Передние втулки спу что это

Подмена втулок стабилизатора

Смотрите также

ТОП-7 стоек стабилизатора по версии PartReview

    1 0 1k

Стойки стабилизатора

    110 0 129k

Стабилизаторы отвечают за устойчивость кара на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, употребляются особые втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.

Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается методом литья из резины или полиуретана. Ее форма фактически не изменяется для разных моделей машин, но время от времени имеет некие индивидуальности зависимо от конструкции стабилизатора. Чтоб повысить эксплуатационные свойства втулок, время от времени в их имеются приливы и канавки. Они усиливают систему и разрешают деталям прослужить подольше, также защищают от механического действия, способного разрушить их.

Когда делается подмена втулок поперечного стабилизатора?

Найти степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещинкы, изменение параметров резины, возникновение потертостей — все это гласит о том, что необходимо поменять деталь. Обычно подмену втулок проводят любые 30 000 км пробега. Бывалые обладатели рекомендуют поменять сходу все втулки вне зависимости от их наружного состояния.

Внеплановая подмена втулок нужна при проявлении последующих признаков:

  • свободный ход управляющего колеса во время вхождения кара в повороты;
  • осязаемое биение управляющего колеса;
  • наклон кузова, сопровождается соответствующими нехарактерными ему звуками (щелчками, скрипами);
  • вибрация в подвеске машинки, сопровождающаяся сторонними шумами;
  • при прямолинейном движении кар уводит в сторону;
  • общая неустойчивость.

Обнаружение схожих заморочек просит срочной диагностики. Главное внимание нужно уделить конкретно втулкам. Заменив их, можно проверить работу кара, и если останутся признаки неисправности, следует провести доп осмотр.

Подмена втулок фронтального стабилизатора

Независимо от модели кара общий порядок подмены втулок сохраняется. Изменяются только инструменты и некие детали процедуры. Додуматься, что конкретно необходимо создать в качестве доп деяния, сумеет даже водитель-новичок.

Втулка фронтального стабилизатора

Для подмены втулок нужно следовать последующим пт:

  1. Установить кар в недвижном состоянии на яме либо подъемнике.
  2. Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся впереди.
  3. На сто процентов снять колеса кара.
  4. Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
  5. Разъединить стойки и стабилизатор.
  6. Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и вывернуть фронтальные.
  7. Используя подручные инструменты, избавиться от грязищи в месте, где будут установлены новейшие втулки.
  8. Используя силиконовый спрей либо мыльный раствор, кропотливо смазать втулки с внутренней стороны.
  9. Установить втулки и произвести ряд процедур, оборотных перечисленным, чтоб возвратить кар в рабочее состояние.

Подмена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять фронтальные втулки время от времени труднее за счет трудности конструкции кара впереди. Если у водителя вышло поменять фронтальные втулки, то наверное он управится и с подменой задних втулок.

Часто причина подмены втулок заключается в появлении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критическим, все таки доставляет неудобство почти всем водителям и пассажирам.

Скрип втулок стабилизатора

Предпосылки появления скрипов

Часто обладатели легковушек сетуют на скрип втулок стабилизатора. Часто он возникает при пришествии морозов либо при сухой погоде. Но условия появления появляются персонально. Главными причинами появления данной для нас препядствия является:

  • низкое свойство материала, из которого сделаны втулки стабилизатора;
  • отвердение резины на морозе, из-за что она становится неэластичной и издает скрип;
  • значимый износ втулки либо выход ее из строя;
  • индивидуальности конструкции кара (к примеру, Лада Веста).

Способы решения препядствия

Некие обладатели машин пробуют смазывать втулки разными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой). Но, как указывает практика, это дает только временный эффект (а в отдельных вариантах и совсем не помогает). Неважно какая смазка притягивает к для себя грязюка и мусор, образуя таковым образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Потому не советуем для вас воспользоваться хоть какими смазками.

Не считая этого, смазывать втулки не рекомендуется к тому же в силу того, что при всем этом нарушается принцип их работы. Ведь они предусмотрены для плотного удержания стабилизатора. Являясь на самом деле торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление наклону кара на поворотах. Потому он должен быть накрепко закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится неосуществимым, так как может еще сейчас и прокручиваться, издавая при всем этом опять таки скрип.

