Пыльник генератора ваз 2114

Самодельная защита для ремня генератора ВАЗ-21099

Надоело мне, что когда идет дождик, место под капотом постоянно грязное поэтому, что вода из-под правого фронтального колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Пару дней шевелил мозгами, как это закончить. На Приоре с сиим проще – у их есть готовый пыльник, который можно приобрести. Но мне легкий путь не нужен 🙂

Воспоминания при изготовлении – мне показалось, что защиту, невзирая на простоту конструкции, созодать было труднее (по сопоставлению с адаптером салонного фильтра) из-за того, что чертежей не было и приходилось поновой изобретать велик, не один раз примерять детали по мере их производства. Что у меня вышло, смотрите ниже.

Упреждая некие вопросцы, поясняю последующее:

— все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжку ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, особенного труда для этого не требуется;
— для регулировки ремня снимать защиту не надо;
— самоделка весьма просто устанавливается;
— Чтоб ее установить, необходимо убрать футляр ГРМ.
— система весить мало.

Данная система — опыт, потому ее можно и необходимо дорабатывать, кто захотит.

Бывает даже ужаснее.

У меня стоит защита мотора, правее щитки из листового алюминия для защиты. Работали они плохо, различия особенной я не увидел.

Пользуясь моментом, вымыл движок мойкой высочайшего давления, тем наиболее, что он не умывался лет 7. В чистом движке и колупаться приятней. К слову, ничего ужасного в этом нет, опосля мойки оставил с открытым капотом на солнышке часа на 2-2,5. Позже всё завелось, и основное, поехало ))).

… и начинаем мудрить. Для макета брал картон.

ожух из картона перенёс на сплав, вырезал и загнул. Стену защиты делал без макета, деталь обычная, потому показан сходу готовый итог. Крепления — болтики М3.

А это вид изнутри. Разрез в углу — это косяк в процессе. Потом в разрез была вставлена треугольная вставка из латуни и как надо пропаяна.

В процессе измерений пришёл к выводу, что нужно создать вырез по месту под шкив генератора. Брал кружок из картона поперечником 65 мм, приложил, обчертил и выпилил болгаркой с практически сточенным кругом — это оказалось весьма комфортно.

Позже из полосы картона смоделировал кронштейн, и сделал из полосы 2,5 мм. При подгонке креплений на ремень генератора положил ровненькую древесную реечку шириной примерно 10мм, чтоб выдержать однообразный зазор меж кожухом и самим ремнём. Потом при помощи полосы из картона прикинул форму и длину второго кронштейна.

Позже разобрал, наложил 1-ый слой краски. Поверхность креплений отполировал, с иной стороны покрасил.

Покрасил повторно, и собрал на болтики М3. Снаружи резьба болтиков сточена вровень с гайками, и всё это дело отполировано.

Приклеил Е-образный уплотнитель, оставшийся от адаптера салонного фильтра.

А так защита смотрится по отношению к месту установки.

В сборе на движке. Здесь необходимо увидеть, что меж корпусом машинки и самым выступающим элементом — гайкой крепления — есть зазор около 4 мм, этого полностью хватает, тем наиболее, что перемещений мотора в поперечном направлении не наблюдалось, как я ни старался ))).

Сейчас видно, что защита препятствует не только лишь разбрызгиванию ремнём грязищи под капотом, да и вначале предутверждает её попадание к месту распыления. Фортуны!

Создатель: Дмитрий, Алчевск., Источник

Источник: xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Самодельная защита для ремня генератора ВАЗ-21099

Надоело мне, что когда идет дождик, место под капотом постоянно грязное поэтому, что вода из-под правого фронтального колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Пару дней шевелил мозгами, как это закончить. На Приоре с сиим проще – у их есть готовый пыльник, который можно приобрести. Но мне легкий путь не нужен

Воспоминания при изготовлении – мне показалось, что защиту, невзирая на простоту конструкции, созодать было труднее (по сопоставлению с адаптером салонного фильтра) из-за того, что чертежей не было и приходилось поновой изобретать велик, не один раз примерять детали по мере их производства. Что у меня вышло, смотрите ниже.

Упреждая некие вопросцы, поясняю последующее:

— все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжку ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, особенного труда для этого не требуется;
— для регулировки ремня снимать защиту не надо;
— самоделка весьма просто устанавливается;
— Чтоб ее установить, необходимо убрать футляр ГРМ.
— система весить мало.

Данная система — опыт, потому ее можно и необходимо дорабатывать, кто захотит.

