Стрелка тахометра падает на ноль

Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Падение оборотов на тахометре. Проблема в работе двигателя.

Эх, отмучилась! Делюсь накопившимися эмоциями.
Нежданно и не вовремя настигла меня следующая проблема…
Во время движения задергалась стрелка на тахометре. Эх, думаю, не к добру! И действительно, в течение минуты загорелся “чек”, обороты упали в ноль, и двигатель чуть не заглох (как раз остановилась на светофоре). Мой добрый друг Мультитроникс выдал ошибку 300 Слишком много пропусков зажигания. Второй ошибки с номером цилиндра не оказалось — непонятно. Проверила еще на одном компьютере у друга — сказал, произвольные пропуски.

В общем (может кому пригодится), автомобиль вел себя следующим подозрительным образом: ехал нормально, через некоторый промежуток времени, начинала дергаться стрелка тахометра, либо падала в ноль, авто начинало троить, либо просто не хватало мощности, как будто веревкой сзади привязали, если приходилось останавливаться (например, на светофоре), вставала подальше и подгазовывала при попытке двигателя заглохнуть. Данное действо длилось в течение небольшого промежутка времени, затем стрелка тахометра вставала на место, и автомобиль ехал, как ни в чем не бывало.

Иногда наблюдалась, картина, как стрелка тахометра падала в ноль, но изменений в работе двигателя не наблюдалось. Настроила компьютер на обороты, показалось, что во время нахождения стрелки в нулевой позиции, обороты по компьютеру даже немного завышены. Иногда “чек” вообще гас и автомобиль работал нормально. Никакой закономерности выявлено не было, как то, например, холодный двигатель или горячий.

Попробовала начать с малого, заменила свечи и воздушный фильтр. Искренне удивилась! Увидела надпись на свечах “Сделано в Японии”) Я думала, в нашей стране продаются только китайские товары. Увидев надпись на фильтре “Сделано в Германии”, еще больше удивилась (фото прилагаются, моего удивленного лица, к сожалению, нет). В арсенале появился свечной ключ)) Фото лица, когда я выкручивала свечи, к сожалению, тоже нет XD Пришлось попросить друга помочь. Проблема была решена… но всего на одну поездку. Затем лампочка снова загорелась, и проблема вернулась.

К этому времени уже была перечитана куча литературы, прошарены все просторы интернета. В следствие чего было выяснено, причиной может являться Х в Нной степени неисправностей. Моя фантазия (ибо я не мастер)) подсказала мне грешить на датчик. Но в системе зажигания их оказалось много. Так как финансовая дыра в данном промежутке времени гадать мне не позволила, решила отправиться на диагностику в сервис. Результатом стало -1200 р., почти 12 часов без автомобиля, бумажка с надписью “рекомендуем заменить датчик пропусков зажигания” и комментарий вдогонку “если замена не поможет, придется искать другую причину”.

Тут начался следующий этап — отсутствие информации о данной деталюшке. В книге — пусто, в сети — мало и не о чем. Спасибо, люди добрые с данного сайта подсказали мне как эта штуковина выглядит.
Итак, для тех, кто всё-таки дочитал до этого места, и кто вдруг еще не владеет данной информацией… Я встретила 3 названия данного датчика:
1. датчик пропусков зажигания
2. датчик неисправности системы зажигания
3. датчик детонации

Активные поиски привели к тому, что датчик пришлось заказать. Без проблем не обошлось, продавец перепутал и заказал датчик поездом вместо самолета. В связи с чем срок доставки увеличился до недели, и с 3й попытки долгожданный датчик был мною получен.

Замена датчика заняла не более 5 минут! Лампочка не горит! Автомобиль работает без вышеперечисленных проблем! Хозяйка счастлива!

Источник: www.drive2.ru

Стрелка тахометра упала на ноль (Нет оборотов | Глохнет двигатель)

Вчера семьей хотели поехать в гости, но нежданно, негаданно, машина вдруг стала себя очень плохо “чувствовать”, плохо заводится, работает неравномерно, не набирает обороты (стрелка тахометра на ноле), в итоге глохнет, во время работы, двигатель дергается, как на иголках. При нажатии на газ или вытянутом подсосе, машина может сразу заглохнуть. По звуку двигателя, машине не хватает топлива. Поездку в гости пришлось отменить, вместо веселья провозился с машиной. Странно, что машина, при последней поездке, ни каких признаков поломки не подавала.

