Что делать если в двигатель попала вода

Как может вода попасть в двигатель кара и чем это небезопасно

Приглянулась статья? Смотрите за новенькими мыслями нужных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Yandex.Дзене. Подписаться.

Огромную опасность для мотора может представлять неувязка с попаданием воды в масло. Схожая неувязка может показаться у хоть какого кара, независимо от того, какой у него пробег и марка. Становится ясно, что в данном случае имеет значение не только лишь своевременная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) задачи, да и определение обстоятельств, из-за что пода начала попадать в картер мотора и перемешиваться со смазкой.

Что делать, если вода попала в двигатель?

Сначала необходимо уяснить то, что не стоит делать. Полностью буквально не надо пробовать завести машинку до того, как будет осмотрен двигатель. Если вышло попадание воды в цилиндры, то при пробы завести мотор случится гидроудар. Это фактически гарантирует то, что придется брать новейший двигатель. Поэтому что гидроудар несет за собой последующие последствия:

  • требование подмены поршневой группы;
  • повреждение блока цилиндров.

Чинить мотор в таком случае выйдет дороже, чем приобрести новейший исправный. Гидроудар случается в то время, когда во время работы поршень при переходе к такту сжатия упирается в «пробку» из воды (вода не может сжаться). Из-за невозможности сжатия, в цилиндре очень очень возрастает давление. Коленвал все так же продолжает вращаться, поршневые пальцы сламываются, шатуны гнуться. Ну и сами цилиндры могут порваться.

Как осознать, что в двигатель попала вода

Убедиться в том, что в картере находится вода не так тяжело, довольно открыть крышку воздушного фильтра. Если там видна вода, означает и ДВС она так же будет. Чтоб наверное в этом убедиться, необходимо слегка открыть пробку картерного поддона. Если масло пошло сходу – можно считать что подфартило. Если поначалу будет литься вода, необходимо подождать, пока потечет пода.

Опосля слива воды не надо сходу же заводить машинку. Поначалу необходимо убедиться что коленвал прокручивается и с поршнями все в порядке. Для этого необходимо включить третью передачу и прокатить машинку пару метров. Удостоверившись в прокручивании коленвала можно перебегать к поиску обстоятельств, по которым двигатель тормознул. Таковой метод подойдет для машин с МКПП, для «автоматов» выход – поездка на эвакуаторе до автосервиса.

Как запустить ДВС опосля попадания воды?

Предпосылкой, почему двигатель отрешается работать по большей части оказывается залитие водой частей системы зажигания. Необходимо равномерно проверить любой из их на присутствие воды, вытереть незапятанной ветошью и отдать просохнуть. В новейших машинках, достать из ДВС можно будет только свечки зажигания либо накаливания (если мотор работает на дизельном горючем).

На наиболее старенькых машинках, была возможность снять и отдать просохнуть крышку распределителя зажигания, свечки и катушку. Но современные машинки изготовлены так, что практически за все процессы происходящие в движке отвечает электроника. Очень не рекомендуется отсоединять блок управления ДВС. Но, и сам блок практически постоянно стоит в салоне кара, что дает ему еще больше шансов оставаться сухим, чем если бы он был под капотом.

Источник: avtoelektrik-info.ru

Вода в движке: ничего ужасного либо лучше не заводиться до просушки?

Попадание в двигатель воды — ситуация достаточно распространённая. К примеру, вы решили пересечь, чудилось бы, маленькой брод либо едете по трассе в мощный дождик. Этого уже довольно, чтоб в мотор попала вода и произошёл гидроудар, способный навечно вывести агрегат из строя. Но возможно обойтись и лёгким испугом, если знать, что делать в таковых вариантах и чем это угрожает.

Почему в двигатель попадает вода

Конструктивно хоть какой агрегат имеет ряд слабеньких мест, невзирая на то, что инженеры стараются очень защитить все подвижные детали от негативного действия наружных причин. Но от воды защититься не так просто, ведь она может попасть даже через микроскопичные трещинкы. В особенности животрепещуще попадание воды для каров с низким клиренсом. При преодолении глубочайших препядствий вода фактически гарантированно попадёт на жаркие стены мотора.

Найти наличие воды можно по крышке маслозаливной горловины

Есть категория автомобилистов, которые особо и не уделяют свое внимание на то, что поддон картера имеет трещинкы либо совсем оказывается пробит. Через повреждения начинает попадать вода, непринципиально, в летнюю пору либо в зимнюю пору. Всё это приводит к тому, что масло начинает смешиваться с маслом и, соответственно, переносится в головку блока цилиндров.

