Падает зарядка акб под нагрузкой

Напряжение авто аккума: нормы, правила измерения

Напряжение с емкостью – два главных параметра авто АКБ. Эти значения определяют свойство функционирования элемента, потому шофер должен надзирать значения. Из обзора вы узнаете, какое напряжение обязано быть на аккуме в обыкновенном рабочем состоянии и при завышенных отягощениях.

Общие моменты

Электродвижущая сила отвечает за обычное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – другими словами АКБ. Разыскиваемая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.

Электродвижущая сила равна используемой на перенос заряда меж выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений соединены вместе неразрывным образом. Когда снутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.

Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккуме начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов возникает движение.

Для измерения обеих величин употребляются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в итоге электронных и хим действий, протекающих снутри него. ЭДС постоянно больше напряжения в аккуме на величину, равную падению внутреннего напряжения.

Для замеров используются вольтметры с мультиметрами. В аккуме для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.

Четких сведений по вопросцу того, какое значение для батареи питания безупречное, нет. Спецы во внимание принимают рациональные характеристики запуска для старта моторного механизма. Если АКБ новейший, заряженный, данное значение обязано быть 12,6–12,7 вольта.

Если напряжение заряженного аккума кара без перегрузки выше, это еще не показывает на наличие задачи.

К примеру, сходу опосля зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта настоящего, и при итоговых подсчетах это необходимо учесть. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превосходит допустимые значения напряжения, но для неких моделей батарей она является обычной.

Близкие к рекомендованным значениям данные батарея указывает спустя пару часиков опосля зарядки.

Критичным для АКБ считается 12 вольт и наименее. Если значение меньше данной нам числа, нужна срочная зарядка. Употреблять элемент питания на ресурсном пределе недозволено, так как в этом случае запустится процесс сульфатации пластинок. В дальнейшем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется брать новейшую батарею.

При всем этом 12,1 вольта довольно для старта мотора, задачи появляются на 11,6 вольта и ниже. Это все числа, о которых необходимо знать и учесть их во время работы. Почти всегда значение напряжения заряженного аккума кара находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.

Таблица заряда

Чтоб не упустить момент, когда заряд батареи свалится до максимально критичного уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно высчитать общий заряд.

Также в таблице вы отыщите значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может леденеть в зимнюю пору. Ознакомиться с главными значениями можно в таблице заряда аккума кара по напряжению.

Все методы проверки

Инспектировать напряжение аккума кара на степень разряженности можно различными методами. Разглядим их.

Мультиметром

Для проверки аккумов «Акум», «Ватра» и остальных марок, устанавливаемых на авто «КамАЗ», «Вольво», «БМВ» комфортно применять мультиметр.

Устройство вы отыщите в любом спец магазине, есть он на СТО. Для разовых замеров мультиметр проще одолжить, хотя большинству водителей он нужен часто.

Быстрее всего, показания мультиметра и бортового компа будут различаться.

Обычные устройства приборной панели нередко ошибаются, дают незначимую погрешность, так как подключаются к АКБ не впрямую. Обычно отличия идут в наименьшую сторону.

При работающем моторе

Какое напряжение обязано быть на заряженном аккуме кара, мы разобрались, сейчас разглядим порядок измерения текущих характеристик при работающем моторе.

Поначалу сделайте замеры при заведенном движке – в норме значение обязано быть в районе 13,5–14,0 вольт.

Если значение превосходит 14,2 вольта, зарядка низкая, генератор будет направлять энергию на зарядку элемента питания. Лишние характеристики в зимнее время года в этом случае числятся нормой.

В высочайшем токе отвратительного ничего нет. Когда с электрооборудованием все в порядке, спустя 10 минут электрические части системы скинут текущие значения до обычных наибольших 14 вольт.

При отсутствии данной реакции цифра до хороших величин равномерно не сбрасывается, вероятен перезаряд аккума. Он повсевременно будет работать на наибольшей отдаче, начнет выкипать электролит.

Когда при включенном моторе показатель составляет меньше 13,0–13,4 вольта, можно гласить о отсутствии полной зарядки. В сервис сходу не бегите, для начала определите показания при выключенных пользователях – это кондюк, магнитола, фары, прикуриватель и пр.

Также резкое падение может быть в случае окисления контактов – проверьте их до поездки в сервис и, если необходимо, зачистите шкуркой.

Иной способ проверки – при выключенных источниках употребления энергии, работающем моторе вы должны получить 13,6. Проверьте соответствие характеристик, если все в норме, включите ближний свет, при всем этом показатель должен свалиться на 0,1–0,2 вольта.

Сейчас включайте в машине музыку, сплит-систему, остальные пользователи энергии. Деяния делайте равномерно, при любом новеньком включении пользователя параметр должен мало падать.

При резких скачках, быстрее всего, неувязка в генераторной системе – он работает не на всю мощность, или износились, загрязнились щетки.

Даже если включены все пользователи энергии, показатель все равно в норме не падает ниже 13 В. По другому батарея начнет разряжаться очень и сядет стопроцентно.

При отключенном моторе

Для вас также будет нужно для проведения работ мультиметр. Если показатель на выводах ниже 11,8 вольта, машинка, быстрее всего, просто не заведется, придется прикуривать ее от другого авто.

Показатель обычного уровня при отключенном моторе – 12,5–13,0 вольт. Значение 12,9 показывает на то, что АКБ заряжен приблизительно на 90 %, 12,5 – наполовину, 12,1 – осталось не наиболее 10 %. Это расчеты на глаз, но почти все автомобилисты пользуются ими.

