Пропала зарядка на автомобиле причины

Что созодать, если нет зарядки аккума авто

Окисление клемм

Неувязка может появиться на фоне вполне исправной работы генератора со стартером и обычного функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белоснежным налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания снутри.

Маленькая продолжительность поездки

Автолюбителям понятно: поездка на близкое расстояние в зимнюю пору приводит к резвой разрядке батареи. Если ваша поездка, например до места работы продолжается около 10 минут, то батарея за такое куцее время не в состоянии восполнить энерго издержки, которые ушли на пуск мотора.

Если ездите в зимнюю пору на недлинные дистанции, то выход из положения последующий. Необходимо хотя бы 2 раза в недельку ездить на машине не наименее полчаса в денек. Конкретно это предупредит досрочную разрядку АКБ. Если это исключено – придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. Опосля батарея будет длительно не разряжаться, даже если ездите не много.

Поломка генератора авто

При запуске мотора на всех карах загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор говорит о состоянии батареи, иной оповещает про уровень масла в моторе. Опосля пуска, лампочки, обычно, меркнут. Если индикатор батареи не погас, означает на АКБ от авто генератора не поступает электроток. Обстоятельств таковой поломки несколько. Остановимся коротко на каждой из их.

Нет контакта на клеммы генератора. Это одна из самых всераспространенных несиправностей и её можно проверить без помощи других. Необходимо оглядеть все контакты, которые подступают к генератору машинки и аккуму. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если неувязка не пропала – смотрим дальше.

Щетки генератора имеют способность исчерпать ресурс. Если они износились, прекращается подача электро энергии на АКБ. Тут задачка явна – поменять щетки. Для этого необходимо снять генератор и оглядеть шёточный узел. Если их длина малая и очень износились, то они не будут давать зарядку. Либо она будет временами пропадать. Подмену щёток сумеет произвести не любой автолюбитель, это непростая задачка.

Еще одна причина того, что нет зарядки аккума кара – обрыв статорной обмотки. Если в прошлых вариантах делему можно убрать своими силами, то тут дело обстоит по другому. Неисправность в статорном вале подлежит устранению лишь в автосервисе.

Методы выявления поломки

Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Бывают, что батарея не берет зарядку. Почаще всего, неувязка находится в полной разрядке аккума. Он не в состоянии заработать при зарядке при помощи малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение долгого времени. Решить делему можно поездкой на долгое расстояние (когда батарея зарядится без помощи других от генератора) либо пользоваться домашним зарядным устройством.

Если зарядное неисправно, то разумно, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше поменять «зарядник» и испытать зарядить аккумулятор опять. Если вторично потерпели беду, то означает, батарея неисправна также. К примеру, был вариант, когда вполне разряженный аккумулятор поначалу хорошо заряжался от стационарной зарядки. Позже через 2 часа тормознул и процесс пошёл в оборотную сторону. Т.е. при присоединенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге, подмена аккума на новейший, вердикт – замыкание пластинок снутри корпуса.

Источник: amastercar.ru

Пропала зарядка аккума: причины

Курить вредоносно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный доп диодик показан стрелкой. Зарядное напряжение подросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли нездоровой перед гибелью?

Почему другая батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при неизменном напряжении в бортовой сети. Опосля запуска мотора насыщенная зарядка продолжается всего пару минут (такую именуют ускоренной). Ток сначала заряда может достигать 10-ов ампер, но потом на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «образе жизни» батарея повсевременно недозаряжена, на пластинках образуются большие нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они наращивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится меньше.

Напомним, что вполне разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах свалилось до 10,2 В, потому что при наименьшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный движок в летнее время таковая батарея может просто! Другое дело опосля ночи на морозе, тут уж буквально ничего не выйдет.

