Чери амулет не заводится стартер крутит

Не заводится Черри Amulet

Кар – это верный ассистент современного человека, потому что он дозволяет стремительно добраться до хоть какой точки городка и пригорода. Забугорные и российские концерны повсевременно выпускают новейшие тс, сочетающие внутри себя свойство, надежность и функциональность работы.

Но компания Черри смогла создать не лишь элегантные, да и надежные авто, популярность которых сохраняется в протяжении долгого времени. Для ценителей высококачественных экономных каров зарубежного производства – это более лучший вариант.

История Чери Амулет

Кар Чери Амулет – это творение китайского производства, которое с момента выхода на потребительский рынок в 2003 году сделалось набирать популярность за счет сочетания технического свойства и симпатичного наружного вида. Лифтбэк вначале с 2003 по 2006 год выполнялся в КНР (Китайская Народная Республика – государство в Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира) в городке Уху, опосля что патент был продан для производства в Египте на древнем заводе Daewoo Egypt. Китайские производители согласились на продажу патента по той причине, что по их меркам кар Черри Amulet устарел, потому не стоит занимать концерн. Но если в Китае кар уже числился устаревшим, то по всему миру его популярность равномерно росла и в некий период достигнула максимума.

Но компания Daewoo Egypt недолго занималась созданием каров линейки Амулет, так как отсутствие хотимого денежного прихода сделалось главный предпосылкой реализации бизнеса Украине, а конкретно заводу АвтоЗАЗ, который до сего времени занимается созданием. Но, как молвят бывалые юзеры каров Чери Амулет, более высококачественными числились модели до 2010 года выпуска, так как украинская компания ЗАЗ занесла свои технические конфигурации, из-за которых автомобилисты нередко сталкиваются с дефектами кара.

Главные предпосылки поломок и методы их решения

Поломки можно условно поделить на самопроизвольные из-за износа деталей и эксплуатационные, которые возникли в процессе неверного обслуживания кара. Во избежание технических неудобств на плечи обладателя возлагается потребность в повторяющемся обслуживании кара.

Почему не заводится кар Черри Amulet? С таковой неувязкой сталкивался любой 2-ой обладатель этого тс. Основная причина – это низкое свойство стартера, так как постепенный износ приводит к подаче наименьшего электронного напряжения, что не дозволяет привести в действие всю цепь для следующего пуска мотора.

Если стартер крутит, а кар все равно не заводится, предпосылки неисправности могут заключаться в другом: в окислении проводов, обугливании свеч, нарушении питания от аккума, нарушении электронной цепи меж стартером и движком ввиду повреждения проводки. В неких вариантах отсутствие пускового момента обосновывается неисправностью замка зажигания, пропаданием холостого хода и техническими неуввязками в самом движке. Детальная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) с применением четкого оборудования – хорошая возможность найти пространство локализации трудности и убрать ее без вмешательства в доп детали и системы.

Есть несколько вариантов заморочек, которые могут привести к отсутствию пуска мотора. Их детализированное исследование – возможность получить высококачественный ремонт и восстановление обычного функционирования всего кара.

В конце необходимо сказать, что соответственное техническое сервис в сервисном центре и своевременное реагирование на нарушения в работе кара – это возможность предупредить возникновение различного рода заморочек.

Черри Amulet – это надежный кар китайского производства, который может сделать удобство при езде лишь при отдаче со стороны обладателя в виде своевременной подмены масла и фильтров, диагностики главных технических узлов. Кар станет верным ассистентом в бытовых и бизнес делах, потому не стоит запускать даже маленькие некорректности в работе.

Источник: zapchasti.expert

Черри Amulet 1.6 (А15) 4дв. седан, 94 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. – стартер крутит, но движок не заводится

Стартер крутит, но движок не заводится

Обстоятельств такового поведения кара быть может достаточно много. Главные перечислены ниже. Мы разделили их на две группы. Для начала разберем те, с которыми управится хоть какой новичок:

Человечий фактор:
Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, лишь бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.

Все перечисленное выше, в общем-то, не является поломкой, ну и решается в два счета. А сейчас разберем предпосылки, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой быть может загустевшее на морозе масло в движке. А быть может, и разряженная опосля долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо поменять.
Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если лишь вы не пытаетесь завести машинку поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно выудить отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает подмена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинках прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет подмена маховика.

Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке запуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к подмене венца либо маховика.

Заело бендикс. Или его привод полетел, или сам бендикс — непринципиально. Слышно, что движок стартера вращается на больших оборотах, но больше никаких попыток провернуть движок нет. Готовьтесь к ремонту либо подмене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все попорядку — свечки, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машинки не работают свечки накаливания. Неувязка быть может в блоке управления, также в силовом реле. Сами свечки также следует проверить — с сиим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это просто ощутить: стартеру сделалось просто крутить. Если повезет (поршни не повстречались с клапанами) — довольно поменять ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев, нарушив корректность фаз газораспределения. Снова-таки в наилучшем случае необходимо будет возвратить ремень на пространство, а вот в худшем вас ожидает дорогостоящий ремонт.
Завышенное сопротивление вращению коленчатого вала: забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть движок при толкании кара с включенной высшей передачей в механической коробке. С автоматом придется пробовать провернуть движок за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если движок удается сравнимо просто провернуть, то поиски предпосылки нужно будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондюка. Неисправный агрегат не дает проворачиваться движку. Для проверки можно сначала поглядеть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть движок. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и испытать доехать до СТО своим ходом. Естественно, это получится лишь на карах, где насос охлаждающей воды вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей воды даже прохладный мотор стремительно закипит.
Ночкой вашу машинку пробовали угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором пропали. Здесь уж без диагностики на СТО делему не решить.

Если стартер крутит, а движок не заводится, сначала следует инспектировать систему питания и систему зажигания.
Направьте внимание, что все эти проверки следует делать лишь в этом случае, когда стартер крутит ровно, плавно. В неприятном случае (рывки при работе стартера либо щелчки заместо обычного жужжания) делему следует находить, сначала, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует делать поочередно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне обязано быть слышно жужжание электронного бензонасоса. Если жужжания нет, означает либо сгорел моторчик бензонасоса, или на нем нет напряжения. Как следует, инспектировать нужно сам топливный насос, также его предохранитель.

2. С карбюраторными авто все чуток труднее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора либо выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть пару раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера либо шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора нужно надавить на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Непременно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Может быть, мотору просто не хватает горючего, потому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машинка не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеперечисленные деяния, можно испытать завести кар снова. Если стартер как и раньше крутит, но машинка не заводится, означает нужно перебегать к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует вывернуть свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого необходимо надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечки до железной части мотора и крутнуть движок при помощи стартера (для этого пригодится ассистент). Если искра есть, означает, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном каре, означает, неувязка в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном движке, означает, следует проверить катушку зажигания. Вынуть центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от железной части мотора (не касаясь) и попросить ассистента прокрутить движок стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и поглядеть, нет ли под ней изъянов (нагар, трещинкы и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить наиболее глубочайшие проверки, чтоб выявить причину того, что стартер крутит, а движок не заводится. Посреди обстоятельств, по которым такое быть может, также встречаются:

1. Спаленный предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-же стоит.

2. Коррозия на какой-нибудь из электронных деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машинка не заводилась конкретно из-за лишней влажности под капотом.

Технические характеристики Черри Amulet 1.6 / Чери Амулет в кузове (А15) 4 дв. седан с движком 94 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Источник: zinref.ru

Чери амулет не заводится стартер крутит

Стартер крутит, но движок не заводится

Обстоятельств такового поведения кара быть может достаточно много. Главные перечислены ниже. Мы разделили их на две группы. Для начала разберем те, с которыми управится хоть какой новичок:

Человечий фактор:
Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, лишь бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.

Все перечисленное выше, в общем-то, не является поломкой, ну и решается в два счета. А сейчас разберем предпосылки, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой быть может загустевшее на морозе масло в движке. А быть может, и разряженная опосля долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо поменять.
Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если лишь вы не пытаетесь завести машинку поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно выудить отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает подмена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинках прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет подмена маховика.

Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке запуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к подмене венца либо маховика.

