Напряжение на клеммах генератора

Сколько должен выдавать генератор для обычной зарядки аккума

Неизменный недозаряд АКБ либо её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — боль в голове почти всех автовладельцев. Одним из источников этих заморочек быть может генератор. Но как его проверить? Может быть, дело совершенно не в нём? Давайте совместно разберёмся, сколько должен производить генератор для обычного функционирования всех систем кара и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в каре — принципиальный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машинки электричеством. Генератор употребляется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится предпосылкой просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под обычной производительностью генератора понимается своевременное и настоящее восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под перегрузкой миниатюризируется. Проверка величины зарядки аккума от генератора ординарна и быть может выполнена обладателем авто без помощи других.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) авто устройства, генерирующего энергию, содержит в себе зрительный осмотр агрегата, его частей и сопутствующих деталей, также воплощение замеров напряжения и силы тока. Как минимум дважды в год следует инспектировать натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а время от времени может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно производить проверку частей оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и остальных. Гарантией отсутствия заморочек будет и своевременное сервис аккума — очистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) таковых характеристик, как напряжение, сила тока, сопротивление, нужна также дважды в год. Для её воплощения для вас пригодятся особые приборы — вольтметр, мультиметр либо нагрузочная вилка.

Какая зарядка обязана идти на аккумулятор с генератора

Обычно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совсем хватает для восполнения издержек аккумуляторной батареи.

Стоит учесть, что внедрение на каре батареи большей мощности, чем советует изготовитель, просит и установки наиболее производительного генерирующего устройства.

Нужно учитывать ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по наибольшим показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, дозволит завести машинку в прохладное время года. Для того чтоб не появлялось заморочек с заводом кара, мы советуем получать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять приблизительно 10% от ёмкости источника питания. Другими словами для аккума в 100 А/ч нужен генератор, который сумеет выдать 10А. Направьте внимание, для почти всех машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе собственных способностей, поэтому что энергопотребление авто системы в районе 80 ампер. Потому выбор источника, генерирующего энергию, должен учесть и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккуме

Разность потенциалов можно диагностировать 2-мя методами — конкретно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор впрямую связан с источником питания толстым проводом, поэтому для проверки уровня различия потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются особые устройства — вольтметр, мультиметр либо нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных устройств подключаются к АКБ в хоть какой последовательности. Вилка обязана быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со серьезным соблюдением полярности. Принято считать, что обычное напряжение в сети обязано быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электронных устройств кара этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обыденным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление частей генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Нужно соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой обязано быть в границах 3—4,5 ампер.

Её обычное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию либо отсутствию сопротивления, характеристики не имеют значения. Единственное, стоит учитывать — нулевого измерения быть не обязано. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластинки с данной нам стороны либо минус и все элементы.

Напоминаем, что для обычной зарядки авто аккума напряжение, выдаваемое генератором, обязано быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт авто генератор на аккумулятор

Сила тока, нужная электросистеме всякого авто, персональна и зависит от количества потребителей электро энергии и их значений. Также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Необходимо отметить, что показания ампер возникают лишь тогда, когда в электросистеме кара есть перегрузка и, соответственно, разрядка АКБ. Опосля пуска мотора машинки, ток заряда составляет около 6—10 ампер и с течением времени падает, поэтому что идёт заряд аккума, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить добавочно оборудование — фары, магнитолу либо подогрев зеркал, то можно узреть увеличение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические свойства, которые производитель показывает на корпусе — конкретно там вы найдёте информацию о том, какой ток очень будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно поглядеть примерные значения силы тока, которые указывает генератор при различной перегрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под перегрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинках поломки электронной системы — одни из распространённых. Огромное количество электроники обязует особо кропотливо надзирать работу и состояние генератора и аккума, поэтому что их выход из строя может обездвижить кар. Самыми пользующимися популярностью признаками неисправности генератора являются:

• световая индикация аккумуляторной батареи на панели устройств;
• нестабильная работа АКБ (её выкипание либо недозаряд);
• разная интенсивность света фар;
• посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы увидели неправильную работу кара, то, может быть, ток зарядки аккума от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство кара, являются механическими (деформация либо поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимающих пружин, ремня привода и др.) либо электронными (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание либо износ щёток, замыкания меж витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По способности поменяйте их. Если вы не сможете без помощи других выполнить ремонтные работы, то дайте генератор в мастерскую. Почти все умельцы смогут вернуть агрегат без излишних издержек и в кратчайшее время.

