Предохранитель сабвуфера своими руками
Lada 2108 Проект ArhStyle › Logbook › АвтоЗвук #3 Питание.Предохранители
Основное это сохранность. Все предохранители в каре можно условно защитить на две группы: группа предохранителей в устройствах (например магнитола и усилитель) и группа, защищающая провода от источника к пользователю. Весьма пользующийся популярностью пример предохранителей, защищающие провода, так именуемые “автоматы” дома, на работе, в общем всюду.
Разглядим его как более пользующийся популярностью: “автомат” на 16А “вырубило” — что все-таки вышло? Быстрее всего пользователи превысили рассчитанную для их мощность. Pmax= 220В*16А = 3520Вт = 3,52 КВт либо наиболее противная ситуация — куцее замыкание т.е. прохождения пути с меньшем сопротивлением, сопротивление стремится к нулю, а означает сила тока растет I=R/U. В пред.записи я упоминал, что сечение кабеля соединено с силой тока. Согласно закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое в единицу времени Q= I*I*R, оставив силу тока в стороне мы увидим прямую зависимость Q от R т.е. выше сопротивление кабеля выше нагрев, но нагрев быть может выше норм сохранности.
В случае, если сила тока в избранном проводнике превзойдет некое максимально допустимое значение, вероятен настолько мощный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов либо расплавиться сам. Обычно, при выбирании проводов, созданных для сборки электронных цепей, довольно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников.
Приведу таблицу, если не ошибаюсь, её употребляют на конкурсах АЗ.
Если же у вас при расчетах вышло, что наибольший номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, быстрее всего, вы просто избрали очень малюсенькое сечение питающего провода.
Почему настолько не мало предохранителей в авто?
В современных карах довольно много предохранителей — изготовлено это для сохранности, размещены в одном месте — для удобства обслуживания. Например неработающие фары — предохранитель дозволяет локализировать неисправность, и если он повсевременно вылетает не стоит ставить предохранитель с номиналом выше — нужно находить причину.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккума, должен стоять предохранитель как можно поближе к аккуму. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккума.
2) Участок от клеммы аккумулятора до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. Потому он должен быть очень маленький, а его размещение не обязано грозить целостности изоляции
провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители недозволено.
4) Закрепляйте держатель предохранителя агрессивно к кузову для того чтоб провод совместно с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части мотора либо еще куда-нибудь.
5) Ставьте предохранитель в доступном месте чтоб не приходилось разбирать пол машинки чтоб до него добраться, не считая того пространство установки обязано быть сухим, чтоб вода не попадала на предохранитель.
6) Если вы меняете провод от генератора до аккума, на наиболее мощнейший, и располагаете его в потенциально небезопасных местах, то его очень лучше снабдить отдельным предохранителем около аккума номиналом близким к наибольшему току генератора, ДАЖЕ если на
заводском проводе там предохранителя нет.
7) ВСЕ силовые провода должны быть добавочно защищены гофрой либо
змеиной кожей.
Пример подключения усилителей
Если вы устанавливаете не один, а несколько усилителей, то их можно подключить 2-мя методами. 1-ый – протянуть один толстый провод, а позже развести питание при помощи дистрибьюторов. Если провода от дистрибьютора к усилителям окажутся довольно длинноватыми (больше 40 см) и будут тоньше, чем основной провод, уходящий на аккумулятор, то воспользуйтесь дистрибьютором со встроенными предохранителями, любой с номиналом, подходящим сечению подключаемого к нему наиболее узкого кабеля. Они необходимы, чтоб защитить эти отрезки проводки с наименьшим сечением.
2-ой вариант – тянуть несколько проводов от аккума, любой к собственному усилителю через отдельный предохранитель. Невзирая на то что этот метод на 1-ый взор кажется труднее, у него есть достоинства: во-1-х, проложить два тонких кабеля обычно бывает все таки легче, чем один толстый, и, во-2-х, количество соединений на пути кабеля в этом варианте оказывается меньше, а это означает, что и сопротивление питающей полосы тоже будет меньше.
Типы предохранителей в АЗ
1) Флажковый предохранитель
Для подключения головного устройства можно употреблять обыденный флажковый предохранитель. Так как он будет размещен в моторном отделе рядом с аккумом, изберите для него держатель в герметичном выполнении.