Часто батареи — фавориты маркетинговых тестов работают на троечку и недолго. Частично это разъясняется методом их зарядки перед испытанием: внедрение неизменного тока дозволяет достигнуть стопроцентного соответствия заявленной емкости. При всем этом напряжение в конце заряда может превосходить 16 В. В исправном автомобиле такового не встретишь. К примеру, на нашей «10-ке» бывало и 13,2, и 14,7 В. 1-ое полностью может уморить хоть какого призера теста! Для новейших батарей, обычно, нужно зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, к примеру, на Kalina). Но некие (те, что поординарнее и потяжелее) другой раз служат обладателям долгие годы, семь-восемь лет не таковая уж уникальность! Российские, к слову, изготовлены так, что отлично заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще не так давно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась лишь опосля запуска мотора, а позже крепко ложилась на нуль! Позднее этот неинформативный устройство поменяли вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленоватой зоне — норма, в желтоватой — зарядка слабенькая, а в красноватую ни-ни! Позднее и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с эмблемой аккума. При включении зажигания она зажигается, опосля запуска мотора угасает… и все. Толку от нее как контрольного устройства — чуток. Зарядки может не быть (к примеру, ослабел ремень генератора либо пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не зажгется и не предупредит! Штатный бортовой комп тоже спохватится не ранее, чем напряжение свалится ниже нормы.

Бортовой комп Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все таки измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машинку, она часто сама все дает подсказку. К примеру, при работающем движке свет фар броский, а при выключенном мерклый. Либо при пуске теплого мотора стартер еле-еле крутит. Измерять нечего — батарея практически разряжена. Тогда сперва проверим натяжение ремня. Нагрузим его меж шкивами силой кг 10: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень недозволено — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении перегрузки (к примеру, если резко прирастить обороты мотора, в особенности сходу опосля запуска, либо включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, быстрее всего, изношены шкивы. Такие — лишь поменять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше поменять.

С приводом все в порядке? Достаточно нередко напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от мотора, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем движок и даем поработать на средних оборотах минут 10, потом измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина весьма принципиальная, для каждой модели кара своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, обычно, указана.

Последующий опыт: включив фары и отопитель, опять даем мотору поработать минут 10 — и проверяем напряжение. Если оно свалилось в сопоставлении с начальным не наиболее чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что все-таки созодать, если батарея все-же заряжается слабо? Бывает, что она очень «продвинутая», с кальцием в пластинках заместо сурьмы, — для ее настоящей зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостающее. Но его можно прирастить приблизительно до 14,4 В. Диодик, взятый хотя бы из старенького генератора, впаяем поочередно с диодиками, через которые течет ток питания регулятора напряжения. Опосля переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего надзирать зарядку батареи по устройству. Один из самых обычных — миллиамперметр со стрелкой в центре, отклоняющейся в плюс или в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет демонстрировать не только лишь зарядку, да и ненадобную разрядку («вурдалак») опосля отключения мотора. А инспектировать заряженность батареи можно бортовым компом «Удобство-Х15», который рассчитывает характеристики по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренься, бабка!

Времена, когда батарею сберегали как зеницу ока, остались в прошедшем. Сегодня почти все «не парятся», а просто приобретают взамен новейшую. А ведь организовать соответствующий уход за батареей не так трудно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты меж выводными штырями батареи и понижения саморазряда. Монеткой комфортно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в аннотации) и, если нужно, доливаем дистиллированную воду. Потом батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку неизменным «десятичасовым» током (к примеру, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Временами посматриваем за электролитом в банках: если в одной он стремительно закипел, а другие не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигнула нормы (по аннотации к батарее) и в течение 2-ух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — краткосрочный разряд).

Опосля зарядки закручиваем пробки, протираем батарею веществом питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Видите ли, не так страшен черт, как отрисовывают его устоявшиеся байки о загадочности аккумов! А если вас все таки угораздило остаться с севшей батареей вдалеке от дома, либо вы не исключаете такую возможность в дальнейшем, освежите в памяти материал на данную тему из ЗР, 2010, № 9. К слову, вполне заряженная батарея дозволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотку км (ЗР, 2002, № 12).

