Что будет если газовать на холодную

Необходимо ли «подгазовывать» при запуске современного мотора?

При запуске мотора кара нередко возникает неувязка с поддержанием хороших оборотов, потому водителю требуется подгазовывать, что и дозволяет завести машинку. Причём делается схожее не только лишь в мороз, да и при наличии каких-то заморочек с холостым ходом у кара. Побеседуем поподробнее, можно ли подгазовывать при запуске мотора, не вредоносно ли схожее для машинки и что созодать в ситуации, если кар плохо держит низкие обороты.

Предпосылки препядствия с пуском

Все предпосылки заморочек с пуском кара можно поделить на две главные группы. Это имеющиеся неисправности кара и некорректные деяния водителя. Вы будете удивлены, но в 90% случаев конкретно некорректные деяния приводят к тому, что движок плохо заводится. Как итог, требуется подгазовывать либо машинка совсем глохнет, свечки заливаются, и в следующем необходимо вскрывать мотор, просушивать свечки либо совсем вести кар в сервис на эвакуаторе.

К примеру в зимнюю пору, когда перегрузка на все системы кара будет куда серьезнее, водители нередко не дожидаются того момента, когда опосля включения зажигания бензонасос обеспечит необходимое давление в системе. Они сходу же пробуют провернуть зажигание и завести движок, в итоге мотор не схватывает, требуется сходу же подгазовывать либо совсем свечки заливает таковой недообогащенной консистенцией, опосля что пуск мотора представляет определенную сложность.

В то же время исключать наличие дефектов мотора, которые приводят к дилеммам с его пуском, также не стоит. К примеру, на машине быть может слабенький аккумулятор, создаётся слабенькая искра, опосля что коленвал просто не может прокрутить мотор и движок не заводится. Также могут отмечаться препядствия с зажиганием либо топливной системой. Часто отмечается выход из строя свеч зажигания, в итоге завести машинку будет очень трудно.

Советы опытнейших автовладельцев

Заводить машинку с механической коробкой следует с выжатой педалью сцепления, что понижает нагрузку на стартер, предупреждая препядствия с движком. Как мотор заведётся и начнёт держать постоянные обороты холостого хода, можно аккуратненько отпускать педаль сцепления. А вот на АКПП создавать какие-либо доп деяния с селектором передач не следует, тем наиболее не надо ставить его в положение нейтраль.

Автовладельцу нужно будет дождаться, когда бензонасос даст необходимое давление в системе. Работу таковой помпы можно найти по лёгкому рокоту, и как он прекращается опосля включения зажигания, можно далее поворачивать ключ и заводить движок.

Также в прохладное время года автовладельцу нужно внимательно смотреть за состоянием масла. Древняя техно жидкость теряет свои характеристики, нередко загустевает на холоде, что приводит не только лишь к дилеммам со мазкой подвижных частей, да и движок просто не запускается, потому что прокрутить его на слабеньком аккуме будет нереально.

А вот по поводу способности подгазовывать при запуске мотора одного представления нет. Кто-то утверждает, что следует отлично газануть при запуске мотора, как машинка продышится и будет с легкостью держать даже малые обороты холостого хода. В то же время в схожем случае существует возможность залить свечки, опосля что машинка сходу же глохнет и завести её без просушивания частей системы зажигания будет нереально. На прохладном движке горючее не постоянно верно сгорает в цилиндрах, соответственно могут показаться даже препядствия с катализатором и лямбда-зондом.

Спецы отмечают, что газовать при заведении мотора, если и можно, то без особенного интереса. Ни при каких обстоятельствах не следует резко подымать обороты до 3000-5000 за минуту. Максимум что допускается – это 2000-2500 оборотов коленвала за минуту. Лишь в таком случае можно не только лишь завести машинку, да и предупредить возникновение каких-то суровых проблем с движком.

