|
Схожий вопросец, у меня PW-260, не когда не лицезрел чтоб скидывался ток в автоматическом режиме, как написано в аннотации. Куплена 2,5 года вспять, но тогда заряжал 1 раз АКБ (Иста 55Ач) со старенького кара, наверное часов 10-12, как выставил 4А так оно всегда и было. Понижения тока не было. Позже зарядка “пылилась на полке” до недавнешних заморочек с остальным АКБ (подольский 55Ач). АКБ ранее не заряжал и не снимал с авто (2,5года). Но вот 1,5 месяца вспять его разрядили на сервисе, уезжал от их прикурившись и по неведению даже не помыслил зарядить АКБ, так и ездил подзаряжая на машине (что вряд-ли особо происходило, т.к. в денек пробег не наиболее 20км и 1,5ч). Вобщем через дней 15 АКБ перед тем как отказать за денек ранее уже был слаб, но авто заводил, хотя видно, что не быстро крутил. Я снова этому не уделил внимания, хотя мысля была, что на завтрашний день не заведет, так и есть через денек даже не крутило. Так к тому же совершенно его посадил, как раз начались морозы с 12 февраля в Спб. К тому же АКБ не мог достать недельку, промерз замок капота.
Вобщем это предыстория.
Было 3 подхода к восстановлению АКБ:
1. Означает снял АКБ ставлю на зарядку, ток 4-3А заряжал кое-где 36ч, лицезрел в наилучшем случае понижение тока с 4А до 3А, больше не понижалось. К слову через 18ч от начала заряда, узнал, что АКБ обслуживаемая, вскрыл и узрел, что нужно доливать воду ибо видны пластинки, сходил в аптеку влил кое-где 0,4л заряжал еще 18ч. Позже поставил на авто, ездил 2 денька.
2. позже снял и еще заряжал 36ч поначалу часов 12 на 2А позже на 3А позже уже 4А ставил, не понижает и все. Позже избрал другую стратегию, держал на АКБ 14,5В по мультиметру, таковым образом выходило, что временами приходилось снижать ток вручную, чтоб возвратить напряжение на 14,5. Поначалу так понизил с 3А до 2А, позже уже до 1А. Т.е. некий ручной режим но вышел.
Но при этом если вывернуть ток до 6А, было видно, что ток снижался через некое время до 4А. Лишь в этом я замечал работу автоматики.
Вобщем на машинку опять поставил так и не дождавшись ухода тока в 0. Через день машинка не завелась (днем было -22-18С), хотя ранее вечерком много ездил и много заводился (от магазина к магазину). Снял АКБ, и домой на зарядку, а сам на работу:
3. выставил 2А (как зажегся светодиод), к слову проверил по Амперметру, как раз как зажигается соответственный светодиод означает таковой ток и идет, т.е. провел поверку шкалы PW-260 (были сомнения, что шкала лжет и ток течет совершенно не тот, что демонстрируют светодиоды, но оказалось, что ошибаюсь). Через
6ч попросил супругу убавить до 1А (как зажгется).
Вечерком пришел с ареометром и узнал, что во всех банках
1.28 плотность, а в 3й банке 1.20. Узрел также, что уровень эл-та снизился опосля прошлых моих зарядов (в особенности шага 2) до 5-7мм выше пластинок (минимум короче). Т.е. я на втором собственном заряде разлогал воду короче (с 15мм долитых на шаге 1).
Почитал инет, сообразил, что нужно мне слабеньким током работать, поставил 0.5А и гонял таковым током 56-60ч, любые 12ч фиксировал плотность всюду и в особенности в 3й банке, плотность любые 12ч в ней повышалась на 0.02, в итоге кое-где через 36ч вышел на 1.27 и через еще 12ч на 1.28, еще через 12ч также осталась 1.28 (НРЦ=13.75В). ЗУ выключил, оставил АКБ в покое на 12ч, плотность снизилась на 0.01, вроде это нормально. НРЦ=13В.
Довел уровень дист. водой до 15мм выше пластинок (ушло не наиболее 400мл). Плотность естественно свалилась, для сглаживания (перемешивания) на 3,5ч поставил на зарядку 3А. Позже 3ч отстоя, опять измерил плотность 1.27 1.28 1.25 1.27 1.25 1.24.
