Лямбда зонд приора артикул

Датчик кислорода 0 258 006 537, ВАЗ 1118-2170, (BOSCH М7.9.7), Лямбда-зонд 4 контактный, без упаковки

Почетаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке датчика кислородного, в строке “Комментарий” указывайте модель вашего кара и год выпуска.

Датчик кислорода, почаще всего заменяется последующими определениями: О2-датчик, лямбда зонд (ЛЗ). Потому, если вы услышите эти определения, то знайте, что речь идёт о одном и том же.

Твердые экологические нормы издавна узаконили применение на карах каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, содействующих понижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь отменная, но отлично работает только при определенных критериях. Без неизменного контроля состава топливно-воздушной консистенции обеспечить катализаторам «долголетие» нереально – вот здесь и приходит на помощь датчик кислорода.

Остальные артикулы продукта и его аналогов в каталогах: 11180385001000, 0258006537.

Индивидуальности изделия:
Датчик кислорода ВАЗ 1118 (обозначение по каталогу ” BOSCH ” 0 258 006 537 ) , предназначен для контроля состава топливно-воздушной консистенции и устанавливается в карах оборудованных электрической системой управления движком .

Применяемость: ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2121-214, ВАЗ 2123, ВАЗ 2170-2172 .

Заглавие датчика происходит от греческой буковкы λ (лямбда) , которая в автомобилестроении обозначает коэффициент излишка воздуха в топливно-воздушной консистенции. При рациональном составе данной для нас консистенции, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть горючего, l равна 1 (график 1). «Окно» действенной работы катализатора весьма узенькое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность может быть лишь при помощи систем питания с электрическим (дискретным) впрыском горючего и при использовании в цепи оборотной связи лямбда-зонда.

Излишек воздуха в консистенции измеряется очень необычным методом – методом определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Потому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электронный сигнал датчика считывается электрическим блоком управления системы впрыска горючего (ЭБУ) , а тот в свою очередь улучшает состав консистенции методом конфигурации количества подаваемого в цилиндры горючего. На неких современных моделях каров имеется очередной лямбда-зонд. Размещен он на выходе катализатора . Сиим достигается большая точность изготовления консистенции и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

График 1. Зависимость мощности мотора (P) и расхода горючего (Q) от коэффициента излишка воздуха (l) Полное сгорание и наибольшая мощность достигается при l=1.

Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и 2-мя датчиками кислорода мотора 1 – впускной коллектор; 2 – движок; 3 – блок управления движком; 4 – топливная форсунка; 5 – главный лямбда-зонд; 6 – доп лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализатор.

Механизм работы Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с жестким электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а 2-ой – воздухом из атмосферы (рис.2). Действенное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает опосля разогрева до температуры 300 – 400оС.

Лишь в таковых критериях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к возникновению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве прохладного мотора управление впрыском горючего осуществляется без роли этого датчика, а корректировка состава топливо-воздушной консистенции осуществляется по сигналам остальных датчиков ( положения дроссельной заслонки , температуры охлаждающей воды, числа оборотов коленвала и др.). Индивидуальностью циркониевого лямбда-зонда будет то, что при малых отклонениях состава консистенции от безупречного (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе меняется скачком в интервале 0,1 – 0,9 В. (график 2).

Не считая циркониевых, есть кислородные датчики на базе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, потому, невзирая на применение в неких карах (Nissan, BMW, Ягуар), широкого распространения не получили.

Для увеличения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и опосля пуска прохладного мотора употребляют принудительный обогрев. Нагревательный элемент (НЭ) размещен снутри глиняного тела датчика и подключается к электросети кара (рис. 3).

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента излишка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС

А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение консистенции (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение консистенции (повышение О2 в выхлопе).

Рис. 3. Система датчика кислорода с подогревателем

1 – керамическое основание; 2, 8 – контакты НЭ; 3 – нагревательный элемент (НЭ); 4 – жесткий электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 – защитный футляр с прорезями; 6 – железный корпус с резьбой крепления; 7 – уплотнительное кольцо; 9 – выводы датчика.

