Ступица шкива коленчатого вала

GAZ 24 › Logbook › Методика напрессовки ступицы шкива коленвала в ЗМЗшных моторах

Методика напрессовки ступицы шкива коленвала в ЗМЗшных моторах

Короткий мануальчик, который существенно облегчит новичкам сию довольно ебкую с непривычки процедуру. На предшествующей процедуре снятия останавливаться не буду, ибо, как говорится, ломать на строить — снимать намного легче и на этом этапе обычно ни у кого проблем не возникает. Скажу только, что для стаскивания ступицы лучше всего использовать хороший 100мм трехлапый съемник. Хороший — это Force, Jonnesway и т.д.: дорого, но оно того стоит. Специализированный отечественный съемник (диск с кучей дырок, воронежского, по-моему, производства) не выдерживает никакой критики: металл сырой, отверстия просверлены криво — в общем выброшенные деньги.

В этот раз мне придется отступить от обычной практики фотографирования каждого шага: методику опробовал сходу, при этом не было никакой уверенности, что операция увенчается успехом. В процессе было не до фотографий, а после того, как она таки увенчалась — несложно понять, что у меня уже не было желания разбирать все снова, чтобы запечатлеть подробности :). Впрочем, процедура достаточно прямолинейна и, думается мне, устного описания будет вполне достаточно.

Итак, что нам понадобится:

1. Болт М24х2.0 длиной 60мм.
Хинт: большинство резьбомеров заканчиваются на шаге 1.75, но нужный нам шаг вполне можно намерить щупом 1.0. Просто витки будут совпадать через зубец.

2. Штук 15 шайб под него.

К сожалению, когда я пришел в магазин, меня там немного разочаровали. Поэтому пришлось брать два болта, один слишком короткий (50мм), другой слишком длинный (90мм). Под ключи на 30 и на 36 соответственно.

Для начала небольшое предупреждение: если у вас есть несколько ступиц и шкивов, не поддавайтесь соблазну хапнуть из горки первую попавшуюся пару и втулить не глядя, это все таки ЗМЗ. Прежде убедитесь что все дырки совпадают (они должны совпадать только в одном положении). Все ок? Тогда к делу.

В машине смазываем тонким слоем масла носок коленвала и забиваем в паз шпонку этак на сантиметр. С торца. По торчащей наружу части шпонки будет проще центровать ступицу.

Идем домой, берем ступицу и греем феном или на плите градусов до 100. После чего заворачиваем в капюшон от пуховика, меховую варежку или еще что-нибудь теплоизолирующее и неплавкое (чтобы не остывала в процессе) и несем к машине. Не забываем прихватить толстую перчатку, чтобы не смотреть потом на раскаленную железяку грустными глазами, размышляя, чем бы ее ухватить. Приносим, распаковываем, насаживаем на носок вала и застукиваем легкими ударами молотка. Повторяю, легкими, и не поддаемся соблазну забить ступицу до конца, раз уж она так хорошо идет. За счет нагрева она действительно первый стантиметр проскакивает влет, но дальше увязает, а стучать молотком по центровочному кольцу на торце — верный способ замять его и угробить все дело: шкив на замятую ступицу не наденется, посадка довольно плотная. В принципе на разных моторах натяг в этом сопряжении бывает разный, где-то ступица и без нагрева нормально зайдет. Если на холодную идет совсем легко, ступицу лучше заменить: от проворота ее страхует именно натяг, а не шпонка. Долгая езда с просаженным натягом чревата разбиванием шпоночного паза на колене.

Дальше берем наш волшебный болт и набираем из шайб проставку с таким расчетом, чтобы болт можно было свободно ввернуть в носок на два-три витка. Ставим машину на передачу, чтобы зафиксировать коленвал, смазываем шайбы и резьбу болта трансмиссионкой и начинаем закручивать. Видим, как ступица потихоньку движется в нужном направлении. Через какое-то время болт входит до упора — выкручиваем его обратно и добавляем шайб, чтобы снова получить два-три заходных витка. Снова крутим и так далее до победного конца.

Остается только завернуть вместо волшебного болта аутентичный болт храповика (под ключ на 46 или на 41, разные бывают), не забыв зубчатую шайбу.