Следует держать в голове, что вода не имеет возможности сжиматься, как бензин либо солярка. Из-за этого и возникает так именуемый гидроудар, когда поршень, не имея способности сжать жидкость, получает наисильнейший удар. На практике бывали случаи, когда разламывало не только лишь поршни, да и шатуны. В таковых вариантах серьезный ремонт обеспечен, плюс к этому добавляется подмена клапанов и все сопутствующие работы. В неких вариантах дешевле приобрести новейший либо контрактный мотор, чем восстанавливать убитый по своей невнимательности двигатель. Изюминка инжекторного кара в том, что гидроудар можно получить и на ровненьком месте без воды либо тосола. Неисправная система может распределить впрыск горючего некорректно и подать очень много, что тоже приводит к разрушению головки блока цилиндров.

Последствия попадания воды

Гидроудар: вот самое ужасное, что может произойти — двигатель в буквальном смысле расколется на части. Если не удалось избежать затекания воды в камеры сгорания, следует обеспечить мало вероятные обороты мотора и не отдать ему прогреваться либо сходу заглушить, если всё вышло на ходу. Тогда поршневая группа получит не самые серьёзные деформации, но ремонт повреждённых деталей всё равно пригодится, проработают они недолго.

Последствия гидроудара постоянно плачевные

Что касается дизельного мотора, то здесь всё труднее, просто отвертеться не получится, т. к. солярка воспламеняется от сжатия консистенции, а наличие в ней воды приведёт к разрушению подвижных частей. Потому если кар имеет дизельный двигатель, его непременно защищают брызговиками и устанавливают особые «хоботы», вседорожники оснащаются шноркелем.

Что делать с водой в движке

Если опосля преодоления аква преграды мотор заглох, это ещё не означает, что необходимо мыслить о дорогостоящем ремонте. Опосля остановки следует выполнить последующие деяния:

  1. Открыть капот (так пар стремительно уйдёт и не преобразуется в конденсат).
  2. Сухой тряпкой протереть все доступные провода.
  3. Протереть двигатель и катушку зажигания (либо трамблёр, у кого как).

Это поможет лишь в том случае, если влага попала на разгорячённую поверхность мотора, который заглох из-за неожиданного снижения температуры. Куда опаснее случаи, когда мотор «хлебнул» воды и она попала вовнутрь. Не следует совершенно заводить его в таковой ситуации, лучше дождаться полного испарения, а ещё лучше слить всё масло с поддона и залить промывочное. Лишь опосля этого залить свежее и надежды, что всё обошлось без повреждений.

Видео: что такое гидроудар?

Пуск опосля удаления воды

Опосля того как масло удачно поменяли, кидаться заводить мотор как можно резвее некорректно. Если кар старенького эталона и не имеет электрического блока управления, то довольно вывернуть свечки зажигания, коммутатор либо катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения воды. Опосля снятия свеч можно смело прокрутить двигатель при помощи стартера, тем просушив цилиндры. Для настоящего пуска лучше бросить машинку на пару дней для полного испарения остатков воды и проветривания.

Через некоторое количество дней можно ставить свечки на пространство и попробовать запустить мотор. Если создать это не удаётся, не стоит для этого использовать какие-то изощрения. Лучше сходу вызвать эвакуатор либо буксир и отправиться в ближний автосервис, где очень буквально обусловят причину и ликвидируют последствия наиболее технологичными методами.

Сейчас, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже понимаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не надо паники, сходу глушите мотор и не ожидайте, пока он сам заглохнет от гидроудара.

Источник: carnovato.ru

vadik638 › Блог › Вода которая убивает мотор

Вода — практически нескончаемый спутник моторного масла . Она постоянно находится в том либо ином количестве и возникает она там из воздуха . Основным образом — за счет конденсации воды при изменении температуры мотора ( нагрев — остывание — самый обычный режим ) . В особенности очень это проявляется в зимнее, т.е. прохладное время года . И чем холоднее, тем больше воды просачивается в картер мотора . В летнее ( теплое время ) вода попадает в цилиндры основным образом через ЦПГ . Избежать этого нереально никак, разве лишь переехать на ПМЖ в Техас .

