Установка зажигания ваз классика

Не понимаете о регулировке зажигания нечего!

Приветствую автолюбитель ваз в моем блоге RtiIvaz.ru. Вы не понимаете о регулировке зажигания нечего, конкретно потому для вас нужно прочесть авто статью дальше.

Размеренная работа мотора, его экономичность, приемистость, также мощность зависят от правильной установки зажигания. Сама регулировка зажигания нужна для того, чтоб поджигать топливно-воздушную смесь в строго определенной последовательности, зависимо от порядка работы цилиндров.

Обладателям этих моделей для самостоятельного обслуживания необходимо уяснить, что на карах ваз 2105, 2106-07 порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

Операция по регулировки зажигания на карах ваз 2105 и ваз 2106-07 может потребоваться в нескольких вариантах. Это нужно создать опосля среднего либо серьезного ремонта мотора, подмене прокладки блока, прогаре клапана, подмене цепи либо ремня ГРМ, подмене распределительного вала и остальных схожих вариантах, связанных с частичной разборкой мотора.

Для установки верхней мертвой точки и регулировке зажигания на движке в его верхней, также нижней фронтальной части, отбиты особые метки, которые нужно кооперировать. Размещение меток на движках ваз 2106 и ваз 2105 для регулировки системы зажигания.

ВАЗ 2106 – цепь в приводе ГРМ

Верхние метки: одна метка в виде лунки нанесена на звездочку распределительного вала с внутренней стороны, 2-ой меткой является прилив в виде выступа на конце постели распределительного вала. Для выполнения данной для нас операции необходимо снять крышку клапанов.

Нижние метки: на фронтальной крышке мотора отлиты три опасности — одна длинноватая и две маленьких, а на шкиве коленчатого вала отлит прилив с внутренней стороны (просто можно нащупать рукою) и риска на торце шкива. Длинноватая метка соответствует верхней мертвой точке, а две маленьких, это метки опережения зажигания.

1-ая маленькая метка (средняя из 3-х) соответствует опережению зажигания на 7,5 градусов, это фактически заводской допуск на установку зажигания при использовании бензина АИ 92-95. 2-ая маленькая метка соответствует опережению зажигания в 10 градусов.

Когда производится сборка мотора во время серьезного ремонта, то коленчатый вал ориентируют по внутренним меткам. Это метка на звездочке (риска) коленчатого вала и прилив на блоке цилиндров, которые совмещают.

Потом ставится цепь ГРМ и совмещаются метки на звездочке распределительного вала и его постели. Коленчатый вал проворачивают на два оборота и вновь инспектируют совпадение меток. Если все метки совпадают, то устанавливают переднюю крышку мотора, шкив коленчатого вала и крышку клапанов.

При установке трамблера (распределитель зажигания) выставляются вышеуказанные метки фаз газораспределения, а бегунок трамблера, опосля его установки должен глядеть разносной пластинкой на гнездо провода 4 цилиндра в крышке трамблера.

ВАЗ 2105 – зубчатый ремень ГРМ

Верхние метки: одна метка «Е» размещена на крышке первой шеи распределительного вала, а 2-ая «F» нанесена на шкив распределительного вала. Для того, чтоб «добраться» до меток нужно снять защитную крышку ремня ГРМ. Нижние метки – подобны ваз 2106-07 (обозначение меток «C» на шкиве и «D» на крышке, при всем этом три опасности длинноватая и две маленьких, нанесены на защитной крышке зубчатого ремня грм).

Видео регулировки зажигания ваз по хоть какому


Опосля сборки мотора и установки трамблера, нужно выставить зажигание. Выполнить эту операцию можно с внедрением стробоскопа действуя по приложенной аннотации. Также установку момента зажигания (для контактной системы зажигания) можно выполнить при наличии омметра (находится в мульти метре) либо с внедрением контрольной лампы (можно пользоваться авто переноской).

