Крепление задних тормозных колодок

Подмена задних тормозных колодок

Подмена на каре задних тормозных колодок – дело хлопотное, так как созодать это нужно лишь при определенных критериях. Ремонт принципиально совершать вовремя. Чтоб не упустить пригодный момент, нужно без помощи других разобраться в тонкостях устройства тормозной системы.

Когда необходимо поменять задние тормозные колодки

На изношенность колодок влияют сходу несколько причин:

условия эксплуатации;
метод вождения;
состояние механизма;
свойство запчастей.

Эксплуатация в неблагоприятных критериях приводит к сокращению срока службы деталей. Фронтальные колодки (дисковые) изнашиваются в 2-3 раза резвее задних.

Механизм может прослужить подольше, если установить новейшие барабанные тормоза. Но, до этого чем произвести подмену без помощи других, необходимо учитывать общее техническое состояние авто. Принципиально не упустить момент, когда система просит обновления, по другому будут появляться все новейшие трудности.

Произвести смену деталей необходимо тогда, когда возникли признаки износа:

выраженный скрип при торможении (свист, скрежетание, визг);
большенный ход педали;
удары при резкой остановке;
длиннющий путь торможения;
проваливание педали тормоза в пол.

Если нашелся один из этих признаков, необходимо срочно приобрести детали. Выполнить починку своими руками совершенно легко. Если откладывать решение трудности, тормозная система совершенно выйдет из строя и вернуть ее будет не попросту.

Поправить ситуацию можно, обратившись в сервисный центр, к личному механику либо без помощи других установив колодки.

Внимание! Устройство стремительно выходит из строя, если авто обустроено контрафактными деталями, при вождении по бездорожью, употребляется резкое торможение.

Как поменять задние тормозные колодки своими руками

До этого, чем приступить к смене изношенных деталей, необходимо пристально оглядеть и остальные механизмы, чтоб убедиться, что не будет остальных «сюрпризов». Совместно с барабанной системой нередко ломаются: барабан, течет цилиндр, заклинивает тросик ручника.

Видео

Для действенного ремонта кар необходимо пригнать в яму либо поднять на домкрате. Независимо от марки и особенностей механизма, процесс подмены тормозов проводится в несколько поэтапных шагов:

Колесо демонтируется.
Снутри капота снимается крышка тормозного бака;
Детали очищаются от грязищи.
Откручиваются направляющие болты.
Колодки отводятся отверткой и изменяются попарно.
Проверяется система при зажигании.

Работать с барабанной системой еще труднее, нежели с дисками. Но, если придерживаться правил и не торопиться, этот опыт станет полезным навыком, который поможет в предстоящем без помощи других управляться с схожими неуввязками.

Нужные инструменты и материалы

Чтоб выполнить ремонт своими руками, необходимо приобрести особые инструменты. Покупка на рынке либо с рук увеличивает шансы попасть на плохие изделия. Подделки, хоть и смотрятся как оригинал, но прослужат совершенно недолго.

Авто запчасти лучше приобрести у дилера, поставляющего уникальные детали компании. В этом случае предоставляется гарантия на эксплуатацию колодок, есть возможность возвратить приобретенный продукт.

Для работы необходимо приготовить последующие инструменты:

домкрат;
набор ключей;
кувалда;
баллонник;
отвертка;
брусок;
спрей wd-40;
плоскогубцы.

Внимание! Приступать к работе следует на ровненькой поверхности, подперев колеса противооткатными упорами.

Пошаговая {инструкция}

Перед началом работы необходимо снять заднее колесо, кар приподнять при помощи домкрата и зафиксировать подставкой.

Сейчас можно приступать к разборке основного барабанного механизма.

Процесс подмены задних тормозных колодок:

Снять авто с ручного тормоза.
Открутить два фиксирующих болта и демонтировать барабан. Если он «прикипел», поможет постукивание молотком либо отверткой.
Снять крепежные пружины, высвободить тросик ручника. В этом процессе посодействуют пассатижи.
Старенькые колодки снять.
Установить новейшие изделия в оборотной последовательности.
Прикрутить колесо.
Проверить работу колеса, поставив авто на ручник.
Снять кар с домкрата.

Во время починки необходимо смотреть за уровнем тормозной воды в баке. Если система будет установлена некорректно, будут происходить утечки.