Советы большинства автопроизводителей, касающаяся этого недостатка, заключается в подмене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с неувязкой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (довольно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (в особенности это касается новейших втулок), нужно будет произвести их подмену.

В отдельных вариантах помогает подмена резиновых втулок на полиуретановые. Но это зависит от машинки и производителя втулок. Потому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит только на автовладельце.

Некие автовладельцы для решения препядствия обкручивают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, узкой резиной (к примеру, куском велосипедной камеры) либо тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы). Уникальные втулки (к примеру, Митсубиси) имеют снутри тканевую вставку. Такое решение дозволит наиболее плотно “посадить” стабилизатор во втулке и освободит автовладельца от противных звуков.

Описание препядствия для определенных каров

По статистике, почаще всего с неувязкой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются обладатели последующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их индивидуальности и процесс подмены:

  • Лада Веста. Предпосылкой скрипа втулок стабилизатора на данной для нас машине является изюминка строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у прошлых моделей ВАЗ. У их стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Потому ранее стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся предпосылкой противных звуков. Не считая этого, у Весты ход подвески огромные, из-за что стабилизатор посильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить высадку машинки), либо пользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше пользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на базе силикона. Недозволено воспользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Подмена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

  • Фольксваген Поло. Подмена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого нужно снять колесо и установить машинку на опору (к примеру, древесную систему либо домкрат), чтоб снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, опосля что вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка делается в оборотном порядке.

Очередной всераспространенный метод, который дозволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, состоит в том, что поместить меж кузовом и втулкой кусочек старенького ремня ГРМ. При всем этом зубья ремня должны быть ориентированы в сторону втулки. При всем этом нужно созодать маленькие припасы по площади со всех сторон. Данную функцию делают для всех втулок. Оригинальное решение препядствия — установка втулок от Тоета Camry.

Шкода Рапид. По бессчетным отзывам хозяев этого кара идеальнее всего ставить уникальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает заморочек у большинства хозяев этого кара. Почти все обладатели Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, просто смиряются с маленьким скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG. Хорошим решением препядствия будет внедрение так именуемых ремонтных втулок, которые имеют поперечник на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний поперечник 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний поперечник 17 мм (PR-0AR). Время от времени автовладельцы употребляют втулки от схожих моделей Шкоды, к примеру от Фабии.

Рено Меган. Тут процедура подмены втулок подобна описанному чуть повыше.

Подмена втулок стабилизатора на Рено Меган

Отдельные автопроизводители, к примеру, Мерседес, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками. Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания вовнутрь воды и пыли. Потому, если у вас будет возможность приобрести такие втулки, советуем для вас создать это.

Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется делать смазками, которые не разрушают резину. А именно, на базе силикона. К примеру, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и остальные. Эти смазки являются всепригодными, и их также можно употреблять для смазки тормозных суппортов и направляющих.

Источник: etlib.ru

Втулка стабилизатора: описание,неисправности,подмена,типы,фото,видео

Стабилизатор поперечной стойкости – штука увлекательная. Основная его изюминка – частая недооценённость автолюбителями, в особенности теми, кто за рулём не так давно либо ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не лицезрел. Вправду, его можно совершенно снять и выбросить – машинка всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Что такое втулки и для чего они необходимы

Основная задачка втулок – это снижение шумности подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову кара. Обычно, они выполняются из 2-ух материалов: полиуретан и резина. Детали владеют высочайшей упругостью и прочностью, из-за что скрипы и стуки при изменении высоты какого-нибудь из колес отсутствуют. К тому же прикрепить стабилизатор к кузову агрессивно нереально, так как расстояние от места крепления к краю стабилизатора при извиве изменяется.

Часто о неисправности втулок могут гласить разные звуки, возникающие при движении и крутых поворотах – скрипы, стуки и так дальше. Соединено это явление с потерей упругости втулки, в итоге что она становится весьма твердой. Также под эту деталь может набиться пыль либо песок.