ЗЫ: На шпонке по идее должна быть резиновая насадка, не дающая маслу течь через шпоночный паз. Если у вас ее нет, имеет смысл перед установкой промазать оба паза (на носке и на ступице) герметиком.

ЗЗЫ: Таким же макаром, только через дистанционную втулку, можно напрессовать и приводную шестерню распредвала.

Источник: www.drive2.com

ВВЕДЕНИЕ

Повышение качества ремонта машин при одновременном снижении его себестоимости – главная проблема ремонтного производства. В структуре себестоимости капитального ремонта машин 60…70% затрат приходится на покупку запасных частей, которые даже в условиях рынка остаются дефицитными при росте цен. Основной путь снижения себестоимости ремонта машин – восстановление, повторное использование изношенных деталей, так как себестоимость восстановления большинства деталей, как правило, не превышает 20…60% цены новой детали. Кроме того, восстановление деталей – один из основных путей экономии материально – сырьевых и энергетических ресурсов, решение экологических проблем, так как затраты энергии, металлов и других материалов в 25…30 раз меньше, чем затраты при изготовлении новых деталей.

В процессе восстановления детали можно не только снизить себестоимость ремонта машин, но и во многих случаях повысить его качество, так как многие из способов значительно упрочняют восстановленные поверхности, повышают их износостойкость.

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОССТАНАВЛИВАЕМОЙ ДЕТАЛИ.

Назначение ступицы шкива коленчатого вала и анализ технологического процесса ее изготовления

Рисунок 1 Эскиз ступицы шкива коленчатого вала.

Деталь предназначена для крепления шкива привода водяного насоса к колен валу и передачи ему крутящего момента.

Деталь изготавливают из стали 45, заготовку получают из цельнотянутых труб. Наружный диаметр втулок обрабатывают по 2-му классу точности с посадкой к6, n6 или х8,u8,s8 внутренние поверхности по 2-3-му классу точности. У втулок, торцевая поверхность которых несет осевые нагрузки, допускается неперпендикулярность торца оси втулки не более 0,02-0,03 мм.

Ступица шкива коленчатого вала входит в группу «полые цилиндры». Общие операции для изготовления детали (по Демьяненко):

Черновая и чистовая обработка наружной и внутренней поверхности и торцов с одной , а затем со второй стороны.

Читайте также:  Номер подшипника задней ступицы приора

Сверление крепежных отверствий. Нарезание резьбы.

Окончательная обработка внутренней, а затем наружной поверхности

Доводка точных размеров.

Технологический процесс механической обработки втулок во многом зависит от серийности производства. Как было сказано, основными (конструкторскими) базами втулок являются поверхности центрирующего пояска и торцы втулок. Из курса основ технологии машиностроения известно, что в качестве технологических баз при обработке заготовки целесообразно выбирать основные базы детали. Другие поверхности для технологических баз рекомендуется выбирать тогда, когда основные по разным причинам не могут быть технологическими базами (трудность установки и закрепления, малые габариты и т. п.). Исходя из этого, на первых операциях обрабатывают основные базы с тем, чтобы на последующих операциях их использовать в качестве технологических баз. На первой операции в качестве технологических баз используют наружную цилиндрическую поверхность и торец большого фланца. На этой операции обрабатываются посадочная поверхность цилиндрического пояска, два торца и выточки. Затем на базе этих обработанных поверхностей обрабатывают цилиндрическую поверхность, торец и фаски большого фланца.

В крупносерийном производстве для операции точения используются многошпиндельные вертикальные токарные полуавтоматы 1К282 и 1К284. На одном таком станке могут быть осуществлены полная токарная обработка всех поверхностей (с двумя загрузочными позициями и перестановкой заготовки после ее обработки с одной стороны) и сверление крепежных отверстий.

Обработка отверстий может быть произведена на вертикально-сверлильном станке с применением многошпиндельных головок, а также на агрегатно-сверлильном станке.

Токарная обработка может быть произведена и на токарных станках 16К20 и др.

В серийном производстве токарная обработка осуществляется на токарных станках 16К20 и станках 16К20ФЗ, РТ725ФЗсЧПУ.

Обработка крепежных отверстий ступицы производится на вертикально- сверлильном, радиально- сверлильном станках в

приспособлениях (инструмент направляется посредством втулок), на вертикально – сверлильном станке 2Р118Ф2 и 2Р135Ф2 с ЧПУ с револьверной головкой на шесть инструментов, а также на фрезерно-сверлильном станке 6Р13РФЗ с револьверной головкой на пять инструментов.