Нормально замерять напряжение конкретно перед поездкой. Уровень зарядки аккума показывает на его способность задерживать значения по несколько суток. Если батарея заряжена стопроцентно, а вы не ездили недельку и больше, то параметр резко снизится. Другими словами постоянным значение не является.

С применением нагрузочной вилки

Проверка аккума с применением нагрузочной вилки – четкий, обычной и действенный метод проверить работоспособность батареи кара. В итоге вы выясните, заряжен ли аккумулятор.

Подсоедините вилку к подходящему полюсу батареи максимум на 5 секунд. Поначалу обязано быть в районе 12–13 вольт, опосля пятой секунды – больше 10 вольт, невзирая на понижение. Таковой элемент питания считается стопроцентно заряженным, может работать под различными перегрузками.

Когда показатель в процессе тестирования при проверке нагрузочной вилкой понижается до 9 вольт, АКБ неисправен, рекомендуется его подмена.

В прохладный сезон

Понижение температурных характеристик среды вызывает конфигурации в номинальной плотности рабочего вещества – электролита. С учетом уровня заряда АКБ будет определяться реакция на пониженные температурные характеристики.

У стопроцентно заряженной батареи резко вырастет плотность, что вызовет резкий скачок измерений.

Когда блок питания сел, плотность снижается из-за морозов, появляются трудности при запуске мотора.

Водители совсем неверно считают, что в зимнее время АКБ добавочно разряжается из-за низких температур воздуха. В действительности роль играет не низкая температура среды, а замедление хим действий в элементе питания в итоге морозов.

Полезные советы

Советы, которые понадобятся при эксплуатации, обслуживании АКБ для продления времени его работы:

• временами тестируйте батарею и как можно почаще (хотя бы раз в квартал) делайте подзарядку от сети;
• смотрите за исправностью генератора, проводов, функции регулировки напряжения авто для обычного заряда элемента питания во время поездок;
• замеряйте токовые утечки;
• замеряйте плотность электролитного вещества опосля полной зарядки, асоциируйте числа из таблицы выше, исправляйте ситуацию, если это необходимо;
• держите автоаккумулятор в чистоте, чтоб минимизировать ток утечки.

Не замыкайте выводные выходы авто батареи накоротко, так как последствия в этом случае будут плачевными.

Заключение

Из обзора вы узнали, сколько вольт должен демонстрировать заряженный аккумулятор и почему принципиально надзирать эти значения. Напряжение АКБ, как и емкость, плотность рабочего вещества, дает возможность созодать выводы о рабочем состоянии элемента питания.

1-ый параметр автоаккумулятора показывает на степень его заряда, показатель учитывайте для продления срока службы элемента питания. Контроль сложностей не представляет, для его выполнения применяется базисный набор инструмента.

На АКБ авто в норме параметр составляет 12,6–12,9 вольта при 100%-й зарядке. Застыл значения дозволяет оперативно оценивать степень заряда. При всем этом степень износа, текущее состояние батареи так по показателю осознать нереально.

Чтоб получить четкие сведения о состоянии АКБ, проверьте ее емкость, сделайте тест, когда дадите нагрузку. Используются различные варианты проверки работоспособности батареи, все были рассмотрены в обзоре.

Комфортно воспользоваться таблицей степени заряда АКБ для всех моделей авто, в какой указываются значения температуры промерзания электролита, его плотности с учетом заряда батареи.

Источник: 3batareiki.ru

Какое напряжение обязано быть на заряженном аккуме кара

Как верно замерять напряжение на аккуме кара

Условно существует два типа замеров:

1. Без перегрузки – измеряется вольтаж батареи в состоянии покоя: клеммы отключены, опосля зарядки от зарядного устройства либо генератора прошло не наименее 6 часов.
2. С нагрузкой – меряется напряжение в момент подключения сопротивления (нагрузочной вилки либо бортовых электроприборов).

Способы дополняют друг дружку, и в паре способны отдать исчерпающий ответ о состоянии батареи. В летнюю пору довольно сфокусироваться на снятии показаний «без перегрузки», но в зиму лучше подключить томную артиллерию в виде какой-либо нагрузочки.

Сколько вольт должен демонстрировать заряженный аккумулятор без перегрузки

Таковой застыл проводится на отстоявшейся батарее. В состояние покоя АКБ обычно вводят на ночь (то есть темное время суток). Отключив клеммы с вечера, имеем уравновешенную плотность электролита на утро и действительный заряд без утечки токов во время стоянки машинки.

Для измерений полностью сойдет мультиметр. Переведите центральную крутилку в режим неизменного напряжения с предельным значением «20» и устройство готов к работе. Чтоб зафиксировать вольтаж, прислоните один щуп к одному полюсу, 2-ой – к обратному.

Внимание! Помните про температуру – это неотклонимая черта, без которой способ «без перегрузки» не работает.

Итого, заряженный на 100% аккумулятор легкового кара без перегрузки указывает:

• 12,7-12,9 Вольт при +20…+25°C.
• 12,8-13,0 Вольт при -5…+5°C.
• 12,9-13,10 Вольт при -10…-15°C.

Броско, что напряжение выше 12,8 В поддерживается недолго. Чтоб аккумулятор был повсевременно заряжен даже в зимнюю пору, в северных регионах искусственно увеличивают плотность электролита с обыденных 1,28 до 1,32 г/см3. На Юге же почаще заряжают изделие от сетевого зарядника.