Источник: www.zr.ru

Если АКБ не заряжается: почему нет зарядки аккума кара и что созодать

Как понятно, аккумуляторная батарея является принципиальным элементом в устройстве хоть какого авто. При всем этом АКБ повсевременно расходует энергию на пуск ДВС, также питает разные электрические устройства, присоединенные к бортовой сети. В норме зарядка аккума происходит от генератора опосля пуска мотора, но по ряду обстоятельств этот процесс быть может нарушен.

В итоге аккумулятор не заряжается вполне либо отчасти, что становится предпосылкой заморочек с пуском мотора, усугубляет само состояние батареи и т.д. Также неувязка с зарядкой аккума нередко показывает на определенные поломки, которые требуют устранения и никак не соединены с самой АКБ. Дальше мы разглядим, почему нет зарядки аккума, также как проверить, отыскать и убрать неисправность своими руками.

Почему не идет зарядка на аккумулятор и что созодать

До этого всего, с неувязкой заряда АКБ может столкнуться хоть какой автовладелец независимо от марки и модели самого кара. Иным словами, нередко случается так, что нет зарядки на ВАЗ либо иномарках, при этом это касается как экономного класса, так и наиболее дорогих машин.

Идем дальше. Если делему принято решение устранять своими силами, принципиально очень буквально найти причину неисправности. На исходном следует исключить саму АКБ. Если аккумулятор старенькый и издавна изношен, поврежден, в нем нет электролита, вышло осыпание пластинок и т.п., в таком случае полностью быть может, что «банки» замкнули. Само собой, таковая батарея не способна нормально работать и копить заряд.

Но бывает и так, что даже опосля подмены АКБ неувязка не решается. В итоге новейший аккумулятор опосля установки на машинку стремительно разряжается. В таком случае необходимо копать поглубже.

• Итак, первой неувязкой, по которой заряд от генератора не доходит до батареи и происходит ее ускоренный разряд, является окисление клемм АКБ. В таком случае нормально работает генератор, стартер и другое электрооборудование кара.

Решение обычное — почистить клеммы аккума. Для этого с АКБ снимаются провода, опосля чего же клеммы и контакты очищают маленькой наждачкой. Дальше остается лишь накрепко закрепить клеммы на батарее, затянуть их, а сверху все промазать солидолом либо литолом, смазкой для ШРУС либо особыми смазками, которые также есть в продаже.

Если под рукою ничего нет, подойдет даже обычная силиконовая смазка, которая не дозволит грязищи и отложениям интенсивно скапливаться в области клемм, также будет защищать элементы от скопления воды.

• Последующей неувязкой, по которой появляются задачи с зарядкой аккума, являются недлинные поездки. Дело в том, что во время работы мотора аккумулятор заряжается не сходу, а равномерно. Само собой, на пуск ДВС тратится огромное количество энергии.

Если же через 10 минут либо пару-тройку км движок заглушить, генератор не успеет восполнить утрату, зарядив АКБ. В особенности очень это проявляется в зимнюю пору, когда пуск мотора по ярду обстоятельств осложнен, а сам прохладный аккумулятор резвее теряет заряд и медлительнее его копит.

Чтоб таковой задачи не появлялось, необходимо либо один раз в 14 дней снимать АКБ и заряжать от наружного зарядного устройства, либо же 1-2 раза в недельку давать машине поработать не наименее 30 минут. За этот период времени батарея успеет подзарядиться.

Проблема может возникать по различным причинам:

• нет контакта на клеммы генератора;
• вышли из строя щеки генератора;
• оборвало обмотку статора
• вышло из строя реле-регулятор;

Время от времени бывает и так, что обрывает ремень генератора. Но такую неисправность трудно не увидеть, потому что от этого ремня часто параллельно приводятся в действие остальные узлы и агрегаты (к примеру, насос гидроусилителя).

Если задачи с ремнем найти просто, в других вариантах нужна диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). До этого всего, следует провести осмотр всех контактов, идущих на генератор и аккумулятор. Проводку и контакты необходимо инспектировать на предмет разрывов, контакты очищать.

В случае, когда делему не удалось решить, будет нужно проверить щетки генератора. На самом деле, ресурс щеток ограничен, а если они изношены, тогда ток на АКБ от генератора подаваться не будет.