Индивидуальности конструкции стабилизатора

В сфере машиностроения стабилизатор возник вкупе с первыми авто, наибольшая скорость которых превосходила отметку в 20 км/ч. В связи с большенными наклонами, возникающими при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основная цель стабилизатора заключается в защите тс от опрокидывания, так как во время поворота перегрузка на наружные колеса возрастает, а на внутренние, напротив, понижается. Это приводит к раскачиванию машинки. Стабилизатор делает ее наиболее устойчивой на дороге, не давая перевернуться.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для лучшего гашения вибрации и силовых действий, идущих на кузов кара, подавляющее большая часть частей подвески соединены средством упругих частей. То же касается и стабилизатора. Для его крепления употребляются особые втулки (резинки, подушечки) из крепкой резины либо полиуретана. Со временем по мере эксплуатации тс втулки эти могут начать разрушаться и приметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться наиболее серьёзные недостатки, которые с течением времени будут только резвее нарастать.

Первым симптомом (одним, отдельным признаком заболевания), предвещающим подмену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Схожий стук может наблюдаться и при «вялых» амортизаторах. Лишь вот в случае с втулками слышен он будет не только лишь на ямах и ухабах, да и при вхождении в относительно крутые повороты. При всем этом кар нередко чувствуется лишне валким и вялым. Показавшийся стук будет следствием появившегося свободного хода в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износившихся втулок.

Если впору не сделать меры, то стуки в предстоящем лишь усилятся и начнут везде аккомпанировать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может показаться поперечная качка кузова и лишний свободный ход управляющего колеса. Может быть «рыскание» кара не только лишь в поворотах, да и в вариантах торможения либо перестроения. Автопроизводители в большинстве своём рекомендуют поменять втулки стабилизатора через любые 30–40 тыс. пробега. Но в наших критериях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Потому в один момент появившийся стук и лёгкий дребезг в поворотах будут очевидными признаками близящейся подмены компонент.

В качестве народного способа проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Возник глухой стук в районе педалей — быстрее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машинку самому всё оглядеть. Изношенная втулка «повеселит» наличием трещинок и потёртостей соответствующих для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещинкы время от времени ещё именуют «ромашками».

Также резина втулок может просто задубеть и потерять нужную упругость. Если втулки стабилизатора не выходит как надо разглядеть, то просто очень качните рукою вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если ощущается свободный ход, скрипы и стуки в нижней части подвески, означает, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата лучше, естественно, заехать на эстакаду, смотровую яму либо пользоваться подъёмником. Из инструментов пригодится только ломик либо же монтажная лопатка, которые нужно просто упереть в днище машинки и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался приметный свободный ход либо нашлась утрата эластичности, то самое время мыслить о подмене втулок.

Список нужного инвентаря

Для вас обязательно нужно иметь последующий набор инструментов: новейшие втулки; для выкрутки подрамникового болта нужен рожковый ключ размером на 24; ключи на 17 и 15; для выкрутки шурупов с защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из железного материала на 20 – для зажатия стабилизаторов, так как старенькые подлежат подмене; средство для обработки от накипи и ржавчины — WD 40; смазка из графита; домкрат.

Достоинства своевременной подмены

Совладать с подменой втулок на собственном каре сумеет любой шофер, ведь этот процесс не представляет собой сверхсложный ремонт. Все можно создать своими руками, но если у вас нет времени либо желания, тогда лучше обратиться за помощью к спецам. Это дозволит защитить стойки стабилизатора поперечной стойкости от раннего износа.

Езда по плохому дорожному покрытию отойдет на задний план, если вы ранее установили новые втулки. Ну и совершенно, установленные новейшие втулки – это отсутствие проблем и заморочек при движении, также удобство и сохранность.

Подмена втулки стабилизатора «Киа»

Подмена втулок стабилизатора «Киа» предугадывает последующий метод: • Приподнять переднюю часть кара и демонтировать колеса. Отыскать управляющий вал и нанести отметку (для легкой предстоящей установки на первоначальное пространство), выкрутить болт крепления. • С помощью домкрата приподнять коробку, вывернуть заднюю подушечку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушечкам выверчиваются четыре болта, при помощи которых крепится подрамник. • Приподнять с помощью домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным веществом для предотвращения развития коррозийных действий на сплаве. • Вкрутить их на свое пространство лишь на четыре-пять оборотов.

Это делается перекрестно для обеспечения доборной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором может быть достать до болтов втулок. • Втулку с правой стороны просто можно вывернуть через подкапотное место, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится осторожным методом, чтоб не нанести повреждение на хомут на пыльнике управляющий. • Процесс повторяется в оборотном порядке. Индивидуальности кара «Киа Сид» в том, что управляющий вал имеет телескопический вид, и потому установка его происходит в крайний момент.