Сколько должен выдавать АКБ под нагрузкой

Главный подводный гранит в этом способе – это величина самой перегрузки. Дело в том, что чем больше токопотребление, тем больше просаживается напряжение на аккуме. К примеру, при пуске мотора стартер потребляет около 200 А (животрепещуще для малолитражек), из-за чего же выключается магнитола и тускнеет свет фар.

Недочеты способа

К чему этот разговор? Когда рынок наводнился нагрузочными вилками, возникли 1-ые сравнительные обзоры, результаты которых, мягко говоря, вводили в недоумение. Конфуз был в том, что один устройство демонстрировал одно напряжение, иной – совсем другое. Разность в показаниях доходила до 1 Вольта, а это много, беря во внимание, что погрешность не обязана превосходить 0,1 В.

Причина была в разной перегрузке. Условно говоря, одна вилка выдавала 100 А, а 2-ая – 200 А. В ответ на это отлично бы было узаконить требования к изготовлению данных электроприборов, но документа нет по сей денек. Потому, обходите стороной разные таблицы, которые связывают напряжение под нагрузкой с % заряда, но не указывают, для какого ампеража действительны числа.

Это раз. Во-2-х, батарея с различной емкостью показывает различное напряжение под нагрузкой. К примеру, у 60 А*ч и у 70 А*ч изделий разница будет практически в 0,5 Вольт при 100% заряде. Ну а в-3-х – температура.

Обычный вольтаж при подключении нагрузочной вилки

К слову, мы не отыскали ни одной на техническом уровне грамотной таблицы. Не исключено, что исчерпающая информация имеется в руководстве по эксплуатации более-менее суровых изделий. Но пока мы обязаны отослать вас к размытым рамкам, которыми пользуются в почти всех автомагазинах.

Итак, батарея считается работоспособной, если:

• При подключении нагрузочной вилки 1-ые 5-7 секунд напряжение не падает ниже 10 В.
• Опосля отключения перегрузки вольтаж сходу же восстанавливается до 12,6-12,7 В.
• Температура в месте замера – не ниже +15°C.

Когда под рукою лишь мультиметр

Если диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) носит стихийный нрав, то нагрузочную вилку с фуррором сымитирует пара «мультиметр + хоть какой электроприбор из бортовой сети». В качестве бортовой перегрузки обычно употребляют комбинацию «ближний + далекий свет фар», отдавая дань русским шоферам. Пореже аккумулятор «грузят» стартером. Беря во внимание почти все «но», оценка выходит таковой же приближенной:

• Вольтаж не должен снижаться ниже 11,5 В при включении «далекого».
• Напряжение не обязано падать ниже 10 В при прокрутке мотора стартером в холостую.

К вольтам «без перегрузки» аккумулятор должен ворачиваться в течение первых 5-7 секунд опосля отключения электрооборудования. Также учитывайте то, что числа приводятся для летнего времени года.

К сведению. Используйте режим продувки цилиндров для холостой прокрутки мотора. Для этого нужно стопроцентно выдавить педаль акселератора и провернуть ключ зажигания: стартер будет крутить коленвал, но движок не запустится ввиду отсутствия искры и топливоподачи. Таковой механизм предусмотрен в любом инжекторном каре.

В продолжение разговора о вольтаже и заряде авто батареи

Что созодать, когда на табло вольтметра вырисовываются числа, хорошие от тех, которые соответствуют 100% заряду? Проверить, а чему же соответствует приобретенная композиция либо, как это звучит по-научному, найти степень разряженности аккума по напряжению. Для этого есть таблицы, увязывающие уровень заряда с вольтажом, измеренным без перегрузки. Одну из таковых мы советуем взять на заметку.

Таблица – это отлично, но как осознать, когда АКБ еще послужит, а когда без сетевого зарядного устройства не обойтись? На этот счет примите во внимание мировоззрение профессионала Autostadt.su – Василия Теркина, который имеет наиболее чем сорокалетний опыт «общения» с аккумуляторными батареями свинцово-кислотного типа:

• 12,3-12,4 В – предельное напряжение без перегрузки, до которого можно безобидно разряжать авто АКБ, будь-то обыденный, AGM либо EFB.
• 11,9 В – малый вольтаж без перегрузки, при котором движок еще запустится. Цифра животрепещуща для летнего периода.
• В крепкий мороз (-25°C и меньше) аккумулятор не воспринимает заряд от генератора.
• 10,8 В – глубочайший разряд, который некие батареи не могут пережить.

Мы не раз акцентировали внимание на том, что в зимнюю пору и в летнюю пору заряженный до 100% аккумулятор указывает различное напряжение. Потому, стопроцентно заряжайте батарею при входе в зиму, и почаще подзаряжайте ее в прохладное время года. А собираясь на «дальняк», узнайте, что необходимо проверить в машине перед далекой поездкой , и прихватите ПЗУ. Под занавес предшествующей зимы мы разглядывали наилучшие портативные пуско-зарядные устройства и аспекты их выбора.

Источник: autostadt.su

Падает напряжение на АКБ при перегрузке..

Функции темы

Поиск по теме

Падает напряжение на АКБ при перегрузке..

Всем Здравствовать!
Крайнее время столкнулся с таковой неувязкой, в мороз стартер стал как-то вяло крутить. Рашил замерить напряжение АКБ. И вот что вышло.
На х.х. без включенных пользователях 14,3в, при включенных фарах ближний и туманки, печка на макс. обороты, и подогрев заднего стекла напряжение просаживается до 12,6в. Если отключаю подогрев заднего стекла то 14в. Есть подозрение на недозаряд АКБ, из-за того что генератор “недодает” напруги..
..У кого есть какие мысли, по этому поводу? Кто может сталкивался с схожим??