Первым делом я подумал, что виной всему свечи, как оказалось причина не в нех, но на всякий случай, я их выкрутил, они были чернее ночи, почистил (Чистка свечей зажигания), проверил искру и вставил назад. Второе, на что я подул – это карбюратор, но и он тоже исправен, раз уж разбирал карбюратор, попутно продул все жиклеры и проверил клапом холостого хода. Так всегда, когда не знаешь в чем причина, начинаешь “докапываться” ко всему. Проверил топливный насос, который так же работает, как новенький.

Я мог бы еще долго гадать в чем проблема и проверять разные детали, но таких деталей не осталось, кроме деталей зажигания. Так как свечи я уже проверил, лезу к трамблеру. Обнаружил поломку пластмассового фиксатора (правильное название не знаю), который фиксирует крышку, не дает ей крутиться. Фиксатор был сломан и из за этого зажигание было сбито. Слава Богу, в моем гараже имеется старый трамблер, от куда я и взял фиксатор на рабочий трамблер. Теперь крышка не прокручивается, но машина по прежнему работает “как попало”. Смотрю, какие последствия могли быть после ломаного фиксатора, вытаскиваю трамблер, предварительно отметив положение бегунка и за столом разглядываю все контакты. А контакты покрылись гарью. Почистил все контакты, что находятся в крышке трамблера и то, что на плоской пружине. Вымерил зазор контакта щупом 0,35 и собрал трамблер на место.

Завожу машину, она работает, как прежде “очень плохо”, блин, я уже не знаю к чему еще придраться. Поседев за рулем, размышляя, что может быть еще, завожу машину, и о чудо, машина завелась, как часики и работает так же! Стрелка тахометра стала подыматься вверх и не падает на ноль. Добавляя газ или вытягивание подсоса не приводит к остановке двигателя. Глушу машину и завожу опять, машина снова работает, как попало.

Мой сосед дал мне совет: заменить конденсатор, что находится на тремблере, скорее всего, он работает через раз. Я последовал совету соседа, заменил конденсатор, и теперь машина работает нормально постоянно, а не через раз. Причина была в конденсаторе и в подгоревших контактах. Проблема решена.

Читайте также:  Чехлы на машину лада гранта

Надеюсь, мой пост оказался вам полезен. Возможно, будет интересно:
– Глохнет машина при нагреве двигателя

Источник: danfa.net

Подскажите упали почти до нуля стрелка тахометра

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Подскажите упали почти до нуля стрелка тахометра

Подскажите стрелка тахометра на холостых упала почти до нуля после прогрева. Хотя обороты должны быть 1.1 . Что дель. В чем может быть причина. Может нужно почистить моноинжектор. На выхлопе не ровно работает. Спасибо тем кто откликнется.

1) обороты 900 на монике должны быть.
2) почисть моник карбклинером (ARBO допустим)
3) в смысле “На выхлопе не ровно работает” .

у тебя моновпрыск ))) или если просто выразится тот же карбюратор только распылительного типа имеющий 2 форсунки, как и 2 камеры в карбе )))) но это не суть важно!!
1) после чего начались симптомы?
2) давно ли менялись ВВ провода,свечи.
3) производились ли какие нить манипуляции с зажиганием или дроселем моновпрыска. чистка,снятие.
4) после прогрева нет ХХ оборотов. ДПДЗ выставлен правильно,датчик температурный работает.
5) Сделать самодиагностику системы и по выявленным ошибкам копать дальше.
В нэте инфы по ошибкам полно.
То что тебе написал чупакабра не слухай,так как его данные не корректны.
обороты должны быть на монике 750 -+ 50, хочешь убить форсунку и резиновые уплотнители можешь воспользоваться его советом номер 2, и если не ровно работает на выхлопе, оно и понятно,так как просажены обороты, то 3 варианта основных,ДПДЗ, свечи- вв провода- трамблер!Ищи по порядку, но мне подсказывает что сбито зажигание или перескочил ремень грм,тоже проверь по меткам.

Последний раз редактировалось D13B2; 19.09.2012 в 17:06 .

