Сухой аккумулятор автомобильный что делать
В аккуме выкипел электролит
Перезаряд. Быстрее всего, это соединено с неисправностью регулирующего реле у генератора, вследствие что на аккумулятор подавался очень большенный ток. Почаще всего, аккумулятор выкипает до дна в летнюю пору. Кроме всего остального это соединено к тому же с температурной средой, в какой находится аккумулятор в это время года.
Неувязка ремонта состоит в том, что выкипает не электролит, а вода, которая заходит в его состав. Как мы все отлично знаем, электролит в аккумулятор доливать недозволено. Но в этом случае долить в аккумулятор воды и расслабиться не получится. Еще одна неувязка, в связи с которой недозволено доливать электролит, это сам принцип деяния аккума.
Во время разряда активная масса пластинок аккума вбирает в себя кислоту из электролита, понижая тем его плотность, во время заряда происходит оборотный процесс. Все это похоже на дыхание. Если долить электролит, который уже владеет плотностью, то выдыхать пластинам будет некуда.
Так выходит, что при обозначенной дилемме, у нас аккумулятор на сто процентов заряжен и кислоты в пластинках нет, нет ее и в электролите, которого в свою очередь тоже нет. Замкнутый круг.
На 1-ый взор может показаться, что при данных критериях можно налить в аккумулятор электролит. Это не далековато от правды. Приблизительно так делают на заводе, но разница в том, что на заводе пластинки высушивают особым способом, а мы вследствие целостной конструкции не можем этого создать.
Решение есть. Оно испытано, но скажу сходу. Есть риск утратить аккумулятор и времени этот процесс занимает от 3-х до 5 дней. Зависит от определенного варианта и степени выкипания, поточнее того, как стремительно вы увидели, что аккумулятор “высох”.
Так как аккумулятор заряжен, то начнем мы с того, что на сто процентов его разрядим. Для этого поначалу нужно налить во все банки аккума дистиллированной воды. Опосля того, как вода налита, подсоедините к аккуму какой или пользователь, лучше не очень мощнейший. Я обычно употреблял 100 ватную лампочку.
Когда аккумулятор разрядится и лампа погаснет, можно поставить его на 1-ый цикл зарядки. Да! С водой , которую налили ранее. Ставим мы его на малый ток, т.е. если рекомендуемый ток заряда 10% от емкости, мы ставим на 5%. Я обычно ставлю на 2 ампера. Автоматическое зарядное устройство может не подойти для этих процедур, т.к. оно будет отключаться, а нам это совсем не нужно.
В процессе зарядки аккума с периодом в несколько часов инспектируйте плотность – она будет расти и, в конце концов, остановится в границах 1.15 – 1.20 здесь основное дождаться пока рост не закончиться, если кипение будет очень бурным убавьте ток. Плотность быть может и меньше, что в общем-то отлично. Не считая этого обращайте внимание на чистоту раствора, если он начнет очень темнеть, то далее сможете не мучится.
Единственный раз я возился с выпадающим аккумом, тоже высушенным… недельки не соврать полторы, но то был друг, и средств на новейший аккумулятор у него не было. В последствии эта батарейка отработала 2 года и была продана совместно с машинкой. К тому времени ее возраст составлял семь лет, т.е. инфаркт произошел в 5.
Продолжим. Итак, плотность достигнула собственного вероятного максимума. Сейчас нужно отобрать весь электролит из аккума и опять залить его дистиллированной водой. Опосля что подключить к нему пользователь для второго полного разряда.
Вот к этому времени пройдет уже два денька, это при условии, что заряжаться и разряжаться аккумулятор будет фактически круглые сутки.
Когда разряд достигнут – ставьте на зарядку и снова на малый ток. Смотрите за кипением, на данный момент основное не перегнуть палку. Были случаи, что я и до 0.5 ампера доходил. Пузырьки должны быть слабые, как в бокале шампанского.