Чтоб это проверить, генератор необходимо снять, опосля чего же производится диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) щеточного узла. Если щетки генератора стерлись, очевидно видны недостатки, тогда их необходимо поменять. При всем этом подмена щеток генератора не самая обычная задачка. Без способностей выполнения таковых работ рекомендуется обратиться к экспертам.

Выходит, если нет зарядки аккума, на месте можно стремительно найти и убрать поломку, которая возникает по ряду обычных обстоятельств (клеммы и электронные контакты).

Если же сам генератор не дает зарядки и причину «снаружи» отыскать не удается, тогда появилась неувязка в самом генераторе, которую решат лишь бывалые мастера. При всем этом на месте можно самому поточнее найти поломку, тем исключив либо выявив проблемный элемент.

Проверка зарядки аккума кара

Представим ситуацию, когда на панели пылает значок АКБ. Как уже сделалось ясно, обстоятельств, по которым генератор не заряжает аккумуляторную батарею и зажигается таковой индикатор, много. При всем этом в одних вариантах можно стремительно убрать делему, тогда как в остальных не заряжает генератор из-за наиболее суровых поломок.

Для проведения резвой диагностики необходимо заблаговременно приготовить тестер-мультиметр и выполнить ряд определенных действий:

• Поначалу движок кара необходимо завести, потом будет нужно замерить напряжение аккума (норма: от14.2 до 14.7 В);
• Если напряжение меньше, а на панели пылает значок АКБ, быстрее всего, неисправен генератор;
• Для доказательства этого догадки с АКБ снимается клемма, идущая от генератора;
• Если генератор не дает заряд, движок сходу заглохнет.

Аккумулятор не заряжается от зарядного устройства

В рамках данной статьи касательно того, когда и почему нет зарядки аккума, необходимо подчеркнуть ситуацию, при которой АКБ не заряжается от зарядного устройства. Обычно, таковая неувязка возникает в этом случае, если аккумулятор перед постановкой на зарядку был глубоко разряжен (при условии того, что само зарядное устройство вполне исправно).

Дело в том, что автоматические ЗУ, которые не имеют способности регулировок, подают малый ток. Данной нам силы тока просто недостаточно для того, чтоб глубоко разряженная АКБ начала интенсивно заряжаться, также смогла накопить заряд в полном объеме.

Случается так, что таковая батарея либо не заряжается, либо может начать на старте интенсивно заряжаться, но через время скопление заряда прекращается, опосля чего же начинается разряд батареи. Это происходит в итоге замыкания пластинок.

При всем этом очень разряженные АКБ в отдельных вариантах можно испытать «воскресить» методом подмены электролита и полного обслуживания аккума. С одной стороны, это возможность вернуть батарею, но процесс довольно трудозатратный и просит определенных способностей. Также нет гарантий, что батарея будет в предстоящем длительно и нормально работать.

Что в итоге

Как видно, существует много обстоятельств, по которым нет заряда аккума. При всем этом ряд заморочек, когда АКБ не заряжается, является общим для различных авто (к примеру, нет зарядки ВАЗ 2107 либо не заряжается аккумулятор иномарки). При всем этом часть из их полностью можно найти и убрать своими руками. Основное, найти, почему нет зарядки аккума, опосля чего же принимаются надлежащие меры.

Источник: krutimotor.ru

Почему генератор не заряжает аккумулятор кара?

Частая неисправность «системы электроснабжения» ординарна – генератор не дает зарядку или «пробуждается» лишь на больших оборотах. Сиим славятся российские генераторы как за счет общего низкого свойства производства, так и из-за ряда конструктивных изъянов. Столкнувшись с неувязкой недозаряда аккума, стоит разобраться с причинами задачи – кому бывало оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что неплохого в этом не много.