1. Окончательно стрелка упала почти до нуля после простоя гдето 3 недели, + сел акамулятор.
2. На холодную обороты 1200 – 1300 потом гдето 0.2 на холостых
3. Перед етим за месяц делали обработку и подварку днища переварачивали на бок, бак был полу пустой. Возможно грязь.
4. До етого машина была огонь, а сейчас немного тупит.
5. Свечи менял в марте. Машина тоже какбы подтупливала поменял свечи все стало наместа. Думаю может свечи или фильтр топливный поменять.
6. Была проблема на дороге год назад машина то ехала 1-2 км и потом глохла, простой 1-2 минуты и опять тоже. Фильтра хонды под рукой небыло .Врезали не стационарный досих пор ежжу. Вот грешу наненго – как думаете.
7. Когда менял свечи оказалось две коричнивые а две черные. Одна какраз где стоит датчик какой то. Помоему на 2-м цилиндре. На сто предлагали качу вариантов на кучу денег – не согласился.
Ремень ГРМ менял – декабрь 2011 года. Было все нормально.
ВВ провода я не менял машина уже 5 лет пробег не много гдето 50 000 за 5 лет общий 250 000.
Гдето 3 года назад была такая же проблема. Отдал на диагностику. Не сказали что делали но свечи меняли и вроде чистили моник – не видел не уверен. Проблема была решена. Сейчас этой канторы уже нет – мужик был компюторщик(гаражный)
На СТО – реально разводят знаю кучу людей и самого старались каждый раз нагреть если приежжел не с конкретной проблемой, а на диагностику.
Типа люфтик есть нада менять ступицу, а лучише и гранату, а еще лучше и внуреннюю и внешнюю – чтоб наверняка. Или приехал цена запчасти – одна, привез машину разобрали – звонок ета не подошла нужна другая цена больше – машина разобрана за зборку – разборку – платить тоже надо. Ну как то так. Решил разбираться и заниматься сам. Вроде как деньги не печатаю. За информацию спасибо. С чего первого начать, что посоветуете?

———- Сообщение добавлено 20.09.2012 в 11:54 ———-

А по мануалу действительно обороты на холостых должны быть на двигатель D15B2 950 _+ 50 оборотов – сам не могу понять почему.

———- Сообщение добавлено 20.09.2012 в 11:56 ———-

на выхлопе не ровно работает – тоесть прослушиваться вроде как бы рывками выхлоп проскакивает.

ну ты ж сам написал,пару свечек черные,напротив второй свечки стоит датчик температуры входящего воздуха,потом смотри датчик температуры ОЖ,далее зажигание и метки грм. А до этого считай ошибки,пожет у тебя датчик распредвала или колена навернулся,хотя если бы датчик колена навернулся ,то машина попросту могла не заводится и все.

Источник: www.civic-club.ru

Стрелка тахометра падает на ноль

Добрый день!
Симптомы: по ходу движения на дисплее загорается ESP, затем падает стрелка тахометра до нуля, загорается индикатор температуры (красным) шкала температуры гаснет, загорается индикатор топлива (шкала не гаснет).

Сделали диагностику – диагност сказал – скорее всего блок управления двигателем. Предложил менять.

Вопросы:
1. действительно ли БУД? В интернете ничего похожего не нашел.
2. могла ли некорректная установка сигнализации (работает через КАН шину) повлечь этот дефект? Хотя после установки сигнализации прошло около 2 мес (3 тыс. км). Кроме того из колонок регулярно доносится характерный “скрежет”, как будто что-то замыкает..

инф. об авто:
W211 2003 г.в. 2200 cdi

13.04.2011, 23:26 #2
Anturage
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Anturage
Найти ещё сообщения от Anturage

после установки сигнализации прошло некоторое время. По идее должно было сразу проявится – если оно.

Кстати после того, как двигатель заглушить и снова завести – никаких ошибок не показывает.. вот что странно.

13.04.2011, 23:31 #3

Ничего странного.
Китайские сигналки могут глючить как угодно и когда угодно.

Для замены блока управления мотора должны быть ОЧЕНЬ веские причины, а не “скорее всего блок управления двигателем”

13.04.2011, 23:34 #4
Anturage
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Anturage
Найти ещё сообщения от Anturage

Привет, может быть результаты диагностики чем-то помогут?

