Раскоксовка двигателя дедовским способом

rimeiks › Блог › Раскоксовка поршневых колец своими руками “старым дедовским методом”

Так как, данный опыт был проведен на 2-ой нашей машине ИЖ 2126 “Ода” и получен резко хороший результат, желаю поделиться им со всеми драйвовчанами, кто меня читает, т.е публикую в личном блоге. Поначалу — копия статьи, размещенная в БЖ машинки ИЖ 2126 “Ода” “Синий ёжик” www.drive2.ru/l/4162154/

Ёжик начал “есть” масло. И достаточно много — 1 литр на 1500 км.
При этом, снаружи это никак не проявлялось. Он не дымил на ходу, при запуске “на холодную” облачко сизого дыма не выпускал. Единственное, при жарком движке начал слегка детонировать на ходу и в момент остановки двигателя, пару секунд давал вспышки и толчки, что вообщем, просто парировалось нажатием на газ (из старенькых “советов бывалых”.
Вывернутые свечки были, по юбкам, в слегка замасленном черном нагаре, но изолятор и электроды имели “правильный” светло-коричневый колер.
Поехали к друзьям — автослесарям, замерили компрессию. Три цилиндра — по 9, в первом — лишь 4!
Сходу зазвучали фразы из “фильмов ужасов для автолюбителей” : — капиталить, расточка цилиндров, поршневая… и т.д.
И здесь, из глубин памяти, перед очами у меня встала книга “Учебник водителя 3-го класса” издания 1956 года, подаренная мне старенькым водителем на заре моей автолюбительской биографии.
Так как, у меня во владении были весьма старенькые машинки (был даже 407 Москвич — старше меня на 2 года), я часто её почитывал.
При таком, прямо скажем, противном случае постоянно рекомендовалось, для начала, провести раскоксовку, возможно “залегших” поршневых колец. Естественно, никаких “Лавров” и иной современной автохимии, тогда не было. Потому, был приведен состав для данной нам нехитрой операции. И, естественно, нехитрая разработка проведения данной нам работы.
1 часть ацетона,
1 часть моторного масла,
1 часть керосина.
В теплый (не жаркий) движок, через свечные отверстия, заливается эта смесь по 50 мл на цилиндр. Завинчиваются свечки. И машинка оставляется в покое на часов 10. Опосля выдержки, свечки выкручиваются и стартером движок прокручивается несколько секунд. Позже, свечки инсталлируются на пространство и движок запускается до малого прогрева до 40 градусов, не выше. Опосля этого соединяется масло, промывается маслосистема по обычной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло.

Сказано-сделано. Рано с утра, отпрыск подогнал собственного Ежика к гаражу, дождались остывания мотора до “теплого” на ощупь состояния и отпрыск приступил к изготовлению “волшебной” консистенции.
Я же, в это время, занимался Волгой и буквально не узрел, что он делает. Я увидел, что он что-то длительно возится, бегая от верстака к машине.
Оказалось, он решил (так сообразил), что КАЖДОГО компонента нужно залить по 50 мл в любой цилиндр!
Но дело было уже изготовлено. И машинка была оставлена на отстой.
Вечерком, продув цилиндры, вкрутил свечки, запустил движок. Опосля этого сменил масло.
На последующий денек отпрыск поехал на работу (35 км в один конец), вечерком возвратился, “распираемый” впечатлениями.
Как он сказал, поначалу, 1-ые 5 км мотор время от времени чихал и подергивался, но выехав на трассу, обрел “вторую молодость”. Работает ровно, на газовую педаль отзывается бодренько и приметно прибавил мощности.
Насчет “жора” масла его еще не инспектировали, мал пробег, но факт улучшения работы, наиболее чем, очевиден.

Вот таковой “старый дедовский способ” полностью быть может применим на наших современных машинках.

Стоимость вопросца: 0 рублей

Вот таковая работа была проведена три денька вспять. Сейчас, опосля пробега 300 км, и проверки компрессии можно с уверенностью сказать — опыт удался. Компрессометр показал по цилиндрам 9, 10, 11, 10. Уровень масла, выставленный при подмене, не двинулся с отметки “MAX”.

Так, что данный “старый дедовский” метод имеет право быть и на современных машинках.