И обязано ли так просаживаться напряжение на АКБ при наибольшей перегрузке когда все включено.

Крайний раз правилось DarkEvil81; 14.02.2017 в 19:21 . Причина: Текст

может не гена,а холостые не вывозят?

При полной электронной перегрузке замеряй напряжение на ХХ, также позже на завышенных оборотах (2-3 т.оборотов).

Не считая того, замерь ещё напряжение на самом генераторе: на плюсовом выводе и корпусе генератора.

хотя если не ошибаюсь то при вкл фарах и подогреве заднего стекла акб обычно постоянно просаживается до 12,6 а при выключении сходу(5сек) восстонавливается до 14в.

Крайний раз правилось zahar23; 14.02.2017 в 22:29 .

Добавлю АКБ два года, стоит 63 Аком. Сейчас померяю на оборотах 2000 – 3000, как будет просаживаться.

Ну вообще сделал измерения по пути на работу. Вправду на Х.Х. генератор недает подходящей напруги. На оборотах чуток наиболее 1000 при полной перегрузке указывает 14,15 – 14,2в.
Даже не понимаю. выходит, что, вроде как все исправно.Единственное что смущает, это напряжение генератора на Х.Х. под нагрузкой. Но с иной стороны, я же не использую обогрев заднего стекла любой денек. Также порекомендовали обменяться АКБ с кем нибудь из знакомых, ну скажем на недельку хотябы, для того чтоб осознать, вдруг дело всеже в АКБ.

Крайний раз правилось DarkEvil81; 15.02.2017 в 04:56 .

Неувязка в генераторе. Могут быть повинны: кончающиеся щётки, изношенный коллектор (медные контактные кольца), убитый диодный мост, глючный регулятор. Если 1-ые три пт исправны, просто меняй регулятор. Ну и заодно подшипники покрути, если шуршат – поменять.

В инете есть отчёты по ремонту с кодами запчастей (ну и можно запчасти по фрейму пробить), можешь заблаговременно выяснить где эти запчасти есть в городке. Так резвее сделаешь. Для проверки диодного моста нужен тестер, либо лампочка 20-55 Вт и аккумулятор.

Чинить тойотошный генератор – очень просто по сопоставлению с иными.

да нормально все,незачем голову забивать.холостые какие при прогретом?

нормально.можно пасмареть щетки,коллектор.но это если от нечего созодать)

напряжение на клеме генератора под нагрузкой(наХХ) – падение при подключении перегрузки не ниже 1вольт т.е. без перегрузки +14 с подключеной 14:21 .

Приветствую,
Проверяется так:
Нужен мультиметр, цепляешь его к аккуму и заводишь движок, если движок прохладный (+25), то напряжение на выходе обязано демонстрировать от 14 до 15 вольт и 10 ампер (без перегрузки – т.е. всё электрооборудование выключено).
Дальше поднимаешь обороты до 2000, напряжение не обязано превосходить все эти характеристики. На жарком моторе (+115) генератор просаживается, при всем этом обязано демонстрировать от 13,5 до 14,3 вольт. С оборотами до 2000 не обязано превосходить наибольшего значения 14,3 вольт.
Под нагрузкой (далекий свет + вентилятор печки на максимум) не обязано превосходить 30А.
К слову, не принципиально сколько оборотов даёт движок 7000 либо 2000 генератор, если я не ошибаюсь, приблизительно на 1500 о/мин даёт наивысшую свою мощность.
Еще аспект, у Тоета одно из слабеньких мест это генератор. Штатный генератор в обще рассчитан вплотную и работает практически постоянно на пределе. В том числе и у Маркообразных. Потому, генераторы могут довольно стремительно выходить из строя.

Если все эти характеристики в порядке, то может быть аккумулятор не успевает подзаряжаться от генератора. Если много ездить по городку, в особенности в пробках, то аккумулятор с течением времени разражается, весьма очень вытягивает и просаживает электричество – педаль тормоза. При замерах я был удивлен, что педаль тормоза даёт огромную нагрузку на генератор. В общем, при оборотах до 1500 тыщ если нередко давить на тормоз в пробках, то генератор не совладевает, в этот момент начинает отдавать электричество аккумулятор. Вот так он и разражается. А если еще включена печка, фары, музыка (в особенности нештатная) то итог на лицо. В этом случае аккумулятор нужно заряжать временами зарядным устройством.

А в целом Маркообразным для мотора 2,5 аккумулятор нужен объемом не больше 52А/часов (японский эталон) для эксплуатации в зимних критериях, но при всем этом батарея обязана владеть принципиальным и весомым параметром как – пусковой ток, для данного типа батарей это 580A.
Снова же, у япов иной эталон измерения ампера часов на аккумуляторах, у их всё неординарно в отличие от европейских и Русских эталонов.

Т.е. если аккумулятор у тебя 65 то пусковой ток должен быть в границах 580A. Если он больше (как правило на таковых баттарейях он больше, это также негативно влияет на всю систему электро энергии и стартер кара).
В общей трудности, для генератора Маркообразных нужен японский аккумулятор емкости не наиболее 52 часов и с током не наиболее 580А.
У японцев все по другому в этом деле с электричкой машин, потому у их батарейки идут мелкие по размеру. Стартер идёт с редуктором, для пуска ему довольно, а вот генератор не успевает заряжать, все, что больше 55 ампер часов.
Если подобрать батарейку 65-70 часов (для случаев с нештатной бортовой электрикой), то при всем этом пусковой ток все равно необходимо выдерживать в районе 580А, также при всем этом усиливать генератор либо поменять на иной, чтоб успевал заряжать аккумулятор.
Но подобные батареи идут уже как неординарные и их весьма тяжело достать.

