Момент затяжки болтов на автомобиль

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Время на чтение: 3 минутки

Опосля выполнения ремонтных работ ходовой части кара почти всем новеньким кажется, что самая тяжелая часть работы осталась сзади. Но чтоб прикрутить колесо, некие, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт либо шпильку. Эта неувязка животрепещуща посреди почти всех водителей. Для избежания неблагоприятных последствий нужно приобрести динамометрический ключ, также освоить способности.

Что необходимо, чтоб верно затянуть колесные болты

Почти все нередко задаются вопросцем, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних критериях. Вроде этот процесс с первого взора кажется довольно обычным. До этого чем приступить к поэтапному действию, человек должен приготовить определенные инструменты. Весьма нередко автовладельцы без помощи других делают эти деяния в домашних критериях и, не рассчитывая собственных сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок довольно очень нажимает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой нужных инструментов. Чтоб выполнить процесс хорошо, нужно приобрести особый динамометрический ключ. Без этого инструмента трудно представить процесс затяжки болтов.

Обычно, пневмогайковерт регулирует момент затяжки частей на конструкции. Если не затянутый болт выступает в фронтальной части, тогда во время перемещения на тс будет ощущаться дискомфорт. Другими словами машинку будет мало «трясти». Ведь основная перегрузка приходится на управляющее колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные деяния

Чтоб конструкции накрепко были зафиксированы с нужным моментом, существует особая таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. К примеру, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) либо 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется последующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответственных отверстий.
• Дальше придется вручную закрутить болты довольно прочно, чтоб колесо не соскочило с места.
• Опосля выполнения всех действий нужно взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Грамотная затяжка гаек колес легковых каров осуществляется с помощью динамометрического ключа. На нем можно установить нужный момент затяжки гаек. Если усилие будет его превосходить, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость таковой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В крайнее время почти все автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, сделанные из алюминия. Они смотрятся модно.

Найти все эти характеристики дозволит особая таблица усилия затяжки данных колесных болтов зависимо от производителя и модели.

Источник: kolesa.guru

VO-LODKA › Блог › Момент затяжки резьбовых соединений.

Желал написать лишь момент для динамометрического ключа, но без разъяснения обозначения прочности болтов не получится. Тогда начну с прочности:
На крепеже указывают класс прочности — два числа разделённых точкой: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. 1-ое число обозначает предел прочности материала на разрыв, выраженный в тоннах на квадратный сантиметр сечения. На пример поперечник сечения резьбы болта М10 — 8.5мм (внешний поперечник резьбы 10мм вычитаем из него глубину резьбы 1.5мм, глубина резьбы соответствует шагу резьбы — на теоретическом уровне), соответственно площадь 0.5675 см2,

при маркировке 12.9 крепкость на разрыв 0.5675*12=6.81 тонн. Цифра опосля точки это соотношение предела текучести к лимиту прочности, выраженное в 10-х толиках, это соответствует наибольшей рабочей перегрузке. Рекомендуемая перегрузка составляет 0.6-0.7 от предела текучести. Считаем далее: (болт М10-12.9) предел текучести 6.81*0.9=6.129 т., а рекомендованная рабочая перегрузка не обязана превосходить 6.129*0.7=4.2903 т. Другими словами на этот болт можно повесить груз весом не наиболее 4290кг. ;)))
Перебегаем к моменту затяжки резьбовых соединений: Есть всепригодный способ для креплений общего предназначения определяется по размеру ключа:

Момент затяжки зависимо от класса прочности крепежа:

1кгс.м примерно равен 10Н.м. Поточнее: 1 килограмм-сила-метр [кгс·м] = 9,80664999999931 ньютон-метр [Н·м], другими словами для перевода КГс -> Нм нужно КГс*9.814, для перевода Нм -> КГс нужно Нм*0.1019 (исправлено, спасибо — serega-kadei)
При отсутствии динамометрического ключа, можно пользоваться безменом, безмен фиксируем на конце ключа и тянем его строго перпендикулярно! Но для определения четкого момента нам нужна последующая формула: А/В=С, где А-требуемый момент затяжки, В-длинна от центра резьбы до центра крепления безмена в метрах, С-показания безмена при котором будет обеспечен требуемый момент.