Для проверки и регулировки зажигания при помощи омметра необходимо выполнить последующее:

  • Снять клемму (минус) с аккумуляторной батареи
  • Установить нейтральную передачу
  • Снять крышку трамблера
  • Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до момента, когда бегунок трамблера не дойдет порядка 30 градусов до контакта в крышке под номером «1»
  • Дальше один щуп омметра подсоединяется к болту трамблера (куда подсоединяется провод от катушки зажигания), а 2-ой провод омметра объединятся с «массой». При всем этом сопротивление на шкале омметра обязано быть нулевое
  • Потом коленчатый вал медлительно поворачивается до совмещения нижних меток. Если при совпадении меток сопротивление будет демонстрировать бесконечность, то зажигание выставлено, правильно. Если же сопротивление начало расти до совпадения меток, или осталось на нуле, то необходимо отрегулировать установку момента зажигания методом ослабления крепления трамблера и поворота его в ту либо другую сторону
  • Поворот коленчатого вала производится при помощи ключа на Х38 мм. В последнем случае, при его отсутствии можно включить 3 либо 4 скорость и медлительно (с ассистентом) передвигать кар, что правда не совершенно комфортно при регулировке

Схожую регулировку зажигания можно выполнить и при помощи контрольной лампы, но необходимо соблюдать осторожность, потому что эта операция делается при включенном зажигании. Один провод от лампы соединяется с «массой», а 2-ой провод на болт трамблера, как и в случае с омметром.

Дальше все также как и с внедрением омметра. Корректность установки зажигания инспектируют при пробном заезде. Для этого движок запускают, прогревают до рабочей температуры и делают пробный заезд для проверки и регулировки зажигания. Производятся последующие деяния.

Кар разгоняется до 50 км/ч и педель газа резко утапливается в полик. Если все выставлено верно, то обязано прозвучать 3-4 цока пальцев. Если цокот пальцев наиболее длительный, то это дает подсказку, что зажигание выставлено рано, если цоки совершенно отсутствуют, то зажигание позже.

При ранешном зажигании трамблер необходимо повернуть по часовой стрелке, а при позднем против часовой стрелки и вновь повторить тесты.


Все эти работы по установке и проверке, регулировки зажигания производятся при условии, что цепь либо ремень ГРМ натянуты с правильным усилием. Также нужно убедиться, что клапанные зазоры мотора отрегулированы, правильно.
Источник: www.rtiivaz.ru

Проверка установки момента зажигания ВАЗ-2107

На фронтальной крышке блока цилиндров имеются три метки в виде приливов.

1-ая метка по ходу вращения шкива коленчатого вала соответствует 10° опережения зажигания, 2-ая – 5° и 3-я метка, самая длинноватая – 0°.

На шкиве коленчатого вала выбита метка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра. На торце шкива в этом месте имеется прилив

Если ранее проводилась регулировка угла опережения зажигания по шкале октан-корректора, устанавливаем корпус распределителя в нулевое положение октан-корректора.

Подсоединяем один щуп контрольной лампы либо вольтметра к контакту низкого напряжения распределителя, а 2-ой замыкаем на «массу» и включаем зажигание.

При разомкнутых контактах прерывателя лампа обязана пылать, а вольтметр – демонстрировать наличие напряжения.

Особым ключом проворачиваем коленчатый вал за гайку шкива до загорания лампы.

Если такового ключа нет, вывешиваем одно из задних колес и, включив четвертую передачу, вращаем его, поворачивая коленчатый вал.

Загоревшаяся лампа показывает на момент зажигания.

Проверяем совмещение метки на шкиве с длинноватой меткой на фронтальной крышке блока цилиндров.

При несовпадении меток регулируем момент установки зажигания.

Исходный угол опережения зажигания при использовании бензина с октановым числом 95 – 5° (средняя метка на фронтальной крышке блока цилиндров).

Регулировка момента зажигания

Устанавливаем коленчатый вал в положение верхней мертвой точки такта сжатия поршня первого цилиндра (длинноватая метка).

Если распределитель зажигания не снимали с мотора, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв его крышку – контакт ротора должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра.

Если распределитель зажигания (опосля подмены либо ремонта) лишь установлен на движок – выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие картонной пробкой, вращаем коленчатый вал.

Выходящий воздух, вытолкнув пробку, укажет на начало такта сжатия в первом цилиндре.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления стопорной пластинки.

Поворачиваем корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя – лампа погаснет.

