Стрелка тахометра падает на ноль

Митсубиши Carisma › Бортжурнал › Падение оборотов на тахометре. Неувязка в работе мотора.

Эх, отмучилась! Делюсь накопившимися чувствами.
Неожиданно и не впору достигнула меня последующая неувязка…
Во время движения задергалась стрелка на тахометре. Эх, думаю, не к добру! И вправду, в течение минутки зажегся “чек”, обороты свалились в ноль, и движок чуток не заглох (как раз тормознула на светофоре). Мой хороший друг Мультитроникс выдал ошибку 300 Очень много пропусков зажигания. 2-ой ошибки с номером цилиндра не оказалось — неясно. Проверила еще на одном компе у друга — произнес, произвольные пропуски.

В общем (может кому понадобится), кар вел себя последующим подозрительным образом: двигался нормально, через некий просвет времени, начинала дергаться стрелка тахометра, или падала в ноль, авто начинало троить, или просто не хватало мощности, как как будто веревкой сзаду привязали, если приходилось останавливаться (к примеру, на светофоре), вставала подальше и подгазовывала при попытке мотора заглохнуть. Данное действо продолжалось в течение маленького промежутка времени, потом стрелка тахометра вставала на пространство, и кар двигался, как ни в чем не бывало.

Время от времени наблюдалась, картина, как стрелка тахометра падала в ноль, но конфигураций в работе мотора не наблюдалось. Настроила комп на обороты, показалось, что во время нахождения стрелки в нулевой позиции, обороты по компу даже мало завышены. Время от времени “чек” совершенно угасал и кар работал нормально. Никакой закономерности выявлено не было, как то, к примеру, прохладный движок либо жаркий.

Попробовала начать с малого, заменила свечки и воздушный фильтр. От всей души опешила! Увидела надпись на свечках “Сделано в Японии”) Я задумывалась, в нашей стране продаются лишь китайские продукты. Увидев надпись на фильтре “Сделано в Германии”, еще более опешила (фото прилагаются, моего ошеломленного лица, к огорчению, нет). В арсенале возник свечной ключ)) Фото лица, когда я выкручивала свечки, к огорчению, тоже нет XD Пришлось попросить друга посодействовать. Неувязка была решена… но всего на одну поездку. Потом лампочка опять загорелась, и неувязка возвратилась.

К этому времени уже была перечитана куча литературы, прошарены все просторы веба. В следствие что было выяснено, предпосылкой может являться Х в Нной степени дефектов. Моя фантазия (ибо я не мастер)) дала подсказку мне грешить на датчик. Но в системе зажигания их оказалось много. Потому что финансовая дыра в данном промежутке времени гадать мне не дозволила, решила отправиться на диагностику в сервис. Результатом сделалось -1200 р., практически 12 часов без кара, бумажка с надписью “рекомендуем заменить датчик пропусков зажигания” и комментарий вдогонку “если замена не поможет, придется искать другую причину”.

Здесь начался последующий шаг — отсутствие инфы о данной деталюшке. В книжке — пусто, в сети — не достаточно и не о чем. Спасибо, люди добрые с данного веб-сайта дали подсказку мне как эта штучка смотрится.
Итак, для тех, кто всё-таки прочитал ранее места, и кто вдруг еще не обладает данной информацией… Я встретила 3 наименования данного датчика:
1. датчик пропусков зажигания
2. датчик неисправности системы зажигания
3. датчик детонации

Активные поиски привели к тому, что датчик пришлось заказать. Без заморочек не обошлось, торговец перепутал и заказал датчик поездом заместо самолета. В связи с чем срок доставки возрос до недельки, и с 3й пробы давно ожидаемый датчик был мною получен.

Подмена датчика заняла не наиболее 5 минут! Лампочка не пылает! Кар работает без перечисленных выше заморочек! Хозяйка счастлива!