Заело бендикс. Или его привод полетел, или сам бендикс — непринципиально. Слышно, что движок стартера вращается на больших оборотах, но больше никаких попыток провернуть движок нет. Готовьтесь к ремонту либо подмене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все попорядку — свечки, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машинки не работают свечки накаливания. Неувязка быть может в блоке управления, также в силовом реле. Сами свечки также следует проверить — с сиим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это просто ощутить: стартеру сделалось просто крутить. Если повезет (поршни не повстречались с клапанами) — довольно поменять ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев, нарушив корректность фаз газораспределения. Снова-таки в наилучшем случае необходимо будет возвратить ремень на пространство, а вот в худшем вас ожидает дорогостоящий ремонт.
Завышенное сопротивление вращению коленчатого вала: забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть движок при толкании кара с включенной высшей передачей в механической коробке. С автоматом придется пробовать провернуть движок за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если движок удается сравнимо просто провернуть, то поиски предпосылки нужно будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондюка. Неисправный агрегат не дает проворачиваться движку. Для проверки можно сначала поглядеть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть движок. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и испытать доехать до СТО своим ходом. Естественно, это получится лишь на карах, где насос охлаждающей воды вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей воды даже прохладный мотор стремительно закипит.
Ночкой вашу машинку пробовали угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором пропали. Здесь уж без диагностики на СТО делему не решить.

Если стартер крутит, а движок не заводится, сначала следует инспектировать систему питания и систему зажигания.
Направьте внимание, что все эти проверки следует делать лишь в этом случае, когда стартер крутит ровно, плавно. В неприятном случае (рывки при работе стартера либо щелчки заместо обычного жужжания) делему следует находить, сначала, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует делать поочередно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне обязано быть слышно жужжание электронного бензонасоса. Если жужжания нет, означает либо сгорел моторчик бензонасоса, или на нем нет напряжения. Как следует, инспектировать нужно сам топливный насос, также его предохранитель.

2. С карбюраторными авто все чуток труднее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора либо выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть пару раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера либо шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора нужно надавить на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Непременно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Может быть, мотору просто не хватает горючего, потому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машинка не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеперечисленные деяния, можно испытать завести кар снова. Если стартер как и раньше крутит, но машинка не заводится, означает нужно перебегать к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует вывернуть свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого необходимо надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечки до железной части мотора и крутнуть движок при помощи стартера (для этого пригодится ассистент). Если искра есть, означает, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном каре, означает, неувязка в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном движке, означает, следует проверить катушку зажигания. Вынуть центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от железной части мотора (не касаясь) и попросить ассистента прокрутить движок стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и поглядеть, нет ли под ней изъянов (нагар, трещинкы и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить наиболее глубочайшие проверки, чтоб выявить причину того, что стартер крутит, а движок не заводится. Посреди обстоятельств, по которым такое быть может, также встречаются:

1. Спаленный предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-же стоит.

2. Коррозия на какой-нибудь из электронных деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машинка не заводилась конкретно из-за лишней влажности под капотом.

Технические характеристики Черри Amulet 1.6 / Чери Амулет в кузове (А15) 4 дв. седан с движком 87 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Содержание

© 2014 Веб-магазин автозапчастей «В точку»
v-tochku.com.ua

Доставка запчастей Черри, Geely, Great Wall в Киев, Полтаву, Львов, Харьков, Винницу, Днепропетровск и остальные городка Украины.

Каталог запчастей

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Вы сможете указать собственный телефон и наши менеджеры свяжуться с Вами в наиблежайшее время.

UPD 11.04. Пришли ВВ (то есть внутренние войска)-провода Tesla. В денек прозвонки цепей заодно скинул фишку лямбды (по совету 1-го человека, невзирая на то, что прошита на Е0). Походу фишка вымокла и коротила. Поменял провода сейчас, машинка завелась — все ок

История:
Всем привет) Однажды поставил машинку опосля очередной поездки и спустя пару дней опять собрался по делам. Выхожу, завожу — не заводится. Крутит-крутит как обезумевший (заряд аккумулятора есть), но не схватывает совершенно. Как будто вода залита заместо бензина. Никаких признаков при последней поездке не было. Все работало в штатном режиме и тихо. И машинка просто стояла, к ней не подступал совершенно.
— Искра есть на 2 и 3 цилиндрах, на 1 время от времени проскакивает. На 4 никогда не возникла. Не исключаю ВВ (то есть внутренние войска) провода — уже в пути, жду
— Измерял сопротивление первичных и вторичных обмоток на катушке — значения как в книжке.
— Свечки не при этом (ну и их у меня 2 набора).
— Бензонасос перед стартом жужжит. С патрубка бензин бежит. С колодцев пахнет бензином. Свечки влажные. Означает насос работает, горючее попадает в цилиндры.
— Массы зачищены
— Разбирал ЭБУ — подгаров никаких.
— Прозванивал все датчики до штекера ЭБУ — всё звонится. Масса на ЭБУ есть, соответственно и питание тоже. На приборке как и должен зажигается чек при самодиагностике
— ДПК тоже можно исключить, т.к. искра есть хоть и на неких свечках, бензонасос работает. Ну и их у меня тоже 2 штуки
— ЭБУ прошит на Евро-0
— Топливный фильтр новейший (от Приоры, если что, не “родной”)
— Воздушный фильтр незапятнанный
— Ремень ГРМ на месте