Медлительно поворачиваем корпус распределителя против часовой стрелки до загорания лампы, при всем этом слегка прижимаем ротор против часовой стрелки, чтоб избрать зазор в приводе.

Удерживая его в таком положении, затягиваем гайку стопорной пластинки.

Опосля регулировки уточняем момент зажигания.

Корректировка угла опережения зажигания

Если установка момента зажигания была нарушена, проверяем и по мере необходимости регулируем момент зажигания.

Для подстройки угла опережения зажигания под определенный состав горючего на корпусе распределителя зажигания нанесена шкала октан-корректора.

Зубилом на приливе блока помечаем середину шкалы – нулевое положение октан-корректора

При прогретом до рабочей температуры движке, двигаясь на IV передаче с неизменной скоростью 50 км/ч, резко жмем на педаль «газа».

Если при всем этом детонация (по звуку она похожа на гул клапанов) покажется на куцее время, 1–3 с – момент зажигания избран верно.

При длительной детонации угол опережения зажигания уменьшаем на ½ деления шкалы октан-корректора, а при ее отсутствии – увеличиваем.

Проводим повторную проверку в движении и по мере необходимости продолжаем регулировку.

Источник: avtomechanic.ru

Регулировка зажигания на классике

Как верно выставить зажигание на классике на примере ВАЗ 2106

Всем привет, мы , как постоянно без излишних слов и ненадобных определений, объясним для вас «на пальцах» как верно выставить момент зажигания самому.

У вашей машине возникли перебои в работе движка на холостом ходу?

Завышенный расход горючего?

Пропала мощность движка? Не развивает наибольшие обороты?

Детонация мотора опосля остановки?

Стук пальцев движка?

Сходу объясню, что этот способ выставления момента зажигания подступает только для бензиновых движков АИ-92,95, с газовыми и 76 незначительно по-другому.

Тут нет ничего сложного, и совладать даже самый неопытный, начинающий автолюбитель.

И так, приступим.

Для этого нам пригодиться ключ на 13 и минут 10 по времени

Поначалу откидываем защёлки с крышки распределителя зажигания (трамблёра) и снимаем его.

Дальше вытаскиваем с крышки центральный провод, который идёт с катушки

и прикрепляем его к массе кара так, чтобы меж контактом провода и массой было расстояние около сантиметра

Дальше на крышке механизма газораспределения (за вентилятором) находятся три метки угла опережения, равные:

1 метка 10 градусам, 2 — 5, и 3 метка — 0 градусам

Также метка находится и на маховике. Итак вот, метку на маховике нужно поставить на 2,5 градуса , т.е. меж 2 и 3 рисках, как показано на фото ниже.

Обычно в Мурзилке рекомендуют выставлять угол опережения 7,5 градусов для 92 бензина, но как указывает практика, лучше ставить около 3. Так как цепь ГРМ быть может незначительно растянута. Это персонально для всякого старенького движка. Основное, чтобы отклик на педаль акселератора был моментальный и без провалов. Экспериментируйте.

Для этого есть несколько методов:

1 метод — это ключ (на 28) накидываем на маховик и прокручиваем до совмещения меток (машинка на нейтралке);

2 метод — ставим машинку на четвертую передачу и толкаем её до того времени, пока метки не совместятся;

3 метод (на нейтралке) — прокручиваем (аккуратно) сам вентилятор за лопасть. Этот способ подступать, если до совмещения меток вопросец в пару см.

Опосля совмещения меток ключом на 13 послабляем болт держателя распределителя зажигания

Включаем зажигание, и начинаем вращать трамблёр, поначалу по часовой стрелке, позже против до возникновения искры. Как возникает искра,

закрепляем трамблёр болтом и собираем всё в оборотной последовательности.

Сейчас проверяем. Для этого разгоняемся по ровненькой дороги на 3 передачи до 50 км/ч, включаем 4 и резко педаль акселератора в пол. Возникает детонация в движке на 2 — 3 секунды (стучат пальцы).

Если детонация не пропала, то зажигание преждевременное (необходимо чуточку повернуть распределитель по часовой стрелке)

Если детонация не началась, — то позже (поворачиваем распределитель против часовой)

При правильном выставлении зажигания у вас существенно возрастёт мощность движка и уменьшится расход горючего!