Если ЛЗ «лжет». В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным характеристикам, записанным в его памяти: при всем этом состав образующейся топливно-воздушной консистенции будет различаться от безупречного.

В итоге покажется завышенный расход горючего, неуравновешенная работа мотора на холостом ходу, повышение содержания СО в отработавших газах, понижение динамических черт, но машинка при всем этом остается на ходу.

В неких моделях каров ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда весьма серьезно и начинает так рьяно наращивать количество подаваемого в цилиндры горючего, что припас горючего в баке «тает» на очах, из трубы валит темный дым, СО «зашкаливает», а движок «тупеет» и на ближайшую СТО Для вас, быстрее всего, придется добираться на буксире.

Список вероятных дефектов лямбда зонда довольно большенный и некие из их (утрата чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой кара не фиксируются. Потому окончательное решение о подмене датчика можно принять лишь опосля его кропотливой проверки, которую идеальнее всего поручить спецам.

Следует особо отметить, что пробы подмены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не употребляет их для корректировки состава приготавливаемой горючей консистенции, т.е. просто «игнорирует».

При спаленном либо отключенном лямбда зонде содержание СО в выхлопе растет на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не постоянно удается, т. к. припаса хода винта свойства консистенции может не хватить. В карах, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще труднее. В случае отказа второго лямбда-зонда (либо «пробивки» секции катализатора) достигнуть обычной работы мотора фактически нереально.

Всепригодный лямбда зонд DELPHI – более уязвимый датчик кара с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 – 80 тыс. км зависимо от критерий эксплуатации и исправности мотора. Нехорошее состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания очень уменьшают срок его службы.

Применение этилированного бензина категорически неприемлимо – свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда зонда за несколько бесконтрольных заправок.

Рис. 2. Схема лямбда зонда bosch на базе диоксида циркония, размещенного в выхлопной трубе

1 – жесткий электролит ZrO2; 2, 3 – внешний и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

Рис. 4. Контактные выводы более всераспространенных циркониевых лямбда-зондов

а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.

* цвет вывода может различаться от обозначенного.

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда зонд DELPHI и схожие по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Вероятна подмена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не напротив!). Но при всем этом может появиться неувязка несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда зонда.

Недостающие провода можно проложить без помощи других, а заместо разъема употреблять обычные авто контакты.

Цветовая маркировка выводов лямбда зондов может различаться, но сигнальный провод постоянно будет иметь черный цвет (обычно – темный). «Массовый» провод быть может белоснежным, сероватым либо желтоватым (рис. 4). Титановые лямбда зонды от циркониевых просто отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он постоянно красноватый.

При подмене 3-контактного лямбда зонда на 4-контактный нужно накрепко соединить с «массой» кара провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккума.

Источник: avtoazbuka.net

Лямбда зонд приора артикул

Этот продукт избрали 2 покупателя

Направьте внимание!
Отыскать аналоги Датчика кислорода (лямбда-зонда) AT для Лада Калина, Приора можно по ссылкам:

Верная работа системы впрыска мотора, а совместно с ней маневренность кара, потребление горючего, токсичность выхлопных газов впрямую зависят от свойства инфы, получаемой от электрических датчиков, использующихся в работе компьютеризированной системы управления движком. Датчик кислорода является одним из датчиков данной для нас системы. Его так же именуют датчик “O2”, датчик “дожига” либо лямбда-зонд (O2 sensor, датчик дожига, датчик кислорода либо лямбда-зонд).

Варианты доставки продукта

Направьте внимание!
Ниже указаны методы доставки, доступные конкретно для этого продукта. Зависимо от метода доставки вероятные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на страничке “Доставка и оплата”.

Посылка Почтой Рф

Доступные методы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству) при получении)
• При помощи карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Yandex.Средства
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей Рф. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой Рф 1 класс

Доступные методы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству) при получении)
• При помощи карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Yandex.Средства
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей Рф. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем рядовая доставка Почтой Рф, приблизительно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные методы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству) при получении)
• При помощи карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Yandex.Средства
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей Рф. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем рядовая доставка Почтой Рф, приблизительно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные методы оплаты:

• При помощи карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Yandex.Средства
• QIWI
• ROBOKASSA

Доставка вероятна в хоть какой населенный пункт, где есть консульство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок прибыльнее, приблизительно, на 50% чем Почтой Рф.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные методы оплаты:

• Наличными при получении
• При помощи карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Yandex.Средства
• QIWI
• ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные методы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит, рассрочка
• При помощи карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Yandex.Средства
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора обязано совпадать с режимом работы магазина.