Есть последующие типы втулок:

1. Сферическая (или “железная”) втулка. По конструкции припоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На нынешний денек все огромную популярность получают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они достаточно ординарны в подмене, что является важным плюсом, также у их находятся отличные свойства для эксплуатации. Бывалые водители могут смело сказать, что конкретно такие детали приходятся более комфортными.

Если возникла неисправность в области втулки стабилизатора, она обязана быть заменена в неотклонимом порядке. В неприятном случае это весьма плохо может отразиться на ходу и маневренности тс. Когда втулка деформирована, или на ней возникли трещинкы, в области авто подвески могут появляться некие шумы (в главном тогда, когда кар наезжает на препятствие, или наращивает скорость). В принципе, проблемы в области подвески конкретно по таковым шумам и определяются.

Для того, чтоб удостовериться в том, что нужно создавать подмену втулок, временами необходимо проводить диагностику подвески, опосля что будет выявлена неисправность, или недопущение ее.

В этом случае, когда выявлено, что нужно произвести подмену втулки стабилизатора, это можно создать и без помощи других. Наиболее того, в этом нет ничего сложного и процедура эта очень ординарна. Сначала откручиваются болты, с помощью которых прикреплен хомут. Потом стабилизатор отводится в сторону и снимаются старенькые детали. Ну, и для окончательного деяния, весьма аккуратненько инсталлируются новенькая деталь.

Конкретно по таковой схеме делается подмена как фронтального стабилизатора, так и заднего. Опосля подмены запчастей, езда на каре будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Кроме всего остального, с новенькими элементами очень возрастет работоспособность стоек.

Датчик дроссельной заслонки: назначение,типы,виды,неисправности,фото

Датчик холостого хода: принцип деяния,устройство,виды,фото,предназначение

Датчик расхода воздуха: механизм работы,виды,неисправности,фото

Оборотный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип деяния

Источник: seite1.ru

Подмена втулок стабилизатора

Элементы в конструкции кара, которые делают функцию обеспечения стойкости во время движения на дороге, именуются стабилизаторами. Чтоб работа была бесшумной, мягенькой и плавной стабилизаторы инсталлируются на втулки. Втулки стабилизаторов — это, относительно, мягенькие и упругие резиновые детали.

Что такое втулка стабилизатора?

Втулка делается литьем. Материал используемый для производства: резина либо полиуретан. Форма данной для нас детали практически схожа для всех моделей авто. Для упрочнения конструкции втулок, в их делают канавки и приливы.

Когда поменять фронтальные втулки поперечного стабилизатора?

Проводя временами зрительный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещинкы, форма поменялась (есть огромные потертости), то нужно поменять стабилизаторные втулки.

Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тыщ км пробега. Если износилась лишь одна втулка, рекомендуется поменять полный набор, чтоб прирастить межремонтный период по подмене втулок.

Если при зрительном осмотре видна грязюка, лучше очистить их, тем защитить от ускоренного износа.

Признаки когда нужно поменять втулки стабилизатора в каре:

  • если возник свободный ход колеса при поворотах;
  • если лупит руль;
  • если есть скрипы при наклонах (наклон) кара;
  • если вибрирует подвеска (при всем этом есть посторонние шумы);
  • если при движении прямо кар тянет на лево либо на право;
  • и, если совершенно есть неустойчивость во время езды.

Эти признаки, сначала, говорят о износе втулок стабилизатора. Таковыми же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие препядствия подменой сайлентблоков фронтальных рычагов и следующего прохождения работы по развал-схождению. Потому следует их проверить и провести ремонтные работы своими либо чужими руками по подмене стабилизаторных втулок. Свободный ход может показаться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, либо, к примеру, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтоб закрыть прокол.

Как поменять фронтальные втулки стабилизатора кара

Хоть марок и моделей машин большущее количество, но принцип и порядок работы по подмене фронтальных втулок, фактически, схож. В главном различаются применяемые инструменты.

Верный порядок работ по подмене фронтальных втулок:

  1. Установить авто на подъемник (при наличии) либо установить над смотровой ямой.
  2. Ослабить болты крепления фронтальных колес.
  3. Снять колеса.
  4. Потом гайки крепления стоек к стабилизатору следует открутить.
  5. Отсоединить стойки от стабилизатора.
  6. Потом задние болты крепления скобы следует ослабить и открутить фронтальные болты.
  7. Очистить места для установок втулок от грязищи.
  8. Новейшие втулки с внутренней стороны следует смазать мыльным веществом либо силиконовой смазкой.
  9. Установить втулки и произвести деяния, оборотные разборке.