Вот и всё. Успешного для вас ремонта и фортуны на дорогах!

Источник: tuning-avtovaz.ru

Общества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Как выставить зажигание с нуля на классике? Маленькая {инструкция} для карбовых машин.

Часто смотрю форумы, и вижу что люд сталкивается с таковой неувязкой как исходный угол установки зажигания, к примеру при подмене трамблера.
Что могу поведать по данной подмене? Все делается просто! Итак, начнем пожалуй с того, что к примеру мы капиталили мотор либо просто меням систему зажигания, как это создать по пт читаем ниже. Ну а пока изготовления:
— Выставлять будем по четвертому цилиндру.
— Не забываем натянуть цепь перед установкой исходного угла зажигания, либо подмене трамблера. Делается это просто, но здесь есть 2 варианта…
Вариант №1. Снять клапанную крышку, отпустить колпачек натяжителя, создать оборот коленвала за гайку хроповика с помощью ключа на четверть оборота(90 градусов). При снятой крышке мы можем руками проверить натяжку цепи, и если натяжитель не обеспечивает подходящей натяжки, то можно монтировкой поджать незначительно ботинок, и тем механически натянуть незначительно посильнее. Перетянуть все равно не получится. Метод подступает как для обычного натяжителя, так и для механического автоматического натяжитеря типа пилот(производителей довольно, не будем углубляться).
Вариант №2. Ну допустим мы не желаем снимать крышку по каким или причинам. Что делаем в этом случае? Отпускаем колпачок натяжителя, проворачиваем на четверть коленвал, затягиваем колпачок, позже отпускаем ключиком на 10 гайки, которые держат натяжитель не наиболее чем на 2мм, повторно проворачиваем коленвал на четверть и позже затягиваем гайки. Так же подступает для обоих вариантов типа натяжителя.

Итак, цепь натянута, приступаем далее. Для начала нам нужно определеить когда же 4й цилиндр находится в ВМТ(верхней мертвой точке). Как это создать если мы к примеру не желаем снимать клапанную крышку либо она уже снята? Просто при снятой крышке можно найти по состоянию 7 и 8 клапанов, они поджаты на шаге цикла сжатия и подачи искры:
— Выкручиваем свечу из 4-го цилинда, свечное отверстие затыкаем пальцем, либо лучше вставить в него кусок газеты(скомкиваем и втыкаем, только бы не пропускала наша заглушка).
— Начинаем прокручивать коленвал за гайку храповика.
— Как пальцем почувствуем что давление наращивается, ну либо вышибет бумажку, означает поршень подступает в ВМТ и клапана закрыты.
— Проверяем где находится метка шкифа и подводим её ко 2-ой метке на фронтальной крышке мотора.
— Вставляем трамблер так, чтоб бегунок глядел на контакт 4-ого цилиндра(на крышке выбита цыфра 4). Т.е. корпус ставим как желаем, но прокручиваем вал в необходимое положение, сверяемся по крышке и если что подводим поворотом корпуса бегунок под контакт.
— Затягиваем трамблер.

Вот в принципе и все, исходный угол выставлен, дальше запускаем мотор, прогреваемся и позже подправляем на ход. Тут лишь 2 момента на самом деле:
1 Приминимо для “низких” блоков(01, 011, 05), разгоняемся до 40 км/ч по спидометру на ровненьком участке дороги, втыкаем 4-ю передачу и жмем газ в пол. “Позвенеть”(детонация, спутать трудно) обязано до 48-54 км/ч. Если что корректируем.
2 Приминимо для “высоких” блоков(03, 06, 213), разгоняемся до 47-50 км/ч, включаем четвертую передачу и газ в пол. “Позвенеть” обязано до 55-58 км/ч не наиболее.

Если звенит очень и практически всегда либо слышно на остальных передачах, то означает зажигание преждевременное, нужно трамблер отпустить и покрутить по часовой стрелке(от головки к бачку расширительному), если не звенит совершенно, то крутим против часовой в сторону головки. Крутить не наиболее чем на одно деление на нижней части корпуса трамблера(направьте внимание на метки). Для удобства нанесите маркером метку на блоке под корпусом трамблера.