Система авто генератора

Хоть какой генератор, кроме моделей неизменного тока, делает многофазный переменный ток – три либо четыре фазы зависимо от мощности. Для чего такое усложнение, если в бортсети все равно употребляется лишь неизменный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а основное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с недвижных обмоток статора. Соответственно нет и заморочек с выгоранием коллектора (ток в нем еще меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтоб конвертировать многофазный переменный ток в неизменный, употребляется диодный мост. Как минимум он содержит несколько массивных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На неких генераторах есть и доп диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор издавна уже не реле: заместо электромеханического устройства для управления генераторами используются электрические схемы, но заглавие «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют идиентично – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они увеличивают либо снижают напряжение на выходе генератора так, чтоб удержать его в данных границах от 13,7 В (старенькые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высочайшее энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в их ЭБУ управляет напряжением, поднимая его опосля пуска мотора для убыстрения зарядки аккума, а потом снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от наружной сети («Жигули», большая часть иномарок) и от самого генератора через доп диоды моста (переднеприводные ВАЗы). 2-ая схема считается наименее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до больших оборотов, выдаёт довольно тока, чтоб сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Вероятные причины дефектов

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккуму, то 1-ое, что приходит в голову на карах с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах не много чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, повсевременно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт усугубляется, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Поначалу генератор дает не много зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» опосля перегазовки, потом отказывает вполне. Сами по для себя щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно просто почувствовать, как его можно выдвинуть, чтоб не стала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинноватой щетки. Направьте внимание, что почаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где накапливается грязюка и продукты износа щеток, щетка стирается резвее. Это приметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по для себя канавка не так жутка, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами поперечника – прямое указание на подмену контактных колец либо ротора в сборе.
На забугорных генераторах встречается моноблочная система, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Подмена такового моноблока – дело недешевое, ну и тупо это созодать при износе одних щеток. Потому их перепаивают, подбирая пригодные от российских генераторов либо электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, кроме износа контактных колец, возможных обстоятельств неисправности незначительно – сравнимо малые токи не дают обмотке сгорать, еще почаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: поначалу измеряется сопротивление меж кольцами коллектора, потом – меж кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во 2-м – «нескончаемое» (нет недлинного замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Очередной из обстоятельств по которым генератор не дает зарядку — это более нагруженные узлы: статор и диодный мост. При неизменных перегрузках они перенагреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, маленьким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом либо пробоем диодов. Снаружи симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) похожи – падает мощность генератора (не работает одна либо две фазы), или генератор отказывает вполне.

Статор оценивается сначала снаружи – не обязано быть видно потемнений изоляции и аромата подгоревшего. Потом при помощи тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше инспектировать при помощи аккума и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диодик таковым образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь ординарна: «минус» от аккума подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу попеременно подключаем к любому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не пылает – диоды выгорели. Дальше меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не зажигается, по другому это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем функцию, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не зажигается. При оборотном подключении обязана пылать на всех фазах. Доп диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При всем этом неисправности статора и диодного моста тесновато соединены: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответственной фазе, потому что она оказывается замкнута накоротко.

Неувязка с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Наружные (как на старенькых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел опосля включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь меж клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках опосля включения зажигания: оно быть может меньше бортового, но быть должно. Не инспектируйте реле-регуляторы без перегрузки: напряжение на выходе в этом случае быть может, но при подаче перегрузки на неисправное реле-регулятор оно резко свалится, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомяните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с доп диодиками оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор лишь ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подступает лишь одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если доп диоды в мосту исправны.

В генераторах со наружным возбуждением неотклонимы хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, 2-ой – «плюс» зажигания. Это весьма всераспространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема просто расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такового типа опосля включения зажигания напряжение на клемме IG находится непременно, по другому возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как отыскать

Источник: topmekhanik.ru

Причины того, что аккумулятор кара не заряжается от генератора

Аккумулятор и генератор являются 2-мя источниками электроэнергии. Аккумулятор употребляется для пуска мотора и для подпитки систем кара, если генератор не совладевает с перегрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем движке и подзарядка аккума. Вот эта крайняя его функция и будет нас заинтересовывать. При эксплуатации не уникальность ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки либо получает недостающий заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор кара

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, так как это сходу отразится на состоянии аккума. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет вполне садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сходу осознать это будет труднее. Просто аккумулятор будет садиться резвее, чем обычно. Но на большинстве каров есть индикатор заряда аккума. На приборной панели есть индикатор, который зажигается, если появились задачи с зарядкой АКБ. Если пылает индикатор, то это означает, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в авто сети идёт от батареи.