Подведём итоги

Автовладельцу, в индивидуальности в холодную пору года, следует верно заводить машинку, дожидаться пока топливный насос обеспечит необходимое давление в системе, и лучше не газовать интенсивно, пытаясь прокрутить стартер. В крайнем случае можно залить свечки зажигания либо возникают препядствия со сгоранием горючего в цилиндрах, что негативно сказывается на состоянии катализатора и всей системы выхлопа. Если возникли какие-либо препядствия с пуском мотора, следует обратиться в специализированную мастерскую, где выполнят диагностику и восстановят кар.

Источник: cartechnic.ru

Что будет если газовать на холодную

Ну может через 20 с и не стоит, т.к высока возможность, что в неких местах еще недостающее давление масла, которое приобретает безупречную текучесть при определенном прогреве. Думаю 2-3 мин полностью достаточный интервал прогрева, опосля которого движок готов к перегрузкам (беря во внимание качесво современных синтетических масел и присадок в их). Совершенно слухи о запарывании движков больше похожи на слухи. Весьма показателен мой вариант к слову. Когда на ТО мне от руки закрутили масл пробку. Естессно она вывернулась, где – то за км от гаража у меня вспыхнула лейка (я еще не знал что пробка выпала). В умеренном режиме (на 1-2 при оборотах чуток больше ХХ) доехал до гаража. Заглянул под авто – на моих очах стекли крайние струйки масла. Написал жалобу директору сервиса собственного Рольфа. Они предоставили все безвозмездно (масло, пробку, прокладку ) и отправили мастера со мной в гараж, который все залил и закрутил как положено. Итак вот последствий 0.0% (По косвенным признакам естественно , а конкретно, масложора нет, звук не поменялся, бензожора нет, фризожора нет, стуков нет, цвет выхлопа обыденный, опосля прогрева двигун на ХХ не слышно практически). Двигун естественно из-за этого вскрывать не стал, как некие маньяки рекомендовали (чтобы не вышло как в известной мед расхожей фразе – вскрытие показало, что погибель наступила в итоге вскрытия) . Вобщем вышло что-то типа промывки мотора маслом Mobil 0W-40 за счет Рольфа :0))))))
Потому к слухам о запарывании движков и проворачивании вкладышей отношусь со скептицизмом. В инете прочел массу статей, самое основное что вынес оттель – даже шоха с сухим двиглом (масло слили) способна проехать (без фанатизма драйвера естественно) порядка 50-70 км без видимых последствий для мотора. Думаю для лансера эта цифра все 100-150 км. К чему это я, а вот к чему – газование на холодную для мотора весьма схоже с режимом масленного голодания (при вытекшем масле) ибо масло еще не достигнуло наибольшей текучести (которая возникает лишь при околонулевых и положительных температурах)

1) думаю все эти фокусы приводят к тому, что авто , допустим, заместо 300-350 тыс до капиталки, пройдет 200-250 тыс (числа условны, чтобы понятно было о чем я здесь пишу) , что для меня лично аааааабсолютно пофигу! К слову достоверно понятно, что сами периодические запуски движка при -25-35 уносят ресурсу ни меньше чем вышеперечисленные изымательства (такие как маслоголод и перегрузка непрогретого движка)

2) запороть можно и прогретый движок . Довольно на нейтрали ( без всякой перегрузки ) надавить газ в пол

3) При езде внатяг (несвоевременное переключение передач, дерганье авто, сиим грешат дамы на механике, к слову, даже прогретому и упакованному под МАКС маслом двиглу наносится такойже ресурсный вред, к слову, ибо буквально так же в этом случае разрабатываются зазоры, рисуются узоры и микро забияки) Но все это остается быстрее всего совсем не увиденным, а серьезный ремонт кое-где на 250-300 (заместо 350-400) воспримется полностью обычным и прогнозируемым

Пол: супруг
ZaZ Vida

Да.. Зачетная картина.
Завел машинку, сидишь, газуешь и руль крутишь.
С чувством как будто едешь на гонке по высокоскоростному треку . ?

Ну, лет в 12 это еще можно осознать, когда в родительскую машинку за руль лезешь играть в шофера, но любопытно выяснить что на данный момент провоцирует к сиим играм ?