Опосля подмены колодок необходимо выждать некое время, чтоб детали притерлись друг к другу. Некоторое количество дней торможение быть может неэффективным. Если же кар будет как и раньше издавать скрежет, то функцию необходимо повторить либо обратиться в диагностический центр.

Главные ошибки при подмене

Почти все автолюбители задумываются, что можно сберечь, купив аналоговые запчасти. Но не любая марка авто может работать на всепригодных деталях. Уникальная продукция распространяется производителем, гарантирующим сервисное сервис. Неисправности в тормозных механизмах нередко приводят к аварийным ситуациям на дорогах.

Еще одна ошибка, которую допускают новенькие, желая сберечь – подмена лишь одной колодки. Барабанный механизм изменяется только попарно – либо на фронтальных колесах, либо на задних.

Недозволено допускать, чтоб колодки изнашивались в различное время. Необходимо поменять детали вовремя, по другому будут повреждены диски, и стоимость ремонта вырастет.

В процессе работы обладатель кара должен проверить состояние остальных частей тормозной системы. Принципиально направить внимание на изношенность дисков, пыльников, резиновых чехлов, шлангов. Это нужно, чтоб убрать неисправность до того, как случится неисправимое во время вождения.

Подмена тормозных колодок — не непростая процедура, которую способен провести хоть какой автолюбитель, не обращаясь в сервисный центр. Следуя пошаговой аннотации, неисправность будет стремительно устранена, а элементы системы — восстановлены.

Источник: nahybride.ru

Барабанные тормоза: как они устроены и как их чинить

Барабаны, естественно, издавна проиграли эволюционную войну дискам, но по сей денек довольно интенсивно употребляются на дешевых и легких машинках. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – перечень полностью современных моделей, использующих эти архаичные, но долговременные тормозные механизмы, будет весьма длинноватым. А означает – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. Опосля теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редчайшего китайского седанчика Черри Jaggi, наиболее известного в Рф под именованием QQ.

Система барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не поменялись с момента их массового возникновения в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а поэтому они были только механическими. Плюс у их не было автоматической регулировки, так что шофер был должен часто инспектировать зазор меж колодками и барабаном. Но принципная система, повторюсь, поменялась мало.

Опишем тут самую всераспространенную, традиционную систему барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который агрессивно закреплен на кожухе заднего моста либо цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вкупе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с иной – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это отлично видно на фото). Когда жмут на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и кар замедляется. На колодки приклеены либо приклепаны фрикционные накладки. Чтоб колодки не выпали, установлены прижимающие пружины.

Приятным моментом данной конструкции будет то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее именуют активной). Если привести пример, то представьте для себя колесо кара, хорошо раскрутите его и попытайтесь вставить рукою какой-либо предмет меж колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с иной – еще более затягиваться в место меж колесом и аркой, тем подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, противный момент. Чтоб скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Обратная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие растет не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совершенно другое, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такового нет.

Чтоб колодки возвратились на начальную опосля торможения, на их установлены возвратимые пружины. Часто, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется доп рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных карах барабанный тормозной механизм саморегулируемый. Другими словами не надо раз во сколько-то тыщ км либо опосля ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под кар, чтоб измерить зазор меж фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Но даже на современных авто стояночный тормоз все таки регулировать нужно. Поэтому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться либо укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже отлично видно на фото). Еще одним из положительных качеств барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сопоставлению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей критерий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а означает, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает прирастить рабочую площадь накладок за счет роста не только лишь поперечника барабана, да и его ширины, а это неоспоримый плюс. Сиим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в границах приличия, нежели узкая связь меж ногой водителя и убыстрением замедления кара.

Наиболее того, даже если на легковой машине по кругу установлены дисковые тормоза, то с высочайшей толикой вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и делают собственный маленькой барабан и помещают вовнутрь колодки.

