

Авто амортизатор представляет собой устройство, с помощью которого обеспечивается не только лишь комфортабельность, да и сохранность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес кара к дорожному покрытию, в итоге чего же колебания кузова понижаются до минимума. Российский кар ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые инсталлируются в конструкции ходовой части около всякого из колес. Что представляет собой подмена амортизаторов на ВАЗ 2107, разглядим в подробностях.

Когда нужна подмена амортизаторов

Как фронтальные, так и задние рессоры на ВАЗ 2107, делают одну и ту же функцию. Невзирая на это, данные элементы различаются конструктивно. Главным различием данных частей является метод крепления, но о этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса подмены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в подмене в последующих вариантах:

• Когда механизм приходит в негодность, другими словами не имеет способности амортизировать кузов кара, и сглаживать удары. Найти неисправность этого механизма нетрудно, ведь при всем этом в салоне кара становится не совершенно уютно.
• Наличие потеков масла на устройстве. Найти потеки можно даже без снятия изделия с кара.

Если вы удостоверились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в подмене, означает пора приступать к делу.

Подмена фронтальных амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала разглядим, что представляет собой процесс подмены фронтальных амортизаторов ВАЗ 2107. Принципиально отметить, что даже если в негодность пришел лишь один элемент, то подменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок подмены представлен последующими действиями:

• Советуем установить авто на яму либо эстакаду, опосля чего же затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости воспользоваться домкратом. По другому придется употреблять домкрат, и подставки под колесо, что будет наиболее трудозатратно.
• Начинаются работы по снятию из моторного отдела, другими словами поддомкрачивать переднюю часть пока не надо, потому что это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого необходимо открыть капот и найти шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой нужно заклинить сам шток особым ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обыденный гаечный ключ на “17”.
• Опосля отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушечкой.
• Сейчас можно поддомкратить переднюю часть кара, опосля чего же снять колесо и установить проставку. По другому – спускаемся в смотровую яму.
• Отыскиваем две гайки крепления фронтального устройства. Это крепление имеет последующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” будет нужно вывинтить обе гайки. Созодать это нужно аккуратненько, потому что под ней размещены пружинные шайбы. Советуем за ранее побрызгать их WD-40, потому что они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что востребует восстановительных работ.
• Опосля отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, опосля чего же он сам выпадет.
• Используя два ключа на “17”, нужно отвинтить гайку, которая укрепляет нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн нужно аналогичным образом прикрутить к новенькому изделию, если на нем его нет.
• Сейчас можно приступать к установке новейшего элемента. Перед тем, как установить фронтальные рессоры, необходимо вначале вытянуть шток до конца.
• Вначале устройство фиксируется в нижней точке методом наживления 2-ух гаек. Опосля этого надевается подушечка и шайба на шток, а потом завинчивается гайка. Если кар будет находиться на домкрате, то наживить гайку для вас не получится. Для этого нужно опустить кар либо нагрузить подвеску. Опосля этого можно завинтить гайку до упора.
• В нижней части нужно совсем зафиксировать устройство 2-мя гайками.

На этом шаге фронтальные рессоры можно считать замененными, дальше перебегаем к задней части кара ВАЗ-2107.

Подмена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние рессоры на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, потому разглядим их принцип подмены. Как понятно, различаются задние рессоры на ВАЗ-2107 от фронтальных конструкцией креплений. Как осуществляется подмена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем дальше.

1. Кар продолжает стоять на эстакаде либо яме, что существенно облегчит проведение работ, потому что нет необходимости воспользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это мало усложнит весь процесс подмены.
2. Работы по демонтажу детали необходимо начинать с нижнего кронштейна. Для этого будет нужно два ключа на “19”, с помощью которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн.
3. Опосля вывинчивания гайки, нужно мало вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
4. Опосля снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вослед за ней и высвободить нижнюю часть детали.
5. Сейчас можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого будет нужно вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не неудача, можно продолжить демонтаж дальше.
6. Для снятия устройства требуется потянуть рукою за изделие, опосля чего же снять его верхний шарнир с шпильки совместно со втулкой.
7. Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, нужно извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
8. Заменяемый амортизатор нужно укомплектовать обе петли новенькими резинками и установить в их распорные втулки.
9. Дальше нужно зафиксировать новейшую деталь сверху, а потом и снизу. Все делается в порядке оборотном снятию.

При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 либо графитной смазкой, что дозволит прирастить их срок службы.

В окончании принципиально отметить, что рессоры подлежат ремонту, но лишь делают таковой ремонт в специализированных мастерских с определенными способностями. Отремонтировать потекшее устройство без помощи других фактически нереально, потому при его выходе из строя есть два варианта решения задачи: поменять на новейшие либо отремонтировать старенькые в особых мастерских.

Источник: provaz07.ru

Разборка и сборка амортизатора ВАЗ 2107

ПРИМЕЧАНИЕ! Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках используются особые губы 67.7824.9513-001.

↑ Рессоры фронтальной и задней подвесок

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — футляр; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора фронтальной подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушечки крепления амортизатора; 34 — подушечки; 35 — распорная втулка; 36 — футляр амортизатора фронтальной подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир.

↑ Последовательность разборки амортизаторов

• Отверните гайку 29 резервуара ключом А.57034/R, вытащите из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Высвободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.
• Ключом 67.7824.9513–005 вытащите направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Вытащите из цилиндра поршень 10 со штоком и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой, вышибите из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе.
• Вложите шток с поршнем в губы, зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23, сальник 26 штока, обойму 25 сальника и остальные детали.

ПРИМЕЧАНИЕ! У амортизатора фронтальной подвески для удобства осмотра поверхности штока, прикрытой кожухом, рекомендуется также спрессовать футляр.

↑ Разборка клапана сжатия

Разберите клапан сжатия, для чего же снимите обойму 6, а потом поочередно вытащите из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4.

↑ Сборка амортизатора

Сборку амортизатора проводите в последовательности, оборотной разборке, с учетом последующего:

• опосля сборки клапана сжатия удостоверьтесь в наличии вольного хода тарелки 7 и дисков клапана;
• обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой;
• клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004;
• для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющие 67.7824.9513-003;
• дроссельный диск 15 фронтального амортизатора имеет три паза по внешнему поперечнику, а дроссельный диск заднего амортизатора — 6;
• гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8–14,7 Н·м (1–1,5 кгс·м);
• гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9513.002 (момент затягивания 68,6–88,2 Н·м (7–9 кгс·м).

Источник: ovaze.ru