Пол: супруг

Потому к слухам о запарывании движков и проворачивании вкладышей отношусь со скептицизмом. .
. даже шоха с сухим двиглом (масло слили) способна проехать (без фанатизма драйвера естественно) порядка 50-70 км без видимых последствий для мотора. .

1. Все зависит от температуры “за бортом”.
2. Даже если никуда не двигаться, а постоять на месте с работающим движком без масла – последствия будут. По юности глупости инспектировал лично.

Пол: супруг
различные

2) запороть можно и прогретый движок . Довольно на нейтрали ( без всякой перегрузки ) надавить газ в пол

Пол: супруг
MITSUBISHI PADJERO SPORT

Ну может через 20 с и не стоит, т.к высока возможность, что в неких местах еще недостающее давление масла, которое приобретает безупречную текучесть при определенном прогреве. Думаю 2-3 мин полностью достаточный интервал прогрева, опосля которого движок готов к перегрузкам (беря во внимание качесво современных синтетических масел и присадок в их). Совершенно слухи о запарывании движков больше похожи на слухи. Весьма показателен мой вариант к слову. Когда на ТО мне от руки закрутили масл пробку. Естессно она вывернулась, где – то за км от гаража у меня вспыхнула лейка (я еще не знал что пробка выпала). В умеренном режиме (на 1-2 при оборотах чуток больше ХХ) доехал до гаража. Заглянул под авто – на моих очах стекли крайние струйки масла. Написал жалобу директору сервиса собственного Рольфа. Они предоставили все безвозмездно (масло, пробку, прокладку ) и отправили мастера со мной в гараж, который все залил и закрутил как положено. Итак вот последствий 0.0% (По косвенным признакам естественно , а конкретно, масложора нет, звук не поменялся, бензожора нет, фризожора нет, стуков нет, цвет выхлопа обыденный, опосля прогрева двигун на ХХ не слышно практически). Двигун естественно из-за этого вскрывать не стал, как некие маньяки рекомендовали (чтобы не вышло как в известной мед расхожей фразе – вскрытие показало, что погибель наступила в итоге вскрытия) . Вобщем вышло что-то типа промывки мотора маслом Mobil 0W-40 за счет Рольфа :0))))))
Потому к слухам о запарывании движков и проворачивании вкладышей отношусь со скептицизмом. В инете прочел массу статей, самое основное что вынес оттель – даже шоха с сухим двиглом (масло слили) способна проехать (без фанатизма драйвера естественно) порядка 50-70 км без видимых последствий для мотора. Думаю для лансера эта цифра все 100-150 км. К чему это я, а вот к чему – газование на холодную для мотора весьма схоже с режимом масленного голодания (при вытекшем масле) ибо масло еще не достигнуло наибольшей текучести (которая возникает лишь при околонулевых и положительных температурах)

1) думаю все эти фокусы приводят к тому, что авто , допустим, заместо 300-350 тыс до капиталки, пройдет 200-250 тыс (числа условны, чтобы понятно было о чем я здесь пишу) , что для меня лично аааааабсолютно пофигу! К слову достоверно понятно, что сами периодические запуски движка при -25-35 уносят ресурсу ни меньше чем вышеперечисленные изымательства (такие как маслоголод и перегрузка непрогретого движка)

2) запороть можно и прогретый движок . Довольно на нейтрали ( без всякой перегрузки ) надавить газ в пол

3) При езде внатяг (несвоевременное переключение передач, дерганье авто, сиим грешат дамы на механике, к слову, даже прогретому и упакованному под МАКС маслом двиглу наносится такойже ресурсный вред, к слову, ибо буквально так же в этом случае разрабатываются зазоры, рисуются узоры и микро забияки) Но все это остается быстрее всего совсем не увиденным, а серьезный ремонт кое-где на 250-300 (заместо 350-400) воспримется полностью обычным и прогнозируемым

Источник: www.forum.lancer-club.ru

Прогреваем кар в морозы с разумом

Пришествие зимы у водителей ассоциируется с доп хлопотами. Кроме покупки сезонной резины, новейшего аккума или смены технических жидкостей, возрастает время, нужное, чтоб движок кара вошёл в обычный режим работы. Как верно прогревать машинку в мороз и что созодать в мощные холода – главные вопросцы, вызывающие противоречия у водителей.