Но отдельные поломки требуют покупки новейшего устройства, генерирующего электроэнергию. К примеру, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению либо подмене почти всегда.

Помните, что поломка этого узла быть может вызвана не только лишь износом и коррозией, да и нехорошим качеством частей, девайсов; чрезмерная перегрузка; наружное действие солей, жидкостей, температур.

Остальные предпосылки низкого напряжения

Не постоянно малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора либо нехорошим аккумом. Если диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) этих частей не выявила никаких проблем, то стоит направить своё внимание на последующее:

• состояние клемм аккума — плотность примыкания и оксидация;
• препядствия проводки — окисление, нарушение её целостности;
• выходные контакты к электроприборам;
• верно подобранные энергопотребители.

Любой контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, другими словами нужно отсутствие образований (к примеру, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неверное соединение контактов приводит к ускоренному уровню батареи даже на незаведенной машине.

Чтоб сделать лучше примыкание частей электросистемы кара, нужно зачистить все контакты и вернуть целостность проводов при помощи их подмены либо соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа кара просит неизменного контроля всех частей, а особенное внимание должен завлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую авто систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует производить при полной заряженности батареи и в разных режимах. Помните, что производитель привязывает свойства генератора к количеству оборотов мотора — конкретно они помогают производить определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения заморочек в электронной системе кара? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и воззрением с нашими читателями в комментах. Если у вас есть вопросцы по затронутым темам, мы будем рады на их ответить.

Источник: akkumulyatoravto.ru

Проверка генератора

Как верно проверить генератор.

Проверка генератора делается, не снимая с кара. Для этого будет нужно вольтметр либо мультиметр и контрольная лампа. ВАЖНО: Не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи при заведённом движке для проверки зарядки.Проверка генератора делается замером напряжения выдаваемого генератором под перегрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора нужно сначала проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня обычная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном далеком свете фар, обязано быть в границах 14,5 – 13,5В (27-29В для 24-х вольтовой системы). Если значение меньше мало допустимого, то проверьте напряжение без перегрузки.
Так же нужно замерить напряжение меж выводом 30 генератора и его корпусом.

Напряжение выше нормы.

В этом случае неисправен регулятор напряжения либо нехороший контакт в соединении его минусового вывода и корпуса. Регулятор в этом случае лучше поменять. При подмене зачистите пространство прилегания корпуса регулятора напряжения либо его минусового вывода к корпусу.

Напряжение меньше нормы.

Без перегрузки напряжение обычное, при включении далекого света фар падает.

Разглядим вариант, когда при проверке генератора значение напряжения при включении далекого света фар ниже 13,5.В (27В), а при выключенном свете напряжение медлительно растёт до значения до 13 – 13,4В (26-27В). Причину в этом случае нужно находить в нехорошем контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, нехорошем контакте минусовой клеммы и корпуса мотора.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора нужно замерить напряжение меж клеммой и корпусом генератора. Если напряжение существенно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся меж проводом и генератором. Нехороший контакт в этом месте будет так же сопровождаться мощным нагревом контактного болта.

Если напряжение на выводе больше 13,5.В (27В), то произведите застыл меж плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения меж выводом 30 генератора и его корпусом, убрите нарушение контакта меж минусовой клеммой генератора и корпусом мотора. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора схожие, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой 1-го диодика выпрямительного моста.

Напряжение без включения перегрузки меньше 13,5В (27В).

Последующий вариант, когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном далеком свете идиентично. При всем этом значение напряжения меж клеммой 30 и корпусом генератора не различается от значения напряжения на клеммах аккума. Это может быть при неисправности регулятора напряжения генератора либо отсутствии напряжения для начального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала нужно проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше создать с помощью контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а 2-ой с проводом пригодным к щёткам генератора либо выводу 61 генератора, если генератор имеет интегрированный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то нужно проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на карах с выносным регулятором.