Механизм попадания воды в прохладное время года в масло приблизительно такой . В воздухе постоянно находится некое количество воды . Так, если точка выпадения росы 0 град.с — 4,9 грамма на метр кубический, если 90 град.С — то уже 417 грамма . Температура 90 градусов взята не случаем — ведь это примерная температура прогретого мотора ( тут принято определенное допущение — такое количество воды воздух содержит при влажности 100%, т.е. совпадает с точкой выпадения росы ) . Ну пусть внутренний размер мотора мотора составляет 20 л. ( над уровнем масла ) . Ну отлично, пусть на улице температура намного ниже и воды забортный воздух содержит меньше . Но жаркий воздух в движке способен напитаться влагой, так как он способен задерживать ее в для себя в парообразном состоянии . Потом Вы выключателе двигатель и он начинает остывать . И здесь начинается конденсация — т.е. переход воды из парообразного состояния в жидкое, а потом и жесткое . Пример — достаньте бутылку водки из морозильника — она здесь же покроется капельками воды . Сейчас представьте, что Вы просто перенесли этот теплый воздух вовнутрь бытулки — все будет аналогично . Вода конденсируется на остывающих стенах мотора, чтоб потом попасть в масло . Отлично, пусть в воздухе, находящемся в движке перед выключением влажность была 50%, т.е. в приблизительно 20 литрах размера мотора ( весьма примерно — включая размер цилиндров, картера над маслом, головок ) содержится 20 * ( 417 / 1000 ) * 50% = 4,1 грамма . Вот приблизительно такое количество воды и “выпадет в осадок” при остывании мотора . Много это либо не много ? Если принять размер масла за 8 л. ( что приемлимо для Мерседесов ) — то это 0,05% . Чудилось бы мало . Если Вы опосля запуска будете двигаться час- полтора — то 90% данной для нас воды улетучятся (это может следить любой — в зимнее время отвернув пробку маслозаливной горловины — на ней в 99% случаев будет белесая смесь — это пары воды поднимаются в высочайшую точку мотора . Из картера через систему вентиляции они попадут во впускной коллектор и вылетят позже в выхлопную трубу ) . Если Для вас до работы — минут 10 — то не улетучится ничего . И на оборотном пути домой Вы отхватите еще 0,05% содержания воды в масле . Две такие поездки — и достигнуты максимально допустимые 0,1% . 10 таковых поездок — и браковочные для масла 0,5% содержания воды в масле будут достигнуты ! Понятно, что я нарисовал “пограничные” условия ( в литературе это окрестили бы “гротеском” ), но такое полностью возможно .

1) следует избегать в зимнее время маленьких поездок . Если это проблемно — совершать опосля каждых 2…4 маленьких поездок долгосрочную ( час — два, не наименее ) ;

2) опосля зимы поменять масло .

Я пишу только как верно — придерживаться либо нет этого правила — решать Для вас . Понятно, что одна зима не “убьет” двигатель Вашего кара, буквально также, как и одна съеденная сосиска из ГМО-сои . Но если есть эти сосиски лет 5 — у Вас либо Вашего грядущего малыша могут показаться рога либо копыта 🙂 . Не запамятовывайте два главных момента — 80…90% износа определяются моторным маслом . Это раз . 2-ое — не считая воды на масло в зимнюю пору действует еще много отрицательных причин, которые лишь ухудшают ситуацию .

2-ой источник попадания воды в картер- прорыв через ЦПГ . Это происходит в хоть какое время года — в зимнюю пору в наименьшей степени ( общее содержание воды в прохладном воздухе меньше ), в летнюю пору — больше . Тут можно создать примерную прикидку :

1) выше я считал для пыли, сколько воздуха “протягивает” двигатель за 100 км . Приблизительно 120 куб. При температуре 20 град.С воздух содержит порядка 17 ( при влажности 100%) гр воды, т.е. в двигатель попадает приблизительно 2000 г воды ;

2) положим, что 1% газов прорывается в картер, т.е. 20 гр воды окажется в картере ;

3) если двигатель нормально прогрет, то 95% данной для нас воды не конденсируются, а будут удалены системой вентиляции картера в задроссельное место . Т.е. из тех 20 гр 1 гр остается в картере ;

4) итого от подмены до подмены масла (10000 км) в картере может оказаться 100 х 1 = 100 гр воды . Отлично, делаем поправку на влажность — не 100%, а пусть 66% ; пусть при наиболее низких температурах содержание воды в воздухе меньше, зато при наиболее больших — намного больше . Итого сходимся на 66…70 граммах воды от подмены до подмены ;

5) а это уже 0,8…0,9% содержания воды в масле к концу “срока действия” масла ! Спецы считают, что 80% износа мотора приходятся на крайние 20% ресурса масла .

Нужно осознавать, что чем ужаснее состояние поршневой группы — тем больше газов, а означает и воды будет прорываться в картер . Тут предполагается и износ ( завышенный зазор поршень/кольца — стена цилиндра ) и загрязнение канавок поршневых колец, которые “залегают”, т.е. теряют подвижность . Т.е. чем в худшем состоянии находится двигатель — тем резвее будет дохнуть масло .