Почему имеено так? Просто у “низких” блоков степень сжатия(дальше СЖ) состовляет 8,8, для “высоких” СЖ=8,5(все пишу для стоковых вариантов без учета запила головы и модернизации блоков). Если мы на различных моторах будет отталкиваться от 40 км/ч, то в зажигание не попадем никак, может получиться или позже, или преждевременное. Так что просто советую придерживаться данного описания.

Почему так, а не как по другому, просто сложившаяся практика. Стоит еще учитывать погрешности показания скорости! Если ранее в продаже было 3 варианта привода спидометра, которые можно было отличить по цветам краски на корпусе(если не считать зубья), то сейчас в продаже лишь голубого цвета(ранее: красноватый — для редуктора с передаточным числом 4,1, голубий для 3,9, без краски под 4,3. Надеюсь ничего не напутал). Т.е. в наше время с голубым датчиком скорости(лишь его в продаже лицезрел) при хоть какой коробке и редукторе 4,1 — мы получаем погрешность скорости в 10 км/ч(указывает спидометр 100 км/ч, а едем по сути 90 кмч), при коробке 2105 и редукторе 3,9 — указывает 100 км/ч, а настоящая 95 км/ч.
Ну в общем как то так. Фоток нет, надеюсь нормально обрисовал. Если что пишите.

Источник: www.drive2.ru

ВАЗ 2106-2107: зажигание и его верная регулировка

Как понятно, от системы зажигания впрямую зависит работоспособность мотора. При всем этом зажигание влияет как на пуск мотора, так и на стабильность и эффективность его работы на различных режимах.

На современных карах сейчас употребляется электрическое зажигание и бесконтактные системы. Но, на почти всех старенькых авто (в том числе и на фаворитных ВАЗ «классика») можно повстречать контактную систему зажигания.

С учетом того, что для таковой системы требуется регулировка зажигания и настройка, дальше мы разглядим как производится установка зажигания ВАЗ 2106 в качестве примера, также на какие тонкости и аспекты следует направить внимание.

Как установить зажигание и для чего же это необходимо

До этого всего, верно выставленное зажигание влияет на работу мотора. Наиболее того, от момента зажигания будет зависеть и расход горючего, также динамика кара. Еще необходимо осознавать, что сбои в работе системы зажигания могут привести к тому, что возникает детонация мотора, которая разрушает мотор.

Сходу отметим, существует несколько методов, как настроить зажигание. При всем этом любой имеет как плюсы, так и минусы. Одни автовладельцы настраивают систему опытным методом, тогда как остальные употребляют стробоскоп. При всем этом основная задачка — высококачественная работа контактного зажигания на машине. Дальше разглядим обычный, доступный и действенный метод.

Направьте внимание, до этого чем настраивать зажигание на ВАЗ 2106 и схожих моделях, необходимо приготовить ключ на 13, свечной ключ, также контрольную лампочку 12В либо вольтметр. Также перед регулировками следует убедиться, что трамблер ВАЗ 2106-07 и т.п., свечки, ВВ (то есть внутренние войска)-провода и остальные элементы системы в порядке.

Подготовка к регулировке зажигания

Итак, зажигание можно выставлять по 1 либо 4 цилиндру. При всем этом обширно всераспространена регулировка по первому цилиндру. Зажигание ВАЗ 2106, а поточнее момент зажигания ВАЗ 2106 следует выставлять по меткам.

Обозначенные метки зажигания имеются на крышке ГРМ, их три, одна короче, 2-ая средняя и 3-я наибольшая по длине. Более маленькая метка показывает, что УОЗ (угол опережения зажигания) составляет 10°, средняя 5°, а длинноватая 0°.

    • Поначалу свечным ключом следует вывернуть свечу 1 цилиндра. Дальше резиновой заглушкой либо пальцем следует закрыть свечной колодец. Если отверстие прикрыто рукою, палец не следует убирать.
    • Опосля особым ключом необходимо проворачивать коленчатый вал мотора до начала момента такта сжатия в 1 цилиндре (поршень начинает идти ввысь). Обычно, это момент, когда пробка вылетит либо будет чувствоваться, как выдавливает палец.
    • Крутить вал необходимо до момента, пока метка на шкиве коленчатого вала не будет совпадать с меткой, которая выполнена на крышке механизма газораспределения. Направьте внимание, если обычно машинка эксплуатируется на бензине АИ-92 либо АИ-95, необходимо ориентироваться по средней метке. Если употребляется 80-й бензин и ниже, тогда следует кооперировать с меткой, которая самая длинноватая, другими словами выставлять угол опережения 0°.