В самом безупречном случае плотность остается нулевой, по ареометру. Исходя из убеждений контроля по времени. Опосля закипания часа четыре будет довольно, чтоб осознать. Если плотность не начнет расти, то уже и не будет. Процесс, так либо по другому, займет часов восемь.
Если плотность не вырастает, аккумулятор заряжен. Отключаем его от зарядного устройства.
Ареометром забираем из всех банок электролит, как можно лучше, опосля этого аккуратненько и лаского переворачиваем аккумулятор ввысь ногами и оставляем стекать. Около 20 минут.
Да! Прием нелегальный. А что делать? По правилам нам следовало совершенно новейший аккумулятор приобрести, ибо выкипание электролита не допустимо! Можно пальцы скрестить.
Опосля данной для нас болезненной процедуры, лаского ставим АКБ как положено и заливаем новейший электролит ( конкретно электролит, тот который недозволено ). Опосля этого разряжаем аккумулятор опять.
Далее все просто. Когда разряд достигнут, ставим на небольшой ток заряжаться, начните с 1-го ампера. К моменту закипания смотрим электролит, если он заполнен рабочей массой и темного цвета, то три денька наших усилий псу под хвост. Если чего-то плавает, но в целом хорошо, то бог с ним. Заряжаем. Равномерно ток можно поднять до 5% от емкости.
В безупречном случае плотность во всех банках будет ровненькой 1.25 либо 1.27 не так принципиально. Просто нужно будет дозарядить до номинала. Но быть может и иная ситуация, когда плотность будет не ровненькой. В этом случае, нужно будет совершить несколько циклов заряд – разряд, но разряжать уже не на сто процентов, а до 10.5 вольт.
Все обязано получиться, даже не глядя на сложность варианта. Как ни удивительно, но рассмотренный нами вариант труднее варианта, с замерзанием аккума.
Источник: www.avtobukvar.ru
Просто добавь воды: как воскресить мёртвый аккумулятор
В свои права вступила зима, а означает, пора поведать что-нибудь интересненькое и полезное про батареи – главные источники заморочек автомобилиста в прохладный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и по мере необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы убеждены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то быстрее всего, это не так. Воскресить его всё равно можно.
Обслуживаемый либо нет?
Э лектролит свинцовых батарей состоит из 2-ух компонент – серной кислоты и воды. В снижении уровня электролита повинна конкретно вода, которая с течением времени испаряется. В итоге часть пластинок оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если в летнюю пору этот эффект можно не увидеть безболезненно, в зимнюю пору он наверное подложит для вас морозную утреннюю свинью…
У автовладельцев принято разделять батареи на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – означает, «обслуживаемый»: в нем необходимо надзирать уровень электролита и доливать воду по мере необходимости. Если пробок нет – напротив.
На самом деле «необслуживаемость» заключается сначала в том, что аккумулятор сделан с добавками кальция в свинец электродов заместо старенькой хорошей сурьмы, которая применялась 10-ки лет, – гласит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ (Научно-исследовательский институт — самостоятельное учреждение, специально созданное для организации научных исследований и проведения опытно-конструкторских разработок) авто электроники и электрооборудования.
«Кальциевые» батареи владеют весьма низкой интенсивностью электролиза воды, которая практически не испаряется из электролита в обычных критериях эксплуатации. И потому в их нередко отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Вообщем, нужно осознавать, что с возникновением «кальциевых» батарей неувязка выкипания электролита на сто процентов не пропала. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сего времени выпускаются и продаются, ну и «кальциевая» просто может востребовать контроля и доливки, если машинка активно ездит в летнюю пору в городском цикле либо, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.
Кальций может применяться лишь на отрицательных электродах батареи либо на всех электродах. Батареи, у каких кальцием легированы все электроды, именуют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – завышенная чувствительность к глубочайшему уровню. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», обычно, не жилец…
Про воду
Нередко даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластинке, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таковых пробках нет очевидных признаков того, что их можно открыть. Но создать это можно, и часто необходимо. Так как уровень электролита может понизиться практически в любом типе аккума.
