Мигалка на реле поворотов
Поделки своими руками для автолюбителей
Обычное электрическое реле поворотников для ламп либо светодиодов, схема
Пламенный привет всем, нынешняя статья будет полезна для автолюбителей, потому что в ней разглядим максимально ординарную, не много накладную и надежную схему реле поворотников на транзисторах, подойдёт как и для ламп, так и для светодиодов.
В главном реле бывают 2-ух типов, электромеханические и твердотельные. Самый главный недочет обыденного либо электромеханического реле состоит в том, что контакты с течением времени обгорают, не исключено и их залипание даже если реле новое.
Представленная схема не нуждается в доборной опции и заработает сходу опосля включения в цепь, а подключается оно в разрыв плюса питания либо по другому говоря поочередно с перегрузкой.
Таковая схема будет работать ну практически вечно, а стоить будет еще меньше, чем готовый вариант с магазина.
Как работает схема?
На самом деле это несимметричный мультивибратор слегка подогнанный для работы с полевым ключом, в исходный момент времени через диодик D1 заряжается конденсатор C1 оба транзистора закрыты.
Через резистор R3 заряжается электролитический конденсатор, через некое время напряжение на этом конденсаторе плавненько наращивается до некого значения и как оно будет больше напряжения отпирания транзистора VT1, крайний сработает.
По его открытому переходу напряжение поступает на затвор полевого транзистора, вследствие что тот одномоментно сработает, коммутируя нагрузку. Грубо говоря полевой транзистор у нас в качестве обыденного выключателя, который управляется схемой генератора на маломощном транзисторе.
Дальше опосля срабатывания ключа, правая обкладка конденсатора будет соединена с массой питания, а левая через эмиттерный переход первого транзистора к плюсу питания,
другими словами происходит заряд конденсатора оборотной полярностью.
Зарядный ток конденсатора будет задерживать оба транзистора в состоянии насыщения, в этом режиме транзисторы вполне открыты и КПД схемы добивается собственного апогея.
По мере нарастания напряжения на конденсаторе, ток его заряда упадёт и ключи выйдут из режима насыщения, а в таком состоянии силовой ключик уже будет греться.
Так, как конденсатор у нас был заряжен оборотной полярностью на базу транзистора vt1 будет приложена грубо говоря плюсовое питание, что приводит к высокоскоростному запирания транзистора, а вослед за ним запирается и полевик.Всё это время через резистор R2 протекал жалкий ток, который практически не влиял на работу происходящих действий.
Время срабатывания полевого транзистора, а как следует и мерцаний ламп зависит от номиналов C2 R2 и R3, чем больше ёмкость конденсатора либо сопротивление резисторов, тем меньше частота мерцаний и напротив.
Резистор R1 делает несколько функций и в числе их обеспечивание надежного запирания полевого ключа. Транзистор в схеме генератора можно взять хоть какой средней мощности наподобие BD140, выбор полевого транзистора зависит от мощности коммутируемой перегрузки.
Непревзойденно подступает транзисторы от материнских плат ПК (Персональный компьютер – компьютер, предназначенный для эксплуатации одним пользователем), я же поставил IRFZ44? как самый ходовой вариант.
C таковым раскладом схема может коммутировать перегрузки с мощностью до 100-150 ватт, но к транзистору быстрее всего необходимо будет прикрутить маленькой радиатор, а при мощности около 50 ватт в радиаторе нет необходимости.
Если перегрузка маленькая к примеру светодиодная лампа, то заместо полевого можно применять биполярный транзистор оборотной проводимости, в этом случае схема будет смотреться последующим образом.
На всякий вариант развёл интегральную схему, хотя всё можно собрать на макете.
Архив к статье: скачать…
Источник: xn--100–j4dau4ec0ao.xn--p1ai
Реле для поворотников своими руками
Самый главный недочет обыденного либо электромеханического реле состоит в том, что контакты с течением времени обгорают. К тому же не стоит забывать, что не исключено и их залипание, даже если реле новое.