Для чего необходимо греть движок

Необходимость прогревать кар в зимнюю пору возникла посреди прошедшего столетия. Тс тех пор не способны были начать движение без заслуги размеренной температуры во впускном коллекторе. Карбюраторные моторы не могли развить подходящую мощность и просто глохли во время старта. С развитием авто индустрии этот недочет был исключён.

Инжекторные моторы крайних поколений лишены провалов вращающего момента при работе «на холодную». В их реализован принцип «прямого впрыска» и электрическое управление качеством топливной консистенции. Но, бывалые мотористы и водители считают, что лучше прогревать движок машинки на сильном морозе. Делают это, чтоб исключить температурные деформации деталей, восполнить термо зазоры и обеспечить рациональные условия для работы системы смазки.

Аспекты прогрева

Производители в технической документации указывают что, прогрев кара в зимнее время можно выполнить на ходу путём размеренного движения на низких оборотах агрегата. Таковая рекомендация базирована на экологических нормах, которые регламентируют количество ядовитых веществ, попадающих в атмосферу с дымовыми газами. Работа мотора в режиме подогрева приводит к повышению выделения вредных соединений. Но таковая рекомендация не распространяется на эксплуатацию тс в мороз -20 °C и ниже.

Дизельного и бензинового мотора

Совершенно точно ответить на вопросец, при какой температуре необходимо прогревать мотор машинки в зимнюю пору, трудно. Всё зависит от типа питания, общего состояния агрегата и его опций. Водители интуитивно определяют некоторый порог, когда движок «на холодную» работает с перебоями. Карбюраторный бензиновый мотор прогревают постоянно. И чем ниже температура на улице, тем больше времени тратится на это.

Инжекторные модели начинают прогревать при мощных морозах (от-20 °C), но не очень длительно – в рабочий режим лучше войти при умеренном движении. Ситуация с дизельным каром слегка различается. Дело в том, что при заводе на холостых оборотах движок не нагревается совершенно. Ему нужна перегрузка, которую можно сделать только в движении. Работа на холостых оборотах не добавит тепла в салон, но в таком режиме несгоревшее горючее забьёт сажевый фильтр.

Турбо-дизельные движки не советуют прогревать на ходу. Неработающая турбина в этот период создаст локальный перегрев головки блока цилиндров (ГБЦ) и её коробление.

Последовательность действий

Хотя одного представления не существует о вреде либо полезности процедуры, спецы едины в том, что длительно прогревать движок недозволено. Целенаправлено отдать силовому устройству поработать на холостых оборотах пару минут и не спеша отчаливать в путь. Повысить температуру охлаждающей воды в зимнюю пору способен электропрогрев кара. Механизм работы доп нагревателя:

1. В блок цилиндров вкручивают резистивный нагревательный элемент.
2. Устанавливают на ГБЦ температурный датчик.
3. Составляющие системы подключают к контроллеру и выводят силовой разъём под капот.
4. При морозе подогреватель подключают к электросети. Система будет автоматом поддерживать температуру охлаждающей воды, зависимо от данных значений.

Частота оборотов и перегрузка на прохладный мотор

В движках под управлением электроники реализован принцип автоматического управления частотой вращения коленвала при прогреве. Если газовать «на холодную», может произойти вымывание смазки со стен цилиндров, разрыв масляной плёнки. Эти явления приводят возникновению задиров и сколов на трущихся поверхностях. Соответственно давать чрезмерную нагрузку прохладному движку не нужно.

Продолжительность процедуры и малая температура

Длительно прогревать мотор не имеет смысла. На холостых оборотах возрастает токсичность выхлопных газов и интенсивность износа трущихся поверхностей. От того, до скольких градусов машинку необходимо прогревать, зависят время либо длительность прогрева мотора. Обычно, довольно нескольких минут, чтоб технические воды достигнули малой температуры, при которой можно будет начать движение.