В неких системах каров удобнее будет создавать подмену фронтальных втулок, если за ранее снять защиту картера мотора.

Задние втулки стабилизатора изменяются по аналогии с фронтальными. Обычно, фронтальные снимать труднее, чем задние. При износе задних втулок возникает скрип.

Скрип стабилизаторных втулок

Возникновение скрипа при движении кара шофер и пассажиры чувствуют часто. В особенности начинают скрипеть при мощных морозах.

Разглядим предпосылки возникновения скрипа втулок:

  1. Втулки были сделаны из материала низкого сорта.
  2. На морозе резина стает дубовая и теряет упругость из-за что возникают скрипы.
  3. Втулка очень изношена.

Методы устранения скрипа авто втулок стабилизаторов:

По логике, для того, чтоб убрать скрип, необходимо смазать втулки, что и делают некие водители. Но, смазка, будь то литол 24, разные масла, силиконовая смазка — все это притягивает к для себя пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества лишь приведут к резвому износу втулок.

Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, потому что они должны плотно задерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, потому они защищают от наклона кара. Для правильной работы втулок необходимо, чтоб они посиживали плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Почти всеми водителями рекомендуется поменять втулки при возникновении скрипов. Бывает, что новейшие втулки тоже скрипят. Следует поездить около месяца, если скрипы не проходят, то и новейшие нужно поменять, но уже на полиуретановые.

Есть методы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обкручивают часть втулок изолентой, чтоб они плотно посиживали.

На видео указывает процесс подмены обыденных втулок на полиуретановые.

Источник: autostuk.ru

Ровненькой всем дороги: как и для чего поменять втулки стабилизатора

Стабилизатор поперечной стойкости – штука увлекательная. Основная его изюминка – частая недооценённость автолюбителями, в особенности теми, кто за рулём не так давно либо ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не лицезрел. Вправду, его можно совершенно снять и выбросить – машинка всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Не нужно накреняться!

Е сли бы авто ездили постоянно по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен совсем. Его работа начинается всякий раз, когда машинка пробует наклониться. Будь это поперечный наклон при повороте либо продольный при торможении – стабилизатор пробует удержать кузов параллельно поверхности дороги. И невзирая на элементарность конструкции, у него это хорошо выходит.

Стабилизатор – всего только тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сейчас мы будем гласить о фронтальной подвеске МакФерсон, потому скажем проще – с рычагом подвески). Недозволено не отметить, что как раз МакФерсон весьма и весьма нуждается в использовании стабилизатора, в главном из-за некой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при наклонах он изменяется в силу индивидуальности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала безизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный метод избежать этого явления – понизить наклон. Здесь и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном наклоне обратные концы, закреплённые в рычагах, начинают передвигаться в различные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует предстоящему относительному перемещению колёс, понижая наклон. Видите ли, работает это весьма просто.

Но чтоб не стать фанатом культа стабилизатора, нужно сказать и пару слов о его недочетах. Во-1-х, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Естественно, для легкового кара это не критично, а вот для джипа бывает вредным. Ну, а во-2-х, не стоит увлекаться подменой стабилизатора на какие-то наиболее жёсткие, что время от времени обожают созодать некие автовладельцы. По их воззрению, наиболее крепкий стабилизатор поможет фактически на сто процентов избежать наклонов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – очень опасное заблуждение.

1-ое же, с чем столкнётся Кулибин с железкой шириной в руку в фронтальной подвеске, – это нежданно лёгкому уносу в занос вследствие больного дисбаланса сцепления фронтальных и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостающим). Нужно осознавать, что инженеры, разрабатывающие подвески, кропотливо рассчитывали не только лишь каждую из подвесок, да и их совместную работу. И если неправильно вмешаться в работу одной из их, снизится маневренность в целом, хотя наклон, полностью может быть, и станет чуток меньше.

Так, а при чём здесь втулки, и для чего их поменять? Как я уже гласил, стабилизатор обязан иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить либо хоть каким иным методом жёстко прикрепить к подрамнику, он таковой способности будет лишён, потому он и крепится на нём при помощи втулок. С течением времени они стираются, и стабилизатор начинает в их «гулять».