Источник: www.drive2.ru

Стрелка тахометра свалилась на ноль (Нет оборотов | Глохнет движок)

Вчера семьей желали поехать в гости, но неожиданно, негаданно, машинка вдруг стала себя весьма плохо “чувствовать”, плохо заводится, работает неравномерно, не набирает обороты (стрелка тахометра на ноле), в итоге глохнет, во время работы, движок дергается, как на иголках. При нажатии на газ либо вытянутом подсосе, машинка может сходу заглохнуть. По звуку мотора, машине не хватает горючего. Поездку в гости пришлось отменить, заместо веселья провозился с машинкой. Удивительно, что машинка, при крайней поездке, ни каких признаков поломки не подавала.

Сперва я пошевелил мозгами, что виной всему свечки, как оказывается причина не в нех, но на всякий вариант, я их вывернул, они были чернее ночи, почистил (Очистка свеч зажигания), проверил искру и вставил вспять. 2-ое, на что я подул – это карбюратор, да и он тоже исправен, раз уж разбирал карбюратор, попутно продул все жиклеры и проверил клапом холостого хода. Так постоянно, когда не знаешь в чем причина, начинаешь “докапываться” ко всему. Проверил топливный насос, который так же работает, как новый.

Я мог бы еще длительно гадать в чем неувязка и инспектировать различные детали, но таковых деталей не осталось, не считая деталей зажигания. Потому что свечки я уже проверил, лезу к трамблеру. Нашел поломку пластмассового фиксатора (правильное заглавие не понимаю), который фиксирует крышку, не дает ей вертеться. Фиксатор был сломан и из за этого зажигание было сбито. Слава Богу, в моем гараже имеется старенькый трамблер, от куда я и брал фиксатор на рабочий трамблер. Сейчас крышка не прокручивается, но машинка по прежнему работает “как попало”. Смотрю, какие последствия были бы опосля ломаного фиксатора, вытаскиваю трамблер, за ранее отметив положение бегунка и за столом разглядываю все контакты. А контакты покрылись гарью. Почистил все контакты, что находятся в крышке трамблера и то, что на плоской пружине. Вымерил зазор контакта щупом 0,35 и собрал трамблер на пространство.

Завожу машинку, она работает, как до этого “очень плохо”, блин, я уже не понимаю к чему еще придраться. Поседев за рулем, размышляя, что быть может еще, завожу машинку, и о волшебство, машинка завелась, как часики и работает так же! Стрелка тахометра стала подыматься ввысь и не падает на ноль. Добавляя газ либо вытягивание подсоса не приводит к остановке мотора. Глушу машинку и завожу снова, машинка опять работает, как попало.

Мой сосед отдал мне совет: поменять конденсатор, что находится на тремблере, быстрее всего, он работает через один раз. Я последовал совету соседа, поменял конденсатор, и сейчас машинка работает нормально повсевременно, а не через один раз. Причина была в конденсаторе и в пригоревших контактах. Неувязка решена.

Надеюсь, мой пост оказался для вас полезен. Может быть, будет любопытно:
– Глохнет машинка при нагреве мотора

Источник: danfa.net

Подскажите свалились практически до нуля стрелка тахометра

Функции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Подскажите свалились практически до нуля стрелка тахометра

Подскажите стрелка тахометра на холостых свалилась практически до нуля опосля прогрева. Хотя обороты должны быть 1.1 . Что дель. В чем быть может причина. Может необходимо почистить моноинжектор. На выхлопе не ровно работает. Спасибо тем кто отзовется.

1) обороты 900 на монике должны быть.
2) почисть моник карбклинером (ARBO допустим)
3) в смысле “На выхлопе не ровно работает” .