Интегрированные регуляторы напряжения нужно проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним либо клемме 61 генератора. Как это создать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросце здесь не имеет смысла. Если питание на возбуждение подступает и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность нужно находить в генераторе.

Напряжение резко понижается при резком увеличении оборотов.

Опосля запуска мотора, без включения перегрузки значение напряжения меньше нормы, но через некое время нормализуется. При включении перегрузки резко падает. Так же падение быть может в итоге резкого роста оборотов мотора с следующей нормализацией при работе на неизменных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое быть может вызвано его ослаблением либо износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае просто найти по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае нужно непременно поменять, натягивать в этом случае никчемно. Причём лишне натянутый ремень быть может предпосылкой разрушения подшипников генератора. При установке новейшего ремня нужно направить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился вполне, то шкив нужно так же поменять.

Источник: avtolektron.ru

Сколько должен выдавать генератор для зарядки аккума

В каре за зарядку аккума отвечает авто генератор. Практически, это устройство, которое приводится от мотора и конвертирует механическую энергию в электронную. В свою очередь, АКБ кара, расходуя часть заряда на пуск мотора и на поддержание питания в бортовой сети, когда движок заглушен, нуждается в активной подзарядке.

Если система исправна, аккумулятор подзаряжается от генератора, при всем этом не происходит как недозаряда аккумуляторной батареи, так и перезаряда. Но в процессе использования кара по ряду обстоятельств могут возникать проблемы. Итог- аккумулятор выходит из строя. При всем этом «здоровье» батареи усугубляется во всех вариантах (если батарея очень разряжена, имеет пространство неизменный разряд, если перезаряжена, аккумулятор бурлит).

Так либо по другому, в схожей ситуации нужна диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). Дальше мы разглядим, сколько выдает генератор кара в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение обязано быть на аккуме и т.д.

Сколько выдает генератор: на что направить внимание

До этого всего, если появились препядствия с АКБ, поверять необходимо как аккумулятор, так и генератор. Наиболее того, нередко случается так, что генератор на 1-ый взор нормально работает, но аккумулятор недостаточно заряжается либо заряд батареи высочайший, что приводит к закипанию электролита. В этом случае принципиально найти, какая зарядка генератора идет на АКБ. Иными словами, нужно знать, как проверить генератор.

Что касается главных симптомов, признаки неисправности генератора последующие:

В этом случае, когда дефектов не выявлено, можно перебегать к замерам напряжения и силы тока. Замерить нужно напряжение, силу тока, сопротивление. Чтоб выполнить замеры, следует иметь под рукою мультиметр либо вольтметр (можно применять и нагрузочную вилку).

• Итак, в норме на аккумулятор с генератора обязано приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который должен выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора различается, тогда это показывает на препядствия с узлом.

Для замера необходимо учесть, как проверить напряжение генератора на аккуме. Для этого есть два метода – можно выполнить застыл на генераторе, также через АКБ. Дело в том, что генератор впрямую связан с батареей и разницу потенциалов полностью можно измерить прямо на батарее.

Проще всего применять мультиметр, который подключается к АКБ в хоть какой последовательности. Если же применять вилку нагрузочную, она обязана быть соединена с клеммами АКБ, при всем этом строго соблюдается полярность.

• Еще полезной быть может информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Практически, это сила тока, при этом на различных авто она различается зависимо от электропотребителей. При всем этом ток заряда должен быть таковым, чтоб обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.

Чтоб замерить данный показатель, нужно сделать нагрузку в бортовой сети кара (включить «томные» энергопотребители) опосля пуска ДВС. Опосля того, как мотор запущен и пользователи выключены, ток заряда 6—10 ампер, дальше показатель понижается, потому что идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, подогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит увеличение зарядного тока. Если этого не происходит, снова же, явна неисправность.

Еще добавим, что также не излишним будет проверить сопротивление составных компонент генератора (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, застыл сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление обязано быть 0.2 Ома.

Для проверки диодного моста нужно найти, находится либо отсутствует сопротивление, при всем этом сами характеристики не важны. Основное, чтоб не было «нулевых» характеристик. Измерять необходимо попарно (плюс и все пластинки на данной нам стороне/минус и все пластинки на его стороне).

