Проверка генератора ваз 2110 мультиметром видео

Как проверить генератор

Смотрите также

Обгонная муфта генератора

    14 3 7k

Пылает лампа зарядки аккума

    5 0 11k

Свист на прохладном движке

    19 0 23k

Проверка реле напряжения

    160 1 150k

Схема генератора кара

    97 2 163k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Авто генератор является основным источником энергии в бортовой сети и при его проблемах либо выходе из строя на одном аккуме длительно не проедешь. Конкретно потому так принципиально надзирать работоспособность генератора.

Почти всегда проверить генератор кара своими руками не составит труда, так как на каком бы авто вы не инспектировали, принцип один и этот же. Но все таки, почти все автовладельцы нередко задаются вопросцем: как проверить генератор мультиметром либо средствами находящимися под рукой?

Дальше разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных критериях без особых щитов, которые употребляются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машинки

Есть два метода, используя мультиметр и совершенно без него. 1-ый, относительно новейший, состоит в том, чтоб проверить напряжение на клеммах аккума, а 2-ой, старенькый и испытанный, практически в обратном — клемму АКБ необходимо снять на работающем движке.

  1. Проверка аккума мультиметром поначалу происходит в состоянии покоя — напряжение обязано быть в границах 12.5-12.8 В. Потом нужно замерить показания уже на запущенном движке, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, означает все в порядке. При чем на новейших карах даже 14.8 В полностью нормально, как убеждают производители — сказывается богатство электроники. В заключение остается проверить напряжение под перегрузкой, другими словами, подключив пользователи — печку, фары, обогрев, магнитолу. Провал в границах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже молвят о неисправности.
  2. 2-ой метод, как и почти все «дедовские», обычной и неотказный, но при всем этом достаточно страшный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новейших авто, вроде Авео. В чем сущность — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить движок и отдать маленькую нагрузку, включив один из потребителей к примеру фары. Потом снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, означает с генератором все буквально в порядке, в неприятном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать таковой способ следует на собственный ужас и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и инспектировать снятый генератор мультиметром, лампочкой и зрительно. Проверке подлежит любой из его частей по-отдельности.

Перечень деталей генератора и применимые к ним методы проверки Зрительная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки зрительно осматриваются, и оценивается их состояние. Например, измеряется малый остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин поперечник колец 12,8 мм). Не считая этого, глядят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов делается способом замера сопротивления и выявления проводимости. Так как диодный мост состоит из 2-ух пластинок, то проверяем сходу одну, а потом другую. Тестер должен демонстрировать проводимость диодов только в одном направлении. Сейчас незначительно подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а остальным попеременно проверяем выводы диодов, а позже меняем местами щупы (в одном случае обязано быть огромное сопротивление, а другом нет). Потом буквально таковым же образом поступаем и с иной частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негожий диодик приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда либо перезаряда аккума. Застыл напряжения делается на оборотах оно обязано находится в границах 14,4 – 15В.

Не считая этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно обязано уменьшаться до рвения к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и создают проверку исправности с помощью лампочки 12В и неизменного напряжения. Другими словами к щёткам необходимо подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка обязана пылать, а при увеличении напряжения выше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами обязано быть около 0,2 Ом, а меж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Мощное гудение генератора во время работы гласит о замыкании обмотки статора либо моста. Не считая таковой проверки необходимо оглядеть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его меж контактными кольцами – сопротивление обмотки обязано находится в границах 2,3-5,1 Ом. Когда оно выше – то либо обрыв либо же просто нехороший контакт меж кольцами и выводами обмотки. Маленькое сопротивление гласит о межвитковом замыкании.

С помощью режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Необходимо подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не обязана потреблять наиболее 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтоб это создать, пригодится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а иной через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не зажгется, если же нить чуть накаливается — означает происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех советов и последовательности проверки, почти всегда, для вас без заморочек получится проверить генератор кара и его работоспособность своими силами, имея в собственном распоряжении лишь один мультиметр. А вот чтоб его отремонтировать, определив неисправный узел, нужно поменять вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, смотрите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит для вас подольше.