Считаем для болта М10х1.5 12.9 7.9кгс.м, длина ключа от центра резьбы до крепления безмена 22см: 7.9/0.22=35.9(кг)-показания безмена.
Для примера фото от MadCat-OdessaUA

Это главные характеристики при затяжке резьбовых соединений.
Отраслевой эталон можно прочесть по ссылке — gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834701.pdf
ОСТ 37.001.031-72 — www.gostrf.com/normativ/1/4293834/4293834703.htm
Скрин из ОСТ

На данный момент возникло весьма много крепежа под “звезду” — Torx
T1: 2-3 Ncm
T2: 7-9 Ncm
T3: 14-18 Ncm
T4: 22-28 Ncm
T5: 43-51 Ncm
T6: 75-90 Ncm
T7: 1.4-1.7 Nm
T8: 2.2-2.6 Nm
T9: 2.8-3.4 Nm
T10: 3.7-4.5 Nm
T15: 6.4-7.7 Nm
T20: 10.5-12.7 Nm
T25: 15.9-19 Nm
T27: 22.5-26.9 Nm
T30: 31.1-37.4 Nm
T40: 54.1-65.1 Nm
T45: 86-103.2 Nm
T50: 132-158 Nm
T55: 218-256 Nm
T60: 379-445 Nm
T70: 630-700 Nm
T80: 943-1048 Nm
T90: 1334-1483 Nm
T100: 1843-2048 Nm

На данный момент практически у всех есть телефоны и для их есть много программ где есть таблицы с рекомендуемыми значениями. На пример я использую программку MechTab в ней много подходящих мне табличных данных, но если нужна лишь таблица по моменту затяжки лучше выискать остальные программки.

Всем фортуны!
Запись редактирую и дополняю.

Смотрите также

Комменты 42

Это все отлично, но… Вопросец про Затяжку распредвалов, бугелей. Там: Болт М6 класс 10,9 сталь, затяжка 11,8-13,7Нм (так и в мануале стоит у меня в РИО 2 JB ). Этот момент для резьбы стал-сталь. Но у нас ответная резьба алюминий, либо сплав, особенной различия нет . Для болтов и гаек М6 из алюминия класс наибольший 5.8. Из вашей таблицы момент затяжки для алюминия М6 составляет 5Нм.
И каким же моментом неопасно мне затягивать распредвалы, — болт М6 в алюмишку, с 5Нм либо 13Нм? Разбег большенный, есть случаи, что при затяжке в 13-14Нм срывают резьбы, и конкретно в алюминии, а не болтов железных.
Вот таковая проблема. На приорах затяжка 6-7Нм. На остальных иномарках максимум 10Нм для М6.

моментом, который в книге указан.

В том то и дело. Много случаев, что с нашим моментом в 12-14 Нм срывают резьбы дюралевые в голове.
Я лично затягивал от руки на чуйку. Потому что с 13Нм моментом весьма уж опосля упора проворачивает на большенный градус. Для М6 страшновато. С первой затяжкой на заводе еще выдержит, а при повторном лотерея.

Это все отлично, но… Вопросец про Затяжку распредвалов, бугелей. Там: Болт М6 класс 10,9 сталь, затяжка 11,8-13,7Нм (так и в мануале стоит у меня в РИО 2 JB ). Этот момент для резьбы стал-сталь. Но у нас ответная резьба алюминий, либо сплав, особенной различия нет . Для болтов и гаек М6 из алюминия класс наибольший 5.8. Из вашей таблицы момент затяжки для алюминия М6 составляет 5Нм.
И каким же моментом неопасно мне затягивать распредвалы, — болт М6 в алюмишку, с 5Нм либо 13Нм? Разбег большенный, есть случаи, что при затяжке в 13-14Нм срывают резьбы, и конкретно в алюминии, а не болтов железных.
Вот таковая проблема. На приорах затяжка 6-7Нм. На остальных иномарках максимум 10Нм для М6.

Быть не может, очепятка видимо. Вырвет к бубеням, хоть материал из титана.
14Нм(считай 14Кг) тянем ГБЦ на Газелях, Вазах.
Там болт М12х1.25, еще попытаться нужно затянуть.
Волга ЗМЗ-402 9-10 Кг, блок аллюминий.

Болт М6 обычным ключиком тянем либо малеханькой трещеткой с головкой. На кой там — динамометр.

Не 14кг выходит. А 14Нм это 1,4кг на метр.
Менял гидрики. Все от руки закручивал через небольшой вороток-трещетку.
И так дельных ответов я не услышал.
Лишь прочитав несколько литератур, сообразил себе алюминий хитрецкая штука. Если длинноватая резьба, то может терпеть. Но у нас витков 7 на М6- это не достаточно, и думаю максимум там 6-7Нм можно.