Не дает зарядку генератор: предпосылки

Снова отметим, нормально работающий генератор производит полное восполнение уровня заряда АКБ, при всем этом заряд под перегрузкой миниатюризируется. При всем этом в общей схеме есть много частей, которые могут стать предпосылкой нарушения заряда АКБ. Часто, препядствия появляются как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв либо замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Раздельно следует инспектировать и реле-регулятор генератора.

Так либо по другому, принципиально отыскать проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большая часть поломок генератора либо заморочек с зарядкой АКБ можно убрать (выполнив подмену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и остальных частей). Но есть поломки, которые стают основанием для подмены всего генератора в сборе.

Клеммы должны посиживать плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и проводки. Все провода должны быть целыми, а контакты накрепко закрепленными и незапятнанными. К слову, принципиально временами зачищать контакты от окисления, потому что ток будет ужаснее проходить через окисленные выходы.

Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Некорректные подключения контактов могут стать предпосылкой сбоев в работе генератора, разряда АКБ и остальных дефектов.

Что в итоге

С учетом приведенной выше инфы становится ясно, что если начались препядствия с АКБ, нередко предпосылкой проблем является конкретно генератор, а не аккумуляторная батарея. При всем этом инспектировать генератор необходимо комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)

Направьте внимание, очень высочайшая перегрузка на генератор (к примеру, при установке массивных нештатных потребителей электроэнергии) в почти всех вариантах является предпосылкой резвого выхода генератора из строя. Чтоб избежать заморочек (в особенности при выбирании новейшего генератора), необходимо раздельно учесть некие индивидуальности.

В качестве итога добавим, что любые 15-20 тыс. км. пробега нужно инспектировать натяжение ремня генератора, потому что его ослабление понижает производительность генерирующего устройства. Еще нужно временами производить проверку диодного моста, регулятора напряжения, также ряда остальных частей. Параллельно производится очистка клемм, осуществляется сервис АКБ. Таковой подход дозволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить вероятные неожиданные поломки.

Источник: krutimotor.ru

mik-153 › Блог › Замеры напряжения на клеммах аккума и генератора (не одно и то же…)

Рассуждения в догонку к этому посту. Вот охота мне на зарядке 14,5 вольт и все здесь! Не дальше как вчера, мне подкинули мыслишку( Electr0nics) на счет замеров напряжения на генераторе и аккуме в холостом режиме и со включенными пользователями. На теоретическом уровне (ну и фактически), обязано быть видно, когда наблюдается высадка напряжения, а самое основное — где.
1-ый застыл: движок на холостом ходу, пользователи отключены, напряжение на клеммах генератора (“масса” — корпус генератора) Числа слегка “гуляли” 14,25-14,26…

2-ой застыл: условия те же, “масса” — шпилька мотора. В принципе, то же самое. Соответственно, “масса” с движком — не нехорошая…

В это время, 3-ий застыл — на аккуме.

4-ый застыл: На генераторе, включены пользователи — печка на “3” (4-не работает… 🙂 ), свет далекий с ближним, обогревы сидушек 2 штуки…

5-ый застыл: На аккумуляторе, пользователи включены те же…

6-ой застыл: “+” на аккумуляторе, “минус” — шпилька мотора, пользователи включены

Смотрите также

Комменты 25

Быстрее всего, нехорошие контакты в соединениях.

Подскажите почему на генераторе у меня 14.2, а на акб 13.4 вольта, при всем этом все пользователи выключены

Вот ты заморочился! Быстрее всего у тебя как и у большинства просадка эталонного напряжения. То самое которое задаёт характеристики для регулятора и берётся с акб. Я для себя ставил реле обыденное. От лампочки что приходит, то самое эталонное напряжение замыкает реле, а в качестве эталонного брал прямо с толстого провода на генераторе. Он в связке гена — акб имеет фактически нулевую просадку.