2) Предохранители типа AGU
Предохранители типа AGU более всераспространены в любительских автозвуковых установках из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой в центре. Основной недочет предохранителей типа AGU это то что они изготовлены из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены меж собой контактной сваркой и в критериях окисления и вибрации при установке на кар они могут отказать. Не считая того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.
3) Предохранители типа ANL
А для наиболее массивных систем лучше употреблять предохранители ANL (плоские). Они сделаны из единой железной пластинки, которая сама и является плавкой вставкой. Таковой предохранитель накрепко фиксируется болтами в держателе и возможность отказа от вибрации либо окисления фактически равна нулю.
4) Предохранители типа miniANL
Так же как и ANL лишены недочетов предохранители типа AGU, но в отличии от ANL употребляются с наименьшими токами и имеют размер меньше собственных братьев.
Источник: www.drive2.com
Митсубиши Ланцер ПуЧеГлАзКа › Бортжурнал › Предохранители для подключения авто усилителя.
Для того чтоб создать установку авто усилителя неопасной для вас нужно защитить силовую проводку от аккума до усилителя с помощью предохранителя. Вот обычная схема подключения усилителя:
В большинстве каров аккумулятор стоит под капотом около мотора, а усилитель почаще всего располагают в багажнике либо в салоне кара . Для того чтоб подвести питание к усилителю употребляют силовой провод огромного сечения, который проходит через весь салон кара. Если усилитель размещен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом каре требуется 5-6м. силового провода для того чтоб подключить усилитель. При всем этом провод проходит как минимум через одну железную стену (стену моторного отдела), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит около железного кузова кара, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы весьма хорошо провели провод, используя резиновые втулки либо остальные неопасные переходы при проходе провода через стену моторного отдела и провод по всей длине добавочно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует возможность (пусть малая но все таки!) замыкания к примеру в случае ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб). Вы же не желаете чтоб ваш кар из-за копеечной экономии смотрелся вот так:
Вот и никто не желал бы. Но, по статистике больше половины возгораний в карах происходит конкретно из-за замыканий проводки. Так что предохранитель для защиты силового провода употреблять необходимо непременно!
Итак, предохранитель около аккума мы используем для защиты провода а не усилителя как задумываются некие. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть интегрированные предохранители также остальные схемы защиты. Потому что мы защищаем провод то номинал предохранителя мы избираем исходя из сечения провода. В последующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены наибольшие значения предохранителей для всякого сечения провода, применяемого в автозвуке.
К примеру, если мы избрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с номиналом в 100А. Меньше можно, больше недозволено. На самый всераспространенный в любительских установках провод в 8Ga (8мм²) наибольший допустимый предохранитель 50А.
Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, основное чтоб он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, по другому он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом завершится, придется идти поменять предохранитель.
еперь фактически о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым всераспространенными видами являются типы AGU и ANL. Они значительно различаются конструктивно.
Источник: www.drive2.ru
Самодельный предохранитель
В электрическом устройстве вышел из строя плавкий предохранитель. Понятно, что необходимо разобраться в причинах перегорания предохранителя и убрать их. Допустим, Вы это сделали, необходимо включать устройство для проверки, а целого предохранителя нет.
Материал статьи в сокращенной форме продублирован на видео:
Плавкий предохранитель можно поменять куском провода, поперечник которого зависит от величины допустимого тока. Потому без особенного риска можно поменять перегоревший предохранитель медным проводом, вставленным и запаянным в старенькый корпус предохранителя.
Для определения поперечника медного провода употребляют формулу:
D(мм) = 0,034 × Iпл (А) + 0,005
Где: D – поперечник провода, в мм.
Iпл – ток плавления провода, в А.
Эту формулу используют, если рассчитанное значение поперечника не превосходит 0,2 мм.
Проверить приобретенный итог можно по иной формуле:
I(A) = 80√D 3
Где: D – поперечник провода, в мм.
Iпл – ток плавления провода, в А.