Отменная статья, но есть пару аспектов 1-ый это ответная часть куда вкручивается тело болта, ее свойства, 2-ое что если ответная часть из мягенького сплава то при неоднократном откручивании закручивании с необходимым моментом резьба все равно мучается имхо. И лучше применять шпильки заместо болтов)

Таки и шо мы имели сказать?

Безмен — это весы, а динамометр — устройство для измерения силы. Есть у нас на работе таблица обычных моментов затяжки, там прописаны раздельно моменты для сухой резьбы, смазанной, для меди, латуни, самоконтрящихся гаек, но эти моменты не действуют для аммортизаторов, разных фланцев, фланцев с прокладками и т.п., там моменты прописаны в мануале раздельно для всякого варианта, к тому же сюда ещё стоит добавить болты А2/А4-70 и А4-80. Так что на вопросец «как мне затянуть эту фигню» могу лишь порекомендовать прочесть мануал потому что болт быть может 10.9, но вкручиваться в силумин, соответственно обычный момент здесь не проканает, ну либо как ранее нередко допускали ошибку при переборке карбюратора, когда стягивали половинки с применением богатырской силушки, из-за чего же лапки на корпусе деформировались, что приводило к подсосу излишнего воздуха.

Вопросец. На Рио 2 в мануале для затяжки шеек распредвала обозначено 12-14 Нм. Болт М6 класс 10. 14Нм для сталь-сталь. А они вкручиваются в алюминий. Много случаев, что слизывают резьбу в алюминии. Каким правильным и неопасным моментом в этом случае затягивать? Сам лично провернул болт на успокоителе, не было инфы, и тянул 13нм, но нам указан 8 класс. Здесь я сам ступил, на класс болта не поглядел.

Соррян но может стоит на калённый поменять болт))?

Неувязка не в болте. Он металлической и надежный. А вопросец в ответной резьбе в голове блоке цилиндра. Голова дюралевая, соответственно резьба маленькая и дюралевая мягенькая может не выдержать таковых усилий как металлической болт.

А так уже поменял гидрики. Отложил я все эти ньютоны на полку. И крутил на чуйку от руки малой трещоткой, до упора и еще “чютка “. ))
Все норм.

аа ну понятно) ну если со шляпкой зубчатой они понадёжней и не так срываются) ну да хорошо. я совершенно мелкие от руки время от времени срываю)) хз почему

Ну потому что будем тянуть мотор на subaru R2 ЕN07Е?

Источник: www.drive2.ru

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит сохранность езды, так что это очень трепетно для хоть какого кара. У автотранспорта диски фиксируются к ступице или болтами, или соединением гайка-шпилька. 3-ий вариант, когда колесо укрепляют только по центру, можно созидать лишь на гоночных машинках, потому принимать его в расчёт мы не будем. Разглядим, что означает момент затяжки болтов, и как при завинчивании достигнуть подходящей величины.

Подбираем верный крепёж

Основное при установке колёс на машинку – закрутить крепёж так, чтоб не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, довольно опытнейший шофер уже по соответствующему стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и воспримет меры.

Время от времени самоослабление соединения происходит из-за неверного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, естественно, не резьба – если шаг не тот, то гайку либо болт просто не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта либо нижней кромки гайки, которая быть может как конической, так и сферической. А гайка к тому же быть может глухой, сквозной, недлинной, высочайшей, иметь прижимающую шайбу.

Если крепёж подобран верно, он в процессе езды даже без помощи других подтягивается. Не считая функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом конкретно форма головки либо кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответственного типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такового тандема приводит к ослаблению болтов либо гаек уже через несколько км движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько принципиальных аспектов

Чтобы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, почти все автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек либо болтов (по одному на колесо), которые обыденным ключом открутить нереально.

• Для этого в наборе находится спецключ, конфигурация которого соответствует персональной форме отверстия на гайке либо в шляпке болта. Секретки не непременно затягивать так же очень, как и главный крепёж, так что момент затяжки колесных болтов либо гаек на их не распространяется.
• Весьма принципиально не применять для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если узрели таковой недостаток, поменяйте гайку либо болт на новейший, аналогичный не только лишь по резьбе, да и по прочностным чертам. А обеспечивает их лишь заводское изготовка.
• Сейчас часто литые диски выпускают в всепригодном варианте – с таковым расчётом, чтоб их можно было установить на различные авто. Размер ступичного отверстия (DIA) при всем этом делается очень огромным, а на наименьший размер перебегают за счёт установки ступичных адаптеров.
• Без этих вкладышей, даже если разница составляет все мм, перегрузка на крепёж возрастает. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по линии движения овала, а не круга. Руль начинает лупить, и в особенности это ощущается на скорости поближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новенькая балансировка делему не решает, а меж тем на машине разрушаются рессоры и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие малеханьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у всякого кара своя и описывает её производитель, указывая в аннотации по эксплуатации модели.