Представленная схема не нуждается в доборной настройке и заработает сходу опосля включения в цепь. А подключается она в разрыв плюса питания либо по другому говоря поочередно с перегрузкой. Наглядно это продемонстрировано на рисунке ниже:
Таковая схема будет работать ну практически вечно, а стоит будет еще меньше чем готовый вариант из магазина.
Сейчас давайте наиболее тщательно разберем как работает данная схема. На самом деле это несимметричный мультивибратор, слегка подогнанный для работы с полевым ключом. В исходный момент времени через диодик d1 заряжается конденсатор c1, оба транзистора закрыты.
Зарядный ток конденсатора будет задерживать оба транзистора в состоянии насыщения. В этом режиме транзисторы вполне открыты и кпд схемы добивается собственного апогея. По мере нарастания напряжения на конденсаторе ток его заряда свалится и ключи соответственно выйдут из режима насыщения, а в таком состоянии силовой ключик уже будет греться.
Потому что конденсатор у нас был заряжен оборотной полярностью, то на базу транзистора vt1 будет приложено, грубо говоря, плюсовое питание, что приводит к высокоскоростному запиранию транзистора, а вослед за ним запирается и полевик.
Если пояснением работы данной нам обычной схемы понасиловал для вас мозги, вы уж простите.
Время срабатывания полевого транзистора, а как следует и мерцаний ламп, зависит от номиналов конденсатора c2 и резисторов r2 и r3. Чем больше емкость конденсатора либо сопротивление резисторов, тем меньше частота мерцаний. И напротив, чем меньше номинал резисторов r2 и r3, также конденсатора с2, тем соответственно будет выше частота мерцаний поворотников.
С таковым раскладом схема может коммутировать перегрузки с мощностью до 100-150 ватт, но к транзистору, быстрее всего, необходимо будет прикрутить маленькой радиатор.
А при мощности около 50 Вт в радиаторе нет необходимости. Если перегрузка не весьма большая, к примеру, светодиодная лампа, то заместо полевого транзистора можно применять биполярный транзистор оборотной проводимости. В этом случае схема будет смотреться последующим образом:
Ссылку на плату вы можете отыскать в описании под необычным видеороликом создателя проекта. Ссылка на ролик ниже.
Благодарю за внимание. До новейших встреч!
Источник: usamodelkina.ru
еще одно реле поворотов для всего-чего-угодно
  |
Подписчиков (5) |
Rusik-R2D2
На форуме с 04.09.2009, cообщений 28
Пушкино, МО
В рамках перехода на светодиоды, пригодилось соответствуещее реле поворотов. Порылся в Вебе, у всех схем свои недочеты.. Самая обычная на мигающем светодиоде, но мне не совершенно приглянулась
В общем, решил наваять свою схемку.
тоже – на мигающем светодиоде
В отличие от иных схем, ток перегрузки идет не через транзистор, а через реле. Таковым образом, “мигать” можно перегрузкой хоть какой мощности и структуры. Опятьже, транзистор не непременно быть может массивным, а означает можно поставить поординарнее и подешевле.
Последующее достоинство – непринципиальность деталей. Детали использованные мною, обыкновенные, и все, не считая мигающего светодиода можно отыскать в использованных компьютерных железяках.
Работает схема при любом напряжении от 5.5В до 16В (может и меньше-больше, но не пробовал – нет ничего пригодного)
Единственное – нужно подобрать реле, чтоб срабатывало при подходящем напряжении.
схема устройства и подключения:
1. светодиод – хоть какой мигающий.
2. конденсатор – хоть какой неполярный, на несколько 10-ов НФ. По-идее должен защищать от помех с генератора. Впринципе, работает и без него. Я выдрал 1-ый попавшийся из БП
3. резистор. от 0.5к до 1.5к. По-идее задает частоту мерцания, но я не увидел особенной различия меж 680Ом и 1К. я оставил 680Ом.
4. Транзистор. Подойдет хоть какой Мосфет, который сумеет обеспечить ток, достаточный для срабатывания реле. у меня IRF9Z34. Отыскать мосфет можно в блоках питания, на материнских платах, на видеоплате. Обращаем внимание на структуру транзистора! Схема нарисована для транзистора с P-каналом!