у тебя моновпрыск ))) либо если просто выразится этот же карбюратор лишь распылительного типа имеющий 2 форсунки, как и 2 камеры в карбе )))) но это не сущность принципиально!!
1) опосля что начались симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)?
2) издавна ли изменялись ВВ (то есть внутренние войска) провода,свечки.
3) выполнялись ли какие нить манипуляции с зажиганием либо дроселем моновпрыска. очистка,снятие.
4) опосля прогрева нет ХХ оборотов. ДПДЗ выставлен верно,датчик температурный работает.
5) Создать самодиагностику системы и по выявленным ошибкам копать далее.
В нэте инфы по ошибкам много.
То что для тебя написал чупакабра не слухай,потому что его данные не корректны.
обороты должны быть на монике 750 -+ 50, хочешь уничтожить форсунку и резиновые уплотнители можешь пользоваться его советом номер 2, и если не ровно работает на выхлопе, оно и понятно,потому что просажены обороты, то 3 варианта главных,ДПДЗ, свечи- вв провода- трамблер!Отыскивай по порядку, но мне дает подсказку что сбито зажигание либо проскочил ремень грм,тоже проверь по меткам.

Крайний раз правилось D13B2; 19.09.2012 в 17:06 .

1. Совсем стрелка свалилась практически до нуля опосля простоя гдето 3 недельки, + сел акамулятор.
2. На прохладную обороты 1200 – 1300 позже гдето 0.2 на холостых
3. Перед етим в месяц делали обработку и подварку днища переварачивали на бок, бак был полу пустой. Может быть грязюка.
4. До етого машинка была огнь, а на данный момент мало тупит.
5. Свечки менял в марте. Машинка тоже какбы подтупливала поменял свечки все сделалось наместа. Думаю может свечки либо фильтр топливный поменять.
6. Была неувязка на дороге годом ранее машинка то двигалась 1-2 км и позже глохла, обычный 1-2 минутки и снова тоже. Фильтра хонды под рукою небыло .Врезали не стационарный досих пор ежжу. Вот грешу наненго – как думаете.
7. Когда менял свечки оказалось две коричнивые а две темные. Одна какраз где стоит датчик какой то. Помоему на 2-м цилиндре. На 100 давали качу вариантов на кучу средств – не согласился.
Ремень ГРМ менял – декабрь 2011 года. Было все нормально.
ВВ (то есть внутренние войска) провода я не менял машинка уже 5 лет пробег мало гдето 50 000 за 5 лет общий 250 000.
Гдето 3 года вспять была таковая же неувязка. Дал на диагностику. Не произнесли что делали но свечки меняли и вроде чистили моник – не лицезрел не уверен. Неувязка была решена. На данный момент данной канторы уже нет – мужчина был компюторщик(гаражный)
На СТО – реально разводят понимаю кучу людей и самого старались всякий раз подогреть если приежжел не с определенной неувязкой, а на диагностику.
Типа люфтик есть нада поменять ступицу, а лучише и гранату, а еще лучше и внуреннюю и внешнюю – чтобы наверное. Либо приехал стоимость запчасти – одна, привез машинку разобрали – звонок ета не подошла нужна иная стоимость больше – машинка разобрана за зборку – разборку – платить тоже нужно. Ну как то так. Решил разбираться и заниматься сам. Вроде как средства не печатаю. За информацию спасибо. С что первого начать, что посоветуете?

———- Сообщение добавлено 20.09.2012 в 11:54 ———-

А по мануалу вправду обороты на холостых должны быть на движок D15B2 950 _+ 50 оборотов – сам не могу осознать почему.

———- Сообщение добавлено 20.09.2012 в 11:56 ———-

на выхлопе не ровно работает – тоесть прослушиваться вроде вроде бы рывками выброс проскакивает.

ну ты ж сам написал,пару свечек темные,напротив 2-ой свечи стоит датчик температуры входящего воздуха,позже смотри датчик температуры ОЖ,дальше зажигание и метки грм. А ранее считай ошибки,пожет у тебя датчик распредвала либо колена навернулся,хотя если б датчик колена навернулся ,то машинка просто могла не заводится и все.

Источник: www.civic-club.ru

Стрелка тахометра падает на ноль

Хороший денек!
Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности): по ходу движения на мониторе зажигается ESP, потом падает стрелка тахометра до нуля, зажигается индикатор температуры (красноватым) шкала температуры угасает, зажигается индикатор горючего (шкала не угасает).

Сделали диагностику – диагност произнес – быстрее всего блок управления движком. Предложил поменять.