Лишь как осознать, что при закручивании приложено конкретно то усилие, которое необходимо? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует особый ключ со интегрированным динамометром (отсюда и заглавие динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабенькое крепление.

Он может привести не только лишь к срыву резьбы либо деформации болта либо шпильки, да и к возникновению трещинкы на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, опосля чего же его нереально открутить – необходимо лишь срезать. Перетянуть резьбу можно не только лишь гайковёртом, да и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Потому, опосля завинчивания крепежа обыденным инвентарем, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если вначале было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек описывает производитель для той либо другой модели кара, поможет представленная ниже таблица.

Источник: kolesadom.ru

Усилие затяжки болтов: определение момента

От свойства крепежа зависит долговечность и надежность соединений. Чтоб крепеж не был лишне затянутым либо разболтанным, необходимо знать, с каким усилием закручивать болты. Момент усилия затяжки болтов — это модульная величина силы, приложенной к гайке во время накручивания на стержень винта. Неверный расчет усилия закручивания болтов приводит к тому, что гайка не выдерживает нагрузок и самопроизвольно отвинчивается в самый неподходящий момент. К примеру, если гайка разболталась на фланцевом соединении трубопровода, это приведет к утечке воды. Иной вариант последствий ошибки в расчетах — сорванная резьба и растяжение шпильки винта. Удлинение шпильки приводит к тому, что винт теряет свои крепежные свойства. Из-за деформации метиза система может развалиться даже при маленький перегрузке.

Необязательно делать расчеты вручную. Еще удобнее и надежнее выяснить момент затяжки болтов по таблице, где значения вращающего момента указаны в Нм. Согласно системе СИ, 1 Нм — это вращающий момент, приобретенный в итоге перпендикулярного действия силы в 1 Н на рычаг длиной в 1 м. В обычных таблицах, обычно, есть последующие характеристики метиза для определения подходящего значения силы затяжки болтов: поперечник и шаг резьбы, площадь сечения стержня метиза, усилие подготовительной затяжки. В таблицах с практическими значениями (без усилия подготовительной затяжки) можно выяснить нормативные значения вращающего момента по характеристикам резьбы и классу прочности определенного вида болтов.

Методика затяжки болтов бывает неконтролируемой и контролируемой. В первом случае для закручивания употребляется обыденный гаечный ключ и молоток. При таком методе закручивания нереально выяснить, верно ли затянута резьба — свойство резьбового соединения зависит от мастерства того, кто делал работу. Во 2-м случае для затягивания крепежа употребляются особые калибровочные инструменты, которые обеспечивают соблюдение табличных либо расчетных значений рационального вращающего момента.

Контроль над затяжкой крепежных частей

Советуем делать управляемую затяжку крепежных частей. При помощи внедрения динамометрических приспособлений вы получаете сходу несколько преимуществ:

• Четкая перегрузка на элементы крепежа дозволяет не бояться за целостность метиза, гайки и надежность резьбы.
• Распределение перегрузки при вкручивании становится равномерным. Это дозволяет гарантировать равномерное сжатие в крепежных соединениях и увеличивает надежность конструкции в целом.
• Исключен риск травматизма на работе. Устройство помогает избежать чрезвычайно высочайшего усилия, и делает работу с крепежными элементами наиболее обычной и неопасной.
• Экономия времени. Чтоб закрутить гайку, требуется намного меньше времени, чем при отсутствии динамометрических устройств.
• Отсутствие брака при выполнении крепежных соединений.