Есть аспект. Заправился за 15 минут перед окончанием последней поездки (остаток 5 л, заправился ещё 5 л). Но если б бензин был таковым нехорошим, то дергалась тогда уж.
И при неисправности катушки хоть вроде бы схватывала и троила/двоила.
Погода была весьма сырая по попытке завести, был дождик. Может как то соединено

Как вариант, из-за что ЭБУ может уходить в защиту?

Куда ещё глядеть, пока у меня есть время при ожидании ВВ (то есть внутренние войска) проводов?

Источник: 123ru.net

Стартер крутит, но движок не заводится: почему и что созодать?

Здрасти! Опосля приезда домой заглушил машинку и через 5 минут желал завести, но стартер крутит, а не заводится. Что созодать? (Сергей)

Что созодать, если стартер крутит, но авто не заводится?

Для начала следует выполнить диагностику систем питания и зажигания. Приведенная ниже {инструкция} обязана проводиться лишь тогда, когда стартер крутит довольно ровно, рывки отсутствуют. Если же при попытке завести движок вы слышите рывки, то делему следует находить конкретно в стартере. Если же устройство крутит весьма «вяло», другими словами смысл проверить работоспособность аккума.

Начнем с проверки топливной системы:

1. Если у вас инжекторный мотор, то при активации зажигания вы должны слышать работу бензонасоса. При отсутствии соответствующего звука могут быть трудности в работе моторчика насоса, ну либо на него не поступает электричество. Если это так, то наиболее детально инспектируйте насос и реле, отвечающее за его работу. Что касается карбюраторов, то для вас необходимо будет отключить патрубок выпускного штуцера насоса, потом качните рычаг подкачки устройства. Если с насосом все нормально, то из штуцера обязано выйти незначительно горючего.
2. Проверьте работоспособность топливного фильтра. Если он забился, то движку просто не будет хватать бензина для старта.
3. Произведите очистку дроссельной заслонки по мере необходимости.

Забитый топливный фильтр

Если опосля этих действий неувязка осталась, то следует начать инспектировать систему зажигания:

1. В этом случае нужно вывернуть свечу и проверить, есть ли искра. Свеча выворачивается, на нее надевается провод, опосля что ее конец должен соприкасаться с железом на ДВС, и покрутить стартер. Если вы увидите, как меж свеч и железом пробежала искра, то свеча рабочая, деяния следует повторить с каждым элементом.
2. При отсутствии искры делему следует находить в модуле зажигания (для инжекторов). В карбюраторных моторах нужно произвести диагностику катушки зажигания. Для этого извлеките проводок из крышки трамблера и установите ее в 0.5 см от мотора, при всем этом не прикасаясь к нему. Потом вертится ключ в замке зажигания — если искра отсутствует, то катушка не рабочая. Если же катушка рабочая, то откройте трамблер и оцените его состояние. Если на нем находятся трещинкы либо нагар, то его нужно поменять.

Искра на свече

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно для того, чтоб выявить неисправность.

Есть несколько вариантов, которые могут посодействовать в этом случае:

1. Проверьте работоспособность предохранителей. Такое бывает довольно изредка, но время от времени предпосылкой невозможности запустить ДВС служат конкретно предохранители.
2. Если на каком-либо электронном устройстве образовалась коррозия, разрушающая внутренние элементы, то устройство нужно поменять.
3. В неких вариантах запустить мотор нереально из-за мощной влажности под капотом. Откройте капот и, если на внутренней стороне есть конденсат, то дайте движку просто просохнуть.

Видео «Как решить делему с пуском?»

Главные советы от спеца приведены ниже (создатель — Ремонт мотора: И самое увлекательное!).