Бывает даже ужаснее.

У меня стоит защита мотора, правее щитки из листового алюминия для защиты. Работали они плохо, различия особенной я не увидел.

Пользуясь моментом, вымыл движок мойкой высочайшего давления, тем наиболее, что он не умывался лет 7. В чистом движке и колупаться приятней. К слову, ничего ужасного в этом нет, опосля мойки оставил с открытым капотом на солнышке часа на 2-2,5. Позже всё завелось, и основное, поехало ))).

… и начинаем мудрить. Для макета брал картон.

ожух из картона перенёс на сплав, вырезал и загнул. Стену защиты делал без макета, деталь обычная, потому показан сходу готовый итог. Крепления — болтики М3.

А это вид изнутри. Разрез в углу — это косяк в процессе. Потом в разрез была вставлена треугольная вставка из латуни и как надо пропаяна.

В процессе измерений пришёл к выводу, что нужно создать вырез по месту под шкив генератора. Брал кружок из картона поперечником 65 мм, приложил, обчертил и выпилил болгаркой с практически сточенным кругом — это оказалось весьма комфортно.

Позже из полосы картона смоделировал кронштейн, и сделал из полосы 2,5 мм. При подгонке креплений на ремень генератора положил ровненькую древесную реечку шириной примерно 10мм, чтоб выдержать однообразный зазор меж кожухом и самим ремнём. Потом при помощи полосы из картона прикинул форму и длину второго кронштейна.

Позже разобрал, наложил 1-ый слой краски. Поверхность креплений отполировал, с иной стороны покрасил.

Покрасил повторно, и собрал на болтики М3. Снаружи резьба болтиков сточена вровень с гайками, и всё это дело отполировано.

Приклеил Е-образный уплотнитель, оставшийся от адаптера салонного фильтра.

А так защита смотрится по отношению к месту установки.

В сборе на движке. Здесь необходимо увидеть, что меж корпусом машинки и самым выступающим элементом — гайкой крепления — есть зазор около 4 мм, этого полностью хватает, тем наиболее, что перемещений мотора в поперечном направлении не наблюдалось, как я ни старался ))).

Сейчас видно, что защита препятствует не только лишь разбрызгиванию ремнём грязищи под капотом, да и вначале предутверждает её попадание к месту распыления. Фортуны!

Создатель: Дмитрий, Алчевск., Источник

Источник: xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Подмена подшипника генератора ВАЗ 2114

Смотрите также

Пылает лампа зарядки аккума

5 0 11k

Схема генератора кара

97 2 163k

Опорный подшипник стойки

77 1 91k

Ремонт генератора ВАЗ 2115

3 0 7k

Неисправности генератора — признаки, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента), предпосылки, проверка

785 12 627k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

В современном каре работа генератора обеспечивает током всю систему электропитания: питания мотора, осветительных устройств, подзарядку аккума. На карах ВАЗ 2113/2114/2115 монтируют генераторы типа 5102.3771 и 94.3701. Оба генератора представляют собой трехфазный электронный движок переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным блоком выпрямителя тока и регулятором напряжения. Размещен генератор на карах семейства Самара и Самара-2 обычно также как и на «Классике», в правой части подкапотного места – около фары со стороны пассажира.

Признаки неисправность подшипника генератора ВАЗ 2114

1. Если в процессе использования вашего кара в области генератора послышался мощный шум, перерастающий в частотное подвывание, то можно представить, что вышел из строя подшипник генератора либо сходу оба.
2. В свою очередь о выходе из строя подшипника может свидетельствовать лишний свободный ход на оси вращения шкива, сопровождающийся стукотнёй привода.

Советы по подмене подшипника генератора ВАЗ 2114

Перед разборкой генератора нужно приобрести нужные запчасти, которые вышли из строя либо заржавели. Осознать, какой подшипник вышел из строя, можно лишь разобрав агрегат. Потому при подмене подшипника лучше приобрести сходу пару подшипников, благо стоят они не недешево большенный подшипник от производителя ВАЗ с артикулом 180303 около 150 рублей и малый подшипник с артикулом 24940220 около 60 рублей. Также можно приобрести набор аналоговых подшипников от PILENGA артикул PWP0201 стоимостью 110 рублей.

Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

При оборотной сборке генератора следует проявлять осторожность. Принципиально не пропустить не одной детали, верно присоединить электроконтакты. Кроме правильной установки подшипников нужно также корректно выполнить установку щёток и проконтролировать натяжение ремня.