5. реле. Хоть какое нормально-разомкнутое реле. Вообщем можно и нормально-замкнутое, и переключающее тоже. все равно. Соответственно напряжение срабатывания обязано быть близко к напряжению в бортовой сети, а пропускаемый ток соответствовать перегрузке. В компьютерном барахле реле есть в старенькых модемах, хабах, принтерах. наверное еще где-нить можно отыскать.
6. Два диодика – полностью любые выпрямительные диоды, либо кусочек моста. Я употреблял некий маленький мост из БП фотоаппарата.
Диоды можно также отыскать в блоке питания компа.
Остальное вроде понятно: лампочки – это поворотники, соответственно могут быть диоды, драйвера диодов – основное соблюдать полярность.
переключатель – переключатель на пульте.
У меня схема заработала сходу. Пока ввиде подвесного монтажа. Позже сделаю платку и запихаю в корпус.
В отличие от иных найденых схем на мигающем светодиоде, эта рабоатет лишь тогда, когда необходимо. (все другие мигают диодиком повсевременно). Соответственно мигающий диод можно применять как сигнализатор включенного поворотника. Внедрение реле дозволяет вкрутить в поворотники все что хочешь – хоть галогенки
Ну и просто, реле приятно тикает ..
Источник: www.dyr4ik.ru
Поделки своими руками для автолюбителей
Обычное электрическое реле поворотников для ламп либо светодиодов, схема
Пламенный привет всем, нынешняя статья будет полезна для автолюбителей, потому что в ней разглядим максимально ординарную, не много накладную и надежную схему реле поворотников на транзисторах, подойдёт как и для ламп, так и для светодиодов.
В главном реле бывают 2-ух типов, электромеханические и твердотельные. Самый главный недочет обыденного либо электромеханического реле состоит в том, что контакты с течением времени обгорают, не исключено и их залипание даже если реле новое.Представленная схема не нуждается в доборной опции и заработает сходу опосля включения в цепь, а подключается оно в разрыв плюса питания либо по другому говоря поочередно с перегрузкой.
Таковая схема будет работать ну практически вечно, а стоить будет еще меньше, чем готовый вариант с магазина.
Как работает схема?
На самом деле это несимметричный мультивибратор слегка подогнанный для работы с полевым ключом, в исходный момент времени через диодик D1 заряжается конденсатор C1 оба транзистора закрыты. Через резистор R3 заряжается электролитический конденсатор, через некое время напряжение на этом конденсаторе плавненько наращивается до некого значения и как оно будет больше напряжения отпирания транзистора VT1, крайний сработает.
По его открытому переходу напряжение поступает на затвор полевого транзистора, вследствие что тот одномоментно сработает, коммутируя нагрузку. Грубо говоря полевой транзистор у нас в качестве обыденного выключателя, который управляется схемой генератора на маломощном транзисторе.
Дальше опосля срабатывания ключа, правая обкладка конденсатора будет соединена с массой питания, а левая через эмиттерный переход первого транзистора к плюсу питания, другими словами происходит заряд конденсатора оборотной полярностью.
Зарядный ток конденсатора будет задерживать оба транзистора в состоянии насыщения, в этом режиме транзисторы вполне открыты и КПД схемы добивается собственного апогея.
По мере нарастания напряжения на конденсаторе, ток его заряда упадёт и ключи выйдут из режима насыщения, а в таком состоянии силовой ключик уже будет греться.
Так, как конденсатор у нас был заряжен оборотной полярностью на базу транзистора vt1 будет приложена грубо говоря плюсовое питание, что приводит к высокоскоростному запирания транзистора, а вослед за ним запирается и полевик.Всё это время через резистор R2 протекал жалкий ток, который практически не влиял на работу происходящих действий.Время срабатывания полевого транзистора, а как следует и мерцаний ламп зависит от номиналов C2 R2 и R3, чем больше ёмкость конденсатора либо сопротивление резисторов, тем меньше частота мерцаний и напротив.