Поставил на авто отъездил пока 2 денька, заводит бодро.
Вот вчера проверил на машине, данные по напряжению:
Опосля работы (машинка стояла 9ч, хоть деньком и грело солнышко, весь лед с авто растаял, но вечерком было -8-10С) измерил напряжение на клеммах АКБ, не скидывая клеммы -12.57В.
Тестер положил напротив лобового, завожу вижу проседает до приблизительно 10,5В, заводится с пол оборота, бодренько.
Дальше через 30сек напряжение вышло на 14.5-15В. Приблизительно через 5минут 14.8В размеренно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,76В.
Включаю подогрев, далекий+ближний+2ск. печки на прикуривателе 14,23В, на клеммах 14,6В.
Пищу домой, у дома 88С, теже источники на прикуривателе 13.92В на АКБ 14.09В.
Вроде нормально.
Что удивительно, оставляю один ближний
Предыстория завершилась, сейчас вопросец, как узреть понижения тока на моей зарядке, либо я еще не прошел десульфатацию в 3й банке?
Хотя в этом случае ток как раз был должен снизится.
PS еще был опыт зарядки АКБ компаньона моим ЗУ, он гласит, что у него как не крути задатчик тока так не один светодиод не зажигался. Т.е. у него была одичавшая сульфатация? Но он позже поставил на авто, а дело оказалось в нехорошем контакте клемм, зачистил и все работает. Его АКб уже года 4, 5й идет.
Источник: forum.orionspb.ru
Нескончаемая зарядка авто аккумулятора
Знакомый решил что нужно зарядить его АКБ (60А*ч). При всем этом видимых признаков разряженности батареи не было, просто желал на заряженном проверить плотность электролита.
Подключил я его к собственному заряднику (обычной самоотключающийся автомат, который выдает 15В и указывает ток зарядки).
Простоял аккумулятор на зарядке 12 часов опосля что ток с 4-5А свалился до 1.5А. Ну думаю пускай дозарядится до конца (автомат его сам должен вырубить). Через 8 часов гляжу – ток зарядки снова 2А (тестером посмотрел – все те же 15В).
Вот так и стоял далее беря 2А без признаков окончания зарядки. Общее время под зарядкой составило 36 часов опосля что был отключен.
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
15В * 2А = 30Вт обогреватель 
Ну может быть у вас автомат сбился и не отключается при достижении наибольшего напряжения. Хорошо бы его проверить, при каком напряжении он отключается. Если у вас ЗУ – не стабилизатор тока, то по мере роста напряжения на клеммах аккумулятора, ток и будет падать, но не до нуля, а до величины, зависящей от выходного напряжения на ЗУ. В принципе кислотные аккумуляторы не так страшатся перезарядки, как щелочные, но температура электролита может возрости так, что поведет пластинки. 15-20 часов – полный цикл для разряженного аккумулятора. К слову, при таком времени зарядке плотность может уйти выше нормы, т.к. при кипении аккумулятора испаряется вода. Так что проверьте уровень для начала, а позже уж и плотность.
Radj написал :
Через 8 часов гляжу – ток зарядки снова 2А (тестером посмотрел – все те же 15В).
Температура электролита повысилась и ток мало возрос.
Radj написал :
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
Нагрев и разложение воды. Ничего отвратительного в продолжительном заряде нет, но есть и отрицательные моменты, со дна поднимается активная масса выпавшая из пластинок и куда она осядет позже непонятно.
Аккумулятор в конце зарядки был чуток теплый (максимум 25 градусов). При всем этом окружающая температура была около 15. Электролит был выше пластинок. Вот лишь плотность померить было нечем.
На заряднике написано 55А, что наводит на идея, что разработан для аккумов емкостью 55Ач. При всем этом батареи на 55 Ач заряжал без заморочек до самоотключения.
Отключение сбиться наверное не могло (не таковой это хитрецкий аксессуар), ну и при скидывании крокодила он здесь же отключался, понимая, что зарядки нет.
А может как-то завышенная/пониженная плотность либо нехорошая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
Radj написал :
Вот лишь плотность померить было нечем
В любом автомагазине продается ареометр.