Естественно, любой обладатель авто вправе сам выбирать метод устранения неисправности, к примеру, поменять подшипник своими руками либо обратиться в специализированную мастерскую. Если вы отважились на самостоятельный ремонт генератора для вас пригодятся последующие инструменты:

• молоток;
• отвёртка плоская и крестообразная;
• зубило;
• смазка WD 40;
• набор новейших подшипников генератора ВАЗ 2114;
• ключи на «8», «13»;
• особый съёмник;
• трещотка с набором насадок «на 13», «на 14», «на 15»,«на 32».

Открываем капот. Ослабляем затяжку гайки стяжного болта. Снимаем «минусовый» провод с аккумуляторной батареи.

Источник: etlib.ru

Подмена щеток генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115

Если на карах ВАЗ 2114, 2113, 2115 аккумулятор начал держать зажигание лишь в течение нескольких минут, нужна подмена щеток генератора. Если не выполнить ремонт вовремя, то придется повсевременно заряжать агрегат, в наиблежайшее время – установить новейший. Проверить работоспособность щеток нетрудно – по размеру выступа из гнезда. Если приобретенный итог превосходит 5 мм – необходимо приступать к работе. Можно действовать по регламенту: через любые 50 тыщ км либо любой сезон. Этот ремонт – не непростой, его можно выполнить своими руками.

Нужные запчасти

Для работы будет нужно приобрести новейшие щетки. В магазине можно подобрать продукт по артикулу 2101-3708340, 9402/9412 либо ЭГ51А. Маркировку можно также выяснить в аннотации по эксплуатации кара. Лучше получать набор, чтоб запасные части были постоянно с собой. Это будет гарантией, что при появлении поломки не придется вызывать эвакуатор.

Нужные для ремонта инструменты

Для работы необходимо приготовить последующий инструмент:

• торцевая головка с трещоткой на 8;
• ключ на 13;
• рядовая плоская отвертка.

Стоимость подмены щеток генератора без снятия и со снятием на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 на 08.11.2019 года варьируется в границах от 500 до 600 рублей. Дешево, но для чего платить? Самостоятельные работы полностью целесообразны, они не сложны, не требуют особых способностей, и параллельно можно создать ревизию состояния генератора и смежных узлов.

Главные трудности

Признаки, по которым можно осознать, что нужна подмена щеток генератора ВАЗ 2115, 2113 либо 2114 такие:

• аккумулятор не заряжается либо стремительно расходует заряд;
• мигают сигнальные лампочки на приборной доске;
• сбои в напряжении;
• отключается бортовая электроника либо не хватает мощности для ее функционирования;
• фары начинают мигать либо их свет стал мерклым.

Все эти признаки молвят о износе щеток. На приборной доске возникает последующее сообщение.

Порядок выполнения работ

Перед началом работы необходимо вполне прочитать аннотацию, как починить проблему. Это разрешит действовать уверенно. Необходимо осознавать, что предпосылкой утраты работоспособности генератора быть может не только лишь выход из строя щеток, но ремень либо реле-регулятор. Не исключено, что изношен весь генераторный агрегат. Потому во время ремонта необходимо проверить состояние всех частей. Поначалу необходимо приготовить кар к работе: снимаем клемму с аккума, чтоб исключить трудности, и отключаем плюс от генератора.

Сейчас можно приступать к главным работам:

Откручиваем крепежный болт ремня генератора.

Сравните старенькые и новейшие щетки по длине.

Также смотрите подмену щеток генератора ВАЗ 2114 без снятия генератора на видео:

Также можно действовать в последующем порядке:

1. Обесточиваем аккумулятор средством отсоединения минусовой клеммы.
2. Отсоединяем контакты.
3. Выкручиваем два крепежа, расположенных на корпусе щеткодержателя.
4. Извлекаем узел.
5. Осмотр конструкции на наличие изъянов.
6. Застыл выступающей части щеток.
7. Установка новейших компонент.
8. Установка узла в оборотной последовательности.

Этот вариант животрепещущ в этом случае, если вы буквально убеждены, что предпосылкой неисправности генератора являются щетки. Опосля хорошо выполненных работ на приборной доске возникает такое сообщение.

Резюмируем

Как видно из вышесказанного подмена щеток – не сложна. Она доступна автомобилисту, умеющему держать в руках инструмент и владеющих здравым смыслом. Особых способностей – не требуется. Опосля подмены щеток может показаться сообщение о низкой зарядке аккума либо неисправности генератора. Не надо сходу паниковать и находить причину. Это достаточно нередкое явление, так как новейшие детали лишь начинают притираться. Через маленькой просвет времени вы можете уверенно воспользоваться каром.