Источник: www.drive2.ru

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей часто бывают ситуации, когда плохая заправка либо долгий обычной кара происходит утрата мощности и динамичности. Движок начинает с запозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит еще подольше и ужаснее, чем ранее. Обычно, причина таковых проблем – это утрата компрессии 1-го из цилиндров из-за залегания 1-го из колец. Если для работы кара употребляется плохое горючее, то при его сгорании возникает слой нагара. Таковой процесс получил заглавие закоксованности поршневых колец. Деяния, направленные на возвращение движку его прежних параметров именуются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует осознавать процесс образования слоя нагара, возникающего из товаров сгорания на кольцах поршней, а оборотный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может создаваться по двум главным причинам: внедрение плохого горючего и в случае попадания масла в камеру сгорания. Очевидно, что при заправке кара провести анализ горючего, которое заливается в бак, водителю не по силам. Конкретно по данной нам причине автолюбители часто интересуются ответом на вопросец о том, чем все-таки чревата таковая неувязка для двигателя кара. Сама по для себя закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и а именно двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать управляться вовремя, то износ двигателя произойдет в разы резвее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить последующие последствия этого процесса:

  • Если на стенах цилиндров появляется толстый слой, из-за роста толщины будет ухудшатся показатель теплопроводимости, а, соответственно, вырастет тепловая перегрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под их, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стены клапанов. Из-за что нарушается плотность камеры сгорания и усугубляется компрессия. На практике не изредка бывает такое, что кольца просто ломаются под перегрузкой;
  • Расход горючего и масла существенно превосходит норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – кар ест горючку и масло большими порциями;
  • В закоксованных движках появляются скачки давления в камере сгорания, предпосылкой тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что необходимо знать?

Современный осмотр и ремонт главных деталей кара дозволят ему прослужить накрепко и длительно. Те, кто повсевременно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации собственного авто: соблюдал все нормы подмены масла, техобслуживания и остальные, может быть никогда и не слыхивали о дилемме закоксованности, но случается так, что автолюбители сталкиваются с таковой неувязкой и не по свое вине.

Но неплохой владелец постоянно спохватывается при первых признаках проблем: как слышны непонятные конфигурации в работе мотора – приметно понизилась мощность работы, перерасход горючего либо масла. Постоянно помните – своевременные профилактические меры сберегают не только лишь средства, да и целостность всего кара.

Для того чтоб осознавать, когда раскоксовка поршневых колец вправду нужна, необходимо как надо разбираться в симптомах таковой неисправности. Итак, определим главные из их:

  1. Во время пуска мотора из выхлопной трубы можно следить мощный выброс и малоприятный запах товаров сгорания в салоне;
  2. Сравнительное повышение расхода масла;
  3. Резкое понижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-то заморочек с аккумом в прохладную погоду мотор запускается с огромным трудом.

Более пользующиеся популярностью способы удаления нагара

На нынешний денек спецы используют два главных способа для удаления жестких образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и хим (особые воды).

Механический метод

Если производится механическая раскоксовка двигателя, когда для чистки употребляется растворитель, керосин либо ацетон, то мотор будет стопроцентно либо отчасти разбираться. Чистка деталей делается вручную хоть какими подручными либо особыми приспособлениями: щетками с мягенькими чистящими элементами, ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями), жидкость для удаления нагара, например, керосин, растворитель, ацетон и остальные. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и остальные и протираются детали мотора, для удаления товаров сгорания горючего и масла. Кроме этого керосин и ацетон может наносится на ватку либо маленькой тампон, чтоб пинцетом добираться в недоступные места. Также чистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Очевидно, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от способа, в каком употребляется растворитель, керосин либо ацетон.

Хим метод

Раскоксовка двигателя хим способом – это чистка поршневых колец осуществляется твердым способом, потому что кольца поршня очищаются средством брутального хим реагента, который заливается в цилиндр через свечки. Вначале для данной нам цели выбирается сам реагент, потому что нынешний рынок заполнен довольно огромным количеством разных средств. Из их можно именовать несколько более фаворитных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из их Лавр обеспечивает пленку на поверхности стен мотора, которая защищает от резвого налипания товаров сгорания. В комплектации к Лавру прилагается особый шприц, который упростит работу по чистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от удовлетворенных автолюбителей. Невзирая на все достоинства, не стоит забывать, что такие средства делают куда наиболее брутальную среду, чем этот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от товаров сгорания горючего и масла. Народные умельцы приловчились даже делать чистку мед гидроперитом.