Источник: etlib.ru

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что все-таки не так издавна я писал статью про проверку аккума нагрузочной вилкой, фактически это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже дохнет и его необходимо проверить, и когда батарея новенькая его также необходимо протестировать перед покупкой. Но постоянно ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально трудно работать, другое дело, если лето и он совершенно не «мур-мур». ДА к тому же на панели устройств, начинает время от времени моргать датчик аккумуляторной батареи, или повсевременно пылает! В таковых ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новеньким АКБ, для начала необходимо установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это быть может конкретно генератор. При этом проверку довольно просто создать не снимая с машинки, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки кара
  • Проверить, не снимая с машинки
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Вправду ребята, у меня весьма много знакомых, которые поначалу бежали за новейшей батареей, но позднее и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо инспектировать генератор! Ведь задумайтесь сами, если он не подзаряжает батарею (или совершенно нет заряда), то она и разрядится в ноль опосля денька – 2-ух эксплуатации, скажу больше ее просто довести до глубочайшего разряда, что даже для новейшего АКБ, весьма плохо, потеряете сходу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Потому повторю снова – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Фактически генератор имеет несложное строение, если желаете, то это обыденный электродвигатель (лишь изготовлен с учетом на огромную генерацию тока), попытайтесь покрутить обыденный электродвигатель и присоединить к нему лампочку либо светодиод, то он начнет пылать – вот для вас и простый генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в какой я для вас расскажу — из чего же состоит генератор. НО сейчас просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (недвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и естественно же корпус в каком все это дело находится.

А сейчас фактически поломки.

  • Заклинило подшипники. Это довольно всераспространенная неувязка у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе вертится на подшипниках, от времени и воды (грязищи), они изнашиваются и из обыденно клинит либо подклинивает. Если находится клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если появляются подклинивания, то увидеть это трудно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таковых симптомах быстрее порвется ремень, который крутит генератор от мотора. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре либо роторе. Она там есть в любом случае и быстрее всего будет на статоре, итак вот — также от воды (соли на дорогах), ее может разъесть и она обыденно замкнет либо просто перегорит, потому что там употребляются медные провода. Соответственно генерация тока закончиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается весьма нередко, щетки это графитовые (часто квадратные) стержни, которые прогуливаются по дорожкам статора. Итак вот от времени они обыденно изнашиваются и их необходимо поменять.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Часто оно также выходит из строя и зарядка совершенно не поступает на батарею! Необходимо глядеть.

В общем то по сиим 4 главным причинам генератор может не работать, потому его необходимо непременно инспектировать, перед покупкой новейшей батареи. Полностью возможно у вас дело конкретно в нем.

Подсказки кара

Фактически про их я уже для вас гласил сверху, если генератор отрешается работать, то это просто увидеть даже снутри салона.

  • Все современные машинки будут говорить контрольной лампой – «красноватый аккумулятор» на панели устройств. Если пылает либо даже моргает – то в этом нет ничего неплохого, необходимо сходу же реагировать по другому разряд не за горами.

  • Слабенькое свечение всех устройств. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы увидели что приборы стали светить меркло, то это означает — что машинка работает от АКБ, а не от генератора. Снова же необходимо инспектировать.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там узрели обрыв ремня, который крутит генератор, означает ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! По другому снова же можно уничтожить свою батарею.

Это все тривиальные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и как бы все нормально, но что-то снутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить просто и стремительно на машине, не снимая? Вопросец? И здесь все довольно просто

Проверить, не снимая с машинки

Есть два 100% метода, которые лично я для вас советую.

1) Проверка с мультиметром. Естественно, не у всех он есть, но справедливости ради необходимо отметить, что это довольно всераспространенный аксессуар и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем движке, на клеммах батареи, обычное напряжение обязано быть около 12,5 – 12,7В., в эталоне.

Запускаем кар, не газуем, и не включаем никакие электронные приборы — при работающем движке замеряем напряжение, оно обязано быть в границах 13,8 – 14,5 Вольта.

Но на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуток ниже. Дальше подключаем нагрузку — фары, печка, подогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, опосля этого напряжение обязано незначительно просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то означает генератор не работает, необходимо его инспектировать.

Обычное напряжение аккума – 12,5 — 12,7В

Опосля запуска машинки – 13,8 – 14,5В, на неких современных авто – 14,8В

Опосля включения наибольшей перегрузки, обязано быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старенькый дедовский способ. Практически на всех машинках так можно инспектировать, при этом этот способ рабочий на все 100%. Но созодать необходимо все весьма аккуратненько. Итак – запускаем движок, включаем не весьма огромную нагрузку (к примеру, фары либо обогрев заднего стекла). И на рабочем движке нам необходимо снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машинка продолжает уверенно работать, фары не потускли, то означает ваш генератор на 100% рабочий. Если машинка сходу же заглохла, то означает — генератор на 100% не рабочий и срочно необходимо его глядеть. Так я инспектировал еще на ВАЗ 2101 и на данный момент работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Но часто идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккума выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего неплохого.