Чтоб любой желающий мог затянуть болты с необходимым усилием, используются динамометрические ключи. Динамометрические приспособления нужны во всех сферах строительства, в ремонте и производстве каров, при сборке мебели, бытовой техники и в почти всех остальных областях. Существует несколько разновидностей этого инструмента:

• Динамометрический ключ щелчкового типа — более всераспространенная разновидность инструмента. Когда достигнуто требуемое усилие затяжки болтов, ключ щелкает и перестает передавать вращающий момент на крепежное соединение. Предельное значение силы закручивания выставляется заблаговременно.
• Стрелочный динамометрический ключ — просит контроля над прилагаемым усилием во время внедрения. Основной недочет — требуемое значение силы нереально выставить за ранее. Это в особенности неловко, если крепеж необходимо установить в недоступном месте. Механизм работы инструмента: ручка со шкалой {перемещается} на некоторый угол. Указатель ключа при всем этом остается зафиксированным. Стрелочный ключ не подойдет для человека без опыта — он просит профессионализма и умения «ощутить» усилие при закручивании гаек.
• Цифровой динамометрический ключ работает так же, как и предельный ключ. Разница в том, что застыл усилия затягивания болтов делается при помощи электрического механизма. Когда нужная величина вращающего момента при завинчивании гайки достигнута, раздается звуковой сигнал. Отследить изменение силы закручивания во времени можно на цифровом мониторе устройства.

Когда требуется затянуть прочные болты, может потребоваться доп инструмент для усиления вращающего момента. Для этих целей принято применять ключ-мультипликатор. Также этот инструмент понадобится для затягивания гаек в недоступных местах. Мультипликатор следует выбирать с учетом черт динамометрического ключа. Спецы советуют брать динамометрический ключ с усилием, которое в 5 раз меньше, чем у мультипликатора. Форма мультипликатора быть может хоть какой — выбор зависит от личных предпочтений и удобства в работе. Использовать ключ-мультипликатор без динамометрического инструмента недозволено. Это равнозначно приложению рычага значимой длины без контроля усилия вращающего момента. В итоге можно получить перетянутое крепежное соединение.

Если для вас необходимо высчитать, с каким усилием затягивать болты во время смены колес легкового либо грузового кара, вы сможете просто установить на телефон особое приложение. Подходящее ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) для девайсов выпустила компания Bridgestone. Приложение работает весьма просто: юзер вводит марку авто, и получает величину момента силы затяжки болтов с необходимыми допусками. Сейчас не надо сохранять таблицы в скопление либо носить с собой бумажные аннотации — программка даст подсказку, как необходимо закручивать метизы в согласовании с советами производителя.

Моменты затяжки болтов — таблица

Принципиальное уточнение: неважно какая таблица стандартизованных величин подступает лишь для новейших болтов и гаек, которые ранее не были в использовании. Повторная эксплуатация резьбовых соединений приводит к повышению трения в системе крепежа. Если гайковерт подтверждает, что вы затянули болт до подходящего значения вращающего момента, это не будет гарантией надежности крепежного соединения. Не применяйте для работы и ремонта метизы, бывшие в употреблении — их внедрение увеличивает риск аварийных ситуаций.

Источник: pkmetiz.ru

Как верно затягивать колесные болты

Затяжка болтов на колесах кара — обычной процесс, на 1-ый взор. На самом же деле он подразумевает наличие у выполняющего работы спеца определенных познаний. Дело в том, что если недостаточно закрутить болты, велик риск того, что они просто разболтаются с течением времени, а это может привести к появлению аварийной ситуации на дороге. Если же приложить лишние усилия при затяжке колесных болтов, можно сорвать резьбу, что чревато суровыми неуввязками. В рамках данной статьи разглядим, как верно затягивать колесные болты.

Что необходимо, чтоб верно затянуть колесные болты

В аннотации по эксплуатации кара производители указывают базисные правила, как верно затягивать болты на колесах. Принципиально с ними ознакомиться, так как момент затяжки колесных дисков может различаться, зависимо от модели кара. Без помощи других выбирать данный момент не рекомендуется, как и ориентировать на советы из веба.

Направьте внимание: Момент затяжки колесных болтов может различаться даже на карах одной модели, но с различными движками.

Чтоб затянуть колесные болты с требуемым моментом, будет нужно обзавестись динамометрическим ключом. Это инструмент, который дозволяет выставить нужный момент затяжки болтов. Выставив на нем нужное усилие, можно не волноваться, что затянуто колесо будет посильнее. Когда подходящий момент затяжки будет достигнут, ключ начнет проворачиваться.

Также в качестве инструмента для затяжки колесных болтов можно применять пневмогайковерт. Это особый инструмент, который нередко можно повстречать на станциях технического обслуживания. Он также имеет функцию регулировки момента затяжки болтов.

Делать затяжку болтов “на глаз” очень небезопасно. Если недостаточно затянуть фронтальные колеса, во время движения будет ощущаться суровое “подрагивание” управляющего колеса, прямо до биения. Если же слабо затянуть колеса на задней оси, это может привести также к биениям, завышенном износу шин, износу управляющих тяг, разрушению подшипников, деформации диска и массе иных заморочек.