Крайний раз правилось Romario 7; 17.02.2017 в 20:16 .

Источник: forums.drom.ru

Какое напряжение обязано быть на заряженном аккуме кара

Как верно замерять напряжение на аккуме кара

Условно существует два типа замеров:

1. Без перегрузки – измеряется вольтаж батареи в состоянии покоя: клеммы отключены, опосля зарядки от зарядного устройства либо генератора прошло не наименее 6 часов.
2. С нагрузкой – меряется напряжение в момент подключения сопротивления (нагрузочной вилки либо бортовых электроприборов).

Способы дополняют друг дружку, и в паре способны отдать исчерпающий ответ о состоянии батареи. В летнюю пору довольно сфокусироваться на снятии показаний «без перегрузки», но в зиму лучше подключить томную артиллерию в виде какой-либо нагрузочки.

Сколько вольт должен демонстрировать заряженный аккумулятор без перегрузки

Таковой застыл проводится на отстоявшейся батарее. В состояние покоя АКБ обычно вводят на ночь (то есть темное время суток). Отключив клеммы с вечера, имеем уравновешенную плотность электролита на утро и действительный заряд без утечки токов во время стоянки машинки.

Для измерений полностью сойдет мультиметр. Переведите центральную крутилку в режим неизменного напряжения с предельным значением «20» и устройство готов к работе. Чтоб зафиксировать вольтаж, прислоните один щуп к одному полюсу, 2-ой – к обратному.

Внимание! Помните про температуру – это неотклонимая черта, без которой способ «без перегрузки» не работает.

Итого, заряженный на 100% аккумулятор легкового кара без перегрузки указывает:

• 12,7-12,9 Вольт при +20…+25°C.
• 12,8-13,0 Вольт при -5…+5°C.
• 12,9-13,10 Вольт при -10…-15°C.

Броско, что напряжение выше 12,8 В поддерживается недолго. Чтоб аккумулятор был повсевременно заряжен даже в зимнюю пору, в северных регионах искусственно увеличивают плотность электролита с обыденных 1,28 до 1,32 г/см3. На Юге же почаще заряжают изделие от сетевого зарядника.

Сколько должен выдавать АКБ под нагрузкой

Главный подводный гранит в этом способе – это величина самой перегрузки. Дело в том, что чем больше токопотребление, тем больше просаживается напряжение на аккуме. К примеру, при пуске мотора стартер потребляет около 200 А (животрепещуще для малолитражек), из-за чего же выключается магнитола и тускнеет свет фар.

Недочеты способа

К чему этот разговор? Когда рынок наводнился нагрузочными вилками, возникли 1-ые сравнительные обзоры, результаты которых, мягко говоря, вводили в недоумение. Конфуз был в том, что один устройство демонстрировал одно напряжение, иной – совсем другое. Разность в показаниях доходила до 1 Вольта, а это много, беря во внимание, что погрешность не обязана превосходить 0,1 В.

Причина была в разной перегрузке. Условно говоря, одна вилка выдавала 100 А, а 2-ая – 200 А. В ответ на это отлично бы было узаконить требования к изготовлению данных электроприборов, но документа нет по сей денек. Потому, обходите стороной разные таблицы, которые связывают напряжение под нагрузкой с % заряда, но не указывают, для какого ампеража действительны числа.

Это раз. Во-2-х, батарея с различной емкостью показывает различное напряжение под нагрузкой. К примеру, у 60 А*ч и у 70 А*ч изделий разница будет практически в 0,5 Вольт при 100% заряде. Ну а в-3-х – температура.

Обычный вольтаж при подключении нагрузочной вилки

К слову, мы не отыскали ни одной на техническом уровне грамотной таблицы. Не исключено, что исчерпающая информация имеется в руководстве по эксплуатации более-менее суровых изделий. Но пока мы обязаны отослать вас к размытым рамкам, которыми пользуются в почти всех автомагазинах.

Итак, батарея считается работоспособной, если:

• При подключении нагрузочной вилки 1-ые 5-7 секунд напряжение не падает ниже 10 В.
• Опосля отключения перегрузки вольтаж сходу же восстанавливается до 12,6-12,7 В.
• Температура в месте замера – не ниже +15°C.

Когда под рукою лишь мультиметр

Если диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) носит стихийный нрав, то нагрузочную вилку с фуррором сымитирует пара «мультиметр + хоть какой электроприбор из бортовой сети». В качестве бортовой перегрузки обычно употребляют комбинацию «ближний + далекий свет фар», отдавая дань русским шоферам. Пореже аккумулятор «грузят» стартером. Беря во внимание почти все «но», оценка выходит таковой же приближенной:

• Вольтаж не должен снижаться ниже 11,5 В при включении «далекого».
• Напряжение не обязано падать ниже 10 В при прокрутке мотора стартером в холостую.

К вольтам «без перегрузки» аккумулятор должен ворачиваться в течение первых 5-7 секунд опосля отключения электрооборудования. Также учитывайте то, что числа приводятся для летнего времени года.