Есть таблицы, в каких приводятся уже рассчитанные значения поперечника провода для плавкого предохранителя зависимо от тока:
| Ток, А | Поперечник провода в мм | |||
| Медь | Алюминий | Сталь | Олово | |
| 1 | 0,039 | 0,066 | 0,132 | 0,183 |
| 2 | 0,069 | 0,104 | 0,189 | 0,285 |
| 3 | 0,107 | 0,137 | 0,245 | 0,380 |
| 5 | 0,18 | 0,193 | 0,346 | 0,53 |
| 7 | 0,203 | 0,250 | 0,45 | 0,66 |
| 10 | 0,250 | 0,305 | 0,55 | 0,85 |
| 15 | 0,32 | 0,40 | 0,72 | 1,02 |
| 20 | 0,39 | 0,485 | 0,87 | 1,33 |
| 25 | 0,46 | 0,56 | 1,0 | 1,56 |
| 30 | 0,52 | 0,64 | 1,15 | 1,77 |
Понятно, что все эти расчеты и таблицы не дают полностью верную величину тока перегорания сделанного плавкого предохранителя, но 5-10% точность обеспечивают. Этого полностью довольно, чтоб самодельный предохранитель поменял перегоревший заводской. И уж наверное это лучше, чем просто ставить заместо перегоревшего предохранителя первую попавшуюся под руки проволоку либо скрепку.
Как это выполнить фактически.
Для начала подбираем подходящий поперечник провода. В данном определенном случае нам нужен плавкий предохранитель на 4 А. По таблице есть 5А. Означает, у нас должен быть поперечник мало меньше.
Этот провод поперечником 0,155мм полностью подойдет.
Готовим предохранитель к установке провода. Для этого по очереди нагреваем паяльничком контакты предохранителя и прочищаем отверстия, к примеру заточенной спичкой.
Потом продеваем в приобретенные отверстия провод.
И запаиваем с 2-ух сторон.
Обрезаем излишний провод.
Все, плавкий предохранитель готов, его можно вставлять в гнездо и употреблять.
Разумеется, возникает вопросец, что созодать, если нет микрометра, созданного для измерения поперечника провода. С наименьшей точностью можно измерить поперечник провода штангенциркулем.
А если и его нет, то обыкновенной линейкой.
Для этого необходимо намотать провод виток к витку на хоть какой стержень. Длина намотки 10-20 мм. Чем больше намотаете, тем поточнее обусловьте поперечник провода. Потом необходимо длину намотки в «мм» поделить на количество витков и получите поперечник в «мм».
К примеру, 26 витков, длина намотки 20 мм. Поперечник провода 20 : 26 = 0,77 мм.
Проверяем тот же провод микрометром:
На микрометре мы лицезреем показания 0,5 + 0,255 = 0,755мм. Если округлить, то получим 0,76 мм. Как лицезреем, точность измерения поперечника провода при помощи линейки и намотки на стержень достаточно высочайшая, около 2%. Основное плотно, виток к витку, мотать провод.
Если нет способности запаять провод в корпус предохранителя, то можно просто обмотать любой контакт перегоревшего предохранителя и вставить в гнездо. Контакты гнезда должны накрепко зажимать намотанный провод. Принципиально, чтоб края намотанного провода не торчали, по другому есть риск замыкания с примыкающими элементами.
И в заключение, главные выводы по этой теме:
- Перед началом работ по подмене предохранителя непременно вытащите вилку устройства из розетки.
- Не меняйте перегоревший предохранитель до того времени, пока не выясните причину выхода его из строя и не убрите ее.
- Не вставляете заместо перегоревшего предохранителя 1-ые попавшие под руку железные предметы. Это может привести к суровым повреждениям устройств, защищенных предохранителем и даже к огромным потерям.
Источник: radiomasterinfo.org.ua
KOMITART – развлекательно-познавательный портал
Разделы веб-сайта
DirectAdvert NEWS
Друзья веб-сайта
Осциллографы
Мультиметры
Приобрести паяльничек
Приобрести Микшер
Приобрести Караоке
Статистика
Питание авто усилителя. Выбор предохранителя. Выбор конденсатора.
Питание авто усилителя.
Выбор предохранителя. Выбор конденсатора.
Питание авто усилителя_предохранитель_конденсатор
В прошлой статье мы разглядели два метода расчета сечения жил кабеля для питания авто усилителя. Эту же статью начнем с того, что этот кабель (и плюс, и минус питания) лучше тянуть конкретно от клемм аккумуляторной батареи. Почти все автолюбители тянут лишь “плюс” от АКБ, а минус берут от наиблежайшего болта кузова авто, поэтому как кузов и является “минусом” бортовой сети. Для подключения звуковой аппаратуры это не совершенно верно, тем наиболее, если вы желаете достигнуть неплохого результата, и создать все, как говорится, по “фэншую”. Разъяснений этому предостаточное количество в вебе, потому глубоко внедряться в разъяснения не будем, скажем просто, что все упирается в переходные сопротивления и падение напряжения на питающей полосы.