Чистка производится в последующей последовательности:

  1. Вначале движок прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в границах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются средством изъятия свеч, а для дизельных движков при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются ботинки.
  4. Рычаг коробки устанавливается в позицию наибольшей скорости.
  5. Длинноватой отверткой проворачивается коленвал таковым образом, чтоб поршня установились в среднее положение.
  6. В любой цилиндр заливается жидкость для очистки, примерно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда мало вкручиваются свечки зажигания.
  8. В течении приблизительно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтоб убыстрить процесс и выполнить чистку наиболее отменно, ведущее колесо необходимо временами прокручивать из стороны в сторону. При всем этом жидкость отлично просачивается в кольца поршней.
  9. Опосля необходимо убедиться, что цилиндры стопроцентно пусты, и запустить движок. Работа мотора обязана длиться в режиме холостого хода, приблизительно в течении часа.
  10. Когда процедура чистки окончена, на авто необходимо поездить с перегрузкой около 3-х тыщ оборотов, но эксплуатировать кар без подмены масла и масляного фильтра не следует.

Схожая процедура чистки Лавром, Хадо либо гидроперитом оказывает полезные эффекты в части увеличения эффективности работы мотора, а, конкретно: повысится компрессия, возвратятся характеристики мощности и динамические характеристики, прохладный кар будет лучше запускаться, да и контроль за результатом еще меньше, чем когда употреблялся растворитель либо ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители дают автовладельцам применять жидкость для мягенькой раскоксовки. Такие консистенции употребляются в качестве присадки к горючему и оказывают полезный эффект – удаление нагара. Но внедрение таковых присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь движок. А одним из народных способов, дозволяет чистить средствами находящимися под рукой – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой производится с помощью обычной методики и дает хороший итог, но также имеет свои недочеты.

Источник: masloved.ru

Как делается и что дает раскоксовка двигателя фирменными и самодельными перпаратами

Нагар появляется даже в стопроцентно исправном моторе. В самой камере сгорания процесс нагарообразования активирует несгораемые остатки горючего, которые попадают на раскаленные поршень и стены цилиндра. В поршневых канавках образуются среднетемпературные отложения из-за скопления лакового слоя на боковых поверхностях толкателя. Вина тому – естественный расход масла на угар.

Повышаем квалификацию либо что дает рядовая раскоксовка двигателя автохимией

Для того, чтоб получить квалифицированный ответ, нужно разобраться, что все-таки дает раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя автомашины:

  • Восстанавливает обычный уровень компрессии в камере сгорания. Понижение давления сжатия в цилиндре случается по различным причинам: износ колец, их закоксованность либо нагар на седлах клапанов.
  • Понижает масложор.
  • Понижает расход горючего.

В запущенных вариантах на необходимость проведения декарбонизации укажут специфичный цвет выхлопа (темный либо сизый цвет), калильное зажигание, общее понижение мощности и затрудненный запуск агрегата. Разглядывать функцию как профилактическую не стоит – для этого разработаны присадки в горючее разных классов. Операция назначается по факту – при возникновении комплекса симптомов. Третировать ею не рекомендуется, по другому возникнет:

  • Залегание колец, когда они, втапливаясь в канавки, лишаются подвижности. Это приводит к повышению зазоров, что вызывает критичное падение компрессии и завышенный аппетит к маслу.
  • Скопление нагара под кольцом, приводящее к выдавливанию крайнего из канавки. В таковой ситуации на стенах цилиндров образуются забияки.
  • Уменьшение проходного сечения каналов под клапаны, что в предстоящем вызовет их неплотное прилегание и, как следствие, прогар.

Разработка раскоксовки поршневых колец двигателя кара без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно 2-мя методами: механическим и хим. 1-ый вариант очень трудоемок и производится только на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с серьезным ремонтом. 2-ой путь основан на применении разных хим средств.