Я как-то задумывался, что если б была просадка, то регулятор бы напротив добавлял напряжение в сеть…(для этого и диодик ставили в цепь регулятора на жигах, типо, на диодике падение напряжения добавляет напряжение на выходе гены), но, в моем случае этого не вышло — все как было так и осталось.
Еще, на самом деле, у меня светик заместо лампочки стоит, приборка электрическая, как-то не охота сжечь чего-нибудь прицепляя туда релюху…, ну и лазить в ней излишний раз не охота — уже поменял один раз…
К тому же, я желаю осознать, каким образом осуществляется регулировка напряжения конкретно у меня…, выходит, что “не как у всех”… 🙂

Это все замеры на холостых, на ходу обязано быть больше, ну и так все в допуске.

Так да, все в допуске, но хотелось бы побольше -аккум недозаряжается. В летнюю пору еще куда ни шло, а в зимнюю пору больше езда на недлинные дистанции (дом-работа, работа-дом) — не успевает заряжаться…

Ты пишешь что утраты не огромные 0.2 — 0.3В, я высчитал 0.37В, а это при таковых низких напряжениях существенно. Просто зачистить все контакты, можно бросить доп “Массу” с генератора на движок. Было бы хорошо, поглядеть какое напряжение на остальных машинках конкретно с генератором Валео.

Попробую еще контакты позачищать, но все равно, хотимого не добъешься, когда сам генератор выдает 14,2…

Источник: www.drive2.ru

Самостоятельная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) авто генератора

В наше тяжелое время необходимо уметь все созодать самому. Мы дадим Для вас советы, как Вы сами в домашних критериях можете проверить работу генератора на собственном каре.

Поначалу о том, что это совершенно такое – генератор кара. В каре генератор – это источник электроэнергии, от его правильной работы зависит электропитание всего кара. Цепочка обычная:

• плохо работает генератор;
• плохо заряжается аккумулятор;
• вся электрика питается от аккума;
• аккумулятор разряжается;
• движок перестает работать, просто глохнет;
• Вы идете к нам, в компанию АГС, где Для вас предстоит ремонт генератора.

Мы, естественно, отремонтируем генератор стремительно, отменно, и дешево. но, как уже писалось выше, мы научим Вас проводить диагностику без помощи других, чтоб Ваш генератор не подвел Вас в самую неподходящую минутку. В компании АГС 8 сервисов по всей Москве, но вдруг Вы не в Москве? Обучайтесь совместно с нами чинить генератор.

Для начала, я расскажу Для вас, как не попортить генератор при диагностике. Во-1-х, не сломайте собственный генератор обычной проверкой замыкания провода о провод. Во-2-х, генератор не должен работать при отключённом аккуме, т.е. недозволено инспектировать генератор методом снятия клеммы с аккума по принципу «если машинка заглохла, то генератор не работает». Это обыкновенные правила, при условии выполнения которых при диагностике генератора с ним не случится ничего отвратительного. Генератор в разрезе:

Сейчас, что Для вас нужно знать и иметь при для себя, чтоб приступить к конкретной диагностике агрегата? Для вас нужно иметь провода с таковым же сечением, как и у вашего генератора. Необходимо иметь мультиметр (в простонародье – тестер) и токосъемные клещи.

Вот так они смотрятся:

Мультиметр –

Токосъемные клещи –

Также нужно знать токоскоростные технические свойства вашего генератора, т.е. какую нагрузку в амперах он способен выдержать при определенных оборотах мотора и какое напряжение должен при всем этом выдавать конкретно на Вашем каре.

Приступаем конкретно к диагностике генератора. Для начала включим мультиметр в режим вольтметра и замерим напряжение аккума (АКБ) на прохладном движке на клеммах, взяв минус на корпусе мотора и плюс на клемме АКБ, сняв показатель 12,6В, мы по способности делаем аналогичный застыл, лишь плюс берем с плюсовой клеммы генератора (В+/30), характеристики с клемм АКБ и генератора не должны различаться. Дальше возвращаем измерительные щупы мультиметра на клеммы АКБ и заводим движок, замерив характеристики падения напряжения на клеммах АКБ. С безупречным аккумом показатель должен остаться на уровне 12,6В, но допускается просадка в момент запуска не наиболее, чем до 10,0В, мощная просадка может означать неисправность АКБ. Прогреваем движок, фиксируя любые конфигурации напряжения, примерно 10 мин. Потом попеременно включаем и выключаем различную нагрузку, замеряя вероятные падения напряжения, используя композиции нагрузок, доводим ее до наибольшего значения, т.е. включения всех потребителей энергии на каре. Повторяем замеры на средних (2500-3000), больших (4500-5000) оборотах мотора. Выдаваемые значения должны соответствовать требованиям производителей генератора и кара. По способности лучше повторить все замеры, взяв плюс с плюсовой клеммы генератора (В+/30). Мощные расхождения в замерах с клеммы АКБ и с клеммы генератора более возможно означают неисправность силового провода либо его клемм.