Вода в масле находится в 3-х состояниях :

1) эмульсионное состояние ( когда содержание воды превосходит 0,1 % ) . Смесь появляется основным образом за счет механического смешивания воды с маслом . Понятно, что вода и масло несмешиваемы и при отсутствии вращающегося на большенный скорости коленчатого вала с его противовесами быстрее всего смешивания не вышло бы, а было бы очевидное расслоение — вода опустилась бы вниз . При большенный концентрации воды белесая смесь ясно видна на масляном щупе ( не путать с аналогичным налетом на крышке маслозаливной горловины в зимнее время ) . Проявляется высочайшей вспениваемостью масла, образованием пузырей при температурах масла, близких к 100 град.С ;

2) суспендированное состояние — шарики воды в оболочке из различного рода соединений солей, органических составляющих . Зрительно не выявляется . Найти можно, нагревая масло в железной емкости до температур порядка 180 град.С . При всем этом масло будет пощелкивать ( никогда не кидали влажные ломтики картофеля на сковороду с раскаленным маслом ? ) . Если воды нет — при предстоящем нагреве масло просто задымится ;

3) растворенное состояние .При концентрации воды до 0,1% . Совершенно тяжело выявить .

К слову сказать содержание воды в масле до 0,1% считается полностью допустимым . Содержание 0,5% — масло просит срочной подмены . Эта вода, которая уже никогда не улетучится . Если она не успела создать это впору — означает уже вступила во взаимодействие с компонентами моторного масла и творит свое темное дело . Поэтому, что это уже и не вода — а часть отложений, заполняющих двигатель Вашего кара .

Чем все-таки небезопасна вода в масле ? Основным образом она вызывает завышенное отложение шламов, которые оседают в полостях мотора . Сначала образуются устойчивые эмульсии, которые усливают эффект полимеризации молекул масла . Взаимодействие оксикислот и товаров окисления масла с водомасляными эмульсиями и приводит к образованию шламов . Это нерастворимые смолистые отложения, избавляться от которых Вы будете длительно и упрямо . Плюс вода негативно влияет на крепкость масляной пленки со всеми вытекающими последствиями. Воздействие воды на минеральное и синтетическое моторные масла приблизительно схож . Крепкость масляной пленки при температурах масла около 20 град.С и содержании масла около 0,2% понижается некординально, зато уже при температуре 100 град.С она снизилась на 20 % . Масло с содержанием воды 3% совершенно неработоспособно .

Еще есть одно “но” ! Масла, включающие в себя эстеры ( Motul особо акцентирует внимание покупателей на присутствии их в собственных маслах ) — гигроскопичны по природе собственной . Поэтому как эстеры отлично вбирают в себя воду . По сути эстеры употребляются почти всеми производителями моторного масла — основным образом как присадки . Не в последнюю очередь поэтому, что ПАО не весьма отлично работает с эластомерами, т.е. резиновыми уплотнениями . Эстеры отчасти возместят этот недочет .

Источник: www.drive2.ru

автомагадан

Что делать, если в двигатель попала вода.

Попадание воды в двигатель может иметь очень плачевные последствия для кара и кошелька его обладателя.

Ситуация, когда двигатель кара опосля преодоления аква препятствия, заглох и не хочет заводиться, очень небезопасна не только лишь для новичков, да и для водителей со стажем. Немногие знают, какие деяния необходимо решать опосля «форсирования» глубочайшей лужи и как можно возвратить мотор к жизни.

1-ое правило: ни в коем случае не стоит пробовать завести двигатель, пока вы не удостоверьтесь в том, что в его цилиндры не попала вода! В неприятном случае 1-ая же попытка пуска (даже не сам пуск), быстрее всего, будет крайней в жизни мотора. Произойдет так именуемый гидроудар, последствия, которого не постоянно прогнозируемы, но размеренно фатальны.

Происходит это из-за того, что жидкость несжимаема (на этом принципе, к слову, работает вся авто гидравлика), и, скажем, поршень может попасть в область верхней мертвой точки только при деформации шатуна. При ходе поршня к верхней мертвой точке он упрется в «стенку» воды и на шатун передастся грандиозное усилие сжатия. Тут виновником будет не столько мощность мотора, сколько сила инерции движения кара, которая будет продолжать проворачивать коленчатый вал (через колеса и коробку), невзирая на массивное сопротивление упертого в воду поршня на такте сжатия. Как раз в этот момент шатун, чтоб пройти ВМТ, теряет устойчивость и деформируется.

Если в схожей ситуации двигатель не заклинит сходу и коленчатый вал будет продолжать вращаться, то, скорее всего, лопнет одна из его шеек из-за предельных нагрузок. В наилучшем случае, будет нужно подмена поршневой группы, а если пострадает и блок цилиндров («рука дружбы»), ремонт мотора станет просто экономически не выгоден.

Дизельные движки в схожих вариантах в особенности уязвимы, потому что у их малая камера сгорания и высочайшая степень сжатия.

Что делать при попадании воды в двигатель?