Резистор R1 делает несколько функций и в числе их обеспечивание надежного запирания полевого ключа. Транзистор в схеме генератора можно взять хоть какой средней мощности наподобие BD140, выбор полевого транзистора зависит от мощности коммутируемой перегрузки.
Непревзойденно подступает транзисторы от материнских плат ПК (Персональный компьютер – компьютер, предназначенный для эксплуатации одним пользователем), я же поставил IRFZ44? как самый ходовой вариант.
C таковым раскладом схема может коммутировать перегрузки с мощностью до 100-150 ватт, но к транзистору быстрее всего необходимо будет прикрутить маленькой радиатор, а при мощности около 50 ватт в радиаторе нет необходимости.
Если перегрузка маленькая к примеру светодиодная лампа, то заместо полевого можно применять биполярный транзистор оборотной проводимости, в этом случае схема будет смотреться последующим образом.
На всякий вариант развёл интегральную схему, хотя всё можно собрать на макете.
Архив к статье: скачать…
Источник: xn--100–j4dau4ec0ao.xn--p1ai
МОЙ МОТОЦИКЛ
Светодиоды, в крайнее время, во много преобладают над обыкновенными лампочками и иными элементами освещения. Не оставили в стороне они и байки. Много народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, ну и сами мотопроизводители(не все естественно) потихоньку вводят эти экономные осветители. Но в этом посте речь пойдет конкретно о светодиодах в поворотах.
Штатные реле поворотов встречаются с 2-мя и стремя выводами. Если на вашем байке с 3-мя, — считайте, подфартило: такому реле все равно, с какими световыми устройствами вести взаимодействие. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не хотят.
Чтоб осознать, почему, поглядим, как работают простые приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старенькые скутеры. В их мерцанием ламп управляет железная нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники вы-ключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через кон-такты и нить. Нить греется, растягивается, меж контактами появляется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки меркнут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы опять загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтоб подогреть нить — и уцелевшая лампа светит повсевременно. Некие современные двухвыводные электрические реле ведут себя так же. В сочленении с иными уцелевшая лампа, напротив, начинает мигать весьма нередко и тем вроде бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в пару раз наименьший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле или пылают повсевременно, или моргают как безумные. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику несложно усмирить.
СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ. Самый обычной и самый плохой метод — когда параллельно новеньким поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь байка. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ожидать, когда зажгется стрелка светофора, лампы успеют разогреться до 100 и наиболее градусов и расплавить окружающий их пластик. А не считая того, их необходимо накрепко закрепить — по другому от вибрации либо разобьется стекло, либо разорвется нить накаливания.
Околпачьте хорошо! Подскажу как: с помощью доп резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, при этом довольно по одному на правую и левую стороны байка. Можно подобрать резисторы способом проб и ошибок (они дешевые) из 20- ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтоб лампы моргали примерно 90+20 раз за минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предусмотрены для работы при вибрации, и если их безуспешно закрепить, стремительно развалятся. Резисторы лучше установить снаружи — тут они будут лучше охлаждаться ну и ничего не расплавят. Если, естественно, не ухитритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может разрушить сырость. Не считая того, их необходимо кропотливо изолировать от «массы» — чтоб не вышло недлинного замыкания.
В продаже встречаются особые доп сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников неких компаний уже содержат такие детали, они отлично заизолированы, но учтите, детали с глиняним корпусом недолговечны(1-ое фото): уже через год могут рассыпаться. Железные же корпуса крепкие, надежные, у их есть проушины для крепежа и ребра для остывания. Всем неплохи эти детали… не считая цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Не считая того, доп резисторы сводят на нет принципиальное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» байка это и не настолько принципиально, но для скутера с его слабым генератором сберечь излишний десяток ватт не помешает.
СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ. Если вы разбираетесь в электрике, рискните без помощи других поменять двухконтактное реле трехконтактным. Один из 3-х контактов подключите к «массе» байка. Какой конкретно — выясните, исследовав электросхему байка, для которого устройство предназначается «по штату». Обычно электрические реле поворотов весьма надежные — их можно смело брать на «разборках». Но при покупке все-же попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Отыскать в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините попеременно к обоим проводам вольтметр либо лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.
СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ. А если вы дружите к тому же с паяльничком (лучше, естественно, чтоб и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А , при помощи узкой отвертки (сподручнее работать с 2-мя) разберите корпус, как показано на фото. Пытайтесь не перекосить основание, чтоб ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не жутко: припаять их на пространство — минутное дело. Основное, не повредите плату. Снутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не надо. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В — все это написано на корпусе. Чтоб поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор необходимо поменять остальным, примерно в два раза большей емкости, к примеру, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, направьте внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новейший необходимо впаять буквально так же! Опосля сборки разъем корпуса реле лучше загерметизировать — смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не хочет просто так работать со светодиодами — реле не щелкает, поворотники не врубаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а быть может и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не наименее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет маленький, и они фактически не нагреваются. Потому детали можно прикрепить изолентой либо термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сходу опосля включения зажгутся на некое время, а позже замигают с положенной частотой.
Основной недочет переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Не считая того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как неважно какая механика, наименее надежны, чем электроника. Но сиим недочетом можно пренебречь: «светодиодные» токи очень малы, чтоб контакты подгорели.
СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:
Если вы в принципе любите мастерить, соорудите вполне электрическое реле поворотов. В нем нет механических контактов и оно будет с схожим фуррором работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недочет: оно сходу же начинает работать при включении зажигания. Предвидеть, сходу ли зажгутся поворотники при включении переключателем на руле либо чуток погодя нереально.
В базе самодельного реле — таймер NE555 (его можно поменять российским аналогом КР1006ВИ1, но надежности не гарантирую). Он управляет силовые полевым транзистором IRFU5305. Его можно поменять аналогичной по свойствам деталью с P-каналом. При этом сопротивления необходимы лишь в случае, если установите аналог. IRFU5305 отлично обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 необходимо подобран опытным методом — от их зависит частота мерцания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 обязано быть 10 раз меньше, чем у R2 При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 — 2,2-4,7 мкФх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора тем почаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно расположить в корпусе хоть какого авто реле — на наиблежайшей станции техобслуживания у элетриков наверное найдется такое, которое не жаль подарить.
Не считая этих советов, вариантов переоборудовать повороты и реле на светодиоды, которые выдумывают народные умельцы, думаю еще хватает. Друг мой сам для себя менял и переделывал повороты на байке и это ему удалось. Информацию постараюсь для вас выложить как нибудь на веб-сайте. Также, если у вас. почетаемые гости веб-сайта есть свои варианты то пишите не стесняйтесь.
Создатель основного технического материала Андрей СУСЛОВ; источник Журнальчик МОТО.
Источник: mmoto.tk
Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Светодиоды в повороты! и как биться с реле поворотов.
В данном материале представлена доработка реле поворота 494.3747 и 495.3747, а конкретно отключение функции контроля исправности ламп.
Не так издавна занялся доработкой электрики в своём каре. И заинтересовался вопросцем использования светодиодов в фарах. И если с габаритами заморочек никаких, то с поворотниками они появляются. Штатное реле реагирует на светодиоды завышенной частотой моргания, что не весьма эстетично. В данном материале речь пойдёт о выключении в реле российских каров функции контроля исправности ламп. исследование статей в вебе показало что готовых вариантов нет, всё сводится к доработке штатного реле, да и подробного описания с фото нигде найдено не было. Но была найдена статья, где тщательно был описан механизм работы микрочипа реле с указанием распиновки его ножек. Основываясь данным материалом я и доработал своё реле, а заодно отысканное в барахле реле с переднеприводного а/м. В принципе в статье всё максимально ясно, я только желаю дополнить её подробными фото.
Хотелось бы незначительно внести ясности по поводу применяемого реле для светодиодных поворотников. Так как не так давно возникла острая необходимость вернуть штатную частоту мерцания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз за минуту, и для светодиодных источников света.