Вопросцы:
1. вправду ли БУД? В вебе ничего схожего не отыскал.
2. могла ли неправильная установка сигнализации (работает через КАН шину) повлечь этот недостаток? Хотя опосля установки сигнализации прошло около 2 мес (3 тыс. км). Не считая того из колонок часто доносится соответствующий “скрежет”, как как будто что-то замыкает..

инф. о авто:
W211 2003 г.в. 2200 cdi

опосля установки сигнализации прошло некое время. По идее обязано было сходу проявится – если оно.

К слову опосля того, как движок заглушить и опять завести – никаких ошибок не указывает.. вот что удивительно.

Ничего необычного.
Китайские сигналки могут глючить как угодно и когда угодно.

Для подмены блока управления мотора должны быть ОЧЕНЬ весомые предпосылки, а не “скорее всего блок управления двигателем”

Привет, быть может результаты диагностики кое-чем посодействуют?

Хотя как я понимаю, о многом это не произнесет (неувязка быть может и с БУ и с тем, что CAN шина неправильно работает – обстоятельств быть может масса).

К слову, очередной факт, 2 месяца вспять не считая установки сигнализации (Pandora) меняли генератор.

Anturage, в таком случае что еще инспектировать посоветуете?
Что еще может стимулировать зависание шины?
Вчера дал машинку ребятам, которые сигнализацию ставили. Будут отключать сигналку и инспектировать без нее. Еще поглядят напряжение в сети от генератора..

UPD: прочел в примыкающей ветке про “непонятный отказ электрики..” и вспомянул, что мне тоже меняли аккумулятор. может из за этого КАН подвисать?

глядеть маленький тест, рассматривать то, что и на кого больше сетует. неувязка быть может , к примеру с CGW, водой в пороге, водой в модульном блоке. что угодно приводящее к непостоянности моторного CAN.

если недостаток постоянный, и проявляется на СТО , то нужно поочередно отключать от распределителей потенциалов CAN блоки. таковым образом можно исключить очень буквально.

советую обратиться в профильный сервис. пока не поздно. идаельно – к дилерам.

глядеть маленький тест, рассматривать то, что и на кого больше сетует. неувязка быть может , к примеру с CGW, водой в пороге, водой в модульном блоке. что угодно приводящее к непостоянности моторного CAN.

если недостаток постоянный, и проявляется на СТО , то нужно поочередно отключать от распределителей потенциалов CAN блоки. таковым образом можно исключить очень буквально.

советую обратиться в профильный сервис. пока не поздно. идаельно – к дилерам.

опосля установки сигнализации прошло некое время. По идее обязано было сходу проявится – если оно.

К слову опосля того, как движок заглушить и опять завести – никаких ошибок не указывает.. вот что удивительно.

Вобщем, неувязка моя пока не решена.

По совету форума в конце концов обратился к оф. дилерам.
Проверили вполне проводку, приговорили блок управления движком.
Поменял блок управления движком – хватило на 2 тыс. км.
Не так давно опять стал в городке. Отвез машинку опять на сервис, перепроверили проводку и разъемы, пороги вскрыли – все сухо.
Отыскали в разъеме блока ESP капельку припоя, вытащили, но делему это не решило.
Итак, попробую резюмировать всю информацию:

Начальные данные:
Кар: WDB2110061A389320
До меня, был заменен аккумулятор и генератор.
Я устанавливал сигнализацию.

Неувязка: временами выскакивают ошибки по кан-шине (см. файл ниже)

Что было изготовлено:
1. компьютерная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) (ошибки во вложении ниже)
2. отключена сигнализации (от питания)
3. вполне испытана проводка
4. заменен блок управления движком (по советы оф. дилера).
5. вскрыты пороги – все сухо

все равно ошибки появляются с периодичностью раз в 1-2 тыс.

романофф, Anturage на вас надежда.
прошу помощи хотя бы сузить область поиска неисправности, потому что крайняя рекомендация сервис-менов – последовательная подмена всех блоков управления. Неувязка в том, что ошибки появляются не повсевременно, а с перерывами, соответственно диагностировать трудно, даже при подмене блока..