2-ой момент – предохранитель, защищающий кабель питания, ставится по “плюсу” как можно поближе к клемме аккумуляторной батареи. Обращаем ваше внимание, предохранители, установленные в усилителе, не защищают питающий кабель, потому отсутствие основного предохранителя может привести к возгоранию питающего кабеля при наличии недлинного замыкания. Сечение минусовой жилы обязано быть не меньше сечения плюсовой жилы питающего кабеля. Сростки питающего кабеля не допускаются.
Для защиты питающих кабелей авто усилителей используются предохранители типа AGU, mini-ANL и ANL.
Ниже на снимке изображен предохранитель типа AGU и пробирка для этого типа предохранителей:
Предохранители типа mini-ANL и их держатели имеют последующий вид:
Зависимо от номинала предохранители mini-ANL разрешают защищать питающий кабель с сечением жил до 35 мм2.
На последующем изображении показаны предохранители типа ANL:
Данные предохранители выпускаются номиналами от 15 до 300 Ампер. Зависимо от производителя у всех вышеприведенных предохранителей держатели могут мало различаться от изображенных на картинах.
Ответ на этот вопросец впрямую зависит от сечения жил питающего кабеля. Понятное дело, что при появлении недлинного замыкания в питающем кабеле должен сгореть предохранитель, а не сам кабель. Потому, делая упор на данные первой таблицы предшествующей статьи по характеристикам кабелей, была составлена последующая таблица, из которой вы без усилий можете подобрать номинал предохранителя зависимо от сечения жил кабеля. Но имейте в виду, что этот номинал не должен быть меньше того, который установлен в самом усилителе, и если у вас появилась схожая ситуация, означает, вы, быстрее всего, допустили ошибку при выбирании калибра кабеля.
Типовая схема силовой проводки показана на последующем рисунке:
Естественно не на скрутки. Обязано быть надежное болтовое соединение. Или на концы кабеля опрессовываются медные наконечники, и садятся под имеющиеся болты на клеммах, или штатные клеммы заменяются таковыми, как изображены на последующем рисунке:
Для разветвления питания, к примеру, для подключения 2-ух и наиболее усилителей, используются дистрибьюторы питания. Смотри изображения ниже:
Дистрибьюторы питания Phonocar Connections и Stinger SPD511– обыденные разветвители, не имеющие интегрированных предохранителей.
Так же для разветвления питания можно использовать предохранительно-распределительные блоки, они смотрятся последующим образом:
Вариант подключения питания 2-ух авто усилителей:
О выборе сечения кабеля (калибра) читайте предшествующую статью:
При переходе из подкапотного места питающего кабеля в салон кара не излишним будет установка сальниковых вводов, это дозволит убрать возможность перетирания изоляции кабеля о режущие кромки просверленного отверстия и появления недлинного замыкания плюсового провода на корпус кара. Смотри фото ниже:
Как вы понимаете, конденсатор – это элемент, способный копить электронную энергию, и отдавать эту энергию тогда, когда это оказывается нужно. В нашем случае он стоит по питанию массивного усилителя, и когда усилитель воспроизводит мощнейший бас, создаются пиковые значения потребляемого усилителем тока, что приводит к просадке напряжения бортовой сети кара (в этот момент могут притухать лампы подсветки приборной панели). Это в свою очередь может привести к искажению звука, клиппингу, не ярко выраженному (размытому) басу, и иным последствиям, которые негативно влияют на свойство проигрывания музыкального сигнала. Звук при всем этом, естественно же, мерзкий. Все эти задачи решаются установкой электролитического конденсатора, который подключается к этим же клеммам усилителя, куда приходит питание, с соблюдением полярности.
Какой номинал конденсатора избрать?
Некие меломаны употребляют принцип “Кашу маслом не испортишь”. Ну а совершенно принято к усилителю мощностью 1 кВт устанавливать конденсатор емкостью 1 Ф (Фарад). И если у вас применяется наименее мощнейший усилитель, к примеру ватт 500, то установка электролита в 1 Фарад окажется с двойным припасом, и это нормально.
