Чистка от ржавчины электролизом

Достоинства, недостатки и пошаговая инструкция по удалению ржавчины электролизом

Справиться с ржавчиной и не повредить металлическую поверхность – задача непростая.

Механический способ ее удаления приводит к появлению на изделии царапин, а химические реагенты провоцируют окислительные процессы, в результате которых деталь в будущем заржавеет еще сильнее.

Безопасным и относительно простым способом борьбы со ржавчиной является удаление ее электролизом. О том, насколько эффективен этот метод и как его правильно реализовать на практике, читайте в статье.

Эффективен ли способ?

Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.

Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.

Плюсы и минусы очистки

Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.

Выделяющиеся газы не токсичны, не способны к воспламенению. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.

Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

Правила снятия налета в домашних условиях

Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:

  • подходящая по размеру пластиковая емкость, например, ведро или таз;
  • стальная или нержавеющая пластина, которая будет выступать в качестве электрода — предпочтение лучше отдавать нержавеющей стали, так как она прослужит гораздо дольше, чем обычный металл, хорошо, если пластина будет полностью окружать очищаемую деталь по периметру;
  • обычная водопроводная вода;
  • кальцинированная сода — она продается в отделах бытовой химии, домохозяйки используют ее для стирки вещей;
  • зарядное устройство от аккумулятора.

Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:

  1. В емкость заливают подготовленный раствор.
  2. Опускают в него электрод.
  3. Погружают в раствор деталь, нуждающуюся в чистке. Делают этот таким образом, чтобы она не касалась электрода.
  4. Подключают питание. Полярность необходимо строго соблюдать. Электрод должен быть соединен с положительным проводником «+», а очищаемый предмет с отрицательным «-». Контакт с деталями должен быть хорошим.
  5. После завершения всех подготовительных манипуляций включают питание. Если зарядка оснащена амперметром, можно увидеть, как система начала пропускать ток.
  6. Спустя непродолжительное время на детали появятся пузырьки. Это абсолютно нормально и указывает на то, что процесс чистки был запущен.
  7. Продолжительность процедуры зависит от ряда факторов. Значение имеет размер детали и электрода, а также площадь ржавчины. Периодически систему нужно отключать, вынимать изделие из раствора и осматривать. Средняя продолжительность чистки составляет 5-6 часов. Если объект покрыт очень толстым слоем налета, можно оставить его отмокать на ночь.
  8. Когда процесс чистки будет завершен, деталь извлекают, промывают ее под струей проточной воды и осматривают. Если на изделии остались небольшие участки ржавчины, то их можно счистить пластиковым скребком.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:

  1. Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.
  2. Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
  3. После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.

Видео по теме статьи

О том, как убрать ржавчину электролизом, подскажет видео:

Заключение

Электролиз помогает быстро и безопасно избавиться от следов ржавчины. Этот метод прост в применении, не наносит вреда изделию, в отличие от химической или механической чистки. При наличии аккумулятора и подходящей емкости, он практически ничего не будет стоить. Потратиться придется только на каустическую соду.

Источник: yborka.online

Поделки своими руками для автолюбителей

Чистка от ржавчины электролизным способом

Привет всем. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку.
Вот есть у нас очень заржавленный, но ровный диск. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.

Для этого нужно:
1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика)2.Вещество, водный раствор который будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы который потом сложно отмыть.3. Вода. Обычная из водопровода.

4. Источник ПОСТОЯННОГО тока. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока. Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут.

Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой.5. Положительный электрод-анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи, то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.

Заливаем воду в сосуд. Делаем раствор. Сколько идёт соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим «-» от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я.Главное чтобы был хороший контакт. Опускаем деталь в раствор.

Крепим «+» от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать.

В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придётся. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска :Для обратной:Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.

Включаем наш источник тока. Всё начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.

Регулировать ток можно 3-мя способами:
1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки)
2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток.
3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.

Читайте также:  Предохранительный блок нива шевроле

Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой, чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.

Нужно ещё учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель). Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный)))После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков.Вот результат:Лицевая сторонаВнутренняя сторона
Ржавчины нет совсем.
Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108

После

ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь зовётся гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая, но очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!

Автор; Владимир Бездух г.Тернополь, Украина

Источник: xn--100–j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Docent86 › Блог › Электрохимическая (электролиз) очистка от ржавчины. FAQ от Docent86

Всем доброго времени суток!

Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)

Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про “грабли” по которым я и не только я уже прошлись.

Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.

1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!

Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.

2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!

Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.

3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости “варить” с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!

Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.

Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)

Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.

Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…

Источник: www.drive2.ru

Как очистить металл от ржавчины электролизом

Любая металлическая деталь со временем ржавеет. Это происходит из-за окисления железа, которое содержится в любом сплаве. Тем более быстро ржавеют детали, в составе которых железо преобладает. Окисление происходит не только от соприкосновения с водой или с чистым кислородом, но и при взаимодействии с воздухом. Удалить ржавчину можно механической чисткой, но химические средства более действенны, поэтому для этих целей активно используется реакция электролиза.

Что такое ржавчина и основные причины ее образования

Ржавчина представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые появляются в результате взаимодействия железа с воздухом и водой. В природе этот процесс соответствует образованию лимонитовых корок в районах железорудных месторождений и рудопроявлений.

Сначала чистое железо окисляется до гидроокиси и закиси железа (окиси трехвалентного железа). При последующей реакции с кислородом, содержащегося в воздухе, закисное железо переходит в окисное (двухвалентное).

Фактически ржавчина представляет собой смесь этих трех форм. В природе и в быту она образовывается по одинаковому принципу и по одним и тем же причинам, но в зависимости от интенсивности воздействия окружающей среды на предмет, это происходит быстрее или медленнее.

Электролиз представляет собой химическую реакцию восстановления железа из оксида в металлическую форму.

Способы очищения

Существует 2 способа очистки металлических поверхностей от ржавчины:

Есть еще один метод – термический, с использованием кислородно-ацетиленовой горелки, но отчасти он тоже химический, просто реакция ускоряется за счет высокой температуры.

Выбор зависит от того, насколько сильно поверхность покрыта окисленным слоем. Если он небольшой и не успел въесться в металл, можно воспользоваться жесткой щеткой. При этом необходимо учитывать, что могут остаться царапины, тогда поверхность нужно заполировать мягким материалом.

Альтернативный вариант – воспользоваться химическим способом. Фрагментарные ржавые пятна или тонкий слой окиси быстро отойдут от металла, после окончания реакции достаточно будет просто вытереть его.

Для удаления толстых устаревших слоев окиси железа потребуется больше времени и придется использовать оба способа – сначала химический, который сделает этот ненужный слой рыхлым и мягким, потом счистить его скребком или металлической щеткой будет гораздо легче и эффективнее.

Меры безопасности при использовании электролиза

Очищать от ржавого налета можно любые металлические предметы: гайки, болты, детали автомобиля, монеты, древние артефакты и прочее. Но нельзя забывать, что любая химическая реакция сопровождается выделением энергии, которая может проявляться по-разному, поэтому нужно соблюдать технику безопасности. Конкретно электролитическая диссоциация происходит с использованием постоянного тока. Меры предосторожности простые, но забывать о них не стоит:

  • Проводить чистку лучше на улице или в хорошо вентилируемом помещении. В химической лаборатории такой опыт проводился бы в вытяжном шкафу.
  • Поскольку используется электричество, нужно обеспечить заземление. Поэтому емкость с жидкостью должна быть пластмассовой, а руки – обязательно в резиновых перчатках.
  • Важно не перепутать местами заряды, а провода не должны иметь случайных контактов.

Если предмет, который поддается чистке, имеет эстетическую ценность, то лучше обойтись только химическими способами, так как от щеток и шлифовальных материалов остаются заметные царапины. Лучше потратить больше времени и подержать предмет в растворе.

Пошаговая инструкция по удалению ржавчины

Раствор готовится обязательно в пластиковой емкости. Понадобится кальцинированная или пищевая сода, а также любое другое вещество, в составе которого есть карбонат или гидрокарбонат натрия. Разводить соду лучше в теплой воде из расчета столовая ложка на литр воды.

Кстати, вместо соды можно использовать лимонную кислоту. Например, если проводить очистку в два приема, то первый раз подержать предмет в растворе соды, а второй – лимонной кислоты. Вместо соды, можно также использовать соль (растворившись в воде, она даст слабую соляную кислоту).