Источник: avtozam.com

Стартер движок крутит, но не заводится мотор

Неисправности, которые появляются в момент пуска мотора, являются достаточно всераспространенным явлением в процессе использования тс независимо от типа и особенностей конструкции установленного агрегата (бензин, дизель, атмосферный либо турбованный мотор, гибридный движок и т.д.). Одной из нередких ситуация будет то, что опосля включения зажигания и поворота ключа в замке в положение пуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Индивидуальностью поломок такового рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче находить делему в этом случае, если, к примеру, стартер издает звук, но не крутит движок, либо, же бензонасос не качает опосля включения зажигания. В любом случае, имеющуюся делему необходимо решать. Дальше мы хотят побеседовать о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер отлично крутит коленвал.

Машинка не заводится при нормально работающем стартере: вероятные предпосылки

Начнем с того, что сначала проверки следует снова убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести движок не обязано быть щелчков, рокота и остальных сторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с соответствующим жужжанием электромотора стартера, при этом созодать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток пуска ДВС увидены обозначенные признаки, тогда неисправность стоит выискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а движок не заводится, нужно перейти к детализированной проверке определенных систем кара. Начинать следует с диагностики системы питания мотора, также с проверки системы зажигания и неких датчиков в системе электрического управления ДВС. Иными словами, мотор с исправным стартером почаще всего не запускается в итоге того, что в цилиндры не поступает горючее либо горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему необходимо инспектировать поэтапно, исключая тем проблемы последующих частей:

• электронный бензонасос;
• механический бензонасос;
• инжектор;
• карбюратор;
• топливные фильтры;
• топливные магистрали;

Не следует также исключать вероятный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным движком в зимнюю пору высока возможность парафинизации (замерзания солярки) которая просто не прокачивается по системе в таком виде.

На машинках с инжектором опосля поворота ключа зажигания обычно пару секунд ясно слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В этом случае, если бензонасос не жужжит, тогда возможен выход из строя моторчика бензонасоса либо же отсутствует подача электро энергии на насос. В этом случае нужно проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

На карах с карбюратором также нужно инспектировать бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется методом снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Дальше пригодиться накачать горючее с помощью рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) системы зажигания

В этом случае, если стартер крутит и бензин подается в движок, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из перечня можно исключить свечки зажигания и высоковольтные провода, потому что сразу все обозначенные элементы выйти из строя не могут.

По данной причине будет довольно вывернуть из мотора одну свечу зажигания, опосля что произвести проверку на наличие искры. Данная процедура подразумевает извлечение свечки, опосля что на нее надевается свечной провод. Потом юбка свечки прикладывается к блоку цилиндров мотора, опосля что мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного мотора либо катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного мотора пригодится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к сплаву. Опосля этого движок прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае верно укажет на трудности с катушкой. Если же искра есть, тогда последующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Остальные предпосылки, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но движок не заводится от стартера, просит кропотливой диагностики электронных цепей и частей. Предпосылкой быть может перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия либо разрушение контактов и т.д. В отдельных вариантах на инжекторных карах из строя выходит сам ЭБУ движком.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые ведут взаимодействие с ЭБУ. В качестве примера можно разглядеть вариант, когда движок при попытках пуска незначительно схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается мощная тряска мотора. Виновником в таковой ситуации быть может как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик отправляет некорректные сигналы на блок управления, в итоге что ЭБУ не способен верно отрегулировать состав топливно-воздушной консистенции и подачу горючего.

Во 2-м случае могут быть повинны так именуемые «наводки». Обозначенные электромагнитные наводки, к примеру, от стартера на датчик коленвала, не разрешают электрическому устройству сформировать верный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ движок не заведется, хотя горючее будет нормально подаваться, а сам стартер будет отлично крутить коленвал. Также направьте внимание на автосигнализацию, которая может перекрыть пуск мотора из-за сбоев в главном блоке либо доп иммобилайзере.