– Некие модели имеют интегрированный вольтметр, в дешевеньких моделях вольтметра нет.
– Наиболее дорогие модели имеют устройство плавного заряда, в дешевеньких моделях этого устройства нет, потому крайние перед подключением к сети питания усилителя нужно зарядить, по другому перегорит предохранитель, защищающий питающий кабель усилителя.
С конденсаторами, имеющими устройство плавного заряда (а мы рекомендуем приобрести конкретно таковой, если надумали ставить конденсатор), вроде бы все понятно, собрали питающую цепь, подали напряжение, другими словами подключились к аккуму, емкость сама потихоньку зарядится. А вот с исходным зарядом электролитов, не имеющих устройства плавного заряда, у почти всех появляются вопросцы, как его зарядить? Все весьма просто: убираете главный предохранитель из пробирки либо держателя (который у аккума), подключаете концы питающего кабеля к клеммам усилителя, сюда же подключаете конденсатор. Сейчас заместо предохранителя подключаете авто лампу накаливания, когда лампа угаснет, означает, емкость заряжена. Убираете лампу и быстренько ставите предохранитель на свое пространство. Еще следует заострить внимание на том, что если у вас установлен конденсатор без плавного заряда, и вы для каких то целей снимали клеммы (клемму) с аккума, то заряд емкости через лампочку необходимо будет созодать поновой. Фактически, с хоть каким конденсатором обязана быть {инструкция}, и перед началом подключений с ней необходимо пристально ознакомиться.
Почти все автомобилисты сетуют на то, что при использовании конденсаторов, крайние сажают аккумулятор во время ночного простоя авто. Совет только один, инспектируйте корректность подключения и усилителя и головного устройства. Обязательно используйте вход “REM” усилителя, чтоб он врубался лишь опосля включения магнитолы, обычно это выходной сигнал +12 Вольт, которым управляется наружная антенна (почти всегда это голубий провод в колодке магнитолы), инспектируйте утечку конденсатора и не сберегайте на его качестве. Так же на форумах существует мировоззрение, что лучше поменять генератор кара на наиболее мощнейший, употреблять заранее исправный и наиболее емкий аккумулятор, а так же употреблять высококачественный питающий кабель большего сечения, при всем этом совершенно отказавшись от конденсатора. Так что выбор остается за вами. Успешного для вас подключения, высококачественного звука, и сочности баса в вашем багажнике.
Источник: www.komitart.ru
Правильное питание от LOUD SOUND
1. Основное – питание. С него нужно начинать аудиосистему.
2. Наилучшее питание обязано быть у самого массивного усилителя – обычно у усилителя сабвуфера
3. Как избрать толщину провода?
Весьма просто – прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы “школоты автозвука”, сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и непременно закончите курс “теоретические основы электротехники” в каком-нибудь вузе.
Ну либо выбирайте так:
- до 800 Ватт – 4Ga (25кв),
- 800+ Вт – 2 Ga (35кв),
- 1,5 кВт и больше – 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод очень толстый – ничего ужасного, если очень узкий – будет утрата вольтажа от начала провода до конца. Другими словами под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт – это весьма и весьма . нехорошо, потому что при всем этом вы не только лишь рискуете сжечь усилители, да и прогреваете провод. И чем он тоньше – тем посильнее будет прогреваться.
Для наглядности – если запитать усилитель узкой проволокой – она накалится до красна. Если при всем этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы сообразили.
4. Вольтметр должен стоять непременно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж опосля пуска аудиосистемы в 2-ух местах: 
- под капотом
- и на самом большенном пользователе (обычно моноблоке) –
вольтаж должен быть однообразный ине просаживаться ниже 12 Вольт.
5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная полезность от конденсатора – это вольтметр, если он на нем есть, если же нет – полезность от конденсатора лишь торговцу конденсаторов. Конденсатор стоит не недорого – купите лучше провод потолще либо доп АКБ
6. Как избрать доп АКБ?
В эталоне – он должен быть буквально таковой же как и под капотом, еще лучше – если они будут оба новейшие.
Если нет способности поставить таковой же – пусть они будут 1-го типа:
- оба АГМ,
- или оба литий.