Убедиться в том, что вода попала в картер мотора, нетрудно, стоит только открыть крышку воздушного фильтра, и если там находится вода, то, скорее всего, она будет и в движке. Для этого довольно мало дать пробку поддона. Если сходу пошло масло, то двигатель «отвертелся легким испугом» и вашей заначке (с которой вы, возможно, уже на уровне мыслей расстались) ничего не грозит, когда же из-под пробки пойдет вода (она тяжелее масла и поэтому будет понизу поддона), то ее необходимо просто слить до незапятнанного масла.

Слив воду (если она все таки попала в двигатель), не пытайтесь сходу запускать двигатель, потому что неведома причина его остановки. Для начала удостоверьтесь в том, что коленчатый вал прокручивается и с цилиндро-поршневой группой все нормально. Для этого прокрутите двигатель за храповик, а если он отсутствует, то включите, к примеру, третью передачу и прокатите кар несколько метров. Если рядом никого нет и для вас не под силу прокатить самому кар, то поддомкратьте машинку и прокрутите на скорости двигатель за ведущее колесо при выключенном зажигании. Убедившись в том, что коленчатый вал прокручивается, можно тихо находить причину остановки мотора.

Как запустить двигатель опосля «купания»

Проделав все эти деяния, можно пробовать запустить двигатель. Предпосылкой отказа мотора, быстрее всего, в этом случае будут служить залитые элементы системы зажигания. Их нужно поэтапно проверить на наличие воды, протереть незапятанной ветошью и отдать высохнуть на воздухе.

Не излишним будет также выкрутить свечки зажигания и подержать ногу на нажатой педали акселератора — это поможет «продышаться» цилиндрам. Двигатель даже можно прокрутить стартером, потому что при вывернутых свечках его цилиндрам уже ничего не грозит.

Если же двигатель не хочет прокручиваться ручкой, скорее всего, он заклинил и требуется вмешательство экспертов.

Чтоб не нанести еще большего вреда движку, не пытайтесь его заводить с толкача либо буксира, это только ухудшит его положение. Лучшим выходом будет доставить кар в автосервис на эвакуаторе.

В ситуации, когда двигатель прокручивается стартером и его обороты достаточны для пуска, но двигатель, тем не наименее, не отзывается, проверьте наличие искры и подачу горючего.

Система зажигания и ее проверка опосля попадания воды

Начать следует с проверки искры, потому что вода, быстрее всего, попала на катушку и выводы проводов в крышке трамблера. Это одно из самых «возлюбленных» ее мест, с которыми влага расстается сложнее всего. В особенности нередко это происходит при старенькых, треснувших колпачках на высоковольтных проводах, через трещинкы и щели в которых вода попадает в глубочайшие гнезда крышки. Дожидаться, пока она вполне улетучится из гнезд крышки, не стоит – необходимо снять провода и протереть каждое гнездо куском ветоши с бензином. Можно также подержать перевернутую крышку над открытым огнем.

Через стык крышки вода может попасть и в сам трамблер, где также нужно все пристально оглядеть и просушить внутренности при снятой крышке.

Заботливым автовладельцам будет возможно проще всего, потому что у их постоянно есть в ЗИПе, к примеру, ВД-40 либо подобные препараты, ровная обязанность которых – уничтожать воду.

Убедившись в том, что все приборы в системе зажигания просушены и отсутствуют следы воды, нужно проверить наличие искры. Для этого исправную свечу (а такой была, быстрее всего, неважно какая до остановки мотора) агрессивно присоединяете к массе мотора и, одев на нее провод с катушки зажигания, прокручиваете двигатель стартером. При исправной системе зажигания, вы услышите точные щелчки и увидите голубоватую искру. Потом, убедившись в том, что катушка исправна и выдает искру, а означает, и сам трамблер в порядке, вставляете центральный провод в крышку трамблера и проверяете искру на любом высоковольтном проводе, присоединив его к свече. Если есть искра, то можно перебегать к системе питания, если в этом случае она отсутствует, то неисправен бегунок трамблера либо «пробита» его крышка.

Проверка системы питания

Потому что система питания наиболее защищена от попадания воды в ее элементы, то трудности могут появиться, в основном, при оснащении системы электробензонасосом на движках с инжектором. Попавшая на контакты вода может спровоцировать их замыкание, и цепь, скорее всего, будет разорвана сработавшим предохранителем. Убедившись в целостности предохранителя, необходимо проверить, приходит ли питание на сам электробензонасос, и, если оно отсутствует, временно можно отдать питание от хоть какого близкого к насосу пользователя.

Самое страшная и противная для автовладельца ситуация – это когда в камеру сгорания попало малое количество воды, обороты мотора были также малы и шатун деформировался совершенно некординально. Но тем не наименее, его деформация произошла в любом случае. Двигатель с радостью избавился от приобретенной дозы воды через выхлопной клапан и продолжил свою работу. Потому что мотор себя ничем не показал, то владелец будет просто не подозревать о том, что его двигатель в угрозы.