Как делается

Резвые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее воплощения схож вне зависимости от разновидности используемого состава. Подробная {инструкция} включает последующие переходы:

  • Разогреть мотор.
  • Вывернуть свечки зажигания.
  • Сдвинуть поршни в среднее положение.
  • Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
  • Подождать некое время (продолжительность процесса зависит от вида используемой автохимии).
  • Выкачать остатки воды из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент большой автомагазинной сети дает к выбору довольно огромное количество моющих средств для удаления нагара. Они дают снять и растворить кокс в камере сгорания за различный просвет времени. Счет за оплату также разный – есть экономные, есть и дорогие препараты.

Квалифицированный торговец непременно спросит о хотимой степени злости продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягенькие и грубые составы. При выбирании состава стоит ориентироваться на лучших представителей ниши:

  • Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
  • XADO Verylube – твердая (800 рублей).
  • Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
  • GZox – мягенькая (500 рублей).
  • Kangaroo ICC 300 – мягенькая (400 рублей).


Перед покупкой нужно ознакомится с чертами мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и пристально изучить аннотацию. Например, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое нередко наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные средства могут предоставить бытовые либо аптечные средства. По поводу их внедрения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты демонстрируют, что хорошо избранные пропорции разрешают достигнуть прекрасного результата чистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Выходит как из угля и газа, так и из нефти. Более брутальными качествами владеет нефрас на угольной базе, имеющий желтый колер. Вообщем, прозрачные воды, приобретенные из нефтепродуктов, тоже чистят хорошо.

Практика указывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр довольно в вариантах, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. Опосля заливки сходу же нужно провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, потом в другую стороны, чтоб продукт резвее попал на кольца.

Трудности с компрессией наиболее серьезны и устраняются длительной обработкой. Довольно ввести 100 мл на цилиндр и бросить смесь на 4-5 часов. Наличие воды в «горшках» нужно надзирать и доливать, так как она с течением времени уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость тускла и выходит методом прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Наиболее брутальными качествами владеет смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Хотимого эффекта на запущенных движках раскоксовка керосином не дает ввиду низких растворительных параметров. Отзывы ассоциируют данный способ с мягенькими фирменными продуктами и прописывают на исходной стадии масложора и утраты компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным антивосполительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Стоимость – около 50 рублей. На самом деле оказался мощным растворителем разных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с впечатляющим количеством кокса в поршневых канавках.

Использовать данное средство следует осторожно. Согласно отзывам продукт:

  1. Кристаллизуется при температуре наименее 18,5°C.
  2. Отслаивает краску.
  3. Разрушает пластики.


Если в силовой установке отсутствуют пластмассовые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы выполняются в отапливаемом гараже либо в горячую пору года, производится требования аннотации, как верно помыть движок димексидом , то бояться нечего.

Итого

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Животрепещущи при пониженной компрессии, завышенном потреблении масла и увеличенном расходе горючего. Сущность процедур – залить состав в цилиндры и отдать ему время на растворение отложений.

Хим метод очистки предпочтителен, так как не просит разборки двигателя. Можно пользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных способов считается декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Более брутальными качествами владеет диметилсульфоксид.

Источник: autostadt.su

Как создать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация о чистке двигателя от нагара (по другому – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто повсевременно эксплуатирует одну машинку в течение долгого времени и старается обслуживать ее без помощи других. Данная процедура носит, быстрее, профилактический нрав, хотя в неких вариантах дозволяет реанимировать агрегат и продлить пробег до серьезного ремонта на 5–20 тыс. км. Как производится раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в данной нам публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура чистки – не панацея и помогает далековато не постоянно, а время от времени дает прямо обратный эффект. Чтоб воспользоваться методикой верно и впору, необходимо осознать причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в томных критериях – при высочайшем давлении и температуре. С течением времени трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют плотность, отчего в камеры сгорания начинает просачиваться моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной консистенции ухудшаются, так как смазка выгорает и образует жесткий налет на всех доступных поверхностях:

  • юбки поршней и стены камеры – сначала;
  • боковые поверхности поршней, контактирующие со стенами цилиндров;
  • лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки для поршневых колец и отверстия отвода водянистой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Сразу нагаром покрываются электроды свеч зажигания, что понижает свойство искрообразования.