Первым признаком будут белоснежные подтеки на АКБ, сверху, означает — электролит обыденно закипает и испаряется. Другими словами аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Тут быстрее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка тут также простая – для вас необходимо подсоединить мультиметр либо тестер (кто как именует) на заведенном авто, и поглядеть заряд. Если он очень превосходит 14,5 – 14,8 В, а находится в границах 15 – 15,2В, означает идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, по другому будете повсевременно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Обыденно пластинки могут осыпаться.

На данный момент видео версия, смотрим.

Вот фактически это и все, сказал, конкретно способы не снимая с машинки, а так естественно дать на ремонт отличному автоэлектрику.

НА этом заканчиваю от всей души ваш АВТОБЛОГГЕР.

(88 голосов, средний: 4,44 из 5)

Похожие анонсы

Чип-тюнинг мотора. Плюсы и минусы. А стоит совершенно созодать. .

Обгонная муфта генератора. Что же все-таки это такое и для чего же нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На прохладную либо при перегрузке. .

Источник: avto-blogger.ru

Как проверить генератор мультиметром

Неисправность генератора кара относится к классу критичных, при которых предстоящая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно употреблять мультиметр.

Признаки отказа генератора

Признаками нештатной работы генератора кара могут являться:

  • отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
  • свечение лампочки «аккумулятор» опосля пуска мотора;
  • периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
  • запах подгоревшей проводки в районе генератора;
  • отказ пуска мотора опосля стоянки.

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к дилеммам с пуском мотора. Наиболее небезопасной является неисправность, сплетенная с превышением тока и напряжения заряда авто аккума. Почти все автолюбители употребляют пуск мотора от аккумулятора-донора, опосля чего же отключают клеммы аккума для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования кара осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети быть может наиболее 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления движком. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления движком.

Предпосылки и вероятные последствия неисправности

Неработоспособность генератора вероятна по последующим причинам:

  • неисправность регулятора напряжения («пилюли», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
  • износ (разрушение) щеток;
  • замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
  • пробой диодов (расположенных в подкове);
  • износ подшипников и втулок.

Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели сияет значок-индикатор «аккумулятор». Движок продолжает работать до того времени, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения примерно 8 — 9 Вольт.

В светлое время денька заряда АКБ может хватить на 30 -50 км пути при условии, что аккумулятор в момент появления неисправности был отлично заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может появиться неисправность, сплетенная с повышением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При всем этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом возникают следы коррозии в области АКБ, нужно выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неверной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диодик имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме недлинного замыкания, очень греется.

Через пару минут работы мотора обмотки перенагреваются, под капотом кара возникает запах подгоревшей проводки. Во избежание воспламенения движок нужно заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Поначалу во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, потом она начинает сиять повсевременно. В почти всех моделях генератора щетки изменяются вместе с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных характеристик, перегреванию устройства.

Последовательность начальной проверки

Начальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «неизменное напряжение 20В». Дальше подключить темный щуп к минусовой клемме АКБ, красноватый – к плюсовой. Опосля этого нужно запустить движок, отдать выйти ему на режим размеренных холостых оборотов. Числятся нормальными показания мультиметра в границах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр указывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, или не идет совершенно, или ток заряда очень мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, повышению концентрации кислоты, разрушению пластинок АКБ.

Чтоб проконтролировать напряжение на выходе генератора, нужно в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (пространство контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккума или стартеру) включить авто лампу.


Дальше подключить мультиметр в режиме «=20V» красноватым щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на движке либо кузове. Завести движок. Показания на мультиметре не должны быть наиболее 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль газа. В неприятном случае предстоящая эксплуатация генератора небезопасна для электрооборудования кара.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По облегченной методике это можно создать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба обязана находиться в границах 0,5 – 1 сантиметр. Сразу следует проверить степень износа ремня.
Для определения обстоятельств нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и делают простейшую электронную схему.

В качестве лампы накаливания употребляют всякую лампочку салона кара. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 обязана сиять не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор нужно поменять. Система неких моделей генераторов предугадывает возможность подмены регулятора без демонтажа устройства.