а) Измерительный инструмент – микрометр МК25 ГОСТ 6507-68, штангенциркуль ШЦ-II.

б) Оборудование – стол контролёра.

Анализ условия работы ступицы шкива коленчатого вала, видов и процессов ее изнашивания

Ступица шкива коленчатого вала в сборе имеет следующие сопряжения: ступица – коленвал , за счёт шпоночного соединения; и непосредственно шкив- ступица за счет болтового соединения. Основная нагрузка приходится на шпоночные соединения, что приводит к увеличению шпоночного паза в коленвале и крепежные отверствия под шкив.

Поверхность под сальник работает в условиях жидкостного трения, имеет место гидроабразивное изнашивание. Величина износа для поверхности, работающей в соединении с резиновым или войлочным сальником, имеет износ не более 0,6 мм.

Анализ дефекта детали и возможных технологических способов восстановления

В нашем случае (по заданию) деталь имеет дефект, а именно износ поверхности, работающей в соединении с резиновыми или войлочными сальниками. Данный износ можно восстановить следующими способами:

1) Плазменная наплавка (hНАП=0,2…5мм)

2) Наплавка в среде углекислого газа (hНАП=0,5…3мм)

3) Вибродуговая наплавка (hНАП=0,3…3мм)

4) Электроконтактная приварка ленты (hНАП=0,3…1,5мм)

Выбор технологических баз для обработки

ступица шкив деталь дефект

Точность при механической обработке при восстановлении детали зависит от правильного выбора технологических баз. В качестве технологических баз используют поверхности, которые в процессе эксплуатации не изнашиваются. За технологическую базу принимаю наружную цилиндрическую поверхность диаметром 94 мм (рисунок 1.1), так как за технологические базы принимают основные вспомогательные поверхности, которые сохранились и не подлежат восстановлению.

Разработка ремонтного чертежа детали

В нашем случае на ремонтном чертеже сплошной толстой (основной) линией обозначают поверхности, подлежащие восстановлению. Технические требования излагаются на поле ремонтного чертежа над основной надписью, группируя вместе однородные и близкие по своему характеру требования, в которых отражены допускаемые отклонения размеров и шероховатости от номинальных, данные о разбросе твердости, наличии пор, раковин, отслоений, прочности сцепления нанесенного слоя и др. Таблица дефектов расположена в левом нижнем углу поля ремонтного чертежа, в которой указываются: номера и наименование дефектов, коэффициенты их повторяемости от общего числа деталей, поступивших на дефектацию и от общего числа ремонтопригодных деталей, основной и допускаемые способы устранения дефектов. Под таблицей дефектов указываются условия и дефекты, при которых деталь не принимается на восстановление.

Источник: studbooks.net

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Ступица шкива коленвала

Ступица шкива коленвала

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 12:17

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение Родос М » Пт июн 28, 2013 13:01

Бывает.
Кувалдометр надо точнее прицеливать и на ступицу прокладывать толстую металлическую пластину.
Под руками кроме кувалдометра ничего не было, поэтому ступицу со шкивом не разъединял, а стучал через отрезок трубы . больше часа.

Вариантов два:
– Если будешь покупать в магазине, то
точно попал на комплект.

– Если найдешь токарный станок где можно будет проточить ступицу, поправив центровку шкива на ступице, для чего можно немного (на 2-3 мм) углубить проточку, то
не попал.
Можно поправить посадку напильником, если есть рабочие навыки слесаря-лекальщика 4-5 разряда.

Напрессовывать ступицу на коленчатый вал надо прессованием, используя для этого длинный болт (150-180 мм) имеющий резьбу штатного болта, на который по мере запрессовки ступицы одевать шайбы, гайки и т.д.

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 13:04

Бывает.
Кувалдометр надо прицеливать и на ступицу прокладывать толстую металлическую пластину.

Если будешь покупать в магазине, то
точно попал на комплект.

А если найдешь токарный станок где можно будет проточить ступицу поправив центровку шкива на ступице для чего можно немного углубить проточку, то
не попал.
Можно поправить посадку напильником, если есть рабочие навыки слесаря-лекальщика 4-5 разряда.