Читайте также:  Тюнинг авто ока своими руками

В качестве блока питания можно применять зарядку для автомобильного аккумулятора на 4-6 ампер и мощностью 12 вольт. Если детали мелкие, подойдет даже зарядка для телефона. Чем мощнее источник питания, тем сильнее и быстрее будет проходить реакция, но тем сложнее ее будет контролировать. Поэтому для небольших деталей и не слишком сильных ржавых наростов лучше использовать минимальный заряд.

На следующем этапе провод с положительным зарядом соединяется с любой металлической деталью и опускается в раствор, а провод с отрицательным зарядом – с предметом, который будет чиститься. Контакты должны быть надежными. Когда схема собрана, можно подавать ток. Реакция будет сопровождаться бурлением, появлением пузырьков газа – это выделяется водород.

В результате данного опыта ржавчина либо сама отстает от металла, либо становится очень рыхлой и легко счищается механически. Но чтобы сохранить внешний вид очищенного предмета, лучше дольше подержать его в растворе. После тщательной химической очистки он станет идеально блестеть, а от ржавчины не останется и следа.

Безопасные средства и инструменты

Чтобы соорудить установку для проведения электролитической реакции, достаточно простых подручных средств. Способ этот очень дешевый: вода есть в кране, в хозяйстве всегда найдутся какие-то провода, сода и лимонная кислота тоже есть почти в каждом доме (а если нет, то их стоимость символична). Пластиковая коробка тоже найдется. В крайнем случае, можно воспользоваться плоской бутылкой от жидкого геля для стирки или чего-то подобного – ее нужно разрезать вдоль плоской стороны.

Для подключения к источнику тока подойдет любой блок питания, но желательно не очень мощный, так как выделяемый в процессе реакции водород может взорваться, если будет в избыточном количестве.

Если использовать скребки, то они в хозяйственных магазинах более, чем доступны. Для черновой и чистовой протирки подойдет любая ветошь.

Как предотвратить появление ржавчины в дальнейшем

Чтобы предупредить появление ржавчины или замедлить процесс ее образования вновь, можно обработать деталь антикоррозионным покрытием. Такие продаются в хозяйственных и строительных магазинах. Тонкий слой ржавчины может проступить и сразу после очистки, во время естественного высыхания. Чтобы этого не было, лучше высушить очищенный предмет искусственно или вытереть насухо.

Для предотвращения появления ржавчины, желательно хранить железные конструкции в сухом месте.

Источник: kliningovyj-raj.ru

Чистка от ржавчины электролизом

Такой темы не нашел, поэтому создал новую.
При переборке суппорта, на нем была обнаружена слоистая ржавчина, которую ни щетка, ни наждачка не брали. Брало ее только зубило, но это показалось мне вандализмом и анани..мом. Поэтому решил попробовать способ, к которому раньше я бы ни за что не прибегнул, т.к. я круглый гуманитарий и в физике/химии познаний ноль.
Так вот, однажды, на просторах Драйв2 мне попался на глаза пост о том, как с помощью электролиза очищали ржавчину. Результат превосходил все ожидания. От безысходности решил попробовать.
Я не физик и не химик, поэтому все что я напишу ниже, я узнал из чужих отчетов, отзывов и личной практики.

Немного теории. Под воздействием постоянного тока, электричество от анода через электролит идет к катоду, из-за чего на поверхности катода разрушаются окислы, грязь и прочие отложения. Причем самой поверхности катода, вроде как, ничего серьезного не угрожает. Для анода последствия печальные. В результате это процедуры выделяется водород. А на поверхности катода образуется осадное железо (которое было окисленным в виде ржавчины). Больше по теории я Вам ничего не расскажу, потому что я гуманитарий и не шарю почему это получается, но оно просто работает.

