Моторчик замка двери приора

Лада Приора Хэтчбек Кварцевый PR’co › Бортжурнал › Подмена моторчика центрального замка на обычный

Приветствую!
Пост для тех, кому надоел этот страшный звук (и звуком-то именовать тяжело!) открытия-закрытия центрального замка. С этого момента он побежден) Работа на все двери занимает максимум 3 часа (даже с учетом сердечного разговора с напарником, смазывания петель дверей и побеждения в их, в дверях, сверчков).

Для этого нам пригодится приобрести 4 активатора замка двери (я их называю моторчик ЦЗ, чтоб было проще и понятнее).
Самые пригодные — Saturn MS-200 (3 штуки) и Saturn MS-500 (1 штука, на водительскую дверь). Различаются, как видно из наименования, количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Остальные моторчики не стал брать, т.к. у их форма не обычная для нашей двери — сам моторчик очевидно выпирает наружу и может не влезть в дверь, хотя хз
Мне 2 моторчика обошлось в 240р., а еще 2 моторчика в 460р. Разница из-за того, что 1-ые 2 брал в другом магазине и там они продавались почему-либо со скидкой и были крайними) Сделалось быть без учета всех скидок и акций все моторчики обойдутся приблизительно в 900р.

Приступим:
1. Снимаем обшивку двери (для ленивых напомню: отличия в обшивке фронтальных и задних дверей в том, что в первых снизу приверчены 3 шурупа). Пистоны на обшивке в принципе прочные, подлежат многоразовому использованию, но раз уж мы туда залезли — можно их поменять новенькими. А заодно хорошо бы протянуть шурупы крепления тканевой вставки, у меня они были благопристойно недокручены.

2. Отсоединяем колодку, идущую на моторчик ЦЗ.

3. Откручиваем внутреннюю ручку двери (3 шурупа), снимаем тяги с наружной ручки и с личинки замка (на фронтальных), откручиваем болт крепления ЦЗ, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.

4. Снимаем старенькый моторчик ЦЗ (2 шурупа) и свирепо откусываем провода от старенького моторчика. На фотке моторчик водительской двери (4 провода). На других моторчиках 2 провода.

Новейший моторчик смотрится так:

5. Откусываем клеммы от нашего новейшего моторчика и скручиваем с колодкой, оставшейся от старенького моторчика.

ВНИМАНИЕ!
На водительской двери провода скручиваем так (поначалу указан провод от новейшего моторчика ЦЗ, потом провод от старенького моторчика ЦЗ):
зеленоватый с желтоватым
голубий с красноватым
карий с карим
темный с черным
На белоснежный провод забиваем совершенно. Он нам не нужен. Неприятный. Изолируем его и всего делов.

На других дверях почему-либо не совпала пара “зеленый с желтым” и
“синий с красным” — там пришлось перекручивать ровно напротив. От полярности зависит открытие-закрытие (т.е. будет работать напротив, если не верно скрутить)

6. Самое сложное. Посадочные места старенького и новейшего замка не совпадают. По отличному необходимо создать переходную пластинку, чтоб закрепить все это дело. Я обошелся примоткой дюралевым скотчем в 5 слоев Сходу скажу, перегрузка там не большая (хотя сам моторчик развивает усилие в 12кг.), а на самом деле довольно дернуть ввысь/вниз механизм замка. На задних дверях эту операцию делал месяца 2-3 вспять — все держится, не гремит и не отваливается)
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение). Так и закрепляем.

7. Смазываем все шарниры в замке (раз уж залезли туда).
Проверяем работоспособность. Ставим замок в сборе на пространство, подсоединяем колодку и залазием в машинку (не забудьте ключи). И тыкаем клавиши открыть-закрыть на брелке. Если вы сделали даже 3 двери из 4, то разница в салоне видна не будет, т.к. даже 1 штатный моторчик громыхает так, что будь здоров))
Как написано выше, если моторчик работает напротив (закрывает, когда нужно открыть либо открывает, когда нужно закрыть), довольно поменять провода местами.

Курим тростник и радуемся новеньким тихим щелчкам при закрывании-отпирании машины)

UPLOAD.
По прошествии времени моторчик на водительской двери стал лагать и раскрываться не до конца — скотч закончил выдерживать:) Были сделаны переходные пластинки. Есть фотка с размерами, будет любопытно — выложу) Другие работают отлично, но пластинок настрогал сходу на все двери)

Источник: www.drive2.ru

Моторедуктор электроблокировки ВАЗ-2170 замка двери водителя (актуатор) с микропереключателем, левый

Почетаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке актуатора, мотор-редуктора блокировки замка двери ВАЗ-2170 водителя, в строке “Комментарий” указывайте на пассажирскую (правую) либо водительскую (левую) дверь , модель вашего кара, год выпуска.