Вы сможете поставить АГМ совместно с кислотой либо даже АГМ совместно с литием – но АКБ с огромным вольтажем будет повсевременно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике – я употреблял много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.
7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники – на. все это – просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.
8. Кроме мощных потребителей – не запамятовывайте про самый слабенький – ГУ (магнитолу) – не запитывайте ее от прикуривателя либо от рандомной проводки, на которой отыщите плюс и минус.
Не ленитесь – тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите кар.
9. Генератор весьма важен. Если опустить кучу теории – генератор необходимо выбирать так – на любой киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач. 
Это естественно безупречная картина и нередко в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не довольно – АКБ будут повсевременно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.
Короче, что бы не париться – люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь размеренную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще – кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играться будет 🙂
10. Никогда не покупайте дюралевый провод. Даже разъяснять не буду – просто не покупайте! Лишь медь!
11. Чем промышленный кабель различается от брендовых авто?
Во-1-х сечением – он будет тоньше, но благодаря стоимости – прибыльнее будет приобрести две протяжки промышленного, чем одну авто и в итоге получить большее сечение за наименьшие средства.
Во-2-х – гибкостью – авто будет наиболее гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих – презентабельностью.
В четвертых – лужением. Авто луженые провода подольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂
12. Предохранители. Избрать предохранитель весьма просто – прилагаю таблицу выбора предохранителей
13. Минус необходимо тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная – можно и с кузова, но лучше созодать все по разуму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а означает не надо сберегать 5 метров провода – лучше сходу создать как следует.
Минус должен быть такового же либо большего сечения чем плюс, не меньше!
14. Где располагать предохранители?
Предохранитель должен стоять на любом плюсовом силовом проводе как можно поближе к плюсовой клемме АКБ. 
Если АКБ два – то на проводе обязано быть два предохранителя – около каждой плюсовой клеммы.
Не ставьте преды около усилителей – это никчемно. Предохранитель в случае недлинного замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример – вышло КЗ где то по центру кузова, предохранитель около усилителя сгорел и усилитель и кусочек провода от него до преда – обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает около АКБ – провод по всей длине кузова обесточен!
15. Основное – питание. С него нужно начинать аудиосистему.
Если рубрика нужная и вы желаете еще советы – подписывайтесь!
Источник: www.loudsound.ru
Почему предохранитель ставят конкретно около аккума?
Моя работа связана с электричеством в карах, и вчера было принято решение снять нужный ролик на тему “Почему же предохранитель в машине нужно ставить у источника питания”
Почти все произнесут – да это всем понятно!
Как указывает практика – далековато не многим. Весьма.
Нередко встречаю машинки где без помощи других присоединенный усилитель звука, рация либо инвертор имеют плюсовой провод присоединенный к аккуму, впрямую идут через моторный щит, по полу, к пользователю. И кое-где около пользователя одиноко лежит предохранитель.
Это ошибка, и те кто разбирается наиболее наименее соображают, что предохранитель включенный в конец цепи может сработать в одном случае – лишь при перегрузке цепи около самого пользователя.
Если же провод перетрется кое-где к примеру около педалей, моторного щита либо под капотом, то произойдет куцее замыкание, и как следствие: возгорание/задымление/воспламенение в каре.
Правильное решение в этом случае – установка предохранителя в близости у источника питания – аккума.
Это вариант выручит и от недлинного замыкания на любом участке провода и от перегрузки из-за неисправности самого пользователя.
Вопросцы которые уже успели мне задать, по поводу данной для нас инфы:
А если +12В (для камеры заднего вида) взять со штатного провода идущего в багажник для питания лампочек кара, то предохранитель совершенно не нужен поэтому что употребляется штатный предохранитель кара?
Да, питание на камеру заднего вида берут с ламп заднего хода, вы правы. Но есть аспект. Если цепь питания лампы заднего хода защищена предохранителем номиналов приблизительно До 10 ампер, тогда в случае замыкания к примеру сломанного узкого шнура питания камеры (к примеру перелом в переходе кузов/крышка багажника) предохранитель перегорит, пусть даже шнурок камеры узкий может нагреться. Но в машинках случается так, что на цепь питания ламп заднего хода стоит предохранитель в 15 либо 20 ампер, параллельно питая еще какие-то цепи.