Последствия эксплуатации прохладного мотора

Главные препядствия, возникающие при работе прохладного агрегата, – низкое давление в системе смазки, образование нагара от несгоревшего горючего. В первом случае при штатных отягощениях наблюдают нехватку масла в зонах сопряжения деталей. Отсутствие смазки – основная причина повреждения трущихся поверхностей при езде на прохладном движке.

Нагар от несгоревшего бензина либо дизельного горючего забивает каталитические фильтры, технологические каналы и выпускной тракт. Зимний прогрев кара «на ходу» исключает чрезмерное загрязнение мотора. При резком изменении режимов и брутальном вождении на прохладном движке приметно возрастает расход масла. Также таковая манера езды может привести к залеганию поршневых колец.

Продвинутые технологии производства моторов и масел не разрешают водителям отрешиться от прогрева в мощный мороз. Как конкретно это созодать, зависит от типа агрегата и критерий эксплуатации кара.

Источник: moyidorogi.ru

Заводить с разумом. Как недозволено прогревать машинку в зимнюю пору

На дворе XXI век, работой авто мотора уже издавна управляет комп, который регулирует подачу горючего и зажигание зависимо от наружных критерий. Но большая часть автолюбителей так и не успели перестроиться вослед за прогрессом, допуская ошибки при прогреве мотора в прохладное время года. Методики запуска и прогрева в мороз, животрепещущие 20 годов назад, для современных движков никчемны, а время от времени и вредоносны.

Недозволено не греть

Существует распространенное мировоззрение, что современные авто движки не нуждаются в прогреве перед началом движения. Это заблуждение. Прогрев движку нужен, езда на прохладном моторе до добра не доведет.

«В эксплуатационных картах на все типы движков и во все времена есть точное указание: прогрев мотора нужен для заслуги рабочих зазоров меж деталями и приведения технических жидкостей к данным показателям вязкости. Движок сделан из различных металлов, которые имеют различные характеристики температурной деформации. Система мотора рассчитана на эксплуатацию в данном температурном спектре, который получается из-за прогрева мотора на холостом ходу», – ведает инженер Сергей Колчин.

Эксплуатация мотора без прогрева может стать предпосылкой суровых его повреждений.

Недозволено греть движок «по температуре»

Обычно прогрев авто мотора русские водители контролируют по свидетельствам датчика температуры. Большая часть современных движков внутреннего сгорания имеют рабочую температуру в 90 градусов. Но этот подход неверен. Для автолюбителя он может обернуться чрезмерным расходом горючего на прогрев и значимой потерей времени.

«Прогреть кар на холостом ходу до 90 градусов при температуре в минус 20 можно. Но на это уйдет 30-40 минут. Растрачивать горючее и время на таковой прогрев нецелесообразно», – гласит автомеханик Виталий Логинов.

Машинное масло густеет при низких температурах. Минеральное теряет вязкость при температуре 15-20 градусов мороза, «полусинтетика» при 25-30 градусах ниже нуля. Густое масло плохо сказывается на работе мотора внутреннего сгорания.

«Масло в движке делает сходу три функции: смазка трущихся поверхностей, отвод товаров износа и остывание подвижных деталей. В случае отрицательных температур крайние два пт не животрепещущи. Остужать прохладный мотор не нужно, а износ в этом режиме незначителен. Но вот смазки движку не хватает, из-за этого растет сила трения», – гласит Виталий Логинов.

Высочайшие силы трения ведут к высочайшему расходу горючего. Практически все современные авто имеют бортовые компы, которые показывают характеристики расхода. Виталий Логинов рекомендует греть кар «по расходу».

«Автмобиль с мощностью мотора до 100 лошадиных сил на холостом ходу расходует 0,8-0,9 литра горючего в час. При запуске прохладного мотора этот показатель обычно составляет 2,7-3 литра в час. Для выхода мотора на рабочий режим довольно прогреть его до обычных характеристик. Ожидать прогрева в 90 градусов – напрасная утрата времени и бензина», – считает Виталий Логинов.