Источник: motorring.ru

Датчик кислорода на Лада Приора

Авто Лада Приора обустроены 2-мя датчиками концентрации кислорода (дальше — ДКК). Верхний — диагностический, нижний – управляющий.

Контролеры предусмотрены для определения количественного состава кислорода в выхлопных газах с целью следующей корректировки угла зажигания.

Лишнее количество воздуха в топливной консистенции, равно как и недостающее, плохо влияют на функционал технического средства. Почаще всего, увеличивается расход горючего, пассивная динамика разгона, нестабильная работа на холостых оборотах.

В процессе периодической эксплуатации машинки, заправки плохим топливом контролеры выходят из строя. Процесс самостоятельной подмены не непростой, но просит бдительности со стороны мастера. Нарушение регламента не допустимо.

Датчик кислорода на Лада Приора: оригинал, аналоги, стоимость, каталожные артикулы

Невзирая на то, что стоимость необычного контролера чуток выше 1500 рублей, не почти все автолюбители охотно приобретают заводские запчасти. Почаще отдают предпочтение дешевеньким аналогам.

Так именуемые «обманки» устанавливают заместо штатных датчиков. Спустя 90 – 100 тыс. км. катализатор Лада Приора приходит в негодность, о чем свидетельствует ряд признаков. По желании клиента мастера СТО убирают (вырезают) штатный катализатор с системы выхлопа, подменяют «пустышкой».

Пустышки выпускные коллекторы изготавливают по схеме: 4-2-2 либо 4-2. В народе именуются пауками. Это цельная система совместно с муфтой выпускного коллектора, приемной трубой.

Чтоб электрический блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд подменяют одним из видов обманок:

Механическая «обманка»

Еще именуют железной проставкой, которая устанавливается под штатный кислородный контролер. Стоимость «гаджет» 250 – 300 рублей. Снутри проставки имеется отверстие, через которое попадают газы вовнутрь датчика.

Выхлопные газы ведут взаимодействие с глиняной крошкой, вследствие чего же концентрация вредных веществ значительно понижается. Электрический блок управления не идентифицирует, как «системная ошибка».

Электронная обманка

Эмулятор имеет процессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Крайний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибкой.

Практически, в конструкции уже нет катализатора, заместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены новейшего ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Где размещен кислородный датчик

На модели Лада Приора 1-ый контролер установлен в корпусе выпускного коллектора, 2-ой находится за муфтой приемной трубы.

Доступ к оборудованию для проведения профилактики из-под днища кара, также, через верх моторного отдела. Средний ресурс эксплуатации ДКК 80 – 90 тыс. км. зависимо от соблюдения водителем советов изготовителя.

Признаки неисправности датчика кислорода на каре Лада Приора

Признаки почти во всем идентичны с иными поломками, потому принципиально на исходном шаге корректно идентифицировать поломку.

• Затрудненный пуск мотора «на прохладную», «на жаркую»;
• Увеличенный расход горючего;
• Понижение мощности;
• Пассивная динамика разгона;
• Работа мотора не в такт;
• На приборном щитке говорит индикатор о наличии системных ошибок электрического блока управления;
• Из выхлопной трубы слышны повторяющиеся прострелы, что показывает на обогащение (обеднение) горючей консистенции;
• Дым голубого, сизого, темного цвета из выхлопной трубы.