Что нам нужно.
Нам нужен источник постоянного тока, желательно с амперметром. В моем случае это было зарядное устройство. Еще подойдет автомобильный аккумулятор, блок питания от компьютера или блок от электросварки.
Также нам нужна пластиковая емкость. Стеклянная может разбиться, а металлическую разъест до друшлака. Поэтому пластик: ведро, таз. В моем случае было было ведро от какой-то краски.
Нам нужен анод. В идеале это нержавейка. Магнитная или не магнитная – все равно, главное что бы нержавейка. Но люди используют и просто ненужное подручное железо и тоже получается. Правда у него есть один минус, но об этом позже. Также в теории может подойти и другой металл (медь, алюминий, латунь), но я не пробовал и отзывов не находил.
Также нам нужен электролит. В данном случае он получается путем смешивания водопроводной воды с содой кальцинированной (Карбона́т на́трия Na2CO3) или с содой каустической (Гидроксид натрия NaOH). Сода кальчинированная – это т.н. стиральная сода, с ее помощью что-то там отстирывают. Каустическая сода – это «крот» для прочистки сливных труб. Она выглядит как маленькие белые шарики. Ее можно купить на рынке с рук (у бабки какой-нибудь) или в ближайшем супермаркете в отделе бытовой химии. Ищите небольшие пакетики с надписью «Мистер крот» или как-то так. Это средство на 100% состоит из каустической соды. Стоит такой пакетик 6-8 грн., в нем 80 гр. Обычная пищевая сода не подойдет – реакции не будет. Говорят, что прокалив пищевую соду на горячей сковородке до состояния крахмала, можно таким образом сделать кальцинированную соду, но я не пробовал. Если не нашли соду, ищите жидкое средство для прочистки труб – в его состав входит каустик в большом количестве.
В качестве электролита подойдет также и кислота. Любая – ортофосфорная, соляная, серная. Но у нее тоже есть свой минус, хотя кто использует и ее.
О дозировке я рас скажу ниже.
Поскольку процесс считается опасным, то нам потребуются резиновые перчатки, очки. Желательно закрыть все части тела одеждой. Это меры предосторожности. Если электролит попал на кожу или глаз – немедленно промыть большим количеством воды.
Весь процесс должен происходить в хорошо проветриваемом помещении – гараже или на балконе, т.к. в процессе выделяется водород. Один кадр делал это дома в ванной и у него бахнуло – вылетел стеклопакет в ванной.

Принципиальная схема процесса.
В пластиковое ведро заливам воду, добавляем соду/кислоту. Перемешиваем. Кладем катод (детальку) и анод (нержавейку). К аноду (нержавейке) подключаем плюс «+», а к катоду (детальке) – минус «-». Подключаем к источнику постоянного тока и наблюдаем моментальную реакцию – бурление. При данном процессе анод (нержавейка) как бы растворяет и притягивает к себе ржавчину и отложения с очищаемой детали. А поскольку нержавейка не окисляется, что к ней ржавчина не прилипает (или в незначительных количествах), в отличие от использования простого железа в качестве анода.
Необходимо заметить, что самая большая интенсивность реакции на детальке замечена со стороны анода (нерж.). С обратной стороны она в разы меньше, поэтому детальку время от времени поворачивать, как гриль на вертеле. Кроме того, быстрее всего ржавчина разъедается с тонких элементов детали – личное наблюдение. Не знаю почему.
После реакции на поверхности появляется черный налет – осадное железо, которое выпало после распада ржавчины. Оно легко счищается щеткой по металлу.
Вода из ведра просто выливается в унитаз – там просто остатки соды.

Управление процессом (личный опыт).
Интенсивность процесса, т.е. скорость реакции, в первую очередь зависит от силы тока. Процесс может потребовать столько тока, сколько наш источник может не выдержать. У меня на зарядном устройстве зашкалила стрелка амперметра, перегорел предохранитель и подплавилась лицевая панель. После этого я выяснил, что интенсивность процесса можно регулировать меняя площадь реакции, т.е. площадь катода или анода. Но если детальку (катод) из электролита вынимать нам не желательно, то можно уменьшить площадь анода, немного вытащив его из воды. Тем самым мы уменьшим площадь поверхности, через которую проходит реакция, что приведет к уменьшению необходимой силы тока. Это сохранит нам источник тока, но замедлит реакцию – потребуется больше времени.
Плотность электролита, влияет на скорость реакции и ее продолжительность, но особо не влияет на силу потребляемого тока. Т.е. на разбавленном электролите реакция прекратится раньше, чем на более концентрированном.
Объем электролита влияет только на продолжительность реакции, а на ток не влияет или не существенно.