Radj написал :
На заряднике написано 55А, что наводит на идея, что разработан для аккумов емкостью 55Ач.
55А либо 60А – без различия. Напряжение все равно то же самое. Ну чуток меньше ток заряда, оно даже и лучше.
Radj написал :
Отключение сбиться наверное не могло (не таковой это хитрецкий аксессуар), ну и при скидывании крокодила он здесь же отключался, понимая, что зарядки нет.
Как раз в не хитрых аксессуарах и сбивается. При скидывании крокодила оно может и отключается, но это иной вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.
Radj написал :
А может как-то завышенная/пониженная плотность либо нехорошая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
Может. И пониженная плотность, и недистилированная вода. К слову, 1-ое может вытекать из второго. Вы ранее подливали в него что-нить?
Источник: mastergrad.com
Почему при зарядке аккумулятора падает ток заряда
Источники питания электрической аппаратуры, импульсные и линейные регуляторы. Топологии AC-DC, DC-DC преобразователей (Forward, Flyback, Buck, Boost, Push-Pull, SEPIC, Cuk, Full-Bridge, Half-Bridge). Драйвера главных частей, динамика, методы управления, защита. Синхронное выпрямление, корректировка коэффициента мощности (PFC)
- 1 апреля
- Тему:Обратноходовый резонансный
- От:Baza
Оборотная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Организация оборотных связей в цепях регулирования, выбор топологии, обеспечение стабильности, схемотехника, расчёт
- 27 марта
- Тему:Шумы при компенсации реактивной мощности в лабор…
- От:wim
Первичные и Вторичные Хим Источники Питания
Li-ion, Li-pol, литиевые, Ni-MH, Ni-Cd, свинцово-кислотные батареи. Солевые, щелочные (алкалиновые), литиевые первичные элементы. Применение, зарядные устройства, способы и методы заряда, условия эксплуатации. Системы бесперебойного и запасного питания
- 1 февраля
- Тему:Как найти причину выхода из строя Li-Pol?
- От:163264
Высоковольтные Устройства – High-Voltage
Высоковольтные выпрямители, умножители напряжения, делители напряжения, высоковольтная развязка, изоляция, электронная крепкость. Высоковольтная наносекундная импульсная техника
- пятница в 10:05
- Тему:Какой феррит избрать для частотного и высо…
- От:iiv
Электронные машинки, Электропривод и Управление
Электропривод неизменного тока, асинхронный электропривод, шаговый электропривод, сервопривод. Синхронные, асинхронные, вентильные электродвигатели, генераторы
- пн в 06:00
- Тему:Маленький скоростной усилитель привода
- От:Behram
Индукционный Нагрев – Induction Heating
Технологии, теория и практика индукционного нагрева
- пн в 01:49
- Тему:Найти индукцию магнитного потока индуктора
- От:Rod10
Системы Остывания, Термический Расчет – Cooling Systems
Остывание компонент, систем, корпусов, расчёт характеристик охладителей
- 10 марта
- Тему:Характеристики ФНЧ “источник-приёмник тепла”
- От:Tuvalu
Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation
Моделирование силовых устройств в фаворитных САПР, самостоятельных симуляторах и специализированных программках. Анализ стойкости источников питания, непрерывные модели устройств, модели компонент
- 13 февраля
- Тему:Не считает.
- От:SAVC
Составляющие Силовой Электроники – Parts for Power Supply Design
Силовые полупроводниковые приборы (MOSFET, BJT, IGBT, SCR, GTO, диоды). Силовые трансформаторы, дроссели, фильтры (проектирование, экранирование, изготовка), конденсаторы, разъемы, электромеханические изделия, датчики, микросхемы для ИП. Электротехнические и изоляционные материалы.
- 2 апреля
- Тему:Разводка планарного трансформатора
- От:Plain
Интерфейсы
Форумы по интерфейсам
все интерфейсы тут
- 2 часа вспять
- Тему:Подмена SIM800C
- От:antis
Поставщики компонент для электроники
Поставщики всего остального
от транзисторов до проводов
- пн в 18:03
- Тему:Светодиодные ленты на OSRAM, CREE светодиодах с …
- От:s_gary
Составляющие
Закачка тех. документации, обмен опытом, остальные вопросцы.