Недозволено «газовать» во время прогрева

Некие автолюбители пробуют убыстрить прогрев кара за счет увеличения оборотов мотора. Но «газовать» прохладным движком недозволено.

«Все зазоры в движке рассчитаны на определенную вязкость масла, при низких температурах вязкость смазки возрастает, и она не способна протечь меж трущимися поверхностями. Детали работают в режиме масляного голодания. Что ведет к их завышенному износу», – гласит Виталий Логинов.

При этом износ в этом случае носит резкий, практически взрывной нрав. Могут выйти из строя кольца на поршнях, а на зеркале цилиндра образуются забияки и щербины, которые можно будет поправить лишь в процессе серьезного ремонта мотора.

Мотор необходимо прогревать на холостом ходу, не дотрагиваясь до педали акселератора. В этом случае выход на рабочий режим пройдет без последствий.

Недозволено употреблять подогреватели масла

«Подогреватели масла не решают заморочек пуска и прогрева мотора в зимний период. Мощность этих устройств изредка превосходит 20-30 ватт, что очевидно недостаточно, чтоб прогреть 3,5-4 литра масла в прохладном движке при температуре в минус 20. В неких вариантах температура подогревателя так велика, что масло на его поверхности начинает пригорать, при всем этом весь размер остается прохладным», – гласит Виталий Логинов.

Недозволено резко трогаться

Масло есть не только лишь в движке, да и в коробке. Оно так же густеет при низких температурах и в коробке происходят процессы, подобные действиям в движке. Опосля прогрева мотора, масло в коробке остается прохладным. Потому резко трогаться недозволено. Механики рекомендуют плавный старт и движение со скоростью не наиболее 10 кмчас 1-ые 300-400 метров. Этого полностью довольно, чтоб масло в коробке начало делать свои функции.

Источник: samara.aif.ru

Необходимо ли прогревать движок

С пришествием холодов любой разумный шофер задает вопросец – “нужно ли прогревать двигатель?”. По сути данный вопросец необходимо задавать не только лишь с пришествием морозов, да и в остальные деньки года. Если кратко ответить на поставленный вопросец – да, движок прогревать необходимо. Ниже мы поведаем почему это необходимо созодать и как длительно его необходимо греть перед началом движения кара.

Для чего греют движок?

Задачи прохладного мотора заключаются в термических зазорах и загустевшем масле, которое необходимо разогреть до рабочей температуры. Если в зимнюю пору не прогреть движок, и сходу начать движения на холодную, то будет создаваться завышенная перегрузка на все трущиеся узлы агрегата. Масляный насос будет пробовать перекачивать густое масло, при всем этом оно существенно ужаснее течет по масляным каналам мотора, что приводит к масляному голоданию трущихся поверхностей. А это в свою очередь вызывает завышенный износ трущихся пар из-за недочета смазки. Не считая того, при циркуляции густого масла в движке, оно фактически не фильтруется, потому что в данной ситуации оно не может проходить через бумажные слои фильтра и отчаливает через верхний клапан без чистки назад в подачу на смазку узлов мотора. Бывают случаи когда клапан не раскрывается и если газовать на холодную, масло может прорвать картонный слой фильтрующего элемента и дальше оно будет циркулировать через образовавшееся отверстие, попутно забирая из фильтра то, что в нем накопилось до момента прорыва.

По поводу термических зазоров можно особо не говорить, они выходят в номинальный размер лишь на на сто процентов прогретом движке.

Молвят что современные моторы устроены так, что им не нужен прогрев и можно двигаться сходу же, не прогревая движок. Но на самом деле это {инструкция} от рекламщиков, которые лишь и грезят чтоб движок кара погиб сходу опосля окончания гарантийного срока на кар и он не попал на вторичный рынок.

Как длительно прогревать движок

На данный вопросец недозволено отдать конкретного ответа, потому что время прогрева будет зависеть от температуры окружающей среды.