Пару слов о уже отживших свое системах барабанных тормозах. В поисках наиболее обычных и действенных вариантов выполнения инженеры, чтоб решить делему с колодкой, которая не подклинивается, сделали вывод, что можно поставить два рабочих цилиндра с 2-ух обратных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и огромном количестве остальных машин с барабанными тормозами впереди и сзаду). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но лишь при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими поэтому, что опираются они не на оси, любая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Потому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки понижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из основных плюсов барабанных устройств именуют его закрытость от окружающей среды – ни грязюка, ни пыль вовнутрь не попадают. С сиим тяжело не согласиться, но с обмолвкой – если идет речь о грязищи снаружи. Все продукты износа колодок, что возникают в барабане снутри, просто так оттуда «выкарабкаться» не могут. Вся красота закрытости барабаном видна на фото подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных практически все остается на месте. И еще. Кто в собственной жизни эксплуатировал грузовики либо древнейшие авто с «барабанами» по кругу, должен держать в голове: если проехал глубокую лужу либо брод, то опосля нужно пару раз надавить на тормоза, чтоб просушить их, по другому их просто не будет. С дисками такового цирка нет.

Еще барабаны непревзойденно перенагреваются и их, в отличие от дисков, недозволено стремительно охладить набегающим воздухом. Сам барабан при всем этом покоробить трудно (чего же не скажешь о дисках), но эффективность торможения жарких барабанов понижается весьма значительно.

Исходя из убеждений динамики барабаны тоже проигрывают дискам, потому что крайние легче. Плюс наибольшее тормозное усилие у барабанов очень ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «разорвать» барабан. Диски же можно сжимать намного посильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Здесь все, в общем-то, достаточно прогнозируемо. Барабаны разбирают, обычно, для 2-ух манипуляций: подмены колодок либо ремонта самого заклинившего механизма.

Сейчас к нам попал кар с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взглядом мастера утечек тормозной воды найдено не было. Поэтому возможность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято немедленно – разборка и наиболее детальная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента).

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся достаточно просто. Владельцу кара сделалось легче, когда он вызнал, что колодки поменять еще рано. Но позже пошли нехорошие анонсы. Закисла распорка стояночного тормоза, как следует, отрегулировать размещение колодок нереально, а это причина отсутствующего ручника. Дальше. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, поэтому машинка и не тормозила. Вердикт – подмена рабочего цилиндра. Владелец повстречал трудности мужественно и благословил начинать немедленно.

Потому что нужно подменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтоб исключить вытекание всей тормозной воды из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. С помощью узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Потом отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами придавили, провернули и сняли прижимающие пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется маленькая опорная крышка с прорезью, а у пальца внешний конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтоб зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет позже, на данный момент разборка.

Опосля демонтажа прижимающих пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, незначительно раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратимой пружины. Опосля вывернули болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, кропотливо ее очистили и разработали, чтоб можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли потом и верхнюю возвратимую пружину.

Источник: www.kolesa.ru

Lada Kalina sedan › Logbook › Отыскиваем ручник. Часть 4. Заключительная.

Предшествующая 3 часть здесь
Итак, имеем в багажнике два новейших барабана, набор новейших колодок, набор новейших распорных планок, и надежду что всё встанет на свои места и заработает.
Опять гаражный сервис, рекламировать не буду, дай бог сиим ребятам работать и работать.
Секретки снял сам… что то пневматический гайковёрт не весьма их любит )
Начнём со старенькых барабанов. Это сток 2108, т.е. стоят с завода и им уже 8 лет.
(красил сам, голубой краской для тормозных суппортов. таковой цвет поэтому что таковая краска нашлась дома)

через которые выходит стёртый фрикционный материал с накладок. Но судя по собственному опыту скажу что всякий раз снимая барабаны находил там много этого фрикционного порошка.
Из минусов: Ну алюминий и чугун это как земля и небо по части прочности. Если пристально поглядеть на фото можно узреть что резьба под шпильки которые выкручиваются ключом на 7 стопроцентно отсутствует. А они здорово помогают снять барабан когда на нём есть бортик. Ну про трещинкы и сколы я уже и молчу, алюминий он и в Африке алюминий. А еще молвят чугун стремительно и много заржавевает, ну не понимаю, лгать не буду, поглядим как покажут себя.
Сняли барабаны и:

Это буквально Ate ?! Маркировка E1 90R-011043/182

Сейчас про распорную планку.
Чудилось бы таковая незначимая деталь, на работу особо не влияет. Но покурив много много страничек lk форума я сообразил что они стираются (изнашиваются, сплющиваются и тд) и уменьшаются в длине с штатных 112мм отчего колодки уже не распирают колодки вначале на необходимое расстояние отчего ручник не держит даже при стопроцентно закрученных регулировочных гайках.