    Выставление зажигания и проверка

    Завершив шаг подготовки, можно перебегать к самой регулировке зажигания. Для этого будет нужно подключить контрольную лампочку одним концом к выводу катушки зажигания, который подключен к низковольтному проводу распределителя. 2-ой конец необходимо подсоединить к массе.

    Дальше следует включить зажигание, опосля чего же необходимо поворачивать распределитель по часовой стрелке до момента, пока не угаснет лампа-контролька. Если же контролька не загорелась, тогда вращать ничего не надо.

    • Опосля окончания всех регулировок следует завести движок и поверить корректность работы системы зажигания. Поначалу машинку необходимо разогнать до 40 км/ч, включить 4 передачу и резко надавить на педаль акселератора. В норме, через пару секунд можно услышать детонацию мотора, начнут звенеть «пальцы», но явление пропадет по мере разгона машинки.

    В случае, когда детонация не теряется при разгоне, высока возможность того, что зажигание ранее. Если же детонации нет, тогда зажигание позже. В первом случае следует повернуть распределитель по часовой стрелке на одну вторую либо одно деление.

    В ситуации с поздним зажиганием все делается буквально также, лишь крутить необходимо против часовой стрелки. Выставив необходимое положение, следует повторно провести проверку, опять разогнав машинку и нажав на газ.

    Опосля того, как наилучшее положение найдено, на корпусе распределителя краской наносится метка, отмечающая положение средней опасности шкалы пот отношению к блоку. Опосля этого процесс зажигание ВАЗ можно считать выставленным.

    Что в итоге

    С учетом приведенной выше инфы становится ясно, что для получения применимого расхода горючего и динамики, также для роста ресурса мотора, необходимо часто инспектировать корректность УОЗ. Также рекомендуется вовремя устранять любые проблемы системы зажигания.

    Данное решение также имеет недочеты, но дозволяет повысить КПД мотора, понизить расход горючего и т.д. В итоге отметим, что на практике для таковых каров, как ВАЗ 2106, 2107 и остальных моделей бесконтактное зажигание быть может полностью оправданным решением, потому что в значимой степени упрощает эксплуатацию тс.

    Признаки для определения корректности выставленного угла опережения зажигания. Последствия неправильно настроенного УОЗ, методы выставления зажигания.

    Почему важен корректный угол опережения зажигания. Настройка УОЗ на авто с карбюратором. Зажигание на моторах с электрическим впрыском и движках с ГБО.

    Почему движок работает опосля прекращения подачи искры. Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) и предпосылки неисправности. Главные отличия дизелинга от эффекта калильного зажигния.

    Как выставить начало момента впрыска горючего на дизельном движке. Разные методы опции УОВ. Советы и советы при самостоятельной настройке.

    Почему стартер может не работать опосля поврота ключа в замке зажигания. Главные предпосылки дефектов стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

    Предпосылки и последствия аномального процесса сгорания топливно-воздушной консистенции в цилиндрах мотора. Самостоятельное неконтролируемое возгорание горючего.

    Источник: krutimotor.ru

    Установка момента зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Момент зажигания – он играет весьма важную роль в каре, вить благодаря нему смесь то и воспламеняется, объясним для вас по подробней если вы не сообразили о чём идёт речь, вы вить уже понимаете что в движке у кара есть поршни, итак вот благодаря ним он и работает, но чтоб они прогуливались ввысь и движок работал нужна смесь воздуха и бензина, данная смесь то и попадает в движок кара при его работе, итак вот опосля её попадания в работу врубается зажигание другими словами он поджигает эту смесь когда поршни находятся в самом верху и вот таковым вот образом движок и работает, а что будет если зажигание будет установлено чуток ранее того пока поршни ещё будут находиться в нижней отметки, не понимаете? Можно представить что смесь так же будет зажигаться но движок уже будет намного тяжелее работать, вить вспять поршень пойти то не может и когда он будет стремиться ввысь, его вроде бы будет останавливать это ранее зажигание и тем движок ужаснее будет работать, потому за тем когда смесь будет воспламеняться необходимо смотреть и по необходимости регулировать угол зажигания, чтоб он был как можно ровненький.