В летнюю пору рекомендуется прогревать движок около 2х минут перед началом движения, в зимнюю пору при температурах от минус 5 и ниже рекомендуется прогревать минимум 5 минут. Можно завести движок и в это время очистить кар от снега и льда на лобовом стекле. Когда Вы закончите с данной нам работой, то движок уже быстрее всего будет готов к поездке.

Если необходимо уж весьма стремительно сесть и поехать, то рекомендуется запустить движок (он начнет работать на завышенных оборотах), дальше дождаться пока обороты свалятся до одной тыщи и можно начинать движение кара, но при всем этом не надо созодать резких убыстрений и очень крутить движок. Плавненько разгоняйтесь, это дозволит сохранить узлы мотора на долгий срок. Как стрелка температуры отойдет от 50 градусов и начнет подниматься выше, означает движок практически вышел в номинальный режим работы.

Если охото наиболее тщательно вдуматься в тему прогрева, то рекомендую почитать испытания с остальных веб-сайтов, где проводятся исследования по езде на прохладном и прогретом движке, перепечатывать результаты сюда я не вижу никакого смысла.

Источник: avtoblog.top

Что будет если газовать на холодную

если движок в порядке, до красноватой зоны можно быстро покрутить – ничего не случится

8000 оборотов это у какого мотора? у хонды до 7400 вертится и то не у всякой. газовать на Д на месте можно лишь зажав тормоз, но обороты не должны подниматься выше 2500, и то зависит от определенной модели машинки, если нередко так созодать, то можно запороть коробку.

Не подольше 5 секунд, а лучше меньше.

Довольно увидеть обороты выше которых уже не лезет и харош.

на каких движках серийно ставится отсечка?

и как действует она-механически либо электроника?

Не будет с движком ничего от недлинной прогазовки.

Стал-тест, когда на Д дают полный газ, дозволяет найти исправность АКПП, но если буквально знать, какие должны быть обороты. Длительность стал-теста не наиболее 15 с. Если улечся в 5 с ничего с коробкой не случится.

Какие симтомы будут если коробка-автомат не впоряде при газование на D с тормозом?

А ты сам попробуй

С выжатым тормазом, при включеном положении “Д”, отдать “газу”, так чтобы обороты поднялись больше 2500-3000. Короче, если обороты поднимутся выше, то можно “предположить”, что фрикционы в АКПП уже “подгоревшие”. Если же движок заглохнет не достигнув оборотов в 2500-3000, то тогда можно утверждать, что неувязка в нем, он не развивает положенной мощьности. Если все в порядке, то АКПП не даст раскрутиться мотору выше 3000 оборотов и движок при всем этом не глохнет. Но этот эксперемент не приносит ни что неплохого АКПП, быстрее даже напротив, он ее “убивает”, не сходу естественно. Так что не позволяйте “умным” покупателям глумиться над своим а/м и сами излишний раз так не тестируйте собственного “друга”.

Время от времени это даже полезно.

К примеру раз в недельку отдать движку отлично “просра..ся” (прочищаются форсунки, свечки и т.д.). Но, если машинка старая, с огромным пробегом, то стоит воздержатся.

Отдал движку просраться: ролик натяжной разваливается, клапана гнет, также помпа начинает течь не выдержав 8тыс оборотов, гибнет выпрямитель напряжения в генераторе – сгорает на фиг все, что может сгореть, а заодно и подшипники оного клинят. Ну и в дополнение проворачивает коренные на коленвалу! На х нужно так газовать! Гг

Ну если у тебя развалюха, то и ездить не стоит.

Всё это может произойти, если масло “на нуле”, помпа и натяжитель изменялись в крайний раз 200 тыс.км. вспять, генератору выше 30 лет.:))

Они так для тебя коробку сожгут если будут газовать на Д.

покупашкам не позволяю на д газовать,пусть поначалу купят позже хоть загазуются,а те кто начинают вы *** ва тся сходу говорю идите н а х

Источник: forum.ykt.ru