Результат:
1. Новейшие барабаны, новейшие колодки.
2. Распорные планки брал напрасно.
3. Ручник держит намертво уже на первом щелчке.
4. До первого щелчка уже ощущается натяг троса. (трос прогуливается весьма просто, моторное масло не напрасно заливал вовнутрь).
5. Колодки незначительно трут самую малость при отпущенном ручнике. Доехал до дома колодки чуток тёплые, где то в районе 20 градусов. Думаю если щас поднять машинку то уже не будут тереть, думаю сели на пространство как следует.
P.S. Красноватые колпачки на ниппели заказывал вот здесь стоимость 120 руб.

На этом история с поиском ручника благополучно завершилась.
Спасибо всем кто осилил настолько длинный и нудный текст, ну а история про подмену тормозных цилиндров это уже иная история.

Источник: www.drive2.com

Установка тормозных колодок

Предварительные работы перед установкой колодок

Тормозные колодки рекомендуется поменять, когда грязеотводные канавки стопроцентно стерты. Чтоб не допустить ошибок при подмене этого принципиального элемента тормозного механизма, используйте последующую аннотацию:

1. Перед тем как поднять машинку на домкрате необходимо сорвать колесные болты и подставить упоры, чтоб кар не скатился с подъемного устройства.

2. Подняв тс на домкрат, стопроцентно открутите крепеж и снимите колесо. Сейчас перед вами тормозной барабан и суппорт, снутри которого находятся колодки.

3. Суппорт крепится на 2-ух болтах – ослабьте верхний, а нижний стопроцентно открутите. При откручивании болта он может прокручиваться. В этом случае воспользуйтесь вторым ключом, чтоб задерживать направляющий палец.

4. Открутив нижний болт, поднимите суппорт вкупе с верхней скобой. Но перед сиим утопите тормозной цилиндр вглубь. Для этого можно употреблять огромную плоскую отвертку.

6. Опосля этого снимите колодки.

Перед тем как устанавливать новейшие колодки на пространство, необходимо провести ряд нужных для работы тормозного механизма действий.

Почти всегда опосля интенсивной эксплуатации кара смазка на направляющих цилиндрах сохнет – ее необходимо поменять. Направляющие цилиндры – это болты, которые были откручены для способности поднять суппорт и скобу. Для смены смазки снимите уплотняющую резинку и обработайте цилиндры смазкой. При всем этом соблюдайте меру, потому что избытки смазочного материала могут попасть на области тормозного механизма, а именно, на барабан. Это приведет к понижению эффективности тормозного механизма.

Весьма нередко на скобе суппорта в месте прилегания нерабочей стороны колодки копится налет и пыль. Их рекомендуется удалить твердой железной щёткой. При удалении загрязнений с суппорта соблюдайте осторожность, чтоб не разрушить резинку. Кода эти мероприятия проведены, можно приступить к установки новейших колодок и сборке.

{Инструкция} по установке тормозных колодок

1. Установите тормозные колодки на свое пространство, но не спешите собирать механизм.

2. Обработайте колодку в месте, где она контактирует с суппортом и верхней скобой смазкой. Конкретно нерабочая поверхность обязана быть обработана – на барабан ни капли смазки. Такое мероприятие дозволит избежать вибрации и сторонних шумов.

3. Опустите скобу и суппорт на пространство и затяните болты.

4. Механизм в сборе – сейчас его нужно проверить. Прокачайте педаль тормоза.

5. Опустите домкрат и протяните колесные болты.

Установив колесо, на маленькой скорости проверьте работоспособность тормозов.

! Не обязано возникать доп шумов и скрежета.

! Если кар тянет в сторону, означает что-то не так – проверьте корректность сборки тормозного механизма и установки колеса.

Если таковых симптомов не наблюдается, означает вы все сделали верно.

Источник: tambov-ati.ru

Тормозные механизмы задних колес: разборка и советы

Тормозные механизмы колес отвечают не только лишь за регулировку скорости движения, да и за неопасное поведение кара на дороге, тем наиболее при вариантах критического торможения. В тормозном механизме задних колес основная роль отводится для каждой составляющей без исключения, будь то барабан, колодки, пружины, опорные пальцы колодок, разжимной кулак либо механизм развода колодок. При неисправности 1-го элемента, происходит бой всей тормозной системы, потому эта принципиальная часть кара просит особенной бдительности и ответственного подхода к ремонту.