Выровнять пониженный уровень электролита в аккуме – нетрудно и дешево. Довольно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее средством шприца либо груши в каждую банку батареи, число которых у машинки с 12-вольтовой бортсетью равно 6. Заглянув с фонариком в банки, можно узреть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластинок. Опосля этого аккумулятор очень лучше не грузить стартером, а зарядить.
Процедура эта ординарна и доступна хоть какому автовладельцу. Единственное «узенькое пространство» в данной для нас истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра “дистиллировка” выпускается конторами типа «Рога и копыта», и отыскать в продаже воду производства известного бренда авто химии не так просто. А ввиду низкой розничной и еще наиболее низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется серьезный соблазн очень уменьшить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем наиболее, что обманутый клиент навряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обыкновенной воды, непременно, умрет, но произойдет это не одномоментно.
Вот обычный отзыв о плохой дистиллированной воде от 1-го из форумчан «Уазбуки»:
«У меня как-то в багажнике залежалась нераспечатанная бутылка таковой воды. Провалялась, наверняка, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему остывания. Вскрыл бутылку, а оттуда таковой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »
TDS-метр
Проверить свойство полученной дистиллированной воды можно различными способами. Самый верный метод проверки из доступных в бытовых критериях – применение спец устройства, который именуется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их много, стоят они не очень недешево, а точность полностью достаточна для наших нужд. Смотрится TDS-метр как карандаш с экраном и определяет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц аква раствора.
Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка 1-го производителя указывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная чистка», — 0 ppm!
Крайнему производителю, непременно, респект! Продукт вправду качественный. Да и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, беспокоиться не стоит. Маленькое число — в границах допустимого. В конце концов, практически в любом русском учебнике по авто эксплуатационным материалам в последнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, очевидно), ppm которой обычно составляет 10-20.
Источник: www.kolesa.ru
Сухой аккумулятор автомобильный что делать
Испытать зарядить, если при токе заряди 5-6А кипение во всех банках начнется хотя бы часа через два-три, то продолжить зарядку по времени приблизительно: емкость аккума (в амперчасах) поделенная на ток заряда.
Если же опосля этого аккумулятор будет стремительно разряжаться, то находить “вируса” в сети кара, вообщем могут быть и огромные утечки по поверхности аккума . он д.б. незапятнанным.
Если же “закипят” пусть и все банки, но весьма стремительно (30-60 мин), то это значит, что пластинки очень засульфатированы и емкость аккума стала уже неприемлимо мала, другими словами пора брать новейший аккумулятор.
Не затягивайте, если на данный момент он еще как-то крутит стартер, то скоро может “умереть” и совсем. Во первых, батареи не обожают долгой полной разрядки, во-2-х, зиму обещают очень прохладной . каждое понижение температуры на 10 градусов обычно понижает скорость хим реакций в 2-3 раза, а аккумулятор – это хим источник тока.
Открыв банки АКБ показал себя сухим. Пошёл в магазин, купил электролита, залил, не заводится.
Что я не так делал и что делать далее?
Во – первых, если уровень в аккуме понизился, а буквально понятно что электролит не пролили и нет следов его утечки, означает уровень понизился из-за выкипания ВОДЫ из электролита. Кислота из электролита никуда не девается, а остается в аккуме, повышая плотность. У вас выкипела вода, поднялась плотность, по данной для нас причине аккумулятор сел. Долив ЭЛЕКТРОЛИТА, процесс усугубили. Было надо доливать чистую дистиллированную воду до уровня, а потом, зарядив аккумулятор до момента когда плотность не станет подниматься, проверить и довести плотность электролита до нормы 1.27 приблизительно.
Я бы порекомендовал, если нет знакомого аккумуляторщика и нет способностей обслуживания – слить электролит , залить новейший и зарядить. Либо же отсосать (ареометром , грушей) приблизительно столько же электролита, сколько долили, а взамен долить дистиллированной воды, зарядить, отрегулировать плотность.