Буду признателен за все вероятные советы.
Спасибо!

Источник: www.benzclub.ru

[Вопрос] ВАЗ-2112 – на ходу “вырубает” движок / падает стрелка тахометра

Возраст: 2020 лет

• Мне произнесли 0 раз
• Я произнес 5 раз

Для просмотра нужна авторизация!

Для просмотра Для вас нужно авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

Маленький вопросец – откуда поступают данные на тахометр и с чем быть может связана ситуация, что нежданно, на ходу машинки, при работающей по остальным устройствам панели “падает в ноль” стрелка тахометра. Другими словами если машинка идёт накатом (а движок по некий причине вырубился) – должны ли считываться обороты мотора с датчика положения коленвала?

Наиболее длинноватое описание ситуации можно озаглавить – “я в ужасе и не знаю в какую сторону копать”.
ВАЗ-2112 2004 года, пробег чуток меньше 100 тыс. (стоит в гараже).
Двигался из за городка сухим тёплым сентябрьским вечерком, и вдруг – при выезде на минку с боковой трассы нежданно заглохла среди трассы – отлично накатом до обочины докатился.
Открыл капот, ремень ГРМ на месте. Но – не заводится.
Но почему-либо при попытках завести трещала релюшка на “банке” адсорбера паров бензина (в предстоящем – было опять несколько раз – но не постоянно).
Постоял минут 15 – и вдруг – завелась.
Поехал, проехал км 10 – и вдруг во время движения “отрубился” движок.
Трасса оживлённая, время ночное, скорость высочайшая (100 км/ч) – и не совершенно понятно, что происходит – как будто бы “теряется мощность, машинка не добавляет при нажатии на газ и катится равномерно снижая скорость накатом, на включенной передаче – и может проехаться 1-2 км. (Я никогда не пробовал на 100 км/ч заглушить движок на передаче – а на оживлённой трассе звука мотора не слышно, и не понятно – работает либо нет).
Снова – постоял на обочине с поднятым капотом, пробуя отсоединять датчики и заводить машинку, диагностическим микротестером поглядеть попробовал – ничего очевидного не узрел). Вдруг – вновь завелась.
Вообще – натерпелся я ужасу так домой по ночи двигаться – и внутренне был готов заплатить за эвакуатор – но где же его на трассе ночкой взять. Так и двигался – 3-5-10-25 км едешь – позже 10-15-30-45 минут стоишь.

Дома на последующий денек открутил датчик положения коленвала (ночкой я глядел на трассе, что он на месте, присоединен и не повреждён снаружи, но не снимал) – единственное, что смутило, он был маслом заляпан, кое-где с движка когда-то покапывало (но движок обычный, нигде ничего не подтекает).
Тестером померил сопротивление, посреди границ нормы. Магнитит отлично. Измерять осцилографом – мне кажется что это уже перебор, что может “плавающе барахлить” в залитой катушке с сердечником. Стоит нормально. Зубья на приводе ремня вроде все на месте, всё в порядке.
Датчик от масла отчистил.
Заводил, погонял на холостых – был момент что заглохла – но я не уверен, что так же. Поэтому что позже – “пока” не повторялась неувязка.
Машинка на холостых молотила наверняка час. Не глохла. Отвёз на след. денек в гараж, там час помолотил на холостых – не глохла.
Сейчас – не понимаю, что созодать.

Удивительно всё это. “Наука о контактах”? но почему чёткая связь с прогревом на работающем на трассе (4000 о/мин) движке (старался держать ровно – только бы доехать)?
Погибают мозги (по-моему Январь, не понимаю как поглядеть, совершенно вынимать не охото, устройство (старенький “Микротестер” ИнжВаз 1.2) вроде не указывает.
Куда совершенно копать-то? какие датчики с собой брать? а то уже месяц – боюсь на машине выезжать (стаж вождения большенный, но на данный момент не езжу фактически за рулём, раз в 2-3 недельки закупка в магазине в главном).
И – хотя бы на 1-ый вопросец (про тахометр) осознать.