Источник: autorn.ru

Подмена подшипника генератора Ваз 2114

Не считая того, что кар это средство передвижения, это к тому же источник самых различных звуков. Звуки могут о многом сказать опытнейшему обладателю. Почти все могут просто поставить диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании), даже не открывая капот либо не заглядывая под днище. Довольно, как опытнейшему медику, слушать нрав шума, и неисправность — как на ладошки. Некие узлы и не могут быть продиагностированы по-другому. В индивидуальности это касается подшипников. А сейчас нас будет заинтересовывать подшипник генератора.

Содержание:

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) подшипника и ремня генератора

Пока генератор работает, с шумом, либо без, на него изредка уделяют свое внимание. Но стоит ему не производить ток, как его отсутствие замечается мгновенно. Зажигается лампочка зарядки аккума и начинаются поиски неисправности. А довольно было просто прислушаться к звукам, которые издает генератор, и проблемы можно было бы избежать.

Подмена подшипника генератора ВАЗ 2114 может потребоваться уже на 60-80-й тыще км. Все зависит от того, как обладатель направляет внимание на такие мелочи, как натяжение ремня привода генератора. Сначала, конкретно это влияет на ресурс генератора. Для профилактики давайте проверим степень натяжения ремня.

Обыденный восьмерочный движок, который стоит на 2114 особого умения в обслуживании не просит. На десятом семействе ремень натянут через натяжной ролик, а в 2114 ничего этого нет, ну и сам ремень не приводит больше никаких устройств и агрегатов. Тут нет ни ГУРа, ни компрессора кондюка. Все просто, основное приобрести верный ремень. Его индекс 21082-3701720, а брать лучше Gates либо Bosch. Стоит таковой ремень, сколько стоит два российских, да и ресурс у него выше. Германский ремень потянет на 530 рублей.

Натяжение ремня генератора ВАЗ 2114

Натяжение ремня генератора проверяется на длинноватой ветке, а усилие обязано составлять около 10 кгс. Для более-менее четкого определения усилия можно пользоваться обычным бытовым безменом. Если ремень при таком усилии отклоняется не наиболее чем на 10 мм, натяжение в порядке. Если меньше — ремень перетянут и это может плохо окончиться для подшипника генератора, к которому мы уже возвращаемся.

Но даже в этом случае, если ремень генератора постоянно был в безупречном состоянии, не проскальзывал и не был перетянут, есть возможность того, что подшипник может запеть. При этом установить источник звука достаточно просто. Если возникает подозрительный рокот, довольно убедиться в том, что это конкретно подшипник, так как в том районе певцов хватает. Это и ремень привода газораспределительного механизма, и фронтальный подшипник крышки, и помпа, и натяжной ролик ремня ГРМ. Для четкого определения неисправности довольно снять ремень со шкива и запустить движок на куцее время. Если шум пропал — это шумит наш подшипник.

Номера подшипников генератора ВАЗ 2114

Когда мы удостоверились, что подмена подшипника неминуема, осталось просто избрать подшипник и поменять его. В общем-то, все просто, но при большом количестве подделок, которыми завален рынок, не мешало бы знать размеры подшипника, чтоб не попасть в впросак. Так как есть лишь два пути, как выяснить размеры подшипника — снимать генератор и замерять штангенциркулем, либо спросить у знающих людей. Понимающие люди молвят, что:
фронтальный подшипник генератора имеет внутренний поперечник 17 мм, а наружный — 47 мм;
задний подшипник имеет внутреннюю обойму поперечником 15 мм, а высадка у него 35 мм;
ширина обоймы подшипника генератора ВАЗ 2114 — 11 мм у заднего и 14 мм у фронтального.

Фронтальный подшипник обязан иметь маркировку 6302, а задний — 6202. Стоимость подшипника генератора на ВАЗ 2114 не обязана быть выше 220 рублей. Хотя, кому как повезет. И еще, если совершенно лень играть с выпрессовкой подшипника из крышки, как другой вариант, можно приобрести крышку в сборе с подшипником. Стоить это будет не наиболее 400 рублей, а подмена пройдет еще приятнее.