Когда количество проникающей вовнутрь цилиндра смазки становится критичным, темный кокс забивает все вероятные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего настоящая компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Пригоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, тогда и давление сжатия свалится совсем до нуля – цилиндр стопроцентно откажет. Последствия можно предупредить, если впору создать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает хороший результат при своевременном выполнении. Очень затягивать недозволено – лишь напрасно потратите средства, ведь хим средства стоят дорого. Когда раскоксовка становится никчемной:

  1. При долговременной езде с высочайшим расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и наиболее, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь созодать серьезный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, лишь механическая чистка.
  2. Если компрессия в одном либо 2-ух цилиндрах свалилась до нуля. Это показывает на пригоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
  3. При появлении шума и стука в моторе, требующего незамедлительной подмены деталей.

Вы сможете выполнить раскоксовку на собственный ужас и риск, но при перечисленных симптомах шансы на фуррор очень низки. Время от времени наблюдается оборотный эффект – опосля чистки компрессия в моторе падает и предстоящая езда становится неосуществимой, движок очень теряет в мощности.

Причина явления – этот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем заместо поршневых колец и вкупе со смазкой делает завышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной консистенции (так именуемая масляная компрессия). Опосля чистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает из-за износа частей ЦПГ. Мотор отрешается работать.

Практика указывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то опосля процедуры их можно поменять и проехать выше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства чистки

В авто магазинах и на рынках встречается огромное количество различных хим средств, декларируемых производителями как действенные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из их используются более нередко и заслужили положительную репутацию:

1-ые 2 продукта представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются с помощью шприца. Обычно, одной упаковки – баллончика либо флакона – хватает на сервис 1-го четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На движки большей мощности с числом цилиндров 6–12 пригодится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше созодать чистку двигателя. Бесспорным фаворитом считается средство Митсубиши Shumma, испытанное на практике почти всеми мастерами – мотористами. Недочет один – очень высочайшая стоимость продукта (порядка 30 у. е. за баллончик). Кандидатура – аэрозоль GZox, показывающий подобные результаты за в два раза наименьшую стоимость. Воды BJ-211 и Lavr замыкают список наилучших очистителей, присутствующих на рынке авто химии.

Совет. Не стоит применять для раскоксовки двигателя современного авто старенькые «дедовские» способы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и остальные малоэффективные воды. Они очень медлительно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как создать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, нужно основательно приготовиться. Сначала, выделить время – на всю функцию отводится 8–15 часов. Четкое время выдержки обозначено на упаковке воды – очистителя. Операцию лучше подгадать к моменту подмены масла, так как часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется поменять в любом случае.

Чтоб самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

  • средство чистки;
  • моторное масло и фильтр;
  • новейшие свечки зажигания;
  • болты – заглушки, пригодные по резьбе заместо лямбда-зондов.

Особенных критерий для ведения работ создавать не надо, довольно располагать ровненькой площадкой около дома либо гаражом. Из оборудования лучше иметь компрессор, но возможно обойтись и без него.

Предварительный шаг включает последующие операции:

  1. Прогрейте агрегат до температуры 60–70 °С, нужной для активизации большинства очистителей.
  2. Выверните из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электрические элементы от засорения и сажи.
  3. Подоприте кар противооткатными ботинками и поднимите хоть какое ведущее колесо.

Рекомендация. Так как средство для раскоксовки необходимо заливать через отверстия свеч зажигания, заблаговременно снимите мешающие элементы – декоративный футляр мотора, катушки зажигания и так дальше.

{Инструкция} по раскоксовке

Прогревая агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтоб очень удалить грязюка из масляных каналов. Также следует заблаговременно измерить компрессию на жарком движке, это поможет узреть итог до и опосля раскоксовки.

Последующие деяния делайте в таком порядке:

  1. Пристально прочитайте аннотацию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько воды нужно залить в любой цилиндр вашего мотора.
  2. Выкрутите свечки зажигания и хорошо вычистите их щеткой по сплаву, помойте бензином и продуйте.
  3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинноватой отверткой.
  4. Опуская трубку попеременно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» делается при помощи шприца (идет в комплекте с продуктам).
  5. Вкрутите свечки назад, не затягивая до упора.
  6. Выдержите 8–15 часов, временами двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – посодействовать воды просочиться меж поршневых колец.

По истечении обозначенного в аннотации времени опять выверните свечки и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязюка шприцем, а потом хорошо продуйте компрессором. Чем лучше получится вычистить остатки кокса, тем резвее движок заведется.