    Примечание!
    Чтоб произвести установку момента зажигания, для вас довольно будет взять: Гаечные ключи, а так же специальную лампочку (Контролькой она именуется) которая работает от 12 вольт либо заместо неё (Если у вас есть) вольтметр используйте, так же не забудьте стробоскопом запастись, благодаря нему вы и будете инспектировать верно ли вы отрегулировали момент зажигания либо же нет!

    Короткое содержание:

    Когда необходимо устанавливать момент зажигания?
    Если вы увидели что кар начал у вас некорректно работать, а конкретно потерялась мощность у авто, стали плавать обороты (В особенности на холостом ходу это приметно), движок начал глохнуть, а так же очень перенагреваться хотя ранее такового не было либо же детонировать (Если вы не понимаете что такое детонация, то изучите «Эту статью» в ней всё описано), то это быстрее всего у вас сбилось зажигание, оно может сбиться из-за вашей вины (Это когда вы в движок лазили и делали что то с трамблёром, снимали его например), ещё из-за неисправного подшипника в трамблёре момент зажигания может сбиваться (О том как отремонтировать трамблёр, читайте в статье: «Ремонт трамблёра на ВАЗ»), но сначала установите его и если на длительно этого не хватит, то сможете подумывать о ремонте трамблёра либо же о его подмене на новейший (О том как поменять трамблёр, читайте в статье: «Подмена распределителя зажигания на традиционных карах»).

    Как верно установить момент зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    1) В его установке нет ничего сложного, для вас просто необходимо изучить данную статью и вы стремительно научитесь выставлять зажигание, во-1-х начнём с того что для вас придётся проверить, а вправду ли это зажигание для вас необходимо выставлять либо может с ним всё в порядке, о том как выполнить эту проверку читайте в статье: «Проверка момента зажигания на его корректность».

    Примечание!
    Если у вас нету стробоскопа, то проверку верно ли настроено зажигание либо нет, вы сможете ещё одним методом проверить (Он наиболее верный к слову), данный метод описан в данной для нас же статье, просто пролистайте чуток ниже и вы увидите понизу надпись: «Проверка установки момента зажигания»!

    2) Опосля того как проверка осуществлена и вы решили что момент у зажигания вправду не правильно настроен, то перебегайте к его установки, для этого сначала выкрутите свечу из первого цилиндра (Лишь не ошибитесь, 1-ый цилиндр находиться поближе к фронтальной части кара, учтите это, ну и на самой головки блока цилиндров ещё нумерация стоит, приглядитесь и вы её сходу же увидите, если необходимо будет то сотрите с головки грязюка с помощью тряпки) и опосля чего же закройте пальцем это отверстие как на фото ниже показано, опосля этого поставьте поршень первого цилиндра в ВМТ (Это Верхняя Мёртвая Точка), о том как этот поршень поставить в высочайшую точку, изучайте в статье: «Установка поршня 4-ого цилиндра в верхнее положение», не обращайте особенного внимания на то что в статье говориться про четвёртый цилиндр, просто поршень первого и чётвёртого прогуливаются сразу и потому если вы четвёртого цилиндра поршень соберётесь в ВМТ выставить, то и первого цилиндра тоже считайте что выставите.

    Примечание!
    Крутить коленвал вашему ассистенту необходимо будет до того (Ассистент пусть его крутит, а палец у вас на первом цилиндре в это время должен находиться), пока вы не почувствуете то что из отверстия где у вас палец лежит начал выходить воздух (Это осязаемо будет), когда почувствуете продолжайте по не многу крутить шкив коленвала и доведите его до того, пока метка на шкиву (Буковкой Г указана) не совместиться с меткой Б, когда она совместиться, закончите крутить шкив и перебегайте далее а конкретно к проверки ротора трамблёра, в общём читайте ниже!