- 15 часов вспять
- Тему:Оценить доступность компонента к закупке в Росси…
- От:dxp
Майнеры криптовалют и их разработка, BitCoin, LightCoin, Dash, Zcash, Эфир
Обсуждение Майнеров, их поставки и производства
наблюдается весьма большенный спрос на данные устройства.
- 21 февраля
- Тему:Для чего необходимы дорогие майнеры
- От:Doka
Доп разделы – Additional sections
Встречи и поздравления
Предложения повстречаться, поздравления участников форума и обсуждение мест и поводов для встреч.
- 1 января
- Тему:С наступающим Новеньким 2020 Годом.
- От:Stanislav
Ищу работу
ищу работу, выполню заказ, необходимы клиенты – все это сюда
- 6 часов вспять
- Тему:Разработка электроники (Украина).
- От:FLPPotapov
Предлагаю работу
нужен неизменный работник, разовое предложение, совместные проекты, кто возьмется за работу, необходимо создать.
- 5 минут вспять
- Тему:Необходимо разобраться в протоколе RS485 беговой доро…
- От:esaulenka
Kуплю
микросхему; устройство; то, что предложишь ты 🙂
- воскресенье в 14:27
- Тему:Куплю ручной SMD манипулятор
- От:Alt.F4
Продам
есть что реализовать за средства, пиво, даром ?
Реклама продуктов и веб-сайтов также тут.
- Вчера в 12:47
- Тему:Составляющие силовой электроники (Запорожье, по Ук…
- От:XORT01
Объявления юзеров
Тренинги, семинары, новости и остальные действия
- 10 часов вспять
- Тему:Бесплатный графический интерфейс TouchGFX: от 9 …
- От:Aner
Общение заказчиков и потребителей электрических разработок
Обсуждение проектов, исполнителей и конкурсов
Источник: electronix.ru
Pushthetempo › Blog › Как верно заряжать аккумулятор
Любой шофер хоть раз сталкивался с неувязкой разрядившегося аккумулятора. Как верно его зарядить? Что для этого необходимо? Небезопасно ли это? И еще огромное количество остальных вопросцев возникает в голове автомобилиста.
Проверяем зарядку аккумулятора
Для проверки заряда можно употреблять мультиметр либо нагрузочную вилку либо просто замерить плотность электролита при помощи ареометра. Если батарея заряжена стопроцентно, то плотность электролита обязана быть 1.28 гр/куб.см. Плотность 1.2 гр/куб.см гласит о том, что аккумулятор разряжен на одну вторую, а стопроцентно разряженная батарея имеет плотность электролита не наиболее 1.1 гр/куб.см. Плотность необходимо определять во всех банках, при этом различие в плотности от 0.1 и выше значит, что есть задачи, и аккумулятор необходимо кропотливо проверить.
Заряжаем аккумуляторную батарею
Для этого пригодится зарядное устройство. Механизм работы у него таковой: преобразование переменного тока в неизменный. У зарядных устройств имеется вариатор, меняющий напряжение, силу тока, сигнальные лампы и информационное табло. Чтоб зарядить аккумулятор 12В, нужно зарядное устройство 16В.
Батарею можно заряжать, не снимая с кара, либо дома, принципной различия нет. Основное — соблюдать технику сохранности. До этого чем снять клеммы, очистите аккумулятор от грязищи и пыли, потом проверьте, нет ли повреждений, течи. Наденьте перчатки и откройте пробки, оцените цвет электролита. В эталоне он должен быть прозрачным, но если цвет черный, в нем есть хлопья – быстрее всего это следствие недлинного либо неизменного замыкания пластинок. В этом случае требуется подмена аккумулятора. Если же всё в порядке, можно приступить к зарядке. Подключаем клеммы, а позже подключаем зарядное устройство.
Автолюбители пользуются 3-мя методами подзарядки: при помощи неизменного напряжения, неизменного тока и комбинированный способ.
Внедрение неизменного тока
Данный способ зарядки просит неизменного присутствия, бдительности, и весьма принципиальна корректировка ампеража в течение всего времени. Для батареи в 60 А требуется 20-часовая зарядка током в 6 ампер, потом ток миниатюризируется до 3 ампер, а при достижении напряжения 15 В, сила тока обязана быть 1.5А. На заключительном шаге выделяется огромное количество газа. Недочетами этого метода являются существенное газовыделение и необходимость неизменного контроля.