Добавлено через 10 минут 26 секунд
Испытать зарядить, если при токе заряди 5-6А кипение во всех банках начнется хотя бы часа через два-три, то продолжить зарядку по времени приблизительно: емкость аккума (в амперчасах) поделенная на ток заряда.
Совершенно-то начало устойчивого “кипения” электролита является признаком окончания зарядки аккума, потому что хим. процессы зарядки перебегают в электролиз (разложение) воды. 🙂
Иной признак окончания зарядки – перестаёт повышаться плотность электролита, что тоже свидетельствует о окончании хим. реакций.
так сообразил нужно преобрести ареометр?(незнаю как воспользоваться и какой лучше брать). Отрегулировать плотность путём прибавления-удаления электролита-дисводы? Зарядить.
А сигнализация может разряжать АКБ стремительно.?
Есть клавиша(новенькая ещё) откл АКБ, может её задействоватьЮ всё равно дома валяется. Но как тогда будет работать сигнализация если отключу АКБ денька на два(когда не пользуюсь машинкой). Волга стоит во дворе домов.
Ареометр – самый обычной и испытанный, стеклянный со стеклянным поплавком и грушей из резины.
Насчет резвой разрядки – у меня был аналогичный вариант на заре шоферской практики. Пришел в гараж, завел, выехал, промыл машинку. А вспять заехать уже не заводит. В аккуме выкипела вода. Долил, часок подзарядил и далее все нормально. А про сигнализацию – нужно померить потребляемый ею ток при всех отключенных пользователях.
Выключатель массы можно заюзать так, чтобы и сигналка оставалась рабочей. Но для этого нужно либо отключать “плюс”, либо устанавливать все концевики изолированные от массы.
Совершенно-то начало устойчивого “кипения” электролита является признаком окончания зарядки аккума, потому что хим. процессы зарядки перебегают в электролиз (разложение) воды. 🙂
Иной признак окончания зарядки – перестаёт повышаться плотность электролита, что тоже свидетельствует о окончании хим. реакций.
Правильно, но на сто процентов разряженный исправный аккумулятор и “закипает” приблизительно через это время.
С иной стороны, на данный момент все почаще в аккумах нет доступа к электролиту, там и не посмотришь и не дольешь. У меня, к примеру, таковая Varta уже 4 года исправно служит, надеюсь, что и в зимнюю пору не подведет. За все это время в нее ни капли воды не долил, ни плотности электролита никогда не померил.
Источник: forum.allgaz.ru
Сухой аккумулятор автомобильный что делать
Что такое сухозаряженная аккумуляторная батарея (АКБ)? Это «сухая», не содержащая электролит батарея. Пластинки в таковой АКБ – заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе (в процессе производства они проходят «формовку»: зарядку, промывку и просушку в потоке жаркого воздуха). При хранении, и до ввода в эксплуатацию заливные отверстия герметично закрыты пробками (либо специальной лентой) это нужно для предохранения пластинок аккума от разрушения. Сухозаряженная АКБ может храниться до трёх – 5 лет. Хранить залитую и заряженную АКБ в режиме «бездействия» наиболее 6 мес. не рекомендуется.
Ниже пошагово описаны деяния, которые нужно выполнить для приведения в рабочее состояние сухозаряженной АКБ.
Примечание:
- Не третируйте защитными средствами от брутального действия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежка, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу помойте пораженные места водой и потом – веществом питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуется заблаговременно перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (к примеру, в ведре) и ветошь.
- Запрещается подключение в электронную схему незалитого электролитом аккума!
- При заливке температура аккума и электролита обязана быть не ниже 15 градусов.