Но структура шатуна была 100% нарушена, и его «смерть» — только вопросец времени (точнее, пробега). Это может произойти и через 5, 7 либо 10 тыс. км, когда исправный двигатель вдруг ни с того ни с этого заклинит. Если это гарантийный кар, то начнется изнурительный процесс долгого разбирательства: кто кому должен, чья это вина и кто должен заплатить за восстановление мотора.

Это фактически не относится к дизельным движкам, которые стараются не растягивать наслаждения и, «хлебнув по полной», клинят сходу.

Но механика – это, к счастью мотористов, не раздел кибернетики, и последствия гидроудара постоянно зафиксированы в недрах самого мотора и часто видны невооруженным взором. К тому же, признаки гидроудара нереально спутать с кое-чем остальным.

Так, ставший на несколько мм меньше шатун из-за частичной деформации опустил на столько же и сам поршень, который на эти самые миллиметры стал не доходить до верхней мертвой точки. Как следует, в этом цилиндре поясок «мертвой зоны» (выше первого компрессионного кольца) стал обширнее как раз на эти деформированные миллиметры. Сделалось быть, еще до клина мотора этот шатун был погнут в итоге имевшего пространство «гидро-микроинфаркта». Когда в схожей ситуации ссылаются на попадание в цилиндр сторонних предметов, мотористы это сходу опровергают тем, что хоть какой предмет (не вода) оставит механический след собственного присутствия на днище поршня.

На нижней кромке юбки поршня или остается блестящий след от контакта с противовесами коленвала, или будут видны следы сколов. Эта ситуация вероятна только при незначимой деформации шатуна, в неприятном случае поршень просто-напросто «разнесет» от встречи с противовесами коленчатого вала.

Из-за смещения осей верхней и нижней головок шатуна поменяется и положение поршня, и он начнет работать «однобоко», что будет видно невооруженным взором. Одна его сторона будет иметь следы контакта в районе огневого пояса, а иная — увеличенный нагар. Произойдет и деформация юбки (плюс свойственное пятно диагональной формы), которую, к тому же, просто проверить микрометром

На шатунных вкладышах покажутся проблесковые полосы по бокам — последствия диагонального износа опосля деформации шатуна

Выражение «не зная броду, не суйся в воду» было понятно еще до изобретения кара, но оно очень животрепещуще для автовладельцев.

Источник: am49.ru

Вода в масле мотора: как отыскать причину и убрать неисправность

Существенную опасность для ДВС представляет неувязка попадания воды в масло мотора тс. При всем этом таковая неувязка может появиться независимо от пробега и марки кара.

Полностью разумеется, что в таком случае принципиально не только лишь впору диагностировать делему, да и найти причину, по которой вода попадает в картер мотора и смешивается со смазочной жидкостью.

Предпосылки попадания воды в масло мотора

Невзирая на то, что детали снутри ДВС очень защищены от действия наружных причин, их не постоянно можно уберечь от действия воды, которая просачивается в поддон мотора кара и в систему смазки. Для начала разглядим несколько тривиальных обстоятельств возникновения воды в моторном масле.

  • Передвижение на автотранспортном средстве в зимний период приводит к налипанию ледяной и снежной массы на его днище. Под действием таковых природных причин стены картера с течением времени могут прогнить и через образовавшиеся трещинкы либо дыры течет смазка, а влага попадет в картер ДВС.
  • Повреждение поддона мотора при езде припоминает 1-ый вариант, когда вода попадает через пробоины.

Это может привести к деформации шатуна, который потом востребует подмены, разрушению подшипников коленвала и т.д. В худшем случае, попадание воды в масло мотора приведет к гидроудару ДВС, когда стены блока просто порвет. При всем этом двигатель восстановлению часто не подлежит.

Идем дальше. Не только лишь описанные выше наружные причины могут влиять на попадание воды в моторное масло. Предпосылкой быть может и техно неисправность ДВС:

  • пробой прокладки головки блока цилиндров.
  • трещинка в «рубахе» остывания мотора кара, в этом случае нужен ремонт либо подмена блока/ГБЦ.
  • крепление патрубков воздушного фильтра кара ослаблено и нарушена его плотность.
  • скопление конденсата в поддоне;

В итоге меж масляной и аква магистралями может образоваться трещинка, через которую и попадает вода в масло ДВС. К слову, в большинстве схожих случаев под водой следует осознавать тосол/антифриз, которые являются рабочими жидкостями в жидкостной системе остывания мотора.