Хотя как я понимаю, о многом это не скажет (проблема может быть и с БУ и с тем, что CAN шина некорректно работает – причин может быть масса).

Кстати, еще один факт, 2 месяца назад кроме установки сигнализации (Pandora) меняли генератор.

18.04.2011, 11:28 #5
18.04.2011, 22:19 #6
19.04.2011, 02:07 #7
Anturage
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Anturage
Найти ещё сообщения от Anturage

Anturage, в таком случае что еще проверять посоветуете?
Что еще может провоцировать зависание шины?
Вчера отдал машину ребятам, которые сигнализацию ставили. Будут отключать сигналку и проверять без нее. Еще посмотрят напряжение в сети от генератора..

UPD: прочитал в соседней ветке про “непонятный отказ электрики..” и вспомнил, что мне тоже меняли аккумулятор. может из за этого КАН подвисать?

19.04.2011, 11:00 #8

смотреть короткий тест, анализировать то, что и на кого больше жалуется. проблема может быть , например с CGW, водой в пороге, водой в модульном блоке. что угодно приводящее к нестабильности моторного CAN.

если дефект регулярный, и проявляется на СТО , то надо последовательно отключать от распределителей потенциалов CAN блоки. таким образом можно исключить максимально точно.

советую обратиться в профильный сервис. пока не поздно. идаельно – к дилерам.

19.04.2011, 11:08 #9
романофф
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для романофф
Посетить домашнюю страницу романофф
Найти ещё сообщения от романофф
21.04.2011, 00:02 #10

смотреть короткий тест, анализировать то, что и на кого больше жалуется. проблема может быть , например с CGW, водой в пороге, водой в модульном блоке. что угодно приводящее к нестабильности моторного CAN.

если дефект регулярный, и проявляется на СТО , то надо последовательно отключать от распределителей потенциалов CAN блоки. таким образом можно исключить максимально точно.

советую обратиться в профильный сервис. пока не поздно. идаельно – к дилерам.

02.06.2011, 17:16 #11

после установки сигнализации прошло некоторое время. По идее должно было сразу проявится – если оно.

Кстати после того, как двигатель заглушить и снова завести – никаких ошибок не показывает.. вот что странно.

02.06.2011, 17:35 #12
02.06.2011, 19:11 #13
02.06.2011, 19:54 #14
ML454
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для ML454
Найти ещё сообщения от ML454
03.06.2011, 11:59 #15

Вобщем, проблема моя пока не решена.

По совету форума в конце концов обратился к оф. дилерам.
Проверили полностью проводку, приговорили блок управления двигателем.
Заменил блок управления двигателем – хватило на 2 тыс. км.
Недавно снова стал в городе. Отвез машину снова на сервис, перепроверили проводку и разъемы, пороги вскрыли – все сухо.
Нашли в разъеме блока ESP капельку припоя, вынули, но проблему это не решило.
Итак, попробую резюмировать всю информацию:

Исходные данные:
Автомобиль: WDB2110061A389320
До меня, был заменен аккумулятор и генератор.
Я устанавливал сигнализацию.

Проблема: периодически выскакивают ошибки по кан-шине (см. файл ниже)

Что было сделано:
1. компьютерная диагностика (ошибки во вложении ниже)
2. отключена сигнализации (от питания)
3. полностью проверена проводка
4. заменен блок управления двигателем (по рекомендации оф. дилера).
5. вскрыты пороги – все сухо

все равно ошибки проявляются с периодичностью раз в 1-2 тыс.

романофф, Anturage на вас надежда.
прошу помощи хотя бы сузить область поиска неисправности, так как последняя рекомендация сервис-менов – поочередная замена всех блоков управления. Проблема в том, что ошибки возникают не постоянно, а с перерывами, соответственно диагностировать сложно, даже при замене блока..

Буду благодарен за все возможные советы.
Спасибо!

Источник: www.benzclub.ru

[Вопрос] ВАЗ-2112 – на ходу “вырубает” двигатель / падает стрелка тахометра

Возраст: 2020 лет

  • Мне сказали 0 раз
  • Я сказал 5 раз

Для просмотра нужна авторизация!

Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

Короткий вопрос – откуда поступают данные на тахометр и с чем может быть связана ситуация, что неожиданно, на ходу машины, при работающей по другим приборам панели “падает в ноль” стрелка тахометра. То есть если машина идёт накатом (а движок по какой-то причине вырубился) – должны ли считываться обороты двигателя с датчика положения коленвала?

Более длинное описание ситуации можно озаглавить – “я в ужасе и не знаю в какую сторону копать”.
ВАЗ-2112 2004 года, пробег чуть меньше 100 тыс. (стоит в гараже).
Ехал из за города сухим тёплым сентябрьским вечером, и вдруг – при выезде на минку с боковой трассы неожиданно заглохла посреди трассы – хорошо накатом до обочины докатился.
Открыл капот, ремень ГРМ на месте. Но – не заводится.
Но почему-то при попытках завести трещала релюшка на “банке” адсорбера паров бензина (в дальнейшем – было снова пару раз – но не всегда).
Постоял минут 15 – и вдруг – завелась.
Поехал, проехал километров 10 – и вдруг во время движения “отрубился” движок.
Трасса оживлённая, время ночное, скорость высокая (100 км/ч) – и не совсем понятно, что происходит – будто бы “пропадает мощность, машина не прибавляет при нажатии на газ и катится постепенно снижая скорость накатом, на включенной передаче – и может прокатиться 1-2 км. (Я никогда не пробовал на 100 км/ч заглушить двигатель на передаче – а на оживлённой трассе звука двигателя не слышно, и не понятно – работает или нет).
Опять – постоял на обочине с поднятым капотом, пробуя отсоединять датчики и заводить машину, диагностическим микротестером посмотреть попробовал – ничего явного не увидел). Вдруг – вновь завелась.
Вообщем – натерпелся я страху так домой по ночи ехать – и внутренне был готов заплатить за эвакуатор – но где же его на трассе ночью взять. Так и ехал – 3-5-10-25 км едешь – потом 10-15-30-45 минут стоишь.

Дома на следующий день открутил датчик положения коленвала (ночью я смотрел на трассе, что он на месте, присоединен и не повреждён внешне, но не снимал) – единственное, что смутило, он был маслом заляпан, где-то с движка когда-то покапывало (но движок нормальный, нигде ничего не подтекает).
Тестером померил сопротивление, в середине границ нормы. Магнитит хорошо. Мерить осцилографом – мне кажется что это уже перебор, чего может “плавающе барахлить” в залитой катушке с сердечником. Стоит нормально. Зубья на приводе ремня вроде все на месте, всё в порядке.
Датчик от масла отчистил.
Заводил, погонял на холостых – был момент что заглохла – но я не уверен, что так же. Потому что потом – “пока” не повторялась проблема.
Машина на холостых молотила наверное час. Не глохла. Отвёз на след. день в гараж, там час помолотил на холостых – не глохла.
Теперь – не знаю, что делать.

Странно всё это. “Наука о контактах”? но почему чёткая связь с прогревом на работающем на трассе (4000 об/мин) движке (старался держать ровно – лишь бы доехать)?
Умирают мозги (по-моему Январь, не знаю как посмотреть, совсем вынимать не хочется, прибор (старенький “Микротестер” ИнжВаз 1.2) вроде не показывает.
Куда вообще копать-то? какие датчики с собой брать? а то уже месяц – боюсь на машине выезжать (стаж вождения большой, но сейчас не езжу практически за рулём, раз в 2-3 недели закупка в магазине в основном).
И – хотя бы на первый вопрос (про тахометр) понять.

Источник: avtomastera.net

Причины неработающего тахометра

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

  • Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
  • Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
  • Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

  • измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
  • блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
  • вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

  • к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
  • подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
  • подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
  • подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

  • целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
  • качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
  • целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Проверка питания производится в режиме измерения постоянного тока, диапазон измерений – до 20 В. «Минус» – постоянный, «плюс» появляется только после включения зажигания. Импульсы на сигнальном проводе должны появляться при вращении коленчатого вала. Для поиска обрыва мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления – омметр. Иногда для обнаружения плохого контакта достаточно пошевелить разъем или жгут, в котором проложен сигнальный провод индикатора оборотов.

Стрелка тахометра дергается

Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Источник: autolirika.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector
29.07.2011, 21:19 #16