Напрессовывать ступицу на коленчатый вал надо прессованием, используя для этого длинный болт (150-180 мм) имеющий резьбу штатного болта, на который по мере запрессовки ступицы одевать шайбы, гайки и т.д.

Сообщение ZzzzZ » Пт июн 28, 2013 14:08

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 14:20

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение YUrAZoman » Пт июн 28, 2013 14:41

Читайте также:  Сорвал резьбу на ступице что делать

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 14:48

Сообщение ZzzzZ » Пт июн 28, 2013 15:02

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 15:06

Сообщение Pavlus » Пн июл 01, 2013 06:52

Источник: uazpatriot.ru

Изучаем шкив коленвала, чтобы двигатель работал безукоризненно

Ни один вал в автомобиле не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленвала является одним из таких звеньев в ряде многих передач. Как и со многими другими деталями, с этой также нужно уметь обращаться, вовремя снять, при необходимости заменить.

Где стоит шкив коленвала и как до него добраться?

Когда вы поднимаете крышку капота и бросаете взгляд на двигатель, демпферный шкив коленвала (равно как и обычный) почти незаметен. Его скрывает генератор, однако заглянув вниз, туда, куда тянется ремень, можно увидеть диск, плотно зафиксированный на валу ступицей. Это и есть искомая деталь. Шкивы бывают двух видов, обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой, для снижения вибрации детали. По внешней кромке демпфера нарезаны зубцы, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала.

Чтобы снять шкив, необходимо для начала освободить на генераторе стопорный болт, затем ослабить натяжной, с тем, чтобы слегка отпустить ремень и получить возможность его снять. Отсоединяем и бачок с антифризом. Также может мешать ремень гидроусилителя руля, поэтому в стороне от шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение передачи ГУР, после чего снимаем последнюю. Остается финальный шаг, отделяющий нас от успеха, причем самый сложный – открутить еще один-единственный болт, который и фиксирует шкив. Найти крепежный элемент можно, лишь заглянув под машину под правым передним колесом, и, если есть пневматический гайковерт, операция будет выполнена без труда.

Почему трудно снять зубчатый шкив коленчатого вала?

При отсутствии специального инструмента изъять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, весьма проблематично, поскольку резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако именно в этом и заключается выход из положения. Понадобится всего лишь длинный ключ с головкой на 19 (можно нарастить обрезком трубы), который упирается в землю против вращения вала. Выполняем небольшие подготовительные работы – под передние колеса подкладываем клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия, прилагаемого к болту.

Итак, мы сделали все, чтобы автомобиль случайно не завелся и не стронулся с места, теперь всех присутствующих просим отойти подальше, а сами забираемся в кабину (не оставляйте ноги высунутыми наружу) и резко, но кратковременно, поворачиваем ключ зажигания на старт. При неудачной попытке не отчаиваемся и повторяем. Обычно со второго раза, реже с 5-6 подхода, болт проворачивается. Теперь можно приступать к следующему мероприятию – сниманию ступицы шкива с вала, учитывая, что сидит она плотно и удерживается шпонкой. Когда понадобится затянуть болт обратно, вам нужно либо приложить много усилий к его затягиванию, либо все-таки найдите к тому времени пневмогайковерт.

Даже если болт шкива коленвала снят, впереди много работы

Итак, вам удалось, наконец, с помощью стартера или пневматического инструмента, снять упрямый болт шкива коленвала. Однако это не значит, что уже через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на вале очень плотно, кроме того, от случайного соскальзывания ее удерживает шпонка. Идеальный вариант – использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапки этого инструмента избавят вас от применения лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например, WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала аккуратно раскачивается с тягой на себя.

Снимать шкив надо аккуратно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к скорому износу ступицы.

Еще один способ, чаще всего применяемый водителями – снять шкив, поддевая его по окружности монтажкой. Если обычная автомобильная слишком велика, используйте мотоциклетные каленые инструменты, Г-образной формы. В любом случае операция потребует много сил, поэтому желательно, чтобы у вас был помощник. Надевать новый шкив лучше, намазав чем-нибудь вязким, например солидолом, место посадки шпонки (ее слегка наклоняем в сторону надвигаемой ступицы), затем обстукиваем шкив молотком через мягкую прокладку из тонкой резины.