Подмена подшипника, {инструкция}

Сейчас по процедуре. Особых сложностей с демонтажем генератора появиться не обязано. Сейчас, когда генератор у нас в руках, можно приступать к разборке, а разбирать придется вполне. Для этого лучше иметь тиски, а сам процесс схематически смотрится так:

1. Снять заднюю крышку.
2. Вытащить диодный мост.
3. Вытащить щетки.
4. Открутить гайку шкива, зажав его в тисках через эластичную прокладку, чтоб не разрушить.
5. Внимание! Непременно маркировать крышки маркером, чтоб не нарушить центровку.
6. Тормозной жидкостью либо магической WD40 обработать стяжные болты и места высадки крышки.
7. Открутить стяжные болты, снять крышки.
8. Вышибить древесным пробоем якорь из обоймы с обеих сторон.
9. Старенькые подшипники употреблять заместо оправок для запрессовки новейших.

Дело изготовлено. Подшипники запрессованы, сейчас осталось собрать все назад так, чтоб ротор не касался статора. Опосля установки генератора и новейшего ремня проверяем напряжение на клеммах АКБ, если в итоге генератор работает тихо, напряжение не наименее 14 В, можно считать цель выполненной. Успешной всем работы!

Источник: ladamaster.com

Подмена Пыльника Шруса Ваз 2114 Видео

ШРУС на ВАЗ 2114: без заморочек подмена

Подмена ШРУСа на ВАЗ 2114 делается опосля диагностики его неисправности. Обычно, этот агрегат уверенно преодолевает наиболее 100 тыщ км. CV совместное сервис может окончиться неудачей ранее, если обладатель кара не контролирует целостность собственных пил и вовремя их меняет. Потом огромное количество грязищи попадает в шарнирный механизм через трещинкы либо зазоры, что весьма стремительно делает сборку непригодной. Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неисправности компонента включают стук и незапятнанный звук при повороте фронтальные колеса в любом направлении.

Такая операция подмена ШРУС на ВАЗ 2110-14, не займет много времени. Для вас нужно установить кар на смотровое отверстие либо путепровода для выполнения. Под задним колесом, на искосок снятым со снятого, нужно надеть колодки. Если в канаве нехорошее освещение, вы сможете употреблять светодиодный фонарик, который можно закрепить на голове. Это высвободит обе руки для работы. Вот перечень остальных инструментов для подмены:

• набор ключей либо головок;
• плоскогубцы;
• молоток;
• съемник для экструдирования тяги шаровой тяги;
• давление;
• шаровой ключ и домкрат;
• отвертка;
• Смазка ШРУС-4;
• ветошь.

Съемник экстрактора представляет собой железный стакан с боковой канавкой и резьбовым стержнем для экструзии. Достаточно распространенное устройство, его можно повстречать посреди почти всех автолюбителей.

Управление по сборке

До этого чем снимать колесо со стороны неисправного блока, открутите гайку ступицы при помощи ключа на 30 мм, поначалу вытащив железный футляр из гнезда. Следуйте инструкциям ниже:

1. Открутите колесные болты гаечным ключом, поднимите кар при помощи домкрата и снимите колесо. Отверните гайку ступицы до конца, снимите шайбу при помощи отвертки. Если масляный поддон мотора установлен в машине, его нужно будет снять. Некие спецы советуют слить часть масла перед снятием привода. Коробки (1,5-2 л), чтоб при снятии узла он не начинал течь через щелевое отверстие.
2. Ослабьте и открутите шариковую гайку управляющего колеса и выньте палец из гнезда в фронтальной подвеске. Возврат для удобства весь узел вручную открутите 2 болта крепления шара. Удерживая диск тормоза обеими руками, осторожно выньте вал ШРУСа из шпинделя ступицы и отведите его в сторону.
3. Иной конец шарнирного соединения ВАЗ 14 нужно снять с закрученной части в коробке, находясь в смотровой канаве. Для этого для вас пригодится установить монтажный ножик меж корпусом коробки и гранатой, а потом резко выдернуть узел из гнезда, используя крепление в качестве рычага. Если деталь недозволено эксплуатировать, ее можно оторвать от места легкими ударами молотка по монтажному лезвию. До этого чем снимать его, рекомендуется поменять бак под коробкой, потому что в нем может протечь масло. Вся коллекция потом удаляется вручную. Предстоящая разборка просит виски.

Подмена паяльных гранат (швов) ВАЗ 2108, 09, 99, 13, 14

да видео Это также поможет тем, кто изменяет сам цикл, так как процесс также содержит в себе его удаление. Приятного просмотра.

Источник: vivauto.ru