К сведению. Используйте режим продувки цилиндров для холостой прокрутки мотора. Для этого нужно стопроцентно выдавить педаль акселератора и провернуть ключ зажигания: стартер будет крутить коленвал, но движок не запустится ввиду отсутствия искры и топливоподачи. Таковой механизм предусмотрен в любом инжекторном каре.

В продолжение разговора о вольтаже и заряде авто батареи

Что созодать, когда на табло вольтметра вырисовываются числа, хорошие от тех, которые соответствуют 100% заряду? Проверить, а чему же соответствует приобретенная композиция либо, как это звучит по-научному, найти степень разряженности аккума по напряжению. Для этого есть таблицы, увязывающие уровень заряда с вольтажом, измеренным без перегрузки. Одну из таковых мы советуем взять на заметку.

Таблица – это отлично, но как осознать, когда АКБ еще послужит, а когда без сетевого зарядного устройства не обойтись? На этот счет примите во внимание мировоззрение профессионала Autostadt.su – Василия Теркина, который имеет наиболее чем сорокалетний опыт «общения» с аккумуляторными батареями свинцово-кислотного типа:

• 12,3-12,4 В – предельное напряжение без перегрузки, до которого можно безобидно разряжать авто АКБ, будь-то обыденный, AGM либо EFB.
• 11,9 В – малый вольтаж без перегрузки, при котором движок еще запустится. Цифра животрепещуща для летнего периода.
• В крепкий мороз (-25°C и меньше) аккумулятор не воспринимает заряд от генератора.
• 10,8 В – глубочайший разряд, который некие батареи не могут пережить.

Мы не раз акцентировали внимание на том, что в зимнюю пору и в летнюю пору заряженный до 100% аккумулятор указывает различное напряжение. Потому, стопроцентно заряжайте батарею при входе в зиму, и почаще подзаряжайте ее в прохладное время года. А собираясь на «дальняк», узнайте, что необходимо проверить в машине перед далекой поездкой , и прихватите ПЗУ. Под занавес предшествующей зимы мы разглядывали наилучшие портативные пуско-зарядные устройства и аспекты их выбора.

Источник: autostadt.su

Какое напряжение обязано быть на аккуме кара со 100% зарядом

Обычные значения характеристик АКБ «нужно знать в лицо». По ним контролируется степень ее заряженности. Если контроль взять за привычку, то можно продлить срок службы изделия и освободить себя от встречи с последствиями его разрядки. Обсудим допустимые числа и методы их замера. Также порассуждаем о причинах отклонений и выработаем перечень действий по возвращению величин в применимые рамки.

Обычное напряжение стопроцентно заряженного аккума кара и способы его замера

Измерение вольтажа делается вольтметром. Он встречается в составе мультиметра, в конструкции нагрузочной вилки и в ассортименте доп бортового оборудования. Вещь бездушная, но будучи присоединенной к АКБ, способна вызывать тревогу.

Без перегрузки: что указывает тестер при 100% заряде

12,6-12,7 Вольт при +20…+25°C. Конкретно такое напряжение обязано быть на аккуме кара через 6 часов опосля полной зарядки от бытовой сети либо стоянки с неработающим движком. При измерениях принципиально отсоединить одну из клемм и учесть температуру аккума. Скажем, при -10…-15°C «напруга» 12,7 В соответствует уже 75% заряду.

Сходу опосля отключения крокодилов зарядного устройства разность потенциалов несколько выше. Определенной числа нет. Например, у AGM она быть может в районе 13,8-14,8 В, у EFB и кальциевого – 13,8-14,4 В.

Под нагрузкой: что указывает нагрузочная вилка при 100% заряде и стоит совершенно ей доверять

Все АКБ, которые держат наиболее 10В в течение первых 5 секунд, числятся исправными. Да, статус размазанный, но точную степень разряженности либо заряженности вилка без детализированного анализа характеристик не произнесет. Конкретно потому опираться на показания устройства с доп сопротивлением не стоит даже при проверке новейшего аккума перед покупкой в магазине.

Неувязка в том, что у всякого АКБ собственный показатель в А*ч, а одного напряжения, соответственного 100% заряду под нагрузкой – нет. Таблиц тоже нет, зато еще есть одна боль в голове. Отсутствуют единые требования к изготовлению нагрузочных вилок. В итоге, можно приобрести устройство, потребляющий, скажем, 200 А либо 100 А. Тогда и совсем возникает неурядица.

Остается полагаться на настоящие данные, которые берутся из опытов. Понятно, что рядовая батарея на 55 А*ч считается стопроцентно заряженной, если нагрузочная вилка выдает 10,5 В, при всем этом:

• Напряжение опосля снятия перегрузки восстанавливается до 12,66-12,7 В.
• Температура окружающей среды – около +15°C.
• Перегрузка – 100 А.

В дополнение к вольтажу: плотность электролита заряженной АКБ

С эры недостатка батарей понятно, что напряжение заряженного аккума кара впрямую зависит от плотности электролитической воды. С того времени ничего не поменялось. Электролит – это как и раньше смесь серной кислоты и дистиллированной воды, а ареометр – устройство №1 в комплекте молодого аккумуляторщика.

1,26-1,28 г/см3 при +20…+25°C. Таковая плотность хим вещества в каждой банке соответствует напряжению 12,6-12,7 В. Схожее соотношение показаний ареометра и мультиметра гласит о том, что емкость источника питания восстановлена до 100%. Говоря научным языком, сульфат, откладывающийся на пластинках при разряде в составе сульфата свинца, стопроцентно покинул электроды и прореагировал с водородом, перейдя в серную кислоту.