Сохранность кара ВАЗ – постоянно тревожила его хозяев, в особенности, это касается тех водителей, которые нередко оставляют машинку без присмотра в публичных местах либо жилых дворах. Беря во внимание уровень преступности, желание обезопасить свое тс смотрится полностью логичным. Производители современных каров, помня о данной необходимости, выпускают машинки со интегрированной системой сохранности, включающей сигнализацию и автоматическую блокировку дверей, но самым распространённым видом, остается система центрального замка. Наиболее того, если у Вас древняя модель, в какой применение схожей функции не предусматривалось конструкцией, это совершенно не означает, что ее недозволено установить добавочно.

Центральный замок ВАЗ 2170 – не отдельная деталь кара, а объединенное заглавие всех частей системы центральной блокировки замков тс. Главной ее задачей есть одновременное открывание либо закрывание, всех дверей машинки, а в неких моделях к тому же крышки топливного бака. Как ни удивительно, но не глядя на род собственной деятельности, центральный замок принято считать составляющей системы удобства, а не системы сохранности. Она может оставаться работоспособной, как при включённом зажигании, так при выключенном.

Механизм работы центрального замка заключается в последующем. При повороте ключа в замочной скважине водительской двери, в ней срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. От него сигнал сходу передается на блок управления двери, а потом и на центральный блок, где создаются управляющие сигналы, посылаемые позже на все другие блоки управления, также на системы контроля крышками багажника и топливного бака. При поступлении сигнала, все исполнительные механизмы автоматом срабатывают, что обеспечивает молниеносную блокировку. Также, сигнал, поступающий от микропереключателя в центральное закрывающее устройство, не дозволяет электронному приводу сработать повторно. Оборотный процесс (открывания либо снятия с блокировки), делается таковым же методом.

Правая и левая сторона постоянно глядят ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) ХОДУ кара (по движению вперед) и никак не по другому, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

Выполнить одновременную блокировку всех дверей можно и бесконтактным методом. Для этого, на ключе зажигания существует особая кнопка, при нажатии которой, на приемную антенну центрального блока управления поступает соответственный сигнал. В итоге его обработки, центральное устройство «дает команду» всем исполнительным механизмам и те заблокируют двери тс. Применяя дистанционную блокировку, Вы одним нажатием активируете сигнализацию кара, что имеет практический смысл. Также, блокировка дверей, может использовать механизмы автоматического подъема стекол, другими словами, при использовании всего одной клавиши, кар «запечатывается» со всех сторон. В случае трагедии, блокировка снимается автоматом: блок управления системой пассивной сохранности передает сигнал в центральный блок управления, который обеспечивает подобающую реакцию исполнительных устройств (открытие дверей).

Бывают случаи, когда в итоге ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб) (либо конкретно перед ним) происходит сбой в работе электромеханических систем, тогда про автоматическое снятие блокировки речь не идет.

Установив на кар центральный замок ВАЗ-21093, Вы намного упростите процесс закрытия дверей машинки. Не надо залезать в салон и закрывать их по очереди, у Вас возникает настоящая возможность сберечь время, потому что при блокировке одной двери, другие автоматом последуют ее примеру. Данная функция является главный в работе актуатора ВАЗ 2170.

Положительным моментом также является их универсальность, а означает с выбором пригодной модели, Вы буквально не ошибетесь.

Любой активатор ВАЗ 2170 устанавливается по отдельности на каждую дверь, но для этого поначалу сверлят доп отверстия и закрепляют их при помощи шурупов.

При креплении активатора к тяге замка, нужно учесть совмещение центра хода обеих тяг (ход тяги исполнительного устройства больше, чем ход тяги замка).

Система централизованной блокировки замков – это не только лишь удачный метод эксплуатации тс, обеспечивающий резвое открытие/закрытие дверей, но к тому же отменная система сохранности, потому фактически все выпускаемые сейчас машинки оборудуются ею еще на заводе.

Обстоятельств, по которым центральный замок кара может выйти из строя либо не делать размеренно работать:

Спецы условно делят все проблемы, которые могут возникать с центральным замком, на несколько групп:

1) Полный либо частичный отказ;

2) Замок работает, но со сбоями, которые обоснованы недостатками электронными либо механическими, либо же из-за повреждений.

Если центральный замок Вашей машинки барахлит, то попробуйте найти к какой конкретно группы относится недостаток. Ремонт необходимо начинать не с разбора каких-то деталей, а с диагностирования оборудования, что дозволит существенно уменьшить время на ремонт, а время от времени, и денежные издержки на это мероприятие. Работа центрального замка не обязана зависеть от работы мотора, также от того, выключено либо включено зажигание. Самое основное, чтоб работала бортовая сеть, другими словами клеммы питания должны быть подключены к аккуму.