Долее инспектируют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: темный – к ламели коллектора, красноватый – к железной части якоря. Сопротивление обязано быть наиболее 100 килоОм либо выше верхнего предела измерений, как показано на фото.

Сопротивление меж ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красноватый щуп мультиметра подключают к железной части статора, темный – поочередно к обмоткам.

Сопротивление обязано находиться выше верхнего предела измерений. Потом делают измерение сопротивлений меж контактами обмоток. Они должны различаться не наиболее, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электронный пробой, куцее замыкание витков либо обрыв, она подлежит подмене. Есть мастерские, которые делают перемотку статоров и роторов.

Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диодик». Потом поочередно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и оборотном включении. В прямом направлении (темный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при оборотном включении – больше наибольшего предела измерений.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет фактически нулевым. Таковой диодик следует поменять. Трудность подмены диодика состоит в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при различных температурных режимах.

Генератор кара является важной частью электрооборудования кара. При первом проявлении признаков неработоспособности нужно произвести его проверку при помощи мультиметра.

Источник: instrumentiks.ru

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор кара мультиметром

Размеренная и корректная работа электроники кара почти во всем зависит от исправности генератора. Конкретно он обеспечивает питание всех устройств, также содействует запуску мотора. В связи с сиим принципиально смотреть за его исправностью, а по мере необходимости знать, как проверить генератор кара мультиметром.

Данный элемент впрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также часто появляются трудности. А по мере необходимости подключить к штатной бортовой сети новейшие устройства и разные приборы следует проверить исправность генератора, потому что конкретно он является источником штатного тока. Иными словами, это один из тех узлов, которые нужно часто инспектировать.

Начало работы

Чтоб начать проверку, особенных изготовлений не требуется. Необходимо лишь приготовить сам мультиметр. Также лучше провести проверку генератора — оглядеть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому возникает возможность выявить неисправность на ранешней стадии. Не считая этого, следует провести наружный осмотр остальных частей электронной цепи кара. Может быть, предстоящая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько шагов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает наилучшее значение напряжения в штатной электронной цепи. Практически конкретно оно не дозволяет возрасти напряжению до критичных значений. Для воплощения проверки следует запустить движок, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

Опосля этого нужно измерить электропитание бортовой сети конкретно на клеммах аккумуляторной батареи либо на контактах самого генератора. Значения должны быть в границах 14–14,2 В.

Потом необходимо надавить акселератор и ещё раз создать измерение.

Направьте внимание! Характеристики не должны поменяться больше чем на 0,5 В. В неприятном случае это будет свидетельствовать о неправильной работе.

Диодный мост


Диодный мост состоит из 6 отдельных диодов: половина из их положительные, иная половина отрицательные. Нужно на мультиметре избрать режим “Прозвонка”. Опосля этого, как на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Инспектировать необходимо в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это гласит о пробитии диодика. Как следует, требуется его подмена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на последующих фото, сопротивление обязано быть нескончаемым, если поменять местами щупы – в границах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Сейчас вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, изготовленный из сплава с обмоткой возбуждения. Если посмотреть на один из его концов, можно узреть особые кольца контакта со скользящими щёточками.

Сначала нужно извлечь стержень и провести наружный осмотр обмотки, также подшипников. В неких вариантах неувязка заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует перебегать к проверке при помощи мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить меж контактными кольцами. Данное значение не обязано быть очень огромным – это гласит о исправности и целостности обмотки.

Направьте внимание! Без помощи других довольно трудно провести детализированную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо трудности следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора


Статор смотрится как маленький цилиндр, снутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой непременно нужно отключить от диодного моста. Сначала следует пристально оглядеть статор, также отдельные его элементы на предмет каких-то повреждений. Особенное внимание следует направить на следы вероятного подгорания.

Дальше можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтоб это создать, следует один контакт подключить к корпусу, а иной к выводу обмотки.

Направьте внимание! В этом случае сопротивление обязано быть весьма велико, практически оно стремится к нескончаемым значениям. Если же показания составляют наименее 50 КОм, то это, быстрее всего, гласит о дефектах статора и всего генератора.

Общие советы

Перед началом проверки постоянно следует заблаговременно выяснить, какая конкретно генераторная установка стоит на каре. К примеру, зависимо от модели машинки реле-регулятор может поддерживать разные значения в спектре от 13,6–14,2 В. О этом нужно знать заблаговременно, потому что в итоге всё это влияет на конечный итог проверки.