Если гласить о причинах появления дефектов мотора, по которым дальше происходит попадание воды в моторное масло, следует выделить:

  • Пробой прокладки головки блока цилиндров, кторый может происходить, если произошла деформация головки блока цилиндров, появился перегрев мотора (прокладка просто прогорает), некорректная затяжка болтов крепления ГБЦ (один болт затянут посильнее другого). Еще при ремонте ДВС автотранспортного средства устанавливается неоригинальная прокладка ГБЦ непонятного свойства.
  • Трещинкы в рубахе остывания. Предпосылки возникновений трещинок в ДВС последующие: перегрев мотора, недостатки блока цилиндров, несоблюдение регламента по подмене охлаждающей воды, высочайшие детонационные перегрузки, наружные механические повреждения.

Признаки, по которым можно найти попадания воды в моторное масло:

  • Резкое падение уровня охлаждающей воды в расширительном бочке (антифриз/тосол);
  • Увеличение уровня масла в картере мотора (по свидетельствам щупа, возникновение эмульсии);
  • Стрелка датчика показателя температуры мотора находится на наибольшей отметке, близкой к закипанию.
  • Повышение расхода горючего и падение мощности мотора;
  • Дымный выброс (мотор повсевременно дымит густым белоснежным дымом);

Чем небезопасна ситуация попадания воды в масло мотора

Вода в моторном масле разрушает масляную пленку и уменьшает его смазывающие характеристики, что необратимо приводит к таковым неисправностям и недостаткам:

  • забияки на зеркале цилиндров;
  • завышенный износ шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
  • выработка на кулачках распредвала;
  • залегание поршневых колец;
  • возникновение свободного хода клапанов в направляющих втулках;
  • выход из строя маслосъемных колпачков и т.д.

Что в итоге

Как видно, попадание воды, тосола либо антифриза в масло является суровой неувязкой. Чтоб сохранить двигатель в рабочем состоянии, нужно как можно резвее локализовать и убрать неисправность, потому что в неприятном случае будет нужно делать дорогостоящий ремонт ДВС.

Источник: krutimotor.ru

двигатель нахлебался воды.

Функции темы
Поиск по теме

двигатель нахлебался воды.

помогите. с утра при преодоление большой лужи заглох в ней. пробовал завести четно. на буксире дотянул машинку к дому проверил все предохранители.. вывернул свечки все в воде..воздушный фильтр выжимать можно. клапана вроде не загнуло.. кто сталкивался помогите. как можно своими силами завести машинку и изгнать воду с мотора?!

Крайний раз правилось -=demon=-; 18.09.2012 в 05:35 .

вероятны опечатки пишу с телефона на котором треснул экран:)

Опосля таковых приключений обычно вскрывают, меняют кольца и ездят далее.

Крайний раз правилось AVTololo; 18.09.2012 в 07:10 .

Да хорошо пугать, страхи какие..
Я дизеля топил несколько раз .. чудилось бы совершенно точно гарантированный кирдык, но обходилось успешно без погнутых шатунов, а бензинку если на малом газу залил, то совершенно обязано быть без последствий.
Основное не пробовать заводить, когда вода в цилиндрах. Стартер то не провернет, но особо умные, разлохмачивают машинку с толкача.
Свечки выкрутить, отключить фишку с трамблера, чтобы не сжечь катушку.
Стартером помаслать, чтобы изгнать воду, крышку трамблера кропотливо просушить, воздухан не одевать и вперед.
Заведется ни куда не денется

Это весьма отлично необходимо утопить, чтоб гидроудар словить. Я говорю о том, чтоб не играться в лотерею лопнули кольца либо нет, вскрыть и хотя бы поглядеть/поменять

Да жесткач какой то ты предлагаешь, если честно. Для чего давать такие апокалиптические советы?
Я вот предполагаю с вероятностью 99,9% , что обошлось без последствий. Создатель наверное с Владивостока, а у нас здесь намедни прошел нехилый дождь и таковых утопленников по городку не один десяток. При этом утопают идиентично: ползем медлительно в общем потоке – вода по пороги, здесь олень по встречке и накрыло с головой.. ну либо просто под водой яма и последствия те же . Мотор заглох
Ну с что бы кольцам вдруг разорваться, если не было гидроудара, а всего только попала вода в цилиндры и мотор просто заткнулся, тем наиболее это зажигалка, которая обычно успевает заглохнуть ранее, чем засосет воду во впускной коллектор.

Я быпосле таковых ванн лучше обеспокоился состоянием ступичных подшипников, а еще наиболее попаданием воды в коробку и задний редуктор, буде он совершенно есть

поменять кольца-жесткач? :)))))
Для f23a это совершенно нужная процедура даже для нахлебавшегося сухого воздуха мотора 🙂
Если ты утверждаешь, что ничего не будет, то пусть ТС ничего не делает.
Да, заглохнуть он мог и от перебоев в ВВ (то есть внутренние войска) части, а влажные свечки – бензин.