При обнаружении 1-го либо нескольких признаков немедля обратитесь к спецу СТО для проведения всеохватывающей диагностики.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) контролера своими руками на ВАЗ 2110 Приора

Для проверки оборудования используем мультиметр. Устройство имеется у большинства автомобилистов в гараже. Последовательность действий последующая:

• Помещаем машинку над смотровой ямой;
• Снимаем концевики;
• Подсоединяем клеммы мультиметра;
• Активируем устройство в положение «Сопротивление»;
• Анализируем приобретенные данные.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь повреждена. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Установка кислородного датчика на Лада Приора

• Устанавливаем машинку на смотровой канал (яму);
• Глушим мотор, открываем капот;
• Ожидаем пока система выхлопа остынет до неопасной температуры, чтоб не разрушить дерматологические покровы кистей рук;
• Снимаем концевики;
• Ключом на «17» выкручиваем датчик;
• Вкручиваем ДК, надеваем клеммы;
• Запускаем движок, остается проверить функционал.

Подмена своими руками завершена.

Установка обманки

Установку делайте лишь в специализированных автомастерских, потому что нужно особое оборудование:

• Сварочный аппарат;
• Шлифовальная машина;
• Железная труба;
• Фланцевые соединения.

Этапы монтажа последующие:

• Отключить работающий датчик;
• Вырезать катализатор на участке выхлопной трубы;
• Вварить железную вставку;
• Вкрутить ДК совместно с проставкой.

Если обладатель ВАЗ 2110 хочет установить электрическую обманку, то для этого будет нужно перепрошивка ЭБУ портативным сканером.

Источник: zapchasti.expert

Подмена датчика кислорода на приоре

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – он же лямбда зонд в народе, как его лишь не именуют, но всё же единственное у него истинное заглавие, это Датчик концентрации кислорода, на приоре всего два этих датчик, в отличие от каров ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, и т.д. (На их по одному датчику), но тоже не на всех, вот например если брать кар ВАЗ 2114 с 1.6 движком, то там тоже находится два кислородных датчика, на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным движком тоже два и на приоре как вы уже успели увидеть тоже два, один из их идёт как диагностический и описывает спаленную смесь и подаёт эти показания на контроллер (Это ЭБУ, его ещё мозги именуют) а иной идёт как регулирующий и он уже от и до регулирует смесь у кара, стоят эти датчики по различному, другими словами диагностический стоит опосля катализатора, а регулирующий до него, наиболее тщательно вы с сиим со всем тщательно в статье ознакомитесь.

Примечание!
Подмена обоих датчиков выполняться при наличие: Гаечных ключей и перчаток, из гаечных ключей для вас конкретно необходимо будет запастись ключом «на 22» которым вы и будете отворачивать датчик!

Короткое содержание:

Где находятся датчики кислорода?
На выпускном коллекторе их местопребывание, они в него вкручены, если быть наиболее поточнее, то в коллекторе находится два отверстия с резьбой, одной до катализатора, 2-ое опосля него, итак вот в 1-ое отверстие которое идёт до катализатора ввёрнут регулирующий кислородный датчик (Указан голубой стрелкой), он к слову в главном постоянно и выходит из строя, а в другое отверстие которое идёт опосля катализатора ввёрнут диагностический датчик и для наглядности на фото ниже этот датчик указан красноватой стрелкой.

Когда необходимо поменять датчики кислорода?
Начнём с диагностического, он нужен только для того чтоб контроллер осознавал в котором состоянии находиться коллектор при условии что регулирующий датчик будет исправен, попробуем разъяснить ординарными словами, например кар работает нормально все датчики исправны но засорён весьма очень катализатор, диагностический датчик это соображает поэтому что он стоит за ним и описывает богатая ли смесь опосля катализатора вылетает либо же бедная, тем если он обусловит что, что то с катализатором не так, то в таком случае лампа «Check Engine» зажгется, 2-ой же датчик, регулирующий, уже смесь регулирует и при выходе его из строя, концентрация выхлопных газов увеличивается (Всё это из-за того что смесь богатиться, ординарными словами из глушителя будет наиболее чёрный дым выходить чем это было ранее и расход возрастет), усугубляется приёмистость и холостой ход становится неровный, лампа «Check Engine» в этом случае может как загореться, так и не пылать совсем (Она зажгется лишь если датчик вполне умрёт, если же он будет на грани умирания и уже неправильные показания будет давать, то данная лампа не зажгется).