Разглядим ввод в эксплуатацию сухозаряженной аккумуляторной батареи GTX14-BS:
Аккумулятор и ёмкость с электролитом:
1. Открыть суфлирующее отверстие:
2. Удалить защитную ленту с отверстий банок аккума:
3. Дальше нужно распаковать емкость с электролитом. В моем случае это было похоже на луковку (мягенькая упаковка, картонная коробка герметично обмотанная скотчем, полиэтиленовый пакет замотанный скотчем, полиэтиленовый пакет на струнном замке типа zip-lock и крайним был запаянный полиэтиленовый пакет):
4. Снимаем пластиковую планку-пробку батареи с ёмкости с электролитом и аккуратненько удаляем защитную фольгу с выводных отверстий:
5. Берём в одну руку АКБ, переворачиваем (держим АКБ в перевёрнутом виде). В вторую руку берём ёмкость с электролитом. Дальше неспеша к заливным отверстиям АКБ подносим ёмкость с электролитом, вставляем в эти отверстия и аккуратненько переворачиваем всю систему (см. ниже):
6. Ждём когда весь электролит перельётся из ёмкости в АКБ:
Банки аккума должны быть заполнены электролитом с плотностью 1,28 кг/л до отметки на корпусе (при её наличии) либо 3-5 мм над пластинами. Внедрение электролита большей плотности приводит к резвому выходу батарей из строя.
7. Опосля извлекаем пластиковую ёмкость, и даём аккуму пропитаться в течении 30-60 минут. Потом слегка необходимо покачать АКБ, и по мере необходимости долить электролит. При повышении температуры наиболее 20 °С нужно отдать время для остывания батареи. Не ранее, чем через 20 мин., и не позднее, чем через 2 часа опосля заливки, нужно проконтролировать плотность электролита. Если она не наименее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В неприятном случае, также при напряжении без перегрузки наименее 12,5 В, батарею нужно подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.
8. Закрываем отверстия АКБ планко-пробкой, и по мере необходимости удаляем с поверхности аккума частички электролита:
9. По окончанию всех выше перечисленных операций суфлирующее отверстие нужно закрыть.
Перед подключением АКБ в цепь питания нужно очистить от окислов клеммы шлифовальной бумагой (по ситуации) и непременно обработать их смазкой типа Литол 24.
В случае необходимости подзарядку АКБ нужно проводить согласно как аннотации по эксплуатации на зарядное устройство так и на АКБ. И не забудьте извлечь пробки для обеспечения неплохой вентиляции.
Источник: automotogarage.ru
Сухой аккумулятор автомобильный что делать
Что такое сухозаряженная аккумуляторная батарея (АКБ)? Это «сухая», не содержащая электролит батарея. Пластинки в таковой АКБ – заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе (в процессе производства они проходят «формовку»: зарядку, промывку и просушку в потоке жаркого воздуха). При хранении, и до ввода в эксплуатацию заливные отверстия герметично закрыты пробками (либо специальной лентой) это нужно для предохранения пластинок аккума от разрушения. Сухозаряженная АКБ может храниться до трёх – 5 лет. Хранить залитую и заряженную АКБ в режиме «бездействия» наиболее 6 мес. не рекомендуется.
Ниже пошагово описаны деяния, которые нужно выполнить для приведения в рабочее состояние сухозаряженной АКБ.
Примечание:
- Не третируйте защитными средствами от брутального действия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежка, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу помойте пораженные места водой и потом – веществом питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуется заблаговременно перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (к примеру, в ведре) и ветошь.
- Запрещается подключение в электронную схему незалитого электролитом аккума!
- При заливке температура аккума и электролита обязана быть не ниже 15 градусов.