Источник: carnovato.ru

Шкив коленчатого вала и его назначение

Шкив коленвала в системе двигателя

Любой современный двигатель внутреннего сгорания имеет дополнительное оборудование: генераторы, насосы, компрессоры, помпа системы охлаждения. Для работы всех этих механизмов необходимо передать крутящий момент от коленчатого вала к оборудованию двигателя. Для этого производители автомобилей используют ременные передачи. Со стороны носка коленчатого вала (с передней части двигателя) устанавливается шкив или несколько шкивов. На блоке двигателя крепятся ответные шкивы узлов и агрегатов двигателя, вращение которых обеспечивается ременной передачей. К коленчатому валу шкив крепится с помощью шпоночного соединения, фиксируется болтом или гайкой.

Конструктивно шкив — это плоское колесо с специальным каналом на торцевой поверхности, куда укладывается ремень. При условии достаточной натяжки ремень входит в зацепление со шкивом, и ременная передача начинает работать. Изготавливаются подобные шкивы из стали, алюминия, чугуна.

Шкив коленчатого вала двигателей Subaru

Виды и особенности шкивов

Шкивы отличаются по форме сечения, количеством «ручьев» на нем. Рассмотрим основные модели шкивов.

  • Шкив под клиновый ремень. Рабочая поверхность такого шкива имеет стандартную форму глубокой канавки с плоскими поверхностями, которая повторяет форму ремня. Подобный шкив может иметь два и более рабочих ручьев, то есть несколько шкивов могут быть объединены в один;
  • Шкив под поликлиновый ремень. На одной плоской поверхности такого шкива расположено несколько мелких ручейков — ребер в ряд. Такое сечение повторяется и на ремне. Эффективность таких передач выше, так как плоскость контакта рабочих поверхностей больше;
  • Шкив под зубчатый ремень. Такой шкив имеет поперечный зуб, похожий на зубья шестерни. Такое же сечение имеет и ремень. В работе зубья ремня входят в зацепление со шкивом, передача работает;
  • Шкив коленчатого вала с демпфером. Крутящий момент, скажем при пуске двигателя или торможении двигателем, может резко возрастать или падать. Чтобы снизить импульсные нагрузки на шкив коленвала, применяют шкивы с гасителем. Принцип работы в следующем: между основанием и рабочей частью шкива предусмотрена демпфирующая вставка, жесткость которой позволяет работать ременной передаче и компенсирует резкие импульсы коленчатого вала.
Читайте также:  Ступичные подшипники нива шевроле какие лучше

«Тройной» шкив коленчатого вала и сечение клинового ремняПоликлиновый ременьДвигатель с поликлиновой ременной передачейЗубчатый шкив с ремнемШкив коленвала с демпфером

Неисправности шкивов и проверка их состояния

Шкив и ременные передачи работают за счет силы трения между контактными поверхностями, поэтому распространенная причина для замены шкива — выработка рабочей плоскости. От динамических нагрузок металл шкивов трескается, скалывается.

Еще одна типичная болезнь для таких деталей — это люфты шпонки в шпоночном пазе коленчатого вала. Причина этому износ плоскостей посадки шкива с валом. Крепеж шкива с такой неисправностью от вибраций постепенно откручивается, все больше увеличивая люфт.

Длительная работа коленвала с «люфтящим» шкивом приведет к выработке и повреждению самого шпоночного паза, откручиванию шкива коленвала. Далее весь узел проворачивает на посадочном месте, разрушая шпоночное соединение, корпус шкива и сам коленчатый вал. Если на вашем моторе сорвало шкив коленвала, высока вероятность что весь коленчатый вал подлежит замене.

Сильно поврежденный шкив коленвала

Для того чтобы определить состояние шкива коленчатого вала, необходимо:

  1. снять ремни шкива, осмотреть его кромки и корпус на предмет повреждения трещин, износа;
  2. пошатать шкив, при наличии критичных люфтов узел необходимо разобрать, осмотреть на предмет выработки и повреждений;
  3. обычно в инструкциях по ремонту есть размеры допустимого износа деталей, расстояния до ближайших узлов двигателя. Проверка таких размеров поможет определить пригодность шкивов к дальнейшей эксплуатации.