Примечание!
Данный датчик выходит из строя и загрязняется от некорректно настроенной консистенции, а не верно настроена она может из-за плохого бензина, из-за некорректно выставлено зажигания и т.д., в общём с течением времени датчик из-за этого загрязняется и плохо подавать сигнал начинает, потому если вы его проверили на работоспособность (Как это создать мы ниже обрисовали) и вольтметр показал что датчик не работает и он загрязнён у вас очень при всем этом, тогда его можно испытать прочистить, делается это при помощи ортофосфорной кислоты (Она просто единственная кто его берёт), а конкретно она выливается в стакан (Вся) и в ней замачивается датчик (Минут 15-20), опосля чего же он вынимается и умывается в воде (На контакты разъёма не попадите водой в этом случае), дальше сушится и устанавливается на кар (Если вы видите что датчик за 15-20 минут не очистился, то сможете его ещё раз положите в кислоту и подождать ещё некое время), опосля проделанной операции есть возможность что вы его вернёте к жизни, лишь если он будет непревзойденно работать то совершенно не советуем так созодать, поэтому что есть возможность что он умереть может опосля таковой процедуры.

Как поменять датчик кислорода на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Когда вы придёте в автомагазин либо же на рынок, там будет маленький да и не малый выбор датчиком кислорода (Если магазин спец), какие то будут идти с нагревательным элементом, а какие то нет, машинки Лада Приора с завода комплектуются датчиками с нагревательным элементом, потому то и при выбирании брать необходимо будет конкретно таковой, он по дороже выйдет, но сущность вся заключается в последующим, датчики кислорода начинают нормально работать лишь только когда они греются до 300 °С, по началу к слову кар (Пока он не прогрет) работает совершенно по иным датчикам и датчик кислорода лишь вступает в работу когда он прогрет и чтоб он длительно не прогревался, данный нагревающий элемент в него и встраивают, потому при покупке не ошибитесь!

Снятие:
1) Оба датчика, что диагностический, что регулирующий, снимаются полностью идиентично, потому пример подмены мы будем демонстрировать на самом верхнем, сначала если кар прогрет дайте ему вполне остыть, поэтому что при рабочей температуре мотора, температура выпускного коллектора доходит порядка до 300-500 °С, а может и больше если машинка будет красться в пробки в тёплую погоду и тем нагреваться, опосля того как движок остынет, с минусовой клеммы аккума скиньте провод который к ней крепиться (Если вы не умете этого созодать, тогда изучите статью под заглавием: «Подмена аккума», там в пт 1 всё описано) и опосля чего же отожмите фиксатор который на фото ниже указан стрелкой и разъедините меж собой колодку проводов и разъём, который идёт от кислородного датчика.

2) Следом идущий провод от датчика кислорода, вытащите из теплоизоляционного щитка, он к нему за счёт защёлки крепиться, чтоб её вытащить, необходимо будет просто сжать фиксатор (Защёлку) руками и вытащить её из отверстия в щитке как это показано на первом рисунке на фото ниже и в окончание с помощью гаечного ключа либо же специальной головки которую можно отыскать в автомагазине (Высочайшая торцевая головка с разрезным сектором она именуется, весьма комфортная вещь, если будете работать с авто в предстоящем то его приобретите, если же подмену делаете лишь только себе то он для вас не нужен, поэтому что и гаечным ключом справитесь) выверните сам датчик кислорода как это показано на втором рисунке, на фото ниже:

Установка:
Новейший датчик на своё пространство устанавливается в оборотном порядке снятию, к слову советуем перед установкой резьбу у датчика смазать неплохой графитной смазкой.

Проверка датчика кислорода:

1. Хоть какой датчик, всякую деталь необходимо инспектировать перед тем как бежать в магазин и брать новейшую, для проверки датчика кислорода для вас необходимо будет запастись вольтметром и скрепкой, или же ноутбуком и проводом для диагностики, начнём сначала обрисовывать 1-ый вариант, он заключается в последующем, находите на разъёме идущим от датчика кислорода сигнальный провод, он быть может хоть какого цвета но обычно он идёт чёрным, потому если у вас есть чёрный провод то можно испытать начать с него, а конкретно к нему необходимо будет подсоединить положительный провод идущий от вольтметра (Через скрепку подсоединять необходимо), а отрицательный провод бросить на массу (Массой может выступать движок кара) и опосля чего же заведя кар, необходимо будет глядеть на показания которые будет давать вольтметр, они не должны выходить за 1 и на 0 не должны стоять, другими словами в районе 0.01-0.99 колеблются показания должны, если всё так и будет то датчик исправен, если же показания при работающем движке застынут на какой или отметки (Например 0.32) то датчик неисправен и нуждается в подмене.