Разглядим ввод в эксплуатацию сухозаряженной аккумуляторной батареи GTX14-BS:
Аккумулятор и ёмкость с электролитом:
1. Открыть суфлирующее отверстие:
2. Удалить защитную ленту с отверстий банок аккума:
3. Дальше нужно распаковать емкость с электролитом. В моем случае это было похоже на луковку (мягенькая упаковка, картонная коробка герметично обмотанная скотчем, полиэтиленовый пакет замотанный скотчем, полиэтиленовый пакет на струнном замке типа zip-lock и крайним был запаянный полиэтиленовый пакет):
4. Снимаем пластиковую планку-пробку батареи с ёмкости с электролитом и аккуратненько удаляем защитную фольгу с выводных отверстий:
5. Берём в одну руку АКБ, переворачиваем (держим АКБ в перевёрнутом виде). В вторую руку берём ёмкость с электролитом. Дальше неспеша к заливным отверстиям АКБ подносим ёмкость с электролитом, вставляем в эти отверстия и аккуратненько переворачиваем всю систему (см. ниже):
6. Ждём когда весь электролит перельётся из ёмкости в АКБ:
Банки аккума должны быть заполнены электролитом с плотностью 1,28 кг/л до отметки на корпусе (при её наличии) либо 3-5 мм над пластинами. Внедрение электролита большей плотности приводит к резвому выходу батарей из строя.
7. Опосля извлекаем пластиковую ёмкость, и даём аккуму пропитаться в течении 30-60 минут. Потом слегка необходимо покачать АКБ, и по мере необходимости долить электролит. При повышении температуры наиболее 20 °С нужно отдать время для остывания батареи. Не ранее, чем через 20 мин., и не позднее, чем через 2 часа опосля заливки, нужно проконтролировать плотность электролита. Если она не наименее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В неприятном случае, также при напряжении без перегрузки наименее 12,5 В, батарею нужно подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.
8. Закрываем отверстия АКБ планко-пробкой, и по мере необходимости удаляем с поверхности аккума частички электролита:
9. По окончанию всех выше перечисленных операций суфлирующее отверстие нужно закрыть.
Перед подключением АКБ в цепь питания нужно очистить от окислов клеммы шлифовальной бумагой (по ситуации) и непременно обработать их смазкой типа Литол 24.
В случае необходимости подзарядку АКБ нужно проводить согласно как аннотации по эксплуатации на зарядное устройство так и на АКБ. И не забудьте извлечь пробки для обеспечения неплохой вентиляции.
Источник: automotogarage.ru
korish013 › Blog › Двенадцать вариантов ликвидирования новейшего АКБ и выбросить на свалку
Приведем более нередко встречающиеся нарушения правил эксплуатации
(1) Заряд током чрезвычайно большенный силы, превосходящим обычный в пару раз. Перегрев электролита, коробление электродов, пореже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т.п. Это обычно происходит при форсированных режимах заряда с внедрением массивных зарядных устройств, в особенности в критериях неконтролируемого заряда.
(2) Завышенное
напряжение в бортовой сети кара приводит
к периодическому перезаряду. Понижается уровень электролита, увеличивается его плотность. Если долить до обычного уровня электролит, а не дистиллированную воду, аккумулятор весьма стремительно приходит в негодность. Если ничего не доливать, то сульфатация электродов обеспечена, оголенные элементы электродов стремительно корродируют, активная масса, в особенности положительных пластинок, набухает, выкрашивается, теряет механическую крепкость, оплывает.Аккумулятор стремительно понижает емкость, электролит становится мутным. В таковых ситуациях аккумулятор может стать совсем непригодным к эксплуатации.
(3) Перегрев аккума. Понятно, что при повышении температуры электролита выше +35 градусов активируются процессы износа электродов, а если температура увеличивается еще выше, то ресурс аккума сокращается чертовски стремительно. Эта ситуация нередка, к примеру когда оставили кар на солнце под тентом темного цвета.
(4) Загрязнение электролита. Аккумулятор нужно протирать незапятанной мягенькой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте либо растворе кальцинированной соды. Если хотя бы весьма маленькая часть загрязняющих веществ попадает в электролит — аккумулятор обречен.
(5) Добавление в электролит недистиллированной воды
. Это достаточно частая ситуация когда нет под рукою высококачественной дистиллированной воды, и доливают в электролит просто чистую воду. Электроды выходят из строя, а аккумулятор идет на склад вторсырья.
(6) Еще резвее выходит из строя новенькая батарея, если для нее приготовить электролит на базе технической серной кислоты.