В остальном же особенных сложностей нет, потому своими силами полностью реально выявить неисправности, или остальные трудности, которые случаются временами с генератором и иными элементами бортовой электронной цепи.

Если вы отыскали ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: www.vazzz.ru

Проверка генератора ваз 2110 мультиметром

Нереально представить кар ваз 2110 без электронных устройств. Освещение, зарядка аккума, бортовые контроллеры, электродвигатели потребляют электроэнергию, вырабатываемую генератором. Контроль состояния электрооборудования увеличивает срок эксплуатации устройств, проводки. Статья содержит практические советы по разным способам проверки генератора ваз 2110 мультиметром.

Авто ваз комплектуются трехфазными синхронными генераторными устройствами переменного тока, оборудованными диодным выпрямителем, реле-регулятором напряжения электрического типа. Клиновый ремень передает вращательный момент со шкива мотора на шкив электронной машинки. Неизменное напряжение возбуждения подается на контактные кольца графитовыми щетками, снимается с клеммы B+.

Главные составные части устройства:

  • передняя, задняя крышки с подшипниками;
  • статор;
  • ротор;
  • диодный выпрямительный мост;
  • реле-регулятор выходного напряжения;
  • щеткодержатель.

Вероятные неисправности

Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели устройств, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).

  1. зрительно при запущенном движке;
  2. выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукою шкив. Отсутствие вольного, равномерного вращения показывает на необходимость ремонта.

Неисправности статора, ротора. Устройство эксплуатируется в брутальной среде, может быть попадание грязищи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.

Признаки – прекращение генерации, мерклый свет ламп, пылает индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ваз 2110 мультиметром.

Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в прошлом пт. Проверка, подмена делается без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.

Не работает регулятор напряжения. Приметы:

  • зарядка аккума недостающая, напряжение в сети занижено, слабенькое свечение лампочек;
  • перезаряд батареи, броский свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.

Тестируется методом замера напряжения на клеммах аккума.

Проверка генератора ваз 2110 мультиметром на машине

Для проверки электронных характеристик кара пригодится комбинированный измерительный устройство, позволяющий устанавливать переключатель:

  • неизменного напряжения в границах 0 – 30 вольт;
  • сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.

Пошаговая {инструкция} диагностики

  1. Установить переключатель в режим измерения неизменного напряжения. Красноватым щупом дотрагиваться к положительным контактам.
  2. Замерить напряжение аккума при выключенном зажигании. Норма находится в спектре 12.5 – 12.7 вольта.
  3. Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Обычным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
  4. Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманные фары, мультимедийные устройства).

При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль акселератора, увеличивающее обороты мотора, не обязано поднять напряжение наиболее полувольта. Показатель выше 15 вольт гласит о неисправности реле-регулятора.

Проверка узлов генератора на столе мультиметром

Опосля появления подозрений о неисправности, устройство демонтируется, диагностируется.

  1. Установить кар на смотровую яму либо поднять переднюю часть домкратом, подставить страховую опору.
  2. Ослабить крепление, отключить клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
  3. Отсоединить провода от генератора.
  4. Выкрутить регулировочный, крепежные болты.
  5. Снять ремень.
  6. Извлечь устройство, разобрать.
  7. Проверка диодного моста генератора ваз 2110 мультиметром производится в режиме измерения сопротивления спектр 0 – 2МОм. Кремневые диоды, применяемые в схеме выпрямителя, пропуская в процессе работы ток до 80А, греются. Охлаждающим радиатором служит установочная железная обойма. Конструктивно выпускаются два типа выпрямителей: с анодом, катодом на корпусе. Автомобилисты именуют детали первого типа положительными, второго – отрицательными. Исправный диодик в прямом направлении указывает сопротивление 0 Ом, в оборотном — около 600 кОм. Нулевое значение в обе стороны – пробой устройства, высочайшее — обрыв. Доп диоды проверяются аналогично.
  8. Обмотки возбуждения ротора испытываются тестером при положении переключателя 0 – 5Ом. Измерительные щупы подключаются к контактным кольцам. Величина сопротивления лежит в границах 1.8 – 5 Ом. Меньше – замыкание, больше – разрыв.
  9. Обмотки статора тестируются на спектре 0 – 200Ом. Поочередное прикосновение к выводам 2-ух исправных обмоток покажет на приборном индикаторе единицы Ом, отсутствие показаний – неисправность.
  10. Целостность изоляции обмоток замеряется методом прикасания 1-го щупа к контакту обмотки, другого к корпусу. Нескончаемо огромное значение гласит о норме.