Перед тем, как начать работу, непременно необходимо уяснить несколько правил, которые не попросту не продлят изнашиваемость колодок авто, да и ещё создадут риск попадания в дорожно-транспортную трагедию.

Категорически запрещается:

создавать чистку тормозов хоть какими растворителями, абразивными субстанциями либо бензином;
поменять колодки фронтальных колес по очереди. Очень принципиально создавать подмену сразу на 2-ух колесах;
созодать замену колодок с 1-го колеса на другое, это может прерывающемуся и неритмичному торможению.

Сигналами к срочной подмене колодок могут послужить несколько обстоятельств:

накладки тормозных колодок наименее 1,5 мм, что уже является отклонением от нормы (железная база при всем этом не учитывается);
имеется масло либо тормозная жидкость на рабочей поверхности фрикционного материала;
имеются зазоры меж основанием и накладкой;
на фрикционные накладки имеют видимые наружные повреждения, недостатки.

Разборка тормозного механизма заднего колеса: пошаговый метод действий

Мы проводили разборку задних тормозных устройств на каре ВАЗ 2110:

1. Коробка ставится в положение 1-ой передачи. Под фронтальные колеса укладывается хоть какой упрямый материал, для предотвращения скатывания кара.

2. Нужно направить внимание на ручник, кар должен быть снят с него.

3. Задние колеса снимаются, опосля чего же делается чистка тормозов и сопутствующих деталей от загрязнений.

4. Также, существенное значение имеет количество тормозной воды, в случае если уровень заполнения наибольший, необходимо выкачать жидкость оставив в бачке не больше половины.

6. С помощью плоскогубцев, аккуратненько освобождаем стяжную пружину вверху.

7. Опосля этого, буквально также снимается нижняя пружина.

8. Когда верхняя и нижняя пружины извлечены, принимаетесь за направляющую пружину и лишь опосля этого, можно снять конкретно колодку.

9. Демонтируем рабочую планку (разжимную).

10. Опосля снятия с задней колодки направляющей пружины, демонтируется и сама задняя колодка, методом извлечения рычага от наконечника троса ручника.

11. Дальше с пальца приводного рычага задней колодки, нужно извлечь шплинт и высвободить опорную шайбу.

12. Аккуратненько без внедрения большенный силы, необходимо поднажать на палец и открепить приводной рычаг, опосля чего же извлечь и сам палец.

13. Сборка и установка колодок происходит в оборотном порядке. Верхние концы колодок необходимо завести в пазы поршня.

14. С целью перемещения поршней к центру цилиндра нужно свести колодки монтировками. Тормозной барабан собирается и устанавливается тоже в оборотном порядке. Опосля полной сборки тормозного механизма и монтаже фронтальных колес, нужно пару раз по жать на тормозную педаль, в итоге чего же колодки поведутся к барабану.

Видео — подмена задних тормозных колодок и тормозного барабана на каре Лада Калина:

Источник: fastmb.ru

Подмена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)

Инструменты:

Домкрат винтообразной или домкрат подкатной
Балонный ключ
Плоскогубцы
Отвертка плоская средняя
Ключ с наконечником Torx (звездочка) T27
Аэрозольная смазка типа WD-40 (по мере необходимости)
Щетка железная

Детали и расходники:

Тормозные колодки в комплекте (две пары для 2-ух колес)
Тормозная жидкость (по мере необходимости)
Жесткая пластичная смазка G 000 650 либо друга консистентная смазка

Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок:

1 — заглушка;

2 — тормозной щит.

Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — пружина;

3 — чашечка;

4 — нижняя стяжная пружина;

5 — поджимная пружина распорной планки;

6 — верхняя стяжная пружина;

7 — задняя тормозная колодка;

8 — рычаг ручного привода;

9 — распорная планка;

10 — регулировочный клин;

11 — колесный цилиндр;

12 — болт крепления колесного цилиндра;

13 — стойка;

14 — тормозной щит;

15 — заглушка;

16 — упор тормозной колодки;

17 — нижняя опора колодок;

18 — поджимная пружина регулировочного клина.