Если это ваш вариант, то перебегаем к причинам отсутствия зарядки от генератора. Сможете также прочесть о причинах перезаряда аккума. Необходимо также исключить задачи с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор кара на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккума на панели устройств. По другому вы будете находить причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к собственному кару соответственный предохранитель. Эта информация, обычно, содержится в разделе по электронной части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете по мере необходимости. Запускаете движок и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.
Возвратиться к содержанию

Оборван ремень генератора

Это, наверняка, одна из самых всераспространенных обстоятельств отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы высококачественный он не был, изнашивается и временами нуждается в подмене.

Лучше проводить плановые подмены ремня генератора

Лучше поменять ремень опосля определённого пробега, как обозначено в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Ослабело натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать настоящая зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в неплохом состоянии, его натяжение может просто ослабеть, и генератор будет производить напряжение, недостающее для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать предпосылкой того, что стремительно садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы можете создать её без помощи других, не обращаясь в сервис. Почти всегда требуется гаечный ключ и монтировка.

Повреждена проводка либо контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке меж ними. Потому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются задачи, то убрать. Если убрать не выходит, то поменять.
Возвратиться к содержанию

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта неувязка уже серьёзнее и встречается пореже. С её устранением управятся лишь бывалые автолюбители. Так как частота вращения коленчатого вала повсевременно изменяется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения повсевременно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В итоге напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых границах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать задачи или от пониженного, или завышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать недозволено

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной неувязкой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать без помощи других? Здесь будет нужно мультиметр либо вольтметр. Заводите движок, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Потом незначительно выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большенный толикой вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Предпосылкой выхода из строя диодов почаще всего является куцее замыкание.

Неисправный диодный мост просит ремонта у автоэлектрика

О чём необходимо держать в голове?

Мы разглядели главные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большая часть автолюбителей при таковых дилеммах обращаются в сервис. Это нормально, но информация для вас понадобиться, чтоб на месте осознать причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет трудно вытянуть с вас излишние средства за ремонт.

Одно дело, когда вы гласите мастеру «мне необходимо подтянуть ремень генератора», и совершенно другое «там у меня сломалось что-то». Вот для вас за это что-то и высчитают вдвое больше.

И в итоге, о чём необходимо держать в голове при эксплуатации аккума.

Временами при заведённом движке инспектируйте напряжение на выводах АКБ. На различных авто это значение может различаться, но обязано улечся в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет интенсивно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

В обоих вариантах необходимо обратиться к спецу для устранения задачи.

Вот и всё по этому вопросцу. Хотим фортуны на дорогах! И ждём от вас объяснений к статье!
Возвратиться к содержанию

У меня повсевременно ремень генератора свистит. Лень подтягивать. Так и езжу. Но батарейка вроде норм заряжается. Тьфу, тьфу

Ездить с не подтянутым ремнем, все равно что ходить со спущенными брюками. Лентяи блин!

Не так давно ремень генератора порвался. Отлично у дома был. Двигался на аккуме всего минут 10. Он фактически в ноль сел.

Бесит такие умные дебилы,которые начитавшись такие статьи приезжают ,,Мне ремень поддтянуть» либо » Мне форсунки почистить» ,а позже «ой не посодействовало,что созодать то,я платить не желаю ,конфигураций то нет» ,сделай диагностику,позже решай созодать либо нет,звёзды.