Примечание!
Таковой метод проверки который указан в пт 1, к слову ещё в ролике показан который размещён ниже:

2. Сейчас 2-ой метод который делается с помощью ноутбука, а заключается он в последующем, подключаете через диагностический разъём и провод, ноутбук к мозгам кара, опосля чего же заводите и выставляете на ноутбуке через подобающую программку все данные по кислородному датчики и убеждаетесь чтоб они колеблются и не стоят на одном месте, наиболее тщательно как провести эту функцию, вы сможете узреть на примере кара Лада Калина, как это в видео-ролике чуток ниже показано.

Доп видео-ролик:
Узреть наглядно процесс снятия данного датчика с выпускного коллектора кара, вы сможете в видео-ролике который размещен чуток ниже:

Источник: vaz-russia.com

Подмена и проверка датчика концентрации кислорода на LADA

Датчик кислорода (лямбда зонд либо ДК) описывает количество оставшегося вольного кислорода в выхлопных газах. На основании его данных электрический блок управления движком изменяет состав топливно-воздушной консистенции. Разглядим индивидуальности подмены и проверки датчика кислорода на карах LADA.

Где находится датчик кислорода? Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены в системе выпуска каров LADA.

Признаки неисправности датчика кислорода:

• большенный расход горючего;
• плавающие холостые обороты мотора;
• машинка плохо разгоняется;
• и т.д.

Каталожный номер (артикул) ДК:

Подмена датчиков кислорода. Чтоб избежать ожогов, приступаем к работе опосля остывания системы выпуска. Перед выворачиванием датчиков отсоединяем колодку с проводами (жмем на фиксатор).

• Для снятия верхнего датчика кислорода будет нужно ключ «на 22».
• Для отворачивания нижнего датчика будет нужно смотровая канава и особая головка «на 22» либо можно отрезать ручку обыденного рожкового ключа «на 22».

По мере необходимости обрабатываем соединение датчиков смазкой.

Установка в оборотной последовательности. Если датчик употребляется повторно, обработайте резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания пасты на защитную трубку. Так как датчик всасывает эталонный воздух через корпус, его недозволено обрабатывать контактным спреем либо смазкой.

Проверка датчика кислорода (оба датчика проверяются аналогично). Самый обычной метод – поменять датчик на заранее исправный.

• Проверяем напряжение питания нагревательного элемента. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра (мультиметр в режиме вольтметра) к «массе» мотора, а иной – к выводу B либо №4. Напряжение на выводе обязано быть не наименее 12 В. Если его нет либо оно меньше 12 В, означает разряжен аккумулятор, цепь питания либо ЭБУ.
• Проверяем напряжение меж выводами A и C либо 1 и 2 (минусовой щуп подсоединяем к выводу C либо 1). Напряжение обязано быть 0,45 В. Если его нет либо оно различается наиболее чем на 0,02 В, означает неисправна цепь питания либо ЭБУ.

Если датчик кислорода неисправен, его меняют на новейший. В неких вариантах можно попробовать его вернуть. А для вас приходилось своими руками поменять либо инспектировать лямбда зонд? С какими трудностями вы столкнулись?

Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb

Лямбда-зонд «Приоры»

В мире всё острее встаёт вопросец экологической сохранности. И не в последнюю очередь это касается выхлопа переработанных газов у каров. У современных машин, управляемых компом, так именуемых инжекторных тс, этот вопросец тоже находится в компетенции ЭБУ (электрического блока управления). И смотрит он за выбросом отработанных газов при помощи датчика кислорода (лямбда-зонда), встроенного в систему выпуска отработанных газов.