Читайте также:  Снятие с учета за тонировку

Три попытки.
Первая. В ведре суппорт со скобой. 10 литров воды на 2 пакетика «крота» по 80 грамм каждый. В качества анода – крышка от кастрюли из нержавейки, диаметром около 15 см. Она полностью в воде. После подачи тока, стрелка амперметра зашкалила за 15 А, перегорел предохранитель на 15 А и подплавилась панелька. Предполагаю, что сила тока была 20-25 А. Концентрации 160 грамм соды на 10 л воды хватило на 60-70 мин. Реакции при таком токе.
После поднятия анода из воды на половину (только половина крышки погружена в электролит), амперметр показал 10-12 А тока.
Результат превосходный – 95-97% ржавчины удалено. Осталось менее 5% в «глубоких» местах, откуда она без проблем была соскоблена отверткой. В остальном – голый чугун.

Вторая. В ведре скоба от суппорта. 4 литра воды и 1 пакетик соды (80 грамм). Анод тот же, но в воде только на половину. После подачи тока, амперметр показывает 5-7 А. Видимо сказывается малая площадь поверхности скобы. Концентрации 80 грамм соды на 4 литра хватило на 70 минут.
Результат хороший. Очищено около 80 % ржавчины. Надо было увеличить концентрацию соды в электролите и подольше подержать процесс.

Третья. В ведре суппорт без скобы. 8 литров воды на 160 грамм соды (2 пакетика). Крышка (анод) на половину в воде. После подачи тока амперметр показывает 8-11 А тока. Концентрации при 8-11 А тока хватило на 75-85 минут, примерно. После чего реакция прекратилась (запас соды в электролите исчерпан). Суппорт очищен от ржи процентов на 90. Слоистая ржавчина осталась в некоторых местах.

К слову сказать, в некоторых источниках называется концентрация около 1 ст.ложки соды на 1 литр воды. А на нержавеющей крышке после трех раз появились не сквозные, но достаточно глубокие и длинные язвочки и рытвинки, свидетельствующие о разрушительном влиянии процесса на анод.
Для себя сделал вывод, что концентрация соды в воде должна быть примерно 240 грамм (3 пакетика) на 10 л воды. Продолжительность реакции при силе тока в 10 А около 90-110 минут.

Недостатки.
Этот способ не идеален. Из явных его минусов – громоздкость, размеры детали ограничены вместительностью емкости.
Но есть еще один, – это наводораживание металла. Если коротко, это когда атомы водорода проникают в кристаллическую решетку металла (помните, при нашем электролизе выделяется водород). Это приводит к увеличению хрупкости материала. Однако, полазив по просторам инета, выяснил следующее. Наводораживание опасно при длительном нахождении металла в водородонасыщенной среде, например в сероводороде (касается нефтедобывающих вышек). В нашем случае, когда контакт с водородосодержащей средой длится до 2-3 часов, наводораживание может происходить только в поверхностных микрослоях.
Как бороться или минимизировать влияние водорода? Во-первых, процесс наводораживания более интенсивный, если в качестве электролита выступает кислота. При использовании щелочи наводораживания на много меньше. Во-вторых, кратковременное изменение полярности при электролизе значительно уменьшает степень наводораживания. Мне представляется, что при электролизе периодически (например, каждый час) надо менять полярность на 5-10% времени, т.е. на деталь кидать плюс «+», а на нержавейку – минус «-». Именно поэтому крайне желательно, что бы анод был из нержавейки, иначе вся ржавчина и отложения, которые притягивает к себе анод, вернутся на деталь.
В итоге я для себя решил, что не желательно заниматься электролизом ржавчины например на пружинах, т.к. они должны сохранять гибкость и упругость, и на тонкостенных деталях подвески, например, рычагах. Суппорт я посчитал достаточно толстокожим и способным без какого-либо риска перенести такую процедуру.

В заключение хочу добавить, что все, кто занимался электролизом ржавчины на Драйв2 не испытывали никаких проблем из-за хрупкости деталей после него, в частности суппортов и даже (. ) пружин подвески. Все детали ездят до сих пор или вышли из строя по другим причинам. Многие даже не знают о том, что такое наводораживание и до сегодняшнего дня наводораживание при очистке ржавчины больше представляет гипотетическую опасность, чем практическую.

П.С.
Буду рад, если мое описание кому-то поможет.

Источник: galantclub.od.ua

Как удалить ржавчину с кузова с помощью электролиза

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

Причины появления ржавчины

Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

  1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
  2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
  3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Электрохимический способ

Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

  • источник тока;
  • электролит;
  • металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

Источник: avtoelektrik-info.ru