Этот свободный ход, как и хоть какой иной, наращивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его способности предотвращения наклона. Тогда и в поворотах машинка начинает заваливаться на бок посильнее, чем следует.

Не любой автолюбитель сходу это увидит, потому меняют втулки в остальных вариантах: если выявят износ в процессе диагностики подвески, либо если он уже начинает стучать. Вообщем, 2-ая ситуация обычно наиболее свойственна не вследствие физического износа, а вследствие неплохого удара либо другого механического действия.

Итак, мы прониклись осознанием того, что втулки временами подлежат подмене, и это совсем нормально. Поглядим, как это созодать.

Что пригодится?

Что неплохого в этом ремонте – он дешевый. И я бы даже произнес, что нет смысла созодать его своими руками, какими бы опытными они ни были. Потому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает спец.

Инструмента пригодится минимум: головка на 18 мм и ключ (либо головка) на 10. Но поглядите на ключ: что это его так жизнь искалечила? По сути, перед нами не попросту ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем именовать его так.

Потому что мы будем поменять втулки на Логане, придётся учесть некие его индивидуальности, потому таковой хитрецкий ключ может понадобиться. Не считая того, придётся находить подъёмник, а полностью возможно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её употребляли) вкупе с «болгаркой». Так что невзирая на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Сейчас о цены запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть очень достойные производители, тем наиболее что втулка – это кусочек резинки, и там что-то создать не так тяжело. Потому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями понизу машинки, все они издавна покрылись слоем грязищи и закисли. Потому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуток-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на 10 сверху (видно на фото).

Естественно, это так же никчемно, как просить кота резвее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность плана). Но нам в этом случае помогает сама система логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его предназначение неясно никому, даже у наиболее тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел изготовлен проще и чуточку нежнее (и болт там наименьшего поперечника). Потому спец отрисовывают белоснежным маркером отметку, по которой нужно будет срезать ушко хомута. Сейчас дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и перебегаем на другую сторону.

Источник: www.kolesa.ru

Тоета Prius Seaside Pearl › Бортжурнал › Подмена втулок фронтального стабилизатора поперечной стойкости

Предпосылки: опосля зимы возник отдающий в руль дребезжащий стук впереди слева при проезде маленьких неровностей (таковых как колея от гусеничного трактора либо рельсовых путей). Также кар незначительно тянуло в стороны на участках дороги с уклонами.

Поехал на вибростенд. Там произнесли что подвеска в безупречном состоянии, а стучит это наверняка управляющая рейка. Попросил задрать кар на подемник и протянуть ходовую. Слегка протянулся подрамник, но дребезг остался. А стук этот, ну просто всю душу вытащил… никакого наслаждения от вождения.

Прикинул перечень узлов, которые могут издавать стук и стоимость их ремонта/подмены:
1. Управляющая рейка (16000 р. новенькая и 7000 р. ремонт)
2. Амортизатор (3000 р. новейший)
3. Опора амортизатора (2000р. новенькая)
4. Тяга стабилизатора (1000 р. новенькая)
5. Втулки сттабилизатора (400 р. новейшие 2 штуки)

Начал с самого обычного — втулок стабилизатора, к тому же, почти все люди писали, что у их подменой втулок вопросец дребезга отважился.

Никакого отчета (а лучше фотоотчета) по подмене втулок стабилизатора на Тоета Prius/Королла/Premio и т.п. не считая сервис мануала, предлагающего снять подрамник, я не отыскал. Лишь общие фразы типа: да там все просто, либо: два часа в различных позах и предполпжениях о том, сколько у конструктора этого узла небыло секса с супругой. Но одно разумеется — подмена без снятия подрамника реальна. Заказал втулки оригинал по 200 р за штуку. Также заказал два болта крепления кронштейна стабилизатора (скоба, которая держит втулку, которая держит стабилизатор). Болты заказал на всякий вариант, и, заглядывая вперед, скажу что они не понадобились.

Итак. Фактически подмена.