Внедрение неизменного напряжения
При таком способе наблюдается ровная зависимость уровня заряда аккумулятора и величины зарядного напряжения. Этот способ самый неопасный и щадящий, а основное — не просит неизменного контроля. Когда батарея зарядится, зажгется индикатор. Напряжение исправной и заряженной батареи равно 14.4В.
Комбинированный метод
Большая часть современных зарядных устройств базирована на этом методе. Поначалу батарея заряжается неизменным током, позже неизменным напряжением. Такие устройства автоматические, человеческое роль не требуется, а при полной зарядке они отключаются.
Экспресс-зарядка
Весьма нередко водителям требуется весьма стремительная подзарядка. К такому способу недозволено прибегать нередко, ведь это плохо отражается на аккуме. Поначалу необходимо снять аккумуляторные клеммы, очистить их, подсоединить клеммы зарядного устройства с соблюдением полярности. Выставьте ток на наибольший уровень, подождите 20 минут, опосля этого аккумулятор устанавливается назад на кар, и заводится движок. Но если батарея разряжена наиболее чем наполовину, то этот метод бесполезен.
Глубочайшая зарядка
Если дозволяет время, непременно необходимо провести полную зарядку. Это будет наиболее щадящим вариантом для вашего аккумулятора. Уровень тока ставится на малый уровень, зарядка устанавливается приблизительно на 10 часов. Время быть может увеличено либо уменьшено, на это влияет тип зарядного устройства и аккумулятора, глубина разряда, температура воздуха и почти все другое. Полную зарядку авто батареи можно найти при помощи стрелочного указателя, монитора либо иной индикации.
Техника сохранности
При зарядке аккумулятора нужно соблюдать простые меры сохранности, т.к. в нем содержится кислота. И еще несколько советов:
Пользуйтесь при работе очками и химически стойкими перчатками
При зарядке не курите, ничего не поджигайте, исключите возможность искрения устройств, т.к. при этом выделяется водород, который при смешивании с кислородом образует взрывоопасную смесь.
Проводите работы в проветриваемом помещении, идеальнее всего не дома, т.к. при зарядке выделяется много ядов, которые оседают на стенках помещения.
Питающая сеть обязана автоматом отключаться при маленьком замыкании.
Как верно «прикуривать»
Аккумулятор совсем сел, а для вас срочно требуется двигаться. Что созодать? Довольно всераспространена посреди автомобилистов помощь в виде «прикуривания». Но необходимо уметь верно это созодать.
Припаркуйте кар близко, но так, чтоб исключить электронный контакт машин.
Поставьте машинки на ручной тормоз, отключите все электроприборы
Соедините проводом плюсовые полюса аккумов
Остальным проводом соединяем минус «ассистента» и всякую некрашенную деталь «пострадавшего» кара. Недозволено впрямую соединять минус с клеммой разрядившейся батареи, т.к. исправный аккумулятор здесь же пострадает.
Проверьте, что провода лежат неопасно и не касаются подвижных частей
Заведите движок «ассистента» на 5-10 мин, потом глушите его и проверяете, заводится ли разряженный аккумулятор. Нет — повторите функцию опять, да — отсоедините провода.
Запомните:
Недозволено прикуривать при температуре минус 15 и ниже
Ни при каких обстоятельствах не касайтесь проводов, во избежание получения ожогов
Прикуривать можно лишь тогда, когда вы твердо убеждены, что разрядившийся аккумулятор исправен. В неприятном случае может произойти взрыв.
Не надо прикуривать вседорожники от маленьких маломощных машинок, это просто уничтожит их батарею.
Для прикуривания нужно приобрести особые провода: толстые, гибкие, цветные, с ребристыми зажимами на конце, без всяких накруток и самодельных клемм.
«Прикуривание» официально не разрешено производителями каров, потому в случае каких-то неблагоприятных последствий этого процесса, вы рискуете остаться без страховки, и кар быть может снят с гарантии.