В зимнюю пору: каким обязано быть напряжение стопроцентно восстановленного аккума кара в мороз

12,9 В при -10…-15°C. Эта разность потенциалов соответствует 100% заряду АКБ. При минусовой температуре ход химических реакций замедляется и факты тому доказательство:

• При -30°C фактическая емкость батареи составляет приблизительно 50% от обозначенной на этикетке.
• Плотность электролита – 1,28 г/см3. Напряжение при -30°C – 12,4 В, а при +25°C – 12,7 В.
• При температуре ниже -25°C аккумулятор перестает брать заряд от генератора.

В прохладных регионах принято добавлять в электролит серную кислоту, по этому увеличивается его плотность. При 1,30-1,32 г/см3 напряжение аккума кара на морозе обязано быть 12,9 В без перегрузки (температура: -10…-15°C). Увеличивая концентрацию сернокислого компонента, не стоит превосходить 1,35 г/см3, по другому он начнет разъедать пластинки.

К сведению. При разряде выделяется вода, и плотность электролитической воды падает, отчего случается ее замерзание при минусовых температурах. Лед скоробливает пластинки, чем выводит АКБ из строя.

Чем вызваны отличия от нормы в 12,6-12,7 В

Глубочайшая сульфатация пластинок препятствует восстановлению напряжения без перегрузки до обычных величин. В целом, это не единственный ее признак:

1. Миниатюризируется плотность электролитической воды в банках.
2. Аккумулятор стремительно разряжается и стремительно заряжается.
3. Пластинки покрыты белоснежным слоем.

Большие сульфаты не растворяются в процессе обыденного зарядного цикла с током 10% от емкости АКБ. Потому, время заряда от обычного ЗУ сокращается, и электролит стремительно закипает.

Прогресс сульфатации вызван хранением в разряженном состоянии. Личный вариант – внедрение в режиме приобретенного недозаряда. Противостоять деструкции не способны ни кальциевые, ни прогрессивные батареи AGM и EFB.

Что созодать, если разность потенциалов ниже 12,6 В

• Зарядить. 12,3-12,4 В. Ранее напряжения можно разряжать аккумулятор кара без особенного для него вреда. Выше 60% степени заряженности сульфатация протекает замедленным образом. Для восстановления батарею рекомендуется «погонять» током до 10% от емкости в течение 6-7 часов. Если изделие нередко подзаряжается и в автономном состоянии держит норму, интересуйтесь, почему АКБ стремительно разряжается при обычное.
• Произвести десульфатацию. В незапущенных вариантах довольно подключить десульфатирующее устройство к клеммам АКБ на некоторое количество дней и емкость восстановится. Спецприбор дорог, потому почти все имитируют его функционал при помощи обыденного зарядника и лампы из авто фары.

Достойные внимания факты из эксплуатации аккумуляторных батарей

Сколько потребляет стартер в зимнюю пору, каковой малый порог вольтажа для его срабатывания и сколько прокруток он может совершить в -20°C, до этого чем сядет аккумулятор? Как оценить степень заряженности АКБ лишь при помощи мультиметра, и как нередко воспользоваться зарядным устройством? Обо всем этом говорят специалисты журнальчика.

Батарея и стартер

Наибольший пусковой ток электромотора стартерного механизма на переднеприводных Ладах – не наиболее 400 А. В зимнюю пору, обычно, дело доходит до 350 А. В летнюю пору требуется меньше – порядка 200 А.

Если создать поочередно 5 попыток пуска мотора при -20°C, аккумулятор сядет.
Итог получен при определенных критериях:

• Емкость АКБ – 60 А*ч.
• Изделие заряжено: при комнатной температуре тестер демонстрировал 12,7 В.
• Батарея ночевала на улице.
• Продолжительность 1 пробы безуспешного пуска – 10 секунд.
• Машинка – Lada Priora.
• Масло – полусинтетика Liqui Moly 10W-40.

К сведению. Опосля отогревания в помещении батарея отчасти восстанавливается и способна еще пару раз покрутить стартер.

11,9 В без перегрузки при температуре +15°C – малое напряжение, при котором движок еще может запуститься. Но ситуация небезопасна, так как при 11,9 В и ниже прогрессирует сульфатация.

Мультиметр – аккумулятор – ЗУ

Для оценки степени заряженности аккума разработаны таблицы, увязывающие напряжение на клеммах с % заряда по шкале от 0 до 100%. Критичным принято считать 10,8 В. Это глубочайший разряд. Рядовая батарея переносит не наиболее 2-3 таковых предельных режимов.

Раз в два месяца при смешанном цикле езды. Такая периодичность подзаряда АКБ в летнюю пору, в весеннюю пору и в осеннюю пору. В зимнюю пору частота возрастает до 2-3 недель при -10°C за бортом. При эксплуатации при температуре ниже -25°C зарядка обязана выполняться 1 раз в 5 дней.

Источник: autobann.su

Аккумулятор не держит заряд: главные предпосылки неисправности и способы ее устранения

Обстоятельств, по которым аккумулятор не держит заряд, много. Они могут быть соединены как с неисправностью самой батареи, так и с поломкой неких узлов кара. Завести движок в таком случае нереально. Неувязка возникает как при использовании старенькых, так и при установке новейших АКБ. Решить ее можно без помощи других.

Почему стремительно садится аккумулятор

Каким бы высококачественным ни был аккумулятор, рано либо поздно он выходит из строя. Резко потерять способность к удержанию заряда может и новенькая батарея.