Механизм работы

Датчик кислорода анализирует консистенции на наличие окиси кислорода в выхлопных газах «Приоры». Он сделан из особенного сплава с присутствием как редчайших, так и драгоценных металлов. Так, в составе наружной оболочки лямбда-зонда находится цирконий.

Зависимо от количества, содержащегося в консистенции угарного газа СО и кислорода, покрытие датчика «Приоры» меняет степень проводимости, и по сиим изменениям комп получает данные о том, как отлично выгорает горючее в цилиндрах. И соответственно регулирует скорость его подачи. Делает он это, понижая либо увеличивая время открытия форсунок.

Система Евро-3

По аналогии с европейскими системами токсичности в Рф также поочередно принимались эталоны Евро:

В стадии принятия последующий под номером 5. В чём их разница? Этот вопросец стоит разглядеть пристальней.

Итак. 1-ый евростандарт представлял из себя просто интегрированный в систему выхлопа фильтр, дожигатель горючего (катализатор) и ещё устройство адсорбции паров горючего из бака. А вот 2-ая уже интересней. Конкретно в ней возник в первый раз, лямбда-зонд, анализатор кислорода, который управлял качеством выхлопа. Но инженерная идея не стоит на месте, и была разработана система Евро-3. В чём её отличие? Дело в том, что с течением времени катализатор выхлопа выходит из строя. Его стоимость достаточно высока. Потому обладатели каров просто выкидывали этот элемент и ставили обыденный прямоток.

Чтоб закончить эту практику и была разработана эта система. В ней датчик кислорода устанавливается в 2-ух местах. До и опосля катализатора. И если 1-ый подаёт сигналы волнистой линией, что обозначает нормальную работу системы впрыска, то 2-ой настроен на то, чтоб подымать тревогу, если его ровненький показатель начнёт отклоняться. Это значит, что катализатор вышел из строя либо удалён. Эту делему можно решить лишь подменой программки.

Авто «Приора» идут все по системе Евро-3, и дальше. Проще говоря, во всех карах есть датчики кислорода. Как таковые следующие эталоны не имеют аппаратных различий. Другими словами «четвёрка», это лишь модификация в программном обеспечении. Ну а «пятёрка» вопреки всеобщему заблуждению, совершенно, переход на новейший эталон горючего в стране.

Главные неисправности

Естественно, при некорректных показаниях датчика кислорода комп «Приоры» начинает подавать топливную смесь не в тех объёмах, какие необходимы машине. Здесь всего два варианта:

• Горючего переизбыток.
• Недочет бензина.

В обоих вариантах кар теряет мощность, начинаются рывки и подёргивания.

Внимание! Электрический блок управления «Приоры» не постоянно описывает эту неисправность лямбда-зонда! И не зажигает контрольную лампу. Её можно узреть лишь на дисплее диагностического сканера в линейном режиме!

Если же неисправность удалось буквально установить, то лямбда-зонд в «Приоре» нужно поменять. Существует версия, что загрязнённый датчик кислорода можно аккуратненько отмыть незапятнанным спиртом. Но как указывает практика, это помогает в 1 случае из 100. Потому лучше не страдать, а сходу ставить новейший.

Подмена

По большенному счёту подмена датчика кислорода на «Приоре» не составляет особенного труда. Правда, подмену второго датчика кислорода необходимо созодать на подъёмнике либо смотровой яме. А вот 1-ый, можно поменять просто подняв капот «Приоры». Он размещен фактически прямо на выхлопном коллекторе, там, где стоит «баклуша» катализатора. Сверху.

Необходимо всего только отсоединить разъём, прикреплённый к стене моторного отдела со стороны салона и вывернуть датчик ключом на 22. Вставить новейший и закрутить. Подключить разъём. 2-ой можно, естественно, открутить в положении лёжа либо протягивая руки в узенькие щели, но это в критических вариантах. Он размещен понизу за катализатором. Порядок действий этот же, что и с первым.

Опосля подмены непременно провести диагностику датчиков кислорода «Приоры», и стирание ошибок в памяти ЭБУ (электрического блока управления). По другому комп «придёт в себя» лишь через 500—700 км. А за этот период времени, может значительно засорить поверхность новейшего датчика.
На видео снятие первого датчика кислорода на «Приоре»:

Источник: mashintop.ru