Вначале у меня стояло реле 494.3747 — самое оно для классики, электрическое. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это двойной частотой мерцания. Так оставлять это было недозволено — работать обязано в установленном на то режиме! Поштудировав Yandex и Google сообразил — необходимо подбирать номиналы резистора и конденсатора. Рекомендовали прирастить ёмкость конденсатора в 2 раза…снова же, это для “электронных” реле. Снял реле, принес домой — пробуем! Сменил конденсатор с 2.2 мкФ на 4.7 мкФ, тем увеличив паузы в аварийном цикле. Пробуем…Вроде поближе к действительности, но кажется, как-то не так оно было…некое резкое моргание выходит! Возвращаю конденсатор назад — пробую поменять шунт (проволочный), который отвечает за нагрузку, на резистор 1.5 Ом мощностью 2 Вт. На испытуемой лампе 1.5 Вт все нормально, мигает как следует! Несем пробовать…Все бы ничего, но в фронтальном подфарнике осталась лампа мощностью 21 Вт, и при подключении реле оно начинало сначала трещать, позже лишь работать…Ну и резистор тоже греется — таковой вариант не устраивает полностью! Несем все обратноХотелось бы незначительно внести ясности по поводу применяемого реле для светодиодных поворотников. Так как не так давно возникла острая необходимость вернуть штатную частоту мерцания поворотников, а она для Европпы составляет 90+-30 раз за минуту, и для светодиодных источников света.
Вначале у меня стояло реле 494.3747 — самое оно для классики, электрическое. Подключив светодиодные источники света, оно естественно отреагировало на это двойной частотой миг для последующих опытов…Возвращаемся к варианту с подменой конденсатора…все бы опять ничего — работает! Ставим на машинку…поворотники работают полностью приемлимо! Но…как постоянно — в режиме аварийной сигнализации перегрузка растет — 2х21Вт + светодиоды и получаем уже “нормальную” частоту моргания и “аварийку” в “замедленной съемке”.
Так как и таковой вариант не устраивает — как гласить людям спасибо на дороге? Идем на рынок в поисках реле “для светодиодов”…Откуда возвращаемся с пустыми руками — никто о таковых и не слышал в помине — все реагируют на нагрузку, а от девяток/десяток лишь заводское 495.3747, аналогичное по схемотехнике моему.
Разбираем опять реле, в поисках правды…лицезреем не считая конденсатора, шунта и 2-ух резисторов к тому же микросхему 8-ми ногую! Микросхема стоит —
ASXP193АР.
В “даташите” к ней имеется и механизм работы, но схемы как-то различаются. Продолжаем поиск и находим аналоги данной микросхемы с полностью логичным описанием всякого вывода микросхемы…Возвращаем все уникальные составляющие, перерезаем дорожку на плате (можно и ногу откусить, но вернуть в случае что назад будет труднее) от ноги 7 микросхемы, отвечающей за “детекцию ламп” — и вуаля! Реле постоянно работает в штатном режиме, независимо от перегрузки!
Данная “доработка” реализуема на хоть какой аналогичной микросхеме — UAA1041A, U243D, УР1101ХП32, U2043B.
На данных микросхемах основано реле 494.3747, 495.3747 (в компактном корпусе, для монтажного блока).
И не надо ваять никаких генераторов импульсов — штатное реле, слуховая диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) (щелканье реле).
Классика
В классике реле установлено на моторном щите со стороны салона, за панелью устройств
Могут встречаться реле 2-ух типов, аналоговое 231.3747…
и цифровое 494.3747
Если у себя обнаруживаем реле 231.3747 (различается огромным размером), то его снимаем и идём в магазин за новейшей релюшкой 494.3747. Если же стоит уже необходимое реле то просто снимаем его и разбираем.
На монтажной плате находим дорожку идущую от седьмого контакта чипа
и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножиком)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на пространство. Сейчас оно постоянно будет работать с схожей частотой мерцания!
Находим в монтажном блоке нужное реле 495.3747
снимаем и разбираем его.
снутри лицезреем нужный чип…
и подходящую нам дорожку на монтажной плате реле…
и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножиком)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на пространство. Сейчас оно постоянно будет работать с схожей частотой мерцания!
Таковым же образом можно доработать реле 494.3787…
Либо хоть какое электрическое реле основанное на микрочипе
Источник: www.drive2.com