Если в каре стоит сигнализация, то ремонт необходимо начинать с ее тестирования. Если при использовании переносного пульта сигнализации центральный замок не реагирует, то необходимо проверить работу замка от клавиши и ключа, которые отвечают за открытие и закрытие двери со стороны водителя.

1. Если же при ручном управлении замок срабатывает, то неувязка заключается в дефектах управляющих и электронных цепях самой сигнализации. До этого всего необходимо проверить батарейку, которая стоит в дистанционном пульте. Она быть может разряженной.

2. Если замок не работает совершенно либо отчасти.

Если опосля ручной проверки работы центрального замка, он все таки не работает, то необходимо найти в чем все-таки неувязка, другими словами конкретизировать нрав проявления недостатка.

Если вполне отказывает вакуумный центральный замок, то Вы не услышите, как работает компрессор.

В случае электронного центрального замка, Вы услышите слабенькие щелчки, которые будет издавать реле, а на всех дверях не будут работать клавиши для самостоятельного открытия. Нужно проверить и, если необходимо, поставить новейший предохранитель цепей центрального замка. Может быть, необходимо будет поменять несколько предохранителей, это зависит от электронной цепи машинки. Есть возможность того, что этого будет довольно для нормализации работы, и ремонт на этом завершится.

Если в тот момент, когда активируется центральный замок, некий из предохранителей сгорает, то это свидетельствует о том, что кое-где в цепи, которую этот предохранитель защищает, происходит куцее замыкание. В этом случае необходимо находить причину, по которой возникает замыкание.

Если же все предохранители в порядке, но открыть вручную центральный замок не выходит, то предпосылки могут быть последующими:

– Могли оборваться подводящие провода, либо из-за окисления контакты плохо соединены с клеммами, потому на входе активатора водительских дверей нет напряжения, другими словами управляющий сигнал не может передаться приводом к остальным дверям. Сигнал просто не чем передавать;

– Сломался концевой выключатель активатора двери водителя, либо оборвались провода, которые отходят от управляющих клемм, либо на клеммах очень нехороший контакт, другими словами управляющего сигнала нет. Ремонтные работы необходимо начинать с проверки наличия либо отсутствия питания и управляющих сигналов провода в момент активации центрального замка, другими словами необходимо проверить есть ли напряжение на соответственных клеммах. Позже необходимо будет проверить провода на предмет свойства и целостности.

В самом конце необходимо инспектировать концевой выключатель, которые необходимо будет отремонтировать либо совсем поменять, если необходимо. Выключатель в случае электронных центральных замков постоянно размещен снутри привода.

Центральный замок может не работать в этом случае, если есть поломки в электрической схеме сигнализации машинки, а в случае вакуумного центрального замка быть может сломана к тому же плата компрессора. Инспектировать и чинить их необходимо на шаге окончания исследовательских работ.

Если центральный замок все таки реагирует, то это вариант частичного недостатка, другими словами слышно, как работает компрессор вакуумного центрального замка, либо же слышны щелчки реле у электронного замка. Клавиши дверей для открытия вручную могут работать либо отчасти, либо не на каждой двери. Также они могут стремительно переключаться из положения «закрыто» в положение «открыто» и напротив. Такие недостатки могут возникать из-за нарушенной фиксации крепежа тяги, которая идет от привода к замочному механизму. Это может происходить в дверях как со стороны водителя в случае нехороший работы всех активаторов, так и в других дверях, если в их нарушен процесс открытия и закрытия.

Остальные артикулы продукта и его аналогов в каталогах: 2170-6512110-10, 4673-008 .

Неважно какая поломка – это не конец света, а полностью решаемая неувязка !

Как без помощи других поменять, установить м оторедуктор электроблокировки замка двери на каре семейства Лада Приора.

С веб – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka издержки на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми отысканной информацией, т. к. она им тоже может пригодится — просто нажмите одну из клавиш соц сетей, расположенных выше.

Источник: avtoazbuka.net

Ремонт Priora 261

Снятие внутреннего замка, цилиндрового механизма замка и внешной ручки фронтальной двери

Работу проводим при подмене замка, его цилиндрового механизма и внешной ручки двери.
Снимаем обивку фронтальной двери (см. «Снятие обивки фронтальной двери»).

Шлицевой отверткой отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка.

Шлицевой отверткой поддеваем ввысь скобу крепления цилиндрового механизма замка…

…и снимаем скобу.

Вынимаем цилиндровый механизм замка вкупе с резиновым уплотнительным кольцом.
Отсоединяем тягу замка от внешной ручки двери.