Для подмены втулок стабилизатора поперечной стойкости потребовалось:
1. Сами втулки с внутренним поперечником 22 мм. (на неких японских комплектациях стабилизатор 21 мм. в поперечнике)
2. Гараж с комфортной ямой, разлюбезно предоставленный Владимиром (за что ему отдельное спасибо)
3. Накидной ключ на 12 (рожковый не подступает — высок риск сорвать шлицы на болтах)
4. Страховочные подставки под домкрат в количестве 2-ух штук. В моем случае они самодельные, и разлюбезно предоставлены Юрием (за что ему отдельное спасибо)
5. Домкрат. У меня было два ромбовых и один бутылочный. Но возможно обойтись и одним ромбовым, если бросить кар висеть только на страховочных подставках.

На яме поднял переднюю ось с целью придавить стабилизатор к подрамнику. Потом открутил два болта крепления левого кронштейна стабилизатора к подрамнику. Оказалось весьма комфортным вроде бы обнять подрамник, просунув одну руку с задней (по ходу движения) его стороны, а вторую — над местом крепления рычага. 2-мя руками процесс начал двигаться резвее. Потом домкратом приподнял рычаг, тем перемещая стабилизатор ввысь. Сдвинул скобу вкупе с резиновой втулкой в сторону колеса. Там стабилизатор изгибается ввысь и имеет ровненький участок. Снял кронштейн (скобу) и резинку (втулку). Втулка разрезная и снимается просто. Скоба имеет два отверстия — круглое и овальное. Втулки стоят разрезной частью вспять, а скобы круглым отверстием вспять (по ходу движения кара). Собрал в оборотном порядке, за ранее очистив от грязищи скобу, стабилизатор и пространство установки скобы. Болты крепления не затягивал, пока не опустил приподнятый ранее рычаг. То же сделал с правой стороны, с той только различием, что тут незначительно мешают тормозные магистрали.

Попутно, пошевелив выхлопной тракт, нашел источник дребезга — термический экран над местом крепления приемной трубы. Болт был затянут, но резиновая втулка рассохлась и возник свободный ход. Откруил болт, повернул втулку на 90 градусов, закрутил болт. Свободный ход, и как следствие дребезг, пропал.
Работы минут на 30, плюс осмотр ходовой с протяжкой термического экрана и совершенно всего что можно протянуть, плюс предварительные работы и переодевания…
В итоге 2 часа времени на все.

Испытание дорогой показало — дребезг пропал. В добавок машинку не стало тянуть в стороны.

Источник: www.drive2.ru

Втулка стабилизатора: функции, признаки дефектов и подмена втулок стабилизатора

Как понятно, стабилизатор поперечной стойкости дозволяет избежать предельных нагрузок на отдельные детали ходовой части. Если просто, от его работы впрямую зависит устойчивость авто на дороге, также стабилизатор не дозволяет кузову очень накреняется в поворотах. При всем этом соединяется стабилизатор с иными деталями через стойки стабилизатора.

Также для уменьшения шума и поглощения вибраций, которые появляются в процессе работы стабилизатора, в конструкции используются особенные упругие втулки стабилизатора (выполнены из резины и в быту именуются резинки стабилизатора). Дальше мы разглядим, что такое втулка стабилизатора, как она устроена и работает, также как проверить втулки стабилизатора и как производится подмена втулки.

Втулки стабилизатора фронтальные и здание: что необходимо знать

До этого всего, втулка стабилизатора является деталью, отлитой из резины либо полиуретана. Обычно, для различных авто форма часто весьма похожа. Еще необходимо подчеркнуть, что для увеличения ресурса и надежности втулки стаба имеют канавки и приливы. Эти доработки дозволили защитить втулки от механических повреждений.

Изделие выходит обычным, но его функции довольно важны. От состояния втулок зависит не только лишь удобство, да и свойство работы самого стабилизатора. По данной для нас причине необходимо учесть, что любые недостатки втулок являются основанием для их подмены.

Обычно, подмена требуется любые 30-40 тыс. км. пробега либо 5-6 лет. При всем этом спецы советуют поменять за один подход все втулки, другими словами даже если лишь один элемент вышел из строя. При осмотре принципиально очистить втулки от грязищи, чтоб не пропустить изъянов и прирастить срок службы детали в этом случае, если подмена на этот момент не требуется.