Установите старенькые свечки и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 о/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» куски нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, возвратите на пространство лямбда-зонды и приступайте к подмене моторной смазки.

Новейшие свечки вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите агрегат и поменяете масло. Перед установкой свеч повторно определите компрессию и удостоверьтесь в положительном эффекте мероприятия. Если итог отрицательный, начинайте подготовку к разборке и серьезному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя различается способом наполнения цилиндров хим средством. Так как свечки зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Крайние придется демонтировать, за ранее сбросив давление горючего в системе и отключив насос.

Источник: autochainik.ru

avtoexperts.ru

Мы уже ведали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался основной вопросец: как эту раскоксовку создать. Всего существует три метода, которые различаются по эффективности, трудозатратности и цены. Выбор метода зависит от определенной ситуации с движком, также способностей самого водителя.

«Мягенькая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки ориентирован на очищение всех частей поршневой группы при помощи прибавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого употребляют особые хим составы, но для «мягенькой» раскоксовки можно использовать и пользующийся популярностью димексид.

Если вы используете спец средство, то на его упаковке будет {инструкция}, которой необходимо придерживаться, но, в целом, принцип всюду однообразный. Самые пользующиеся популярностью средства для «мягенькой» раскоксовки – от компаний LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. 1-го флакона в 300 мл хватает на 5 л. масла.

1. Перед подменой масла необходимо залить состав в движок. Средний срок – за 100 км до подмены, но это очень зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на наименьшее количество времени необходимо заливать состав в мотор, информацию можно отыскать на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж необходимо проехать в умеренном режиме, по способности избегая очень больших оборотов.

3. Поменять масло и масляный фильтр.

Все весьма просто, ненапряжно и относительно дешево – масло же все равно поменять, а приобрести флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таковым способом можно мало почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таковым способом раскоксовать не получится.

У «мягенькой» раскоксовки есть наиболее твердый вариант. Как раз здесь обычно и употребляют димексид, но есть для него и особые средства.

1. Состав заливается в масло конкретно перед подменой.

2. Движок необходимо завести и отдать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Помыть движок промывочным маслом.

4. Поменять масло и фильтр.

Трудозатратность практически подобная, а итог лучше, до этого всего поэтому, что употребляются составы куда наиболее брутальные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то необходимо его будет снимать и чистить – димексид весьма агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли лишь кольца, то «мягенькая» раскоксовка разумный выбор – просто, дешево и итог обычно есть.

«Твердая» раскоксовка

Ее сущность в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего таковой вид раскоксовки применять, когда характеристики двигателя совершенно нехорошие и не весьма понятно, в чем непосредственно неувязка. Применять можно особые средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в консистенции с ацетоном) и все этот же димексид.

Поэтапно процедура смотрится последующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На жарком моторе раскоксовка проходит наиболее интенсивно.

2. Выкручиваем свечки. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечки проще вывернуть.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особенной точности не надо, довольно будет если поршни окажутся приблизительно посреди цилиндра.

4. На всякий вариант отключаем систему зажигания.

5. Заливаем средство в любой цилиндр. Объемы различные. Специализованные составы, типа Лавра обычно необходимо лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

6. Закручиваем вспять свечки, это дозволит повысить температуру снутри и сделать паровую баню.

7. Оставляем кар на 10-14 часов. Увлекательное начинается позже.

8. За время раскоксовки часть средства наверное стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки необходимо удалить, по другому при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это созодать шприцем, с привязанным к нему маленьким шлангом, который опускается в цилиндр. Таковым образом отсосать необходимо всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечки покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Беря во внимание вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, либо хотя бы накрыть движок тряпкой, чтоб жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному месту.

9. Необходимо слить старенькое масло с элементами, образовавшимися опосля раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

11. Закрутить свечки, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно кар не весьма отлично заводится опосля раскоксовки, может быть, придется длительно крутить стартером.

12. 1-ые минутки из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 прокатиться около гаража либо места ремонта, равномерно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финишную подмену масла.

Не забудем, что если употреблялся димексид, необходимо очистить от кусков краски поддон картера.