Головкой «на 10», отворачиваем две гайки крепления внешной ручки двери…

…и снимаем ручку.

Шлицевой отверткой расстегиваем хомут крепления жгута проводов электропривода блокировки замка.

Нажав на фиксатор…
…разъединяем колодки жгутов проводов электропривода блокировки замка.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления основания внутренней ручки…

…и винт крепления внутреннего замка.
Снимаем внешний замок (см. «Снятие внешнего замка двери»).

Вынимаем внутренний замок фронтальной двери с тягами и электроприводом блокировки замка через технологический просвет внутренней панели двери.

Замок фронтальной двери с электроприводом блокировки, внешной и внутренней ручками двери

Шлицевой отверткой отсоединяем наконечник тяги внешной ручки от рычага замка.

Таковым же методом отсоединяем тягу цилиндрового механизма замка.

Шлицевой отверткой разжимаем пружинную скобу, фиксирующую тягу внутренней ручки…

…и снимаем скобу.
Под скобой находится пружинная шайба, снимаем ее, а потом и тягу.

Шлицевой отверткой отжимаем пластмассовый фиксатор тяги клавиши блокировки замка, поворачивая фиксатор вокруг собственной оси.

Таковым же методом снимаем тягу электропривода блокировки замка.

Крестообразной отверткой отворачиваем два шурупа крепления электропривода к кронштейну замка и снимаем электропривод.

Вынимаем тягу из отверстия штока электропривода блокировки замка.

Механизм внутреннего замка фронтальной двери
Установку внутреннего замка двери, цилиндрового механизма замка и внешной ручки двери проводим в оборотной последовательности.

Перед установкой обивки двери проверяем работоспособность механизма замка двери. В случае неправильной работы внешной ручки двери либо цилиндрового механизма замка следует провести регулировку длины тяги методом вращения пластмассового наконечника тяги.

Источник: wiki.zr.ru

Снятие внутреннего замка

Снятие внутреннего замка, цилиндрового механизма замка и внешной ручки фронтальной двери Лада Приора

Работу проводим при подмене замка, его цилиндрового механизма и внешной ручки двери.

Снимаем обивку фронтальной двери (см. «Снятие обивки фронтальной двери»).

Шлицевой отверткой отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка.

Шлицевой отверткой поддеваем ввысь скобу крепления цилиндрового механизма замка…

…и снимаем скобу.

Вынимаем цилиндровый механизм замка вкупе с резиновым уплотнительным кольцом. Отсоединяем тягу замка от внешной ручки двери.

Головкой «на 10», отворачиваем две гайки крепления внешной ручки двери…

…и снимаем ручку.

Шлицевой отверткой расстегиваем хомут крепления жгута проводов электропривода блокировки замка.

Нажав на фиксатор… …разъединяем колодки жгутов проводов электропривода блокировки замка.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления основания внутренней ручки…

…и винт крепления внутреннего замка. Снимаем внешний замок (см.

«Снятие внешнего замка двери»).

Вынимаем внутренний замок фронтальной двери с тягами и электроприводом блокировки замка через технологический просвет внутренней панели двери.

Замок фронтальной двери с электроприводом блокировки, внешной и внутренней ручками двери

Шлицевой отверткой отсоединяем наконечник тяги внешной ручки от рычага замка.

Таковым же методом отсоединяем тягу цилиндрового механизма замка.

Шлицевой отверткой разжимаем пружинную скобу, фиксирующую тягу внутренней ручки…

…и снимаем скобу. Под скобой находится пружинная шайба, снимаем ее, а потом и тягу.

Шлицевой отверткой отжимаем пластмассовый фиксатор тяги клавиши блокировки замка, поворачивая фиксатор вокруг собственной оси.

Таковым же методом снимаем тягу электропривода блокировки замка.

Крестообразной отверткой отворачиваем два шурупа крепления электропривода к кронштейну замка и снимаем электропривод.

Вынимаем тягу из отверстия штока электропривода блокировки замка.

Механизм внутреннего замка фронтальной двери Установку внутреннего замка двери, цилиндрового механизма замка и внешной ручки двери проводим в оборотной последовательности.

Перед установкой обивки двери проверяем работоспособность механизма замка двери. В случае неправильной работы внешной ручки двери либо цилиндрового механизма замка следует провести регулировку длины тяги методом вращения пластмассового наконечника тяги.

Видео по теме “Lada Priora. Снятие внутреннего замка”

Подмена замка двери внешнего и внутреннего на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
КАК СНЯТЬ МОТОРЧИК ДВЕРИ НА ПРИОРЕ
Снятие и установка замка двери
Источник: carmanuals.ru

Подмена Электропривода Замка Двери Приора

Удалите и установите замок вспять дверь Lada ценность