Причинами таковой поломки являются:

• неисправность генератора, который перестает заряжать АКБ;
• неверное подсоединение потребителей электроэнергии;
• ухудшение параметров электролита;
• эксплуатация в экстремальных критериях.

Не выключаемые на ночь (то есть темное время суток) электрические системы (сигнализация, магнитола) также являются предпосылкой утраты зарядного ресурса.

Физический износ АКБ

Хоть какое устройство имеет собственный срок эксплуатации, по истечении которого оно приходит в негодность.

Батареи старенькых моделей могли обслуживаться повторно, и водителю лишь необходимо было смотреть за состоянием электролита и железных пластинок.

В современных моделях схожее не предвидено. Необслуживаемые АКБ с закрытым корпусом числятся разовыми. Аккумулятор в машине работает 3-5 лет, ремонту либо восстановлению он не подлежит.

Батареи старенькых моделей можно реанимировать, изменив плотность и количество электролита. Но такие манипуляции не решают делему выхода оборудования из строя из-за физического износа. Они лишь откладывают пришествие этого момента. Правильное решение – покупка новейшего устройства.

Генератор не обеспечивает зарядку

Если обретенная не так давно батарея не держит заряд, необходимо проверить генератор. Работу этого узла кара оценивают при помощи мультиметра. Им замеряют напряжение на клеммах аккума при включенных системах подогрева, освещения и музыки.

Обычным считается значение 13-14,4 В.

Если итог измерения отклоняется в наименьшую сторону, от генератора поступает недостающий заряд.

Причинами неисправности стают:

• выход из строя регулятора напряжения;
• растяжение либо обрыв ремня генератора;
• поломка диодного моста.

Когда аккумуляторная батарея часто утрачивает заряд из-за неисправности генератора, обращаются в автосервис.

Утечка тока

Заряд стремительно пропадает из-за утечки тока в электронной сети кара. Выявить такую делему просто. Для этого употребляют мультиметр, переведенный в режим амперметра. Труднее дело обстоит с поиском места утечки.

К главным причинам утраты заряда относятся:

• повреждение кабелей;
• загрязнение контактов;
• неточное подсоединение электрических устройств;
• физический износ проводки.

Выявляют утечку таковым образом:

• Отсоединяют отрицательную клемму от аккумуляторного компонента. Положительный провод остается на месте.
• Определяют разницу сил тока меж сброшенной клеммой и отрицательным выводом АКБ. Работы проводят при отключенных электрических устройствах и движке. Дверь либо окно оставляют открытыми – это поможет в случае неожиданной блокировки замков.

Появляющееся на дисплее мультиметра значение обязано составлять 15-80 мА. Огромные характеристики указывают на утечку тока. Неисправные узлы в каре в этом случае чинят.

Утрата электролитом номинальных рабочих черт

Неувязка возникает при интенсивном испарении электролита, размер которого при всем этом миниатюризируется. Емкость батареи, содержащей недостающее количество кислотного раствора, становится ниже заявленной в аннотации.

Негативно влияет на состояние АКБ уменьшение либо повышение плотности электролита.

1-ое возникает при неизменном добавлении дистиллированной воды, 2-ое – при кипении раствора. Если аккумулятор обслуживаемый, решить делему можно, долив кислотный состав либо воду. Плотность замеряют ареометром. Опосля этого аккумулятор можно зарядить.

Напряжение заряженного аккума кара без перегрузки.

Аккумулятор коротит

Куцее замыкание пластинок возникает при неверном хранении либо использовании изделия. Если АКБ держать на морозе, электролит леденеет, повреждая железные детали. К замыканию приводят лишние перегрузки, также подача тока высочайшей силы при зарядке.

Одна из банок разрушается, емкость аккума резко падает. Подключать такую батарею к зарядному устройству сходу недозволено. Необходимо удалить разрушенные пластинки и помыть емкости. Устройство с огромным количеством замкнувших пластинок утилизируют из-за невозможности восстановления.

Неподходящие условия эксплуатации

К факторам, связанным с неверной эксплуатацией, относятся:

1. Подключение огромного количества электрических устройств. Генератор не совладевает с нагрузкой, передавая ее часть аккуму. Батарея в таком случае садится стремительно. Время от времени предпосылкой неисправности становится некорректная установка сигнализации.
2. Эксплуатация при низких температурах. Это приводит к понижению емкости устройства. При подаче генератором недостающего заряда электролит кристаллизуется.

Забывчивость водителя

Полный разряд батареи наблюдается, когда кар навечно оставляют с включенными фонарями, автомагнитолой либо иными устройствами. Если такое случается нечасто, опосля цикла разряда-заряда характеристики АКБ восстанавливаются.

Схема автоматического пуска либо отключения фар кара.

Советы по продлению жизни АКБ

Чтоб продлить срок службы изделия:

1. При покупке сигнализации изучают технические свойства. Особенное внимание уделяют энергопотреблению. Предпочтение отдают моделям, способным в течение долгого времени находиться в спящем режиме.
2. Приобретая магнитолу, выбирают устройство, отличающееся минимальным потреблением энергии. Неиспользуемые приборы отключают.
3. Часто смотрят за машинкой и вовремя диагностируют главные узлы тс. Не допускают резкого увеличения либо понижения температуры электролита.
4. Выбирают модель АКБ, более пригодную для характеристик кара.

Срок службы нередко понижается из-за сульфатации. Сульфатный налет на пластинках появляется при высочайшей плотности электролита, использовании батареи в горячую либо морозную погоду, продолжительном пребывании изделия в нерабочем состоянии.

Источник: talkdevice.ru