Пользуясь этими легкими советами, вы без усилий можете при необходимости зарядить собственный аккумулятор. Для предотвращения противных ситуаций возьмите для себя за правило — часто инспектировать зарядку батареи.
Источник: www.drive2.com
5 ошибок при зарядке авто аккумулятора
Зарядка авто аккумулятора просит соблюдения неких правил. Узнаем подробности в данной статье.
Приближается зима и частая неувязка в это время года, которая ожидает почти всех автовладельцев – разрядка аккумуляторной батареи. Сходу стоит позаботиться заблаговременно о смене АКБ на новейшую, если прежний аккумулятор уже отслужил своё и не может нормально работать.
Зарядка аккумуляторной батареи
Но если всё-таки батарея подвела вас, то нужно сперва её зарядить, до этого чем бежать в магазин за новейшей. Обычно даже полностью вялый аккумулятор опосля зарядки может прогуляться еще неделю-другую без заморочек и покрутить ваш стартер несколько 10-ов раз.
Главные ошибки автовладельцев при зарядке АКБ
Весьма нередко даже бывалые водители запамятывают про некие принципиальные моменты при зарядке, хотя о этом написано и сказано уже сотки статей и даже в аннотации по эксплуатации батареи всё отражено тщательно.
1. Проведение данной процедуры в доме либо квартире.
Запрещается делать зарядку АКБ в помещении, которое не проветривается, и жилое помещение не самое наилучшее пространство для этого. Во-1-х, устраивать сквозняки тут не так просто, а во-2-х случаи взрыва батарей исключать недозволено, хоть это бывает не так нередко.
2. Курить либо употреблять открытый огнь рядом с батареей.
Если при выделении паров электролита поблизости аккумулятора будет открытый огнь либо даже искра от сигареты, вы рискуете подорвать АКБ. Запомните этот принципиальный момент и никогда не курите и не используйте огнь рядом.
3. Подключение аккумулятора к устройству под напряжением.
Весьма нередко новенькие совершают подобные ошибки и могут поплатиться своим здоровьем. Запомните: подсоединять зарядку к клеммам стоит лишь при отключенном от сети устройстве. Почему? Это может привести к искрению при подсоединении к клеммам. А о последствиях искр читайте предшествующий пункт и всё станет понятно.
4. Оставлять пробки в банках закрытыми.
Если у вас обслуживаемый аккумулятор, то любая банка имеет свою пробку, или же они все накрыты одной общей. Их непременно нужно открыть и если этого не создать, то при довольно высочайшем токе зарядка корпус АКБ быть может поврежден в итоге взрыва паров электролита. Если же батарея необслуживаемая, то в ней есть одна заглушка в канале вентиляции, её также извлекаем на время зарядки.
5. Устанавливать очень высочайший ток заряда.
Не стоит этого созодать, потому что при схожих режимах батаре я намного резвее выработает собственный ресурс и для вас придется брать новейший АКБ еще почаще если третировать сиим правилом – устанавливать ток заряда равный 10 % от его емкости. Другими словами, если у вас аккумулятор емкостью 60 Ампер*час, то заряжать его нужно максимум током 6 Ампер.
Чудилось бы, достаточно обыкновенные правила, но тем не наименее, большое число автолюбителей совершают ошибки, которые и были описаны выше. Так что, запомните их, и пытайтесь не повторять. размещено econet.ru
Если у вас появились вопросцы по данной теме, задайте их спецам и читателям нашего проекта тут.
Приглянулась статья? Напишите свое мировоззрение в комментах.
Подпишитесь на наш ФБ:
Источник: econet.ru
Каким напряжением и током безобидно зарядить авто аккумулятор
Написать эту статью мы решили, когда натолкнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой – трансформаторы с диодным мостом. Еще наиболее разочаровали советы в вебе: «выверните банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь неплохого газовыделения», «заряжайте длительно малыми токами».
Вывернуть пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) советуем обладателям китайских либо дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме “трансформатор плюс диодный мост” – напряжение могут выдавать хоть какое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита может быть будет такое, что и корпус порвет.
Не заряжайте принесенные с мороза батареи, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также недозволено заряжать и очень нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.