По обычным расчетам это не есть отлично, т.к. даже при замыкании штатной проводки предохранитель срабатывает не постоянно, и происходит оплавление/задымление.
Но такие схемы разводки питания в машинках используются по сей денек.
В случае с массивным предохранителем сначала цепи питания, есть смысл считать источником питания конкретно точку подключения к лампе заднего хода, и поставить там очередной предохранитель, для камеры, порядка 5 ампер это с припасом.
В силовых модулях автозапуска автосигнализаций установлен предохранитель прямо около модуля. Его необходимо переносить к аккуму?
Если вы подключаете этот модуль к аккуму, тогда предохранитель нужно перенести к аккуму. Чтоб цепь от аккума до модуля была защищена предохранителем.
Но в случае подключения силового модуля автозапуска к силовым (толстым) проводам замка зажигания(обычно так и происходит), выходит что Штатный провод УЖЕ подключен к аккуму, и УЖЕ имеет Штатный предохранитель в районе аккума.
Т.е. оставляем на модуле пуска предохранитель, и смело подключаемся к замку зажигания (если там толстые провода)
В 99% вариантах штатные силовые провода каров имеют предохранители у аккума, с огромным номиналом, от 30 до 90 ампер.
Т.е. правила сохранности касательно питания сигнализации соблюдены.
А чего же тогда делает колодка предов в салоне, в ногах водителя?
Около аккума обычно есть ряд массивных предохранителей.
От 30 до 90 ампер.
От их идет несколько Толстых (принципиальный аспект) проводов в салон.
Одни из их питают блок управления мотором, датчики и мехатронику
Остальные электроусилителя руля и его блок управления
Третьи всю остальную электронику (стеклоподъемники, обогревы всякие, замки)
Четвертые блок управления коробкой если автомат
Возьмем для упрощения ОДИН силовой предохранитель около аккума.
Пусть он будет питать всю электронику кузовную.
Свеклоподъемники, обогревы стекол, сидений, стоп сигналы и т.п.
Цепь в этом случае (почти всегда) таковая
предохранитель огромного номинала около аккума. Пусть 60А к примеру.
толстый провод в салон
Колодка предохранителей в салоне
МНОГО предохранителей малого номинала. Пусть их 10 шт. по 5А к примеру.
От всякого маленького предохранителя идет узкий провод к включателю и пользователю.
При данной традиционной на сей день блок-схеме, предохранитель номиналом 60А у аккума защищает участок цепи с толстым проводом от замыкания, или перегрузки.
Если возникает ток наиболее 60А, предохранитель выходит из строя, обесточивая провод.
Сам провод, имя огромное сечение (толщину) остается цел, и не оплавляется.
Предохранители же малого номинала, по 5 ампер, защищают раздельно включенные в их цепи.
К примеру лампы стоп сигналов.
Т.е. при маленьком замыкании в заднем габарите, в патроне лампы стоп-сигнала, перегорит лишь предохранитель 5 ампер в салоне.
Естественно логичный вопросец – ну а для чего он там, на 5 ампер?
Можно же ВСЕ перегрузки соединить воедино и запитать от толстого провода?
Естественно логичный ответ – недозволено.
В салон входит толстый провод, через мощнейший предохранитель.
К стоп сигналам идет узкий провод.
Мы пробуем исключить предохранитель в 5 ампер.
Понимаете что будет?
Узкий провод весь оплавиться.
Поэтому что он не способен пропустить ток в 60 ампер, нужный для срабатывания предохранителя под капотом.
Можно создать толстые провода ВЕЗДЕ.
И бросить один предохранитель на все пользователи.
Но беря во внимание тот факт, что в современных авто Весьма много проводов, это
1) Недешево, весьма недешево.
2) Это будут Большие по размерам и весу жгуты проводки
3) Про малогабаритные разъемы можно запамятовать, всё тоже будет большим.
Для того и стали созодать блоки предохранителей в салоне.
Ранее нужно отметить, на старенькых УАЗах, Волгах были толстые провода, и количество предохранителей было практически 3-4 штуки на весь кар.
Но и тогда сберегали меньше, и проводки было тоже Значительно меньше.
Видео с маленьким замыканием, сгоревшим предохранителем и задымлением в самом конце приложил.
Источник: pikabu.ru