Источник: avtomastera.net

Предпосылки неработающего тахометра

Тахометр в каре употребляется для индикации количества оборотов коленчатого вала мотора. Разглядим, почему не работает тахометр, как отыскать и убрать причину поломки. Непременно остановимся на устройстве и механизме работы, что поможет узнать, почему не стал работать тахометр, стрелка дергается или ведет себя неадекватно.

Систематизация по механизму работы

• Механические или электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который средством червячной передачи получает вращение конкретно от коленчатого вала либо 1-го из валов коробки. Механизм работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра очень идентичны с принципом деяния авто спидометра. В современных авто схожая система тахометра не применяется.
• Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Употребляется в большей степени на дизельных движках, но в целях унификации устройство такового типа может применять и на бензиновых моторах.
• Электрические. Сигнал быть может взят как с системы зажигания, так и конкретно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и механизм работы

Главные составляющие электромашинных и электрических тахометров:

• измерительный блок, либо преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники или построен с внедрением особых микросхем;
• блок индикации с аналоговым либо цифровым отображением количества оборотов;
• вспомогательные элементы.

Работа электрических тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов либо импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания или генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске предпосылки, из-за которой не работает тахометр, сначала принципиально осознавать схему подключения и тип сигнала. Есть 3 типовые схемы подключения:

• к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Механизм работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания неосуществим без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, потому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
• подключение к контактной системе зажигания. Механизм работы и схема подключения идентичны с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия зависимо от вольтажа входной цепи;
• подключение к ЭБУ мотора. Механизм работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления движком;
• подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, потому скорость вращения ротора генератора будет постоянно пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно высчитать, повсевременно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По собственному механизму работы электромашинный тахометр припоминает обыденный вольтметр.

Соответствующие неисправности

Если на каре не стал работать механический тахометр, имеет пространство механическое повреждение какого-нибудь из частей конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ частей червячной передачи, возникновению люфтов, деформаций – все эти предпосылки могут вывести индикатор количества оборотов мотора из строя.

На что направить внимание, если не работает электрический тахометр:

• целостность проводки. При всем этом принципиально инспектировать не только лишь сигнальный провод, да и «массу», питание приборной панели;
• свойство контактов. Наличие окислов, неплотный контакт снутри фишек полностью могут стать предпосылкой выхода тахометра из строя;
• целостность частей измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом снутри приборной панели. Посреди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек либо вздутия резисторов самой всераспространенной предпосылкой неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. Например, на Митсубиши Padjero II возникновение микротрещин в местах пайки частей тахометра – общепризнанная болезнь.

На карах со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В неких типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может заносить коррективы в точность показаний индикации оборотов мотора.

Как без помощи других отыскать причину неисправности

Кроме зрительного осмотра, для диагностики своими руками будет нужно всепригодный измерительный устройство. Если вы понимаете, как воспользоваться мультиметром, то можете без усилий проверить питание, «массу», также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Проверка питания делается в режиме измерения неизменного тока, спектр измерений – до 20 В. «Минус» – неизменный, «плюс» возникает лишь опосля включения зажигания. Импульсы на сигнальном проводе должны появляться при вращении коленчатого вала. Для поиска обрыва мультиметр нужно перевести в режим измерения сопротивления – омметр. Время от времени для обнаружения отвратительного контакта довольно пошевелить разъем либо жгут, в каком проложен сигнальный провод индикатора оборотов.

Стрелка тахометра дергается

Неувязка дергающейся стрелки идеальнее всего знакома обладателям ГАЗ 3110 «Волга». Неувязка возникает на карах, выпущенных до сентября 1999 г и снаряженных композицией устройств 38.3801 (ОАО (форма организации публичной компании; акционерное общество) «Автоприбор»). Из-за конструктивных изъянов естественная работа авто генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но почти всегда отремонтировать тахометр на Волге удается подменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Источник: autolirika.ru

06.05.2020

Схема проводов ваз 2109 карбюратор

06.05.2020

Свет в салон ваз 2107