Фактически никчемно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, быстрее всего одна из банок в нем закорочена либо переполюсована. Обыденное ЗУ не сумеет стопроцентно зарядить очень расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие батареи сумеют вылечить (стопроцентно зарядить) только спецы. Заряд нужно проводить отставших слабеньких банках раздельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.
ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ поднимать при зарядке 14.4 В.
15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большая часть дешевеньких китайских зарядок – это мощное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинках, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов отчасти перекрывается. Падает емкость и ток прохладного запуска.
В старенькых системах батарей – кипячение при зарядке таковых последствий не приносило. Шлам осыпался на дно – в отведенное ему пространство.
При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не отдать выхода газам аккумулятор просто раздует либо треснет его корпус. При обычном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В неких батареях их просто нет.
ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от мощной сульфатации батареи в последующем: даже на малых зарядных токах сходу подымается до наибольших 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она стопроцентно заряжена. Негодность указывает тест нагрузочной вилкой либо стартером кара – напряжение на клеммах мгновенно падает, мотор не заводит. Таковая сульфатация быстрее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.
ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также никчемны очень малые токи ниже 1/20. Для обычных 60 Ач батарей обычные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме “подача тока-пауза”). В батарее ток заряда запускает хим реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинках и ее толщины, площади электродов, температурного спектра, ненужного процесса электролиза воды. Слабенький ток не зарядит весь размер намазки электрода, а только его самый верхний слой. Опосля что подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать таковой АКБ малым током недозволено, потому что будет происходить пассивация электродов – пластинки растеряют способность принимать обычные токи заряда совершенно. При очень мощных токах заряда в аккуме покажутся ненужные хим реакции, которые вприбавок будут протекать очень бурно и разрушительно. Если ток заряда очень высок для определенной батареи, то из-за деяния “лишнего тока” начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита – кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а вольный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинках, превращая их в мягенький просто разрушаемый от вибраций оксид свинца “губчатый свинец”. В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение обязано сходу закончиться.
Вредоносно также хранить аккумулятор на неизменном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ – будут окисляться положительные пластинки и “выкипать” вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими крепкость перемычками и с высочайшим уровнем саморазряда.
Процесс заряда АКБ нужно надзирать зрительно, следя чтоб электролит не “кипел”, что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и при помощи мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевенькие сурьмянистые акб бурлят совершенно постоянно. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно непременно поднимет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много заморочек здоровью батарее. В случае наиболее массивных ЗУ возникает неувязка “лишнего тока” и стремительно возрастающего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Нормально вести зарядку батареи, даже “дедовским” ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: опосля краткосрочной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), потом снова включение и опять отключение. Таковым образом выдерживается большая часть правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет мощным током, заблаговременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея “усваивает” хим действиями приобретенный заряд, напряжение не поднимается очень стремительно, процесс “кипения” воды не происходит. Зарядку можно подключить через электрический таймер включения-выключения розетки, или подавать заряд через самодельный мультивибратор “моргалку”. Простая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в вебе. Время включения и отключения настраивается опытным методом, исходя из черт зарядного устройства и аккумулятора.
Идеальнее всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, снутри у которого есть “мозги” – микропроцессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их надзирать.
Источник: www.akb-oil.com.ua
Adblock
detector
|
. При скидывании крокодила оно может и отключается, но это иной вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.
1 апреля
Процесс заряда АКБ нужно надзирать зрительно, следя чтоб электролит не “кипел”, что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и при помощи мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевенькие сурьмянистые акб бурлят совершенно постоянно. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно непременно поднимет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много заморочек здоровью батарее. В случае наиболее массивных ЗУ возникает неувязка “лишнего тока” и стремительно возрастающего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Нормально вести зарядку батареи, даже “дедовским” ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: опосля краткосрочной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), потом снова включение и опять отключение. Таковым образом выдерживается большая часть правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет мощным током, заблаговременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея “усваивает” хим действиями приобретенный заряд, напряжение не поднимается очень стремительно, процесс “кипения” воды не происходит. Зарядку можно подключить через электрический таймер включения-выключения розетки, или подавать заряд через самодельный мультивибратор “моргалку”. Простая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в вебе. Время включения и отключения настраивается опытным методом, исходя из черт зарядного устройства и аккумулятора.