(7) Куцее замыкание может вывести АКБ мгновенно. Почаще всего это происходит при неосмотрительном воззвании с инвентарем поблизости батареи, либо в итоге повреждения изоляции силового кабеля.
(8) Пониженное напряжение бортовой сети — очень всераспространенная ситуация.Аккумуляторная батарея хронически разряжена, понижена плотность электролита. Нередки случаи запредельных разрядов, к примеру, опосля запуска мотора стартером. Понижаются главные энерго свойства батареи, в особенности в зимний период. Периодический недозаряд может привести к переполюсовке аккума при эксплуатации.
(9) Размораживание аккумуляторной батареи. Моноблок лопается, электролит вытекает опосля оттаивания. Это происходит в мощные морозы при понижении плотности электролита ниже допустимых значений.Обычно такое происходит, если долить дистиллированную воду в электролит и не принять ни каких мер для того, чтоб она перемешалась с электролитом, либо опосля нескольких безуспешных попыток запуска стартером прохладного мотора, оставив на морозе глубоко разряженный АКБ.
(10) Применение массивного пускового устройства. Если использовать мощнейший неспециализированный источник тока для запуска прохладного мотора, то можно мгновенно “взорвать”
аккумуляторную батарею. При подключении этого устройства к батарее сила тока заряда быть может так большенный, что электролит бурно вскипает, и отверстия вентиляции не в состоянии сбросить выделяющиеся газы.
(11) Запредельный разряд стартерными токами. Нередко при затруднённом пуске мотора аккумулятор разряжают до таковой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубочайшие разряды приводят к тому, что пластинки весьма стремительно скоробливаются, осыпаются, и батарея выходит из строя.
(12) Завышенная плотность электролита. По различным причинам в аккуме расходуется вода, снижается уровень и увеличивается плотность электролита, и если не доливать дистиллированную воду аккумулятор разрушится.
Самый обычной путь вывести из строя аккумулятор — долить в него обыденную воду
, содержащую соли металлов и остальные примеси. Применение таковой воды нарушает, во-1-х, плотность, во-2-х, хим состав электролита.
Умопомрачительно, но почаще всего, когда в аккуме закипает жидкость либо батарея и совсем выходит из строя, меньше всего автовладельцы склонны винить электролит либо типо дистиллированную воду, которую не так давно доливали. А ведь почти всегда это — основная и единственная причина.
Как понятно, дистиллят — это вода, не имеющая никаких примесей — «аш два о» и ничего больше. Дистиллированная вода — это диэлектрик. Проверить это просто: взять тестер и «прозвонить» воду на «обрыв».
Незапятнанная вода покажет нескончаемое сопротивление. Попытайтесь таковым методом проверить пару-тройку везде продающихся бутылок с типо дистиллированной водой. Вы будет неприятно удивлены — в бутылках окажется все, что угодно, но лишь не дистиллированная вода. Доливать такую воду в аккумулятор — самый верный метод угробить его.
Не любой, вообщем, может вооружиться тестером и проводить подобные контрольные замеры. Что ж, есть и наиболее обычной метод. Довольно направить внимание на тару и этикетку. Если перед вами неоригинальная бутылка (к примеру, из-под «Колы» либо минеральной воды) с этикеткой, на которой отсутствуют данные о производителе, возможно, стоит насторожиться. Ведь предъявить претензии в случае покупки плохого продукта будет некоторому.
Грустно, но схожая ситуация на рынке и с электролитом. Почти всегда автовладельцу предлагаются все те же непонятные бутылки с «анонимными» этикетками. Плотность, правда, указана. Но соответствует ли реальности эта информация? Знают ли производители таковых жидкостей о существовании ГОСТ 667-83А, в каком указаны все нужные требования к электролиту? А если и знают, соблюдают ли их? Снова же, если на этикетке отсутствуют данные о производителе, кому предъявлять претензии в случае что?
Источник: www.drive2.com