    3) Итак вот когда вы всё сделаете, обратите своё внимание на ротор у трамблёра, у данного ротора есть внешний контакт он буковкой А указан (Не перепутайте его), данный контакт должен будет глядеть на 1-ый цилиндр (О том где 1-ый цилиндр, смотрите по крышке трамблёра, на ней все есть обозначения, начиная от первого и заканчивая четвёртым цилиндром), а боковые защёлки (Указаны знаками Б) при всем этом должны будут приблизительно параллельно движку стоять, если у вас всё так и есть, означает с зажиганием всё в порядке и лезьте в кар не надо, в неприятном же случае читайте дальше.

    4) Дальше для вас придётся отвернуть (На сто процентов не отворачивайте, до края резьбы) нижнюю гайку трамблёра (Красноватой стрелкой указана), опосля этого приподнимите немножко трамблёр и поверните его валик с помощью перемещения ротора трамблёра (Ротор находиться на самом верху, для примера на него голубая стрелка ориентирована), ротор для вас необходимо будет крутить до того, пока вы не поставите его на 1-ый цилиндр (По крышки трамблёра смотрите), опосля того как поставите, опускайте трамблёр и затягивайте но не до конца гайку его крепления.

    5) Сейчас берите контрольную лампу на 12 вольт либо заместо неё так же вольтметр можно употреблять, подсоединяйте эти вещи последующим образом, плюс кидайте на низковольтный какой или вывод (Например на клемму + на катушке зажигания сможете бросить), а минус на массу (К кузову либо аккума подсоедините), опосля того как всё будет подсоединено, включите зажигания с помощью поворота ключа и как оно включиться перебегайте к регулировки, для этого одной рукою ротор распределителя подожмите, а иной по часовой стрелке совершенно незначительно поверните корпус вакуумного регулятора (Его поворачивайте до того, пока контрольная лампа не закончит пылать либо до того пока вольтметр не закончит демонстрировать показания), как все у вас потухло, в другую сторону корпус крутите и весьма медлительно при всем этом, как вольтметр либо контрольная лампа дадут показания (Контролька зажгется, а вольтметр покажет где то 12 вольт) в этом то и месте остановитесь и закрутите нижнюю гайку крепления до упора и зажигание выключите опосля этого.

    Примечание!
    Наиболее тщательно о том как с помощью контрольной лампочки выставить зажигание, смотрите в ролике ниже:

    Проверка установки момента зажигания:

    Проверить как вы уже сообразили можно по стробоскопу (Не весьма четкий вариант, но всё же можно и с помощью него), но идеальнее всего на ходу инспектировать, вить тут всё зависит от бензина и чем он будет ужаснее, тем наименее преждевременное зажигание для вас и придётся выставлять, в общём приступим, садитесь в кар и разгонитесь на нём до 45 км/ч, опосля этого включайте четвёртую передачу и до конца нажмите педаль акселератора, около 2-3 секунд произойдёт детонация (Мы уже давали ссылку чуток выше в статье, перейдите по ней если ещё не перебежали и прочтите пристально статью про детонацию, там даже звук данной для нас детонации в видео-ролике есть просто чтоб вы соображали что же все-таки это такое), по мере разгона она будет пропадать, если же не теряется то у вас зажигание преждевременное (В этом случае поверните корпус трамблёра на 0.5-1 деление по часовой стрелке), а если её совершенно нет, то это очень позже зажигание и повернуть корпус для вас необходимо будет на 0.5-1 против часовой стрелки, когда всё выставите верно, метку относительно мотора и делений корпуса трамблёра сделайте как показано на фото ниже. (Метку делайте напротив средней опасности)

    Примечание!
    Чтоб наглядно вы могли узреть как зажигание настроить без помощи специального устройства (Стробоскопа), а просто двигаясь на ходу, то поглядите ролик ниже, в неё все моменты описаны, но лишь в ролике употребляется кар не традиционного производства а нива, но вы на это особенного внимания не обращайте тем наиболее в ниву и в классику устанавливали один и этот же движок, в общём там всё фактически идентично!

    Доп видео-ролик:
    Ещё один менторский ролик размещен ниже, в каком без помощи контрольки и вольтметра показывается как можно настроить зажигание на каре.

    Источник: vaz-russia.com