Видите ли, процедура наиболее непростая, просит много манипуляций, и создавать ее лучше в более-менее оборудованном месте. Но она доступна даже для не весьма опытнейшего автолюбителя, ну и огромных издержек не просит. При всем этом «твердая» раскоксовка считается самой действенной. Она дозволяет «отмочить» поршни, кольца и стены цилиндров, правда лишь до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таковым способом недозволено.

Раскоксовка в движении

3-ий метод самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягенькая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в горючее (обычно около 50 граммов на 40-60 л., самый пользующийся популярностью продукт этого типа ЭДИАЛ), а кар эксплуатируется в обычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там мало очищает нагар. Опосля таковой раскоксовки даже масло можно не поменять, единственное, может быть, подмены попросят свечки.

Чисто на теоретическом уровне таковым способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, поэтому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на больших оборотах и под перегрузкой. Так что разумнее всего применять такие составы перед поездками по трассе.

Все бы отлично, но как раз насчет эффективности таковых средств есть определенные сомнения. Если «мягенькая» и «твердая» раскоксовки худо-бедно убирают нагар и это можно созидать хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при подмене масла, то здесь итог весьма эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так и недорого – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при всем этом проводить ее необходимо не на одном баке, а более-менее долгий срок.

Суровую раскоксовку таковым способом буквально не создать, вероятна он будет полезен для профилактики, но мы особо не возлагали надежды бы. Сам принцип прибавления чего-то в горючее просто рай для различного рода жуликов, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить средства в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три метода раскоксовки различаются по силе и месту действия, трудозатратности и цены. Какой подойдет лучше может решить лишь сам автовладелец в каждой определенной ситуации.

Источник: avtoexperts.ru

Раскоксовка двигателя, как создать ее своими руками, какие средства применять

Раскоксовка поршневых колец – это процедура удаления нагара из канавок поршней. Проводится она в тех вариантах, когда у двигателя кара возникли соответствующие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) залегания колец, а конкретно:

  • падение мощности;
  • затрудненный пуск мотора, в особенности при отрицательных температурах;
  • ненормально высочайший расход горючего и моторного масла;
  • густой сизый либо голубий дым из выхлопной трубы.

Кроме этих очевидных заморочек, которые способен доставить нагар автовладельцу, еще есть и сокрытые. До этого всего, из-за него существенно усугубляется теплоотвод, чем это угрожает, разъяснять нет необходимости.

Во-2-х, нагар накапливается под клапанами, препятствуя полному их закрытию, что в итоге приводит к прогару.

3-я неувязка, сплетенная с нагаром, состоит в том, что из-за утраты кольцами подвижности падает компрессия в цилиндрах. Из-за скачков давления кольца испытывают неравномерные лишние перегрузки и в итоге могут сломаться. Не считая того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию двигателя и его выход из строя.

Как осознать, что движку требуется раскоксовка поршневых колец

Если машинка часто употребляется, и обладатель соблюдает эксплуатационные требования, данная неувязка навряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений аннотации по эксплуатации кара, таковых, как внедрение бензина с наиболее низким октановым числом, плохое либо неподходящее масло, оживленная езда на непрогретом моторе.

Создать раскоксовку необходимо при возникновении соответствующих симптомов залегания поршневых колец, также при неравномерной работе агрегата на холостом ходу.

Методы раскоксовки

Раскоксовка поршневых колец проводится 2-мя методами: механическим и хим.

Механический метод

Для этого метода требуется полная либо частичная разборка двигателя, как в случае подмены поршневых колец. Удаление нагара осуществляется вручную керосином либо ему схожим растворителем (к примеру, ацетоном) и маленькой мягенькой щетки либо кусочком ветоши. Заместо керосина можно применять жидкость для чистки карбюратора, она также достаточно хорошо размягчает нагар.

Хим метод

Раскоксовка поршневых колец хим способом делается с помощью сильнодействующих хим реактивов. Таковой способ не просит разборки двигателя, но может отнять много времени, зависимо от того, каким «снадобьем» делается чистка.

«Химия» бывает различная, созданная для твердой либо для мягенькой чистки. Мягенькая раскоксовка производится последующим образом. В моторное масло добавляется очиститель, опосля что на машине необходимо проехать не наиболее двухсотен км и поменять масло. Сиим способом нереально стопроцентно удалить нагар из цилиндров, так как жидкость не попадает в камеру сгорания.