Окончательную уверенность в исправности генератора даст испытание на щите.

Источник: vaz-2110.ru

Как проверить генератор на работоспособность разными методами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. 1-ый питает электронную цепь тогда, когда движок не работает. 2-ой — когда движок уже запущен. В этом случае аккумулятор перебегает в режим пользователя электронного тока и пополняет истраченную энергию для пуска мотора.

На практике достаточно часто встречаются неисправности того либо другого источника питания. Появляются они часто идиентично. Стартер отрешается раскручивать движок, в итоге мотор не запускается. При запущенном движке зажигается контрольная лампочка на щитке устройств с иконкой аккума. Она показывает, что возникла неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

Сначала необходимо поглядеть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Потом очередь за аккумом. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно обязано быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем движок. Если батарея разряжена, заряжаем и снова заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно обязано быть в данных границах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных карах эти пределы могут различаться. Если имеется управление по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от данных значений в всякую сторону является неисправностью. Эти отличия могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже малого значения​ — идёт недостающий заряд АКБ.
  3. Напряжение выше наибольшего значения ​— перезаряд АКБ.

Все три варианта молвят о имеющейся неисправности в системе электронного снабжения кара. необходимо провести всеохватывающую проверку генератора.

Но перед сиим проведите зрительный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккуму. Не обязано быть видимых повреждений, обрывов и окислений проводки. Непременно проверьте клеммы на аккуме, стартере и генераторе. Они должны быть незапятнанными и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязюка нужно почистить. Часто это помогает вернуть утраченный контакт и кар начинает работать, как положено. Если же это не посодействовало, приступаем к детализированной проверке.

Внедрение мультиметра

Для предстоящей проверки лучше снять генератор с кара. Сначала снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения пригодятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет заместо зарядного устройства употреблять блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет полностью довольно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красноватый провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К остальным за ранее зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних габаритов кара). Щит для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте подымать напряжение. Сразу с сиим смотрите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не обязана пылать, но по мере поднятия напряжения обязана загореться, поначалу в пол-накала и по мере добавления яркость обязана возрастать.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка опосля этого обязана потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на наиболее низких либо наиболее больших показателях, то регулятор напряжения неисправен. Также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует совсем.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также пользоваться щитом, которым инспектировали регулятор.

Но перед сиим, до этого всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красноватый провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диодика). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен демонстрировать бесконечность. Если показания остальные, диодный мост неисправен.

Потом проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красноватый) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Экран мультиметра во всех вариантах должен выдавать бесконечность, любые остальные означают пробой.

Дальше положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике таковой проверки почаще всего бывает недостаточно. Почти всегда требуется наиболее детально прозвонить генератор.

Кропотливая прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Сейчас можно проверить персонально любой полупроводник. Перед проверкой лучше помыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а потом кропотливо высушить. Для резвой сушки полностью подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластинке, 2-ой подсоедините к центральному выводу всякого диодика, закреплённого на данной нам пластинке. Потом поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное приблизительно 570−590 Ом. Выпрямители числятся неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра схожи;
  • Сопротивление диодов больше либо меньше номинальных значений.

Со 2-ой пластинкой диодного моста произведите те же деяния. Если найдена неисправность 1-го либо нескольких диодов, проще будет поменять выпрямительный блок полностью. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но таковая работа просит определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При предстоящей проверке требуется вполне разобрать генератор. Сначала зрительно проверьте якорь. Кольца щёток не обязаны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и маленький износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубочайшие канавки, необходимо поменять либо — если дозволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не обязана очевидно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв пригодится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку либо застыл сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки обязано быть в границах 3−5 Ом. Потом один щуп оставьте на кольце, иной соедините с корпусом. Экран мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется опосля извлечения из корпуса. Сначала проведите зрительный осмотр. Не обязано быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Потом провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на мониторе бесконечность, то это гласит о исправности статора.

Предстоящая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток обязано быть схожим.

Перед сборкой генератора необходимо проверить и по мере необходимости поменять подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать либо издавать скрипящий звук. Это гласит о том, что они очень изношены и скоро они выйдут из строя. Потому их лучше сходу поменять.

Источник: tokar.guru