В котором порядке верно затягивать колесные болты

Зависимо от кара, количество болтов на колесе может различаться. Почаще всего употребляется 4, 5 либо 6 болтов для крепления колеса. Чтоб колеса накрепко были зафиксированы с нужным моментом, необходимо придерживаться последующих схем затяжки болтов, зависимо от их количества:

Сам процесс затяжки колесных болтов производится последующим образом:

1. Сперва требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы и поставить направляющие шпильки напротив соответственных отверстий;
2. Дальше закрутите вручную болты довольно прочно, чтоб колесо не соскочило;

Убедившись, что колеса накрепко зафиксированы, можно начинать движение на каре.

Источник: okeydrive.ru

Моменты затяжки главных резьбовых соединений

Всем хорошего времени суток, подписчики! Предлагаю коснуться в обзоре этого денька одной увлекательной темы. Еще в 1973 году Минавтопромом СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) согласно приказа №9 определены эталоны для выполнения затягивания резьбы для изделий из сплава, Согласно этого приказа, установлены моменты затяжки резьбовых соединений, как в наименьшем количестве, так и в наивысшем, по ГОСТ 1759–70 зависимо от прочности. Сейчас о этом наиболее тщательно.

Индивидуальности затягивания резьбовых соединений

Для наглядности данные для различных поперечников сведены в таблицу:

Когда соединения имеют шаг наиболее маленький, то перед затяжкой деталей нужно поглядеть управление по эксплуатации на конкретное изделие. Тоже самое касаемо более ответственные либо вибронагруженных узлов, или изготовленых из сплавов цветных металлов.

Когда нужно завинтить шпильку, тогда используют характеристики для затягивания болтов, которые имеют аналогичную резьбу.

Практические нюансы затяжки узла ГБЦ кара

Данную функцию можно выполнить при помощи динамометрического ключа. Касаемо головки блока цилиндров (по аббревиатуре ГБЦ), то это одна из составляющих агрегата Вашего авто. Сам процесс затягивания резьбы не сложен, пригодится лишь подходящий набор инструментов. Нужно производить затягивание ГБЦ с определенной периодичностью карам ВАЗ и Лада, которые были выпущены не позднее 2011 года. Это вызвано возникновением воды, в местах соприкасания с цилиндрами. В данной для нас ситуации происходит утечка масла.

Cовершая затяжку болтов на головке, мы следуем нехитрым советам:

• завинчивая болты с хоть какого типа резьбой, не забываем о достаточном объеме смазки. Достаточно нередко применяется наименее вязкий тип моторного масла, чем рекомендовано;
• если в процессе найден покоробленный болт либо забилась резьба, нужно приостановить затягивание, поменять болт либо почистить соответственное отверстие из блока цилиндров. Если не выполнить данной советы, то смазка будет продолжать вытекать из мотора;
• при осуществлении процедуры затяжки могут применяться как новейшие болты, так и бывшие уже в употреблении. Что касается новейших, то они владеют завышенным сопротивлением закручиванию — в итоге процесс затягивания очень меняется. В случае самостоятельного выставления усилия, нужно непременно провести 2–3 цикла затягивания и раскрутить болт до упора. Позже необходимо выставить «подходящий» момент (смотрим таблицу) и затянуть его не по максимуму, а на 50% от очень вероятного значения;
• нужно кропотливо подобрать инструмент. Чем он будет поточнее, тем меньше вероятности разрушить резьбу. Более четкие значения моментов затяжки у нас получаются, когда употребляют ключи с индикатором усилия «циферблатного» типа.

Советы по затяжке болтов ГБЦ

Может быть, Для вас посодействуют последующие советы:

1. Изучить паспорт производителя. В нем записаны требуемые характеристики усилия, также момента затяжки.
2. Проводите проверку болтов. Если они сорваны либо нарушена резьба, их нужно поменять.
3. Отверстие и резьбы необходимо содержать в чистоте, в случае загрязнения, их нужно почистить щеткой.
4. Когда обнаружены «слепые» отверстия, для болтов необходимо применить смазывающее масло, но не переусердствовать ним, так избыточное масло не даст закрутить болт.

Это основное, что я желал сказать по этой теме. Не запамятовывайте подписаться на обновления и порекомендовать создать это своим друзьям. В наиблежайшие деньки я подготовлю цикл новейших публикаций. Остались вопросцы — задайте их смело! С Вами был Андрей Кульпанов, и до скорой встречи!

Источник: avto-kul.ru