Как снять шкив коленвала: замена шкива

Замена шкива коленвала — операция несложная. Достаточно изучить конструктивные особенности вашего двигателя, приготовить все необходимое.

Рассмотрим замену шкива коленчатого вала, на примере автомобиля Renault kangoo. Для выполнения подобного ремонта необходимо обездвижить автомобиль, установить его на домкратах.

  1. Автомобиль имеет поперченное расположение двигателя, для доступа к креплению шкива снимаем левое колесо;
  2. Так как деталь в работе вращается, необходимо зафиксировать шкив. Для этого применяем специальные фиксаторы. В случае с двигателями Renault в блоке цилиндров есть специальное отверстие (закрыто болтом), куда вставляется фиксатор BMT Mot. 1489 в форме штифта с резьбой. Он фиксирует коленчатый вал;
  3. Чтобы заблокировать вращение двигателя необходимо:
    1. выкрутить болт;
    2. установить фиксирующий штифт.
  4. Затем устанавливаем коленчатый вал в ремонтное положение, провернув его по часовой стрелке до упора в штифт;
  5. Ослабляем и снимаем ремень генератора;
  6. Затем откручиваем крепеж шкива к носку вала и снимаем сам шкив. У многих возникает вопрос: как открутить болт шкива коленвала? От постоянного вращения резьба болта сильно утягивается, из-за этого неопытные автовладельцы полагают, что направление резьбы левое. Однако болт шкива коленвала имеет обычную правую резьбу и откручивается против часовой стрелки;
  7. Устанавливаем новый шкив, закручивание болта шкива необходимо выполнить с контролем момента затяжки динамометрическим ключом (0,8 Н.м);
  8. Убрать фиксатор коленчатого вала, установить болт-заглушку;
  9. Собирать демонтированные узлы и детали в порядке, обратном разборке.

Замена шкива коленвалаУстановка фиксатора коленвала BMT Mot. 1489Фиксаторы Рено1 — генератор, 2 — ключ с трещоткойСтарый шкивНовый шкивЗакручичаем шкив

Такие детали, как шкив коленвала, служат относительно долго. Ресурс зависит от модели двигателя и условий эксплуатации (в среднем, 60-70 тыс. км.) Контролировать же состояние шкива коленвала следует при каждом плановом ТО двигателя.

Источник: auto-gl.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Ступица шкива коленвала

Ступица шкива коленвала

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 12:17

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение Родос М » Пт июн 28, 2013 13:01

Бывает.
Кувалдометр надо точнее прицеливать и на ступицу прокладывать толстую металлическую пластину.
Под руками кроме кувалдометра ничего не было, поэтому ступицу со шкивом не разъединял, а стучал через отрезок трубы . больше часа.

Вариантов два:
– Если будешь покупать в магазине, то
точно попал на комплект.

– Если найдешь токарный станок где можно будет проточить ступицу, поправив центровку шкива на ступице, для чего можно немного (на 2-3 мм) углубить проточку, то
не попал.
Можно поправить посадку напильником, если есть рабочие навыки слесаря-лекальщика 4-5 разряда.

Напрессовывать ступицу на коленчатый вал надо прессованием, используя для этого длинный болт (150-180 мм) имеющий резьбу штатного болта, на который по мере запрессовки ступицы одевать шайбы, гайки и т.д.

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 13:04

Бывает.
Кувалдометр надо прицеливать и на ступицу прокладывать толстую металлическую пластину.

Если будешь покупать в магазине, то
точно попал на комплект.

А если найдешь токарный станок где можно будет проточить ступицу поправив центровку шкива на ступице для чего можно немного углубить проточку, то
не попал.
Можно поправить посадку напильником, если есть рабочие навыки слесаря-лекальщика 4-5 разряда.

Напрессовывать ступицу на коленчатый вал надо прессованием, используя для этого длинный болт (150-180 мм) имеющий резьбу штатного болта, на который по мере запрессовки ступицы одевать шайбы, гайки и т.д.

Сообщение ZzzzZ » Пт июн 28, 2013 14:08

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 14:20

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение YUrAZoman » Пт июн 28, 2013 14:41

Re: Ступица шкива коленвала

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 14:48

Сообщение ZzzzZ » Пт июн 28, 2013 15:02

Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 15:06

Сообщение Pavlus » Пн июл 01, 2013 06:52

Источник: uazpatriot.ru