А че нет.
Изловил гвоздь- меняй резину на новейшую, заполнилась пепельница – продавай машинку.. 🙂

Дело совсем не в том, что вначале убогий F23A просит подмены колец у большинства , а в том, чтобы как создатель просил

При чем здесь , мля.. поменять кольца я совершенно не вкуриваю.
Давай уже на расточку и гильзовку и подмену автомата на договор . Ужаснее не будет
Рейку еще запамятовал, нужно бы и ее поменять и смазку в пыльниках приводов, что там..

да я с влада утоп сейчас с утра в 8 как двигаться с автовокзала. внедорожник пропархал и волной накрыло. воды по самые двери было..заглох приблизительно на 1500 оборотов. а самое досадное что минут через 20 рабочие прочистили ливневку и воды как не бывало.

Крайний раз правилось -=demon=-; 18.09.2012 в 08:42 .

Нет. Жесткач – это коробку по трижды вскрывать, а кольца – это ерунда.

Изловил гвоздь- меняй резину на новейшую, заполнилась пепельница – продавай машинку.. 🙂

Дело совсем не в том, что вначале убогий F23A просит подмены колец у большинства , а в том, чтобы как создатель просил
При чем здесь , мля.. поменять кольца я совершенно не вкуриваю.
Давай уже на расточку и гильзовку и подмену автомата на договор . Ужаснее не будет
Рейку еще запамятовал, нужно бы и ее поменять и смазку в пыльниках приводов, что там..

Для чего волноваться? Необходимо будет – поменяет, не надо/не захотит/не найдёт нужды – не поменяет. Я высказал своё мировоззрение, сформированное за некое, довольно длительное время.
Если в поведении машинки (тяга, расход бензина и масла, стуки) ничего не поменяется, то естественно, нужды поменять что-то не будет.
Иногда у неких машин, хлебнувших палёного бензина кольца рассыпаются и реально приходится перегельзовывать, а здесь всего только от преодоления лужи заглох.

Да никто не нервничает, я просто прикалываюсь.
И к слову буквально так же высказываю свое мировоззрение, основанное на не наименее длительном опыте
В корне не согласен вот с сиим выражением

Может быть в Сибири так и поступают, не понимаю я.
Но у нас, где тайфуны любой год и не один и опосля их как грибы появляются по городку машинки “утопленники” я никогда не лицезрел мазохистов, кто бы вскрывал моторы опосля самого обыденного уличного нырка.
Дизеля да.. случается попадают, но снова же, как я выше написал, если дизель заглох на малом газу, другими словами высочайшая возможность того , что ничего с ним не случится. И все это просто проверяется без съема головки
А зажигалку утопить до вскрытия с подменой что или, совершенно малореально в этих критериях.

PS И все же подмена колец это не ерунда, а уже ремонт. И не стоит приравниваться в этом плане на нашавтопром либо на таковой забавнй мотор как F23A.
Нормальному движку никакие подмены колец не необходимы в протяжении до 300 тысяч км. пробега и даже если он начал жрать масло не в себя, то это уже гласит о том, что такому мотору требуется капремонт под ремонтный размер. К примеру ни один коммерческий двигатель либо дизель ты одной подменой колец от жора масла не вылечишь. Будет лишь ужаснее.

Да никто не нервничает, я просто прикалываюсь.
И к слову буквально так же высказываю свое мировоззрение, основанное на не наименее длительном опыте
В корне не согласен вот с сиим выражением

Может быть в Сибири так и поступают, не понимаю я.
Но у нас, где тайфуны любой год и не один и опосля их как грибы появляются по городку машинки “утопленники” я никогда не лицезрел мазохистов, кто бы вскрывал моторы опосля самого обыденного уличного нырка.
Дизеля да.. случается попадают, но снова же, как я выше написал, если дизель заглох на малом газу, другими словами высочайшая возможность того , что ничего с ним не случится. И все это просто проверяется без съема головки
А зажигалку утопить до вскрытия с подменой что или, совершенно малореально в этих критериях.

PS И все же подмена колец это не ерунда, а уже ремонт. И не стоит приравниваться в этом плане на нашавтопром либо на таковой забавнй мотор как F23A.
Нормальному движку никакие подмены колец не необходимы в протяжении до 300 тысяч км. пробега и даже если он начал жрать масло не в себя, то это уже гласит о том, что такому мотору требуется капремонт под ремонтный размер. К примеру ни один коммерческий двигатель либо дизель ты одной подменой колец от жора масла не вылечишь. Будет лишь ужаснее.

За сим и порешаем, что в данной для нас ветке высказались два полярных представления 🙂

Источник: forums.drom.ru