Этот способ помогает при залегании маслосъемных колец. Тем не наименее, мягенькую чистку можно советовать как профилактическую меру перед плановой подменой моторного масла. Неопровержимыми плюсами данного способа являются простота и низкая стоимость очистителя. Основное – не забывать, что очиститель разжижает моторное масло, потому недозволено очень нагружать агрегат.

2-ой способ хим раскоксовки – «твердый». Для него требуется много времени и некие манипуляции, но с его помощью от нагара получится избавиться стопроцентно.

Перед процедурой нужно прогреть мотор до рабочей температуры и поставить кар горизонтально, как для подмены масла. Опосля этого нужно вывернуть свечки зажигания либо форсунки, если мотор дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращением колеса вперед и вспять нужно установить поршни в средне положение (в свечной колодец необходимо вставить проволоку, чтоб найти, где находится середина хода поршня).

Потом в любой цилиндр поровну заливается очиститель, свечки либо форсунки наживляются, но не затягиваются, и кар должен простоять так от нескольких часов до суток, четкое время указывается в аннотации к очистителю. Чтоб мало убыстрить процесс размягчения нагара, можно мало подвигать поршни взад-вперед (полностью довольно, чтоб амплитуда перемещений составила 1 см).

По истечении времени, обозначенного в аннотации, необходимо закрыть свечные колодцы ветошью, чтоб не забрызгать грязюкой все вокруг. Опосля этого необходимо удалить оставшуюся жидкость из цилиндров, для этого нужно или пару раз провернуть вывешенное ведущее колесо, или выключить передачу и, подключив аккумуляторную батарею, включить стартер на несколько секунд.

Потом остается только ввентить свечки зажигания либо форсунки и завести мотор. Быстрее всего, с первого раза создать это не получится, обычно, удачной оказывается 3-я либо 4-ая попытка.

Движок должен поработать на холостых оборотах около часа. 1-ое время из выхлопной трубы будет валить мощный дым с противным запахом. Это нормально. По мере выгорания нагара дымность мотора уменьшится. Опосля этого необходимо проехать на каре 100-200 км, чтоб совсем выжечь остатки нагара.

Для оценки свойства чистки лучше замерить компрессию во всех цилиндрах до и опосля процедуры. О том, что усилия не пропали даром, свидетельствует ее возрастание до обычного либо практически обычного значения. Если же степень сжатия не возросла либо возросла некординально, единственное, что поможет мотору – капремонт.

На закономерный вопросец: «а стоит игра свеч, быть может лучше сходу отправиться на СТО?» — можно ответить так: стоимость всех реактивов в разы меньше цены работы автомастеров, потому раскоксовка двигателя своими руками не лишена смысла. Если движок оживится – автовладелец получит огромную экономию, если же нет – стоимость «химии» на фоне цены капремонта ничтожна.

Возможно обойтись и без особых реактивов. В этом случае будет нужно керосин и ацетон. Керосин смешивается в равных пропорциях с ацетоном, и приобретенная жидкость заливается в цилиндры. Дальше раскоксовка поршневых колец проходит, как описано выше.

«Химия» в горючее

Очередной хим способ раскоксовки поршневых колец – присадка в горючее. Этот способ довольно эффективен и прост, единственный его недочет – растянутость во времени, ведь до полной раскоксовки придется проехать не одну сотку км.

Основное достоинство такового метода избавления от нагара состоит в том, что водителю не требуется смотреть за оборотами коленвала, быстрее напротив, чем они выше, тем лучше свойство и скорость чистки. Не считая того, не придется поменять и моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает конкретно в камеру сгорания, воздействуя конкретно на те детали, которые в этом нуждаются.

Удаление нагара с помощью воды

Очередной метод чистки двигателя – раскоксовка водой. Сущность способа состоит в том, что в пластмассовую бутылку наливается незапятнанная (лучше дистиллированная) вода, а сама бутылка шлангом соединяется с дроссельным узлом. Скорость подачи воды обязана быть таковой, чтоб мотор мог стабильно работать на холостом ходу.

Принцип деяния системы заключается в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется, и отпаривает нагар. На машине при всем этом можно ездить, если есть таковая необходимость, но лучше все созодать на недвижном каре.

Источник: znanieavto.ru