Помогите нет зарядки акамулятора на форд конек всё проверил генератор рабочий ремень в норме пылает лампочка на аккумулятор и не заряжается

Пропала зарядка АКБ (загорелась лампа). Доехал до рынка пошёл по своим делам. Машинка остыла, завелась, зарядка возникла, через некое время опосля прогрева лампа АКБ загорелась вновь (щетки на крайнем издохе, а при нагреве зазоры изменяются). Совершенно точно ЩЕТКИ на генераторе. Тем наиболее что отходили они без ремонта практически 200 тыс. км. не считая сколько вертелся в пробках. (новейший ген. 17000 р ВАЛЕО) (реле регулятор 4000 р) Поменял щётки неувязка пропала. Почти все пишут на форумах, что ставят щётки от чего же попало, от болгарки и т.д. Это не совершенно верно и не на длительно. Существует три вида щёток: угольные-рассчитаны на 220 вольт и небольшой ампераж, угольные омеднённые- употребляются в аккумуляторном инструменте (ампераж не большенный до 15А), меднографитовые-эти для авто что необходимо, у вас АКБ 50-60 ампер. Находить такие щётки проблематично, потому покупаете реле регулятор от ВОЛГИ и перепаиваете щётки (стоимость вопросца 300 руб). Я пошёл по другому пути, купил перемычку от жигулей классики 60 рублей ( две щётки в пластиковом корпусе) отпаял щётки, но от классики в отличие от Волги они незначительно потолще, что просто подгоняется наждачкой.

Источник: akbinfo.ru

Причины нехороший зарядки АКБ и как их убрать

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор кара, встречаются достаточно нередко. В особенности данная неисправность не мила, когда вы ночкой в далекой дороге и начинаете осознавать, что если остановитесь на ровненькой дороге, то уже навряд ли без помощи других заведете собственный кар.

Главные причины задачи

Обстоятельств, по которым не заряжается аккумулятор кара, встречается много.

Обычно это очевидный обрыв ремня генератора либо ослабление его натяжения, которые просто устраняются даже не приготовленным водителем.

Но встречаются и наиболее суровые причины отсутствия зарядки аккума кара, которые выявить удается не сходу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккума, про это можно прочесть в статье ремонт аккума кара, либо в выходе из строя генератора кара, а конкретнее неких его главных деталей.

Конкретно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккума кара, мы и будем гласить дальше.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор кара либо нет, диагностируется на различных карах по различному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует тормознуть и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража либо до спец автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккума.

Поначалу это делаем на не заведенном движке, при всем этом лучше совершенно отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение обязано быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Потом подсоединяем провода и заводим кар. Проверяем напряжение, оно обязано быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, например, 13В, добавьте обороты и поглядите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения заместо того, что бы подняться, как обязано быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда совершенно точно следует направить внимание на диодный мост, который размещен на генераторе кара в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сходу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105

Реле регулятор BMW

Непременно проверьте зрительно и при помощи устройств на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже быть может предпосылкой не зарядки аккума кара.

Почти все знают, что диоды должны прозваниваться лишь в одну сторону, если вы не понимаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост кара ВАЗ 2108

Обычно, подмена всего реле регулятора решает делему, но почти все бывалые водители научились без помощи других выходить из данной ситуации методом подбора подходящих диодов и подмены ими вышедших из строя.

Тем наиболее, что к неким генераторам не так и просто отыскать либо подобрать подходящий реле регулятор, в особенности для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с подходящими либо хотя бы ориентировочными чертами можно. Но снова же если у Вас есть старенькые генераторы, либо старенькые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Обычно, предпосылкой выхода из строя диодика является куцее замыкание.

Для высококачественной припайки новейшего диодика нужен неплохой паяльничек мощностью наиболее чем 600 Вт либо газовый паяльничек.

Данные советы не ориентированы на то, что бы все водители начали решать делему не зарядки аккума кара таковым методом.

Как указывает практика, большая часть водителей при таковой дилемме сходу обращаются к спецам.

Но все таки следует осознавать, что если шофер, хоть отчасти будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор кара, то и относится к нему в спец мастерской, будут уже совершенно по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые обожают без помощи других чинить собственный кар, то заменив спаленные диоды на новейшие, в 1-ые, хотя бы пол часа работы мотора, проследите за тем, что бы они не сгорели. При всем этом снимите все показания на клеммах аккума, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем движке 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то означает, по своим чертам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел успешно.

Источник: spasiboauto.ru