Разборка тормозных колодок:

1 — поджимная пружина регулировочного клина;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — крючок;

4 — верхняя стяжная пружина;

5 — задняя тормозная колодка.

Снятие распорной планки:

1 — передняя тормозная колодка;

2 — регулировочный клин;

3 — поджимная пружина распорной планки;

4 — крючок;

5 — распорная планка;

6 — выступ на регулировочном клине.

Установка распорной планки:

1 — поджимная пружина распорной планки;

2 — передняя тормозная колодка;

3 — распорная планка.

Мало допустимая толщина фрикционной накладки (без основания) – 1,5 мм.

Проверить толщину и состояние тормозных колодок, не снимая колеса, можно через контрольное отверстие на внутренней стороне тормозного щита 2 (см. рис. Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок), закрытое заглушкой 1.

Поменяйте тормозные колодки в последующих вариантах:

толщина фрикционной накладки наименее допустимой;
поверхность накладок замаслена;
накладки некрепко соединены с основанием;
на накладках глубочайшие борозды и сколы.

Предупреждение:

Комплекты колодок нужно подменять сходу с обеих сторон фронтальной подвески.

Не применяйте бензин, дизельное горючее либо какие-либо остальные минеральные растворители для чистки тормозов.

1. Снимите тормозной барабан, как описано .

2. Нажмите при помощи плоскогубцев на чашечку 3 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), поверните ее на 90° (удерживая стойку 13 с оборотной стороны тормозного щита 14), снимите чашечку 3 вкупе с пружиной 2 и вытащите стойку 13 с оборотной стороны тормозного щита. Таковым же образом снимите стойку с пружиной и чашечкой иной колодки.

3. При помощи отвертки выведите нижние мыски основания колодок 1 и 7 из нижней опоры 17.

4. Отсоедините от колодок нижнюю стяжную пружину 4.

5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага 8 ручного привода (показано на изображении в п. 2).

6. Осторожно разведя колодки 1 и 7, снимите их с тормозного щита 14.

7. Зажмите тормозные колодки в тиски.

8. Снимите поджимную пружину 1 (см. рис. Разборка тормозных колодок) регулировочного клина.

9. Снимите верхнюю стяжную пружину 4 (см. рис. Разборка тормозных колодок) и вытащите из тисков заднюю колодку 5 (с рычагом ручного привода).

10. Снимите поджимную пружину 3 (см. рис. Снятие распорной планки) распорной планки.

11. Снимите распорную планку 5 (см. рис. Снятие распорной планки) с регулировочным клином 2.

Снятые колодки в сборе с пружинами и рычагами

12. Перед установкой новейших колодок сведите поршни колесного цилиндра 11 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), надавив на их при помощи 2-ух монтировок.

13. Смажьте места контакта распорной планки с колодкой жесткой пластичной смазкой G 000 650 либо иной консистентной смазкой.

14. Подсоедините поджимную пружину 1 (см. рис. Установка распорной планки) распорной планки к фронтальной колодке 2 и установите на колодку распорную планку 3.

15. Подсоедините иной конец поджимной пружины к распорной планке.

16. Установите регулировочный клин, направив выступ 6 (см. рис. Снятие распорной планки) на клине наружу.

17. Вложите заднюю тормозную колодку в прорезь распорной планки, за ранее смазав места контакта планки с колодкой жесткой пластичной смазкой G 000 650 либо иной консистентной смазкой.

18. Установите верхнюю стяжную пружину 6 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса).

19. Установите поджимную пружину 18 регулировочного клина.

20. Осторожно установите тормозные колодки на тормозной щит.

21. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу 8 ручного привода.

22. Смажьте места контакта нижней возвратимой пружины и колодок жесткой пластичной смазкой G 000 650 либо иной консистентной смазкой.

23. Установите нижнюю стяжную пружину 4 и введите концы колодок в нижнюю
опору 17.

24. Установите стойки 13 с оборотной стороны тормозного щита, наденьте на их пружины 2 и зафиксируйте их при помощи чашек 3 (повернув их на 90°).

25. Установите тормозной барабан.

26. Пару раз нажмите на педаль тормоза, чтоб поршни заняли рабочее положение.

27. и установите колесо. Болты крепления колеса совсем затягивайте лишь на каре, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов крепления колеса – 120 Н·м.

Источник: portalvaz.ru

Press ESC to close