Источник: krutimotor.ru

Чери амулет не заводится стартер крутит

–>

	–> –>Основная » –>Марки каров » Авто Черри » Черри Amulet (с 2006 года выпуска) Нужный совет Если по какой-нибудь причине во время неудачной пробы запуска будут «залиты» свечки зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль газа до упора и включите стартер. В этом режиме подача горючего отсутствует и из цилиндров потоком свежайшего воздуха удаляется излишний бензин — свечки зажигания сушатся. Опосля продувки повторите попытку запуска в обыкновенном порядке. 3.1.2. Неисправности в системе запуска Неисправности в системе запуска появляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить 5 главных дефектов стартера. 1. Стартер не врубается. Причина — перегорание предохранителя в блоке силовых предохранителей, установленном в подкапотном пространстве, нарушение контактных соединений, обрыв либо куцее замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле. 2. При включении стартера слышны неоднократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, очень разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера. 3. Стартер врубается, но его якорь или не вращается, или вращается медлительно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорают контакты тягового реле, загрязнен коллектор либо изношены щетки, межвитковое либо куцее замыкание в обмотках. 4. Стартер врубается, его якорь вращается, но маховик остается недвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика либо шестерни привода, пробуксовка муфты вольного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца либо буферной пружины привода стартера. 5. Стартер не выключается опосля запуска мотора. Причина — неисправность муфты вольного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае таковой неисправности немедля остановите движок! Обозначенные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе либо по приезде в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование»). За ранее можно только проверить степень разряженности аккумуляторной батареи при помощи доп вольтметра (к примеру, входящего в состав автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера. 3.1.3. Проверка системы зажигания Предупреждение На вашем каре установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высочайшей энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой силе тока оно не небезопасно для жизни, вероятный удар током при проверке системы зажигания может привести к томным последствиям. Потому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой либо в последнем случае пассатижами с изолированными ручками . Нужный совет Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз . 1. При выключенном зажигании проверьте целость и высадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания. 2. Проверьте исправность катушки зажигания (см. «Проверка катушки зажигания»). 3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечках зажигания. Снимите высоковольтный провод с хоть какой свечки зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее железной частью к «массе» кара (к примеру, к впускной трубе). Попросите ассистента провернуть стартером коленчатый вал мотора. Предупреждения Надежный контакт корпуса свечки с «массой» обязателен, потому что при возникновении доп искрового промежутка, большего, чем зазор меж электродами свечки, может быть повреждение блока системы управления движком либо высоковольтной цепи катушки зажигания. Обозначенную проверку проводите не наиболее 5 секунд, чтоб не разрушить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не спаленного в цилиндрах мотора бензина. 4. Если искры нет, поменяйте высоковольтные провода новенькими. Можно за ранее испытать установить неновые, но испытанные, с «рабочей» машинки. 5. Если опосля подмены проводов искра не возникла, поменяйте катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушки зажигания»). Если искра есть, но движок не заводится, поменяйте свечки зажигания новенькими. Можно за ранее также испытать установить неновые, но испытанные, с «рабочей» машинки. 6. Если и опосля этого движок не заводится, проверьте исправность системы управления движком 3.1.4. Проверка системы питания мотора Главным показателем исправности системы питания мотора является давление горючего в топливной рампе. Но для начала советуем проверить состояние воздушного фильтра (см. «Подмена фильтрующего элемента воздушного фильтра»), потому что эта процедура ординарна и не займет много времени. Опосля того как вы удостоверьтесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электронных контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу горючего (электробензонасос, форсунки). Проверка давления горючего в топливной рампе мотора вероятна лишь при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу. 1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электронную цепь питания электробензонасоса. Предупреждение Имейте в виду, что электробензонасос не врубается, если в системе топливоподачи есть давление. Другими словами, если вы за ранее уже включали зажигание и пробовали пустить движок, то исправный электробензонасос был должен сделать давление в системе и его невключение в этом случае не является неисправностью.(см. «Система питания»). 2. Процедура проверки давления горючего описана в разд. 5 «Движок» (см. «Проверка давления горючего в системе питания»). При работающем на холостом ходу движке давление в топливопроводе обязано быть около 3 кгс/см2. Вероятны последующие предпосылки понижения давления: – неисправен регулятор давления горючего (установлен в модуле топливного насоса); – засорен топливный фильтр; – неисправен топливный насос. Методы устранения этих дефектов вы отыщите в разд. 5 «Движок» Источник: e1.at.ua Отправьте друзьям: 19.05.2020 Чем опасен обрыв нулевого провода 19.05.2020 Регулировка передней двери приора Добавить комментарий Отменить ответ Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Adblock detector Для любых предложений по сайту: [email protected]