Также подмена нужна тогда, когда появляются такие признаки:

  • управляющее колесо люфтит при прохождении поворотов, на руле возникло биение;
  • кузов очень накреняется, при наклонах слышны щелчки, постукивания, скрипы;
  • подвеска вибрирует, слышны посторонние шумы
  • возник увод кара при движении по прямой;
  • видна очевидная утрата стойкости, машинка не держит дорогу;

Также отметим, что скрип втулок стабилизатора хоть и не является острой и небезопасной неувязкой, но очень усугубляет удобство эксплуатации ТС. По данной для нас причине также практикуется подмена втулок в этом случае, если втулки стабилизатора скрепят.

Как поменять втулки стабилизатора

Итак, на исходном шаге принципиально осознавать, на какой оси нужна подмена (втулки заднего стабилизатора либо фронтальные втулки стабилизатора). При всем этом на практике почаще нуждаются в подмене втулки фронтального стаба, так что остановимся на этом наиболее тщательно.

До этого всего, подмена втулок фронтального стабилизатора на различных моделях может несколько различаться, но общий порядок подмены часто похож и не является сложным. Основное, приготовить нужные инструменты.

Общий порядок действий, в рамках которых производится подмена втулок фронтального стабилизатора:

  • загнать машинку на яму либо на подъемник;
  • снять колеса с кара;
  • открутить крепления стоек к стабилизатору;
  • отсоединить стойки и стабилизатор;
  • проверить втулки стойки стабилизатора и саму стойку стаба (по мере необходимости поменять);
  • ослабить задние болты крепления скобы, удерживающей втулку, потом вывернуть фронтальные;
  • опосля извлечения старенькых втулок, нужно убрать грязюка в местах установки новейших втулок;
  • нанеся мыльный раствор либо силиконовый спрей, необходимо смазать втулки с внутренней стороны;
  • поставить новейшие втулки и произвести сбору в оборотном порядке;

К слову, что касается скрипов втулок, упомянутых выше, обычно втулки скрипят в зимнюю пору на морозе либо в горячую сухую погоду. Причина — дешевизна материала, из которого сделаны втулки либо индивидуальности конструкции авто. Также резина может твердеть на холоде, теряет упругость и поскрипывает. Еще скрип показывает на критичный износ втулки.

Направьте внимание, в ряде всевозможных случаев обладатели пробуют избавиться от скрипов методом смазки втулок стабилизатора. Итак вот, если нужна подмена втулки стабилизатора из-за износа резины, то никакие смазки не посодействуют, потому что деталь деформирована.

Если же подмена резинок стабилизатора выполнялась не так давно и они в неплохом состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект опосля смазки. При всем этом принципиально осознавать, что смазка содействует налипанию грязищи и песка на втулку. Само собой, частички абразива понижают ресурс втулки.

Также необходимо подчеркнуть, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор. Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае лишь усиливается.

В схожей ситуации некие спецы советуют втулки стабилизатора задние либо фронтальные поменять на аналоги наилучшего свойства, установить новейшие полиуретановые втулки стабилизатора заместо резины и лишь в последнем случае ограничиться смазкой. Но если подмена лишь что произведена, но скрип не пропал, необходимо поначалу интенсивно эксплуатировать кар дней 10-15. Бывает, что новейшие втулки притираются и скрипы пропадают.

Некие уникальные втулки изнутри имеют тканевую вставку, другими словами производители раздельно учитывают такие аспекты. Так либо по другому, если никаких остальных вариантов нет, остается лишь смазка.

Для этих целей нужно употреблять смазки, устойчивые к смыванию. Нормально – силиконовые смазки (Литол-24, Molykote PTFE-N UV и т.д.). Такие смазки всепригодные, их можно применить для втулок, в качестве смазки направляющих суппортов и т.д.

Основное, не употреблять брутальные к резине смазки, потому что они разрушают втулки. Также отметим, что еще некие большие автопроизводители выпускают втулки стабилизатора с пыльниками, которые защищают внутреннюю поверхность втулки от грязищи, пыли, воды и т.д. Если есть возможность приобрести нечто схожее на собственный кар, настоятельно рекомендуется останавливаться на таковых вариантах, даже если они дороже.

Подведем итоги

Как видно, втулка стабилизатора заднего либо втулка стабилизатора фронтального является обычным элементом как в плане конструкции, так и в плане подмены. При всем этом втулка стойки стабилизатора и втулка самого стабилизатора различаются, так что принципиально не перепутать данные элементы при подборе подходящих запчастей.

Источник: krutimotor.ru