Дальше берем в руки токосъемные клещи и замеряем силу тока. Для этого просто обхватываем зажимом силовой провод, который идет от АКБ к генератору и по очереди включаем все приборы в машине, к примеру, фары > делаем застыл, позже радио > делаем застыл и так дальше. Позже мы включаем все приборы сходу и тоже делаем застыл. Сумма всех замеров обязана совпадать с показаниями энергии при вполне включенных устройствах, допустимо расхождение не наиболее 5А. Если суммарная перегрузка в амперах соответствует чертам Вашего кара, а выдаваемое генератором напряжение не соответствует токоскоростным чертам Вашего генератора, то, означает, генератор неисправен. Если суммарная перегрузка превосходит свойства Вашего кара, то это значит, что неисправна проводка либо один либо несколько электропотребителей на Вашем каре, и нужно обратится к автоэлектрику для поиска и устранения неисправности.

В случае, когда генератор выдает 15 и наиболее вольт (перезаряд), в бортовой сети кара нужно проверить, приходит ли доп возбуждение на генератор. Для этого замеряем напряжение на клеммах S и D+/L, для неких генераторов может потребоваться снять фишку с реле регулятора и замерить напряжение на клеммах снутри нее. Если на данные клеммы приходит достаточное напряжение 12В, то, быстрее всего, неисправен реле-регулятор в генераторе, а если напряжение недостающее, то можно продублировать провод и проверить конфигурации в бортовой сети, вернувшееся в норму напряжение значит, что нужно обратиться к электрику для подмены проводки генератора.

Ну вот и все. Пусть генератор служит Для вас длительно. Возлагаем надежды, что Для вас посодействовала наша статья. Если остались вопросцы, набирайте смело телефон нашей Компании АГС по продаже и ремонту стартеров и генераторов на все виды транспорта, и мы стремительно, отменно, и дешево решим Вашу делему.

Источник: www.agscenter.ru

Проверка генератора на каре

Генератор кара служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы агрегата. Это механизм, который производит переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (недвижная часть обмотки «минус») в электронную. Вращающий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают 2-ух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на различных участках и элементах несколькими методами.

Таблица обычных дефектов генератора

Как проверить исправность генератора кара, не снимая (без демонтажа)

Резвую проверку генератора на месте проводят при помощи лампочки на 12 Вольт и тестера. Сиим методом получают данные о правильности характеристик напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

1. Подключить лампу в цепь, используя обыденные провода, меж выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
2. Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккуме и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
3. Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
4. Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения тут должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это гласит о исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
5. Дальше привод генератора нужно провернуть в ручном режиме, не запуская движок. Для этого снимают ременной привод со шкива и используют дрель либо шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают подобающую головку-переходник.
6. Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, а контрольная лампочка обязана погаснуть.
7. Опосля подождать 1-2 минутки и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение обязано возвратиться к отметке в 12,4 – 12,8 Вольт.

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют постоянно в последнюю очередь, чтоб избежать недлинного замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот способ проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя вероятных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики используют мультиметр, тестируя любой участок в отдельности в разных режимах.

Как проверить генератор кара мультиметром

Полная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) всех узлов в цепи и внутренних компонент дозволяет выявить неправильно работающий элемент, который даёт сбои зависимо от критерий эксплуатации, или температурных режимов. Впору установить такое слабенькое пространство в генераторе – означает избежать наиболее дорогостоящего ремонта либо полной подмены всего механизма. Проверку проводят поочередно, замеряя любой узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», маленьких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который заходит 6 парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста нужно отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения. Мультиметр включают в режиме омметра, красноватый разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность. В неприятном случае хоть какое сопротивление значит, что выпрямитель неисправен.

Регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации напряжения от генератора в бортовую сеть. Зависимо от типа агрегата и марки кара обычное значение реле может отличатся, потому перед тестом необходимо найти показатель, который дан в техническом описании мотора. Порядок действий:

1. Проверку создают на прогретом агрегате и генераторе под перегрузкой – минимум 15 минут работы на холостых оборотах с включённым светом фар.
2. Мультиметр включают в режиме вольтметра, выставив наибольшее значение в 20 Вольт.
3. Один щуп устройства «плюс» (красноватый) подсоединяют к клемме «30» на выводе регулятора, 2-ой «минус» – на массу (корпус генератора. Показатель напряжения должен быть в границах от 13,2 до 14,9 Вольт. Четкое значение нужно сверить с чертой в техническом описании: если отклонение превосходит 0,5В от нормы, то реле подлежит подмене.

Ток возбуждения генератора

Должен соответствовать номинальной силе тока в цепи. Для снятия замера мультиметр включают в режиме амперметр и поочередно соединяют клемму «67» на плюсовой контакт, минусовой – на массу. Запускают движок и выдерживают высочайшие обороты в течение 3-5 минут. Обычное значение считается от 3 до 8 Ампер.

Ток отдачи

Дозволяет выявить недлинные замыкания в цепи на определенном участке и стабильность силы тока генератора на выходе. Для замера мультиметр в режиме амперметра поочередно подключают к клемме «30» (В+) и массе генератора. Дальше запускают агрегат на больших оборотах и активируют все пользователи электроэнергии сразу. Через 2-3 минутки снимают показатель силы тока и отключают электрооборудование. На каждую отдельную цепь снимают новейший застыл: фары близкого света, кондюк, аудиосистема, габариты, далекий свет, поворотники. Когда любой отдельный пользователь будет измерен, все значения складывают и ассоциируют с общим. Погрешность не обязана превосходить отметки в 5 Ампер.

Обмотки

Отвечают за электромагнитную индукцию генератора. Для их диагностики будет нужно демонтировать механизм, снять реле-регулятор и держатели щёток. Мультиметр включают в режиме омметр и снимают характеристики сопротивления на выводах контактных колец: один щуп устройства на хоть какое кольцо ротора, 2-ой – на статор. Обычный показатель сопротивления обмоток должен быть в пределе от 2 до 8 Ом.

Как проверить работу генератора на каре без измерительных устройств

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра либо тестера, сняв клемму «минус» во время работы мотора. Этот метод подступает лишь для старенькых моделей каров, где цепь питания не находится под управлением ЭСУД (электрической системы управления движком). Если применить таковой метод на современных ДВС, то в итоге резкого скачка напряжения из строя может выйти часть электрооборудования, перегореть предохранители в блоке, нарушиться регулировка почти всех датчиков и система выдаст ошибку «Check Engine».

На агрегатах старенького типа проверку делают последующим образом:

• Запускают движок на холостом ходу.
• Снимают клемму минус с аккумуляторной батареи во время работы.
• При неисправном генераторе мотор самопроизвольно глушится.
• Если агрегат работает, то следует добавить обороты и удостоверится в исправности генератора, включив пользователи тока (свет фар, кондюк).

Во время процесса уделяют свое внимание на падение оборотов в момент снятия клеммы: установка её на пространство обязана существенно повысить вращающий момент без открытия дроссельной заслонки.

Принципиально! Касаться нагими руками силовых проводов АКБ строго запрещается. Клемму необходимо снимать в изоляционных перчатках, аккуратненько отводя в сторону.

Как проверить генератор, снятый с кара, на 12 вольт дома

В домашних критериях снятый с мотора генератор можно проверить, «прозвонив» поочередно цепи частей омметром. Таковым способом можно найти состояние обмоток, диодного моста и реле.

Застыл напряжения проводят, надёжно закрепив генератор в тисках и подсоединить на центровую гайку привода головку-переходник от дрели. Включают дрель и снимают вольтметром значения напряжения н выводах. Если характеристики зависимо от оборотов находятся в границах 12,2 – 14,8 Вольт, то генератор исправен.

Источник: nahybride.ru