Отличие статоров генераторов ваз калина

Лада Калина Хэтчбек 1.6 16V ガマズミ属の木 › Бортжурнал › Размышления про генераторы ВАЗ-Калина, Приора

Потому что я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор “десятого” семейства (3202.3771). На щите “десяточный” вел себя приблизительно, и под перегрузкой, и без. Опосля установки его на авто выяснилась одна противная изюминка. Генератор опосля пуска кара “возбуждался” лишь опосля легкой перегазовки. Начались поиски решения заморочек. Для начала провел обычный опыт — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сходу опосля пуска, все бы ничего, но приборка тарирована под собственный датчик скорости, ну и стоимость на новейшую приборку кусается. Начал находить различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом любой, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если поменять один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но убежденности нет. 2-ой вариант — временный (его и избрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в фронтальных габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сходу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, потому что тестера не было под рукою.
Такое происходит из-за различного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с функциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так именуемые регуляторы новейшего эталона. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал “разрешения”, который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккума) в КП и поочередно соединенные с ним пару резисторов на вывод “L” генератора. Протекающий в данной цепи ток весьма мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 о/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все конкретно так) сам регулятор напряжения подает ток исходного возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. Другими словами ток исходного возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно огромных номиналов. Непосредственно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм любой (в сумме 1кОм). Как следует, таковая КП будет нормально работать лишь если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Или, если вы перераблотали собственный старенькый десяточный генератор под регулятор напряжения новейшего эталона (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 либо ему схожий). Вышеперечисленные генераторы, в принципе, крайние годы устанавливались фактически на все ВАЗовские модели. Потому заморочек с возбуждением быть не обязано.
Если же у вас установлен старенькый десяточный генератор со старенькым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что опосля пуска мотора у вас будет пылать контрольная лампа “аккумулятор” и не будет зарядки, пока хорошо не газанёшь. Это в особенности забавно, если вы пользуетесь автозапуском. Сходу же опосля пуска мотора авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А соединено это с тем различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранешних приорах (до возникновения люксового генератора на 115А) опосля поворота ключа зажигания через светодиод “аккумулятор” в КП и 2 параллельно включенных относительно друг дружку и светодиода резисторов, ток исходного возбуждения сходу подавался на обмотку ротора. Другими словами сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был довольно солидным в сопоставлении с калино-приборками, потому резисторы в приборке были довольно массивными и имели маленькой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт любой и номиналом 100-120 Ом. Так как они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры различаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня горючего.

Сейчас ищу правильные решения данной задачи. Варианты такие.
1. Установка композиции от Приоры и подмена датчика скорости на приоровский. Но как поправить показания датчика уровня горючего — неясно. Непонятно поможет либо нет, необходимо уточнять. Не бюджетно.
2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно.
3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Непонятно поможет либо нет, необходимо уточнять.
4. Подмена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Chevrolet-Нива. Непонятно поможет либо нет, необходимо уточнять.
5. Подмена выпрямительного блока и реле-регулятора 2110, на выпрямительный блок от Приоры и реле-регулятор 2123. Быстрее всего верный метод из всех.
6. Перепайка резисторов как на приоровской композиции. Пригодится 2 резистора номиналом 120-130 Ом и мощностью 2 Вт.
Вроде все. Выслушаю советы, почитаю ссылки на решения таковых заморочек либо по переделке генераторов. Что-то написано мной, что-то взято с просторов веба, так что извиняйте.

Источник: www.drive2.ru

Генератор Lada Kalina

Генератор кара – это довольно-таки принципиальный элемент конструкции, без которого не вышло бы даже двинуть машинку с места.

Агрегат предназначен для преобразования механической энергии в электронную, которая питает аккумулятор тс, также связанные с ним системы, датчики и устройства.

В случае с каров Lada Kalina производители употребляли генераторы 2-ух типов с артикулами:

Оба устройства представляют собой трехфазные агрегаты переменного тока. В их систему заходит выпрямительный блок и электрический регулятор напряжения, содействующий неизменному переносу электро энергии. Стоимость уникальных генераторов составляет 10-12 тыс. рублей.

В случае выхода из строя обладатель Лада Калина может поменять генератор на его аналог. В таблице представлены главные модели, где указаны артикул и стоимость.

Таковым образом, можно поменять вышедший из строя генератор наиболее дешевеньким аналогом либо подобрать однообразный по цены агрегат, но с наиболее высококачественными чертами.

Причина поломки генератора

На выход генератора из строя в каре Лада Калина влияет несколько обстоятельств:

• Плохая эксплуатации кара. Предполагает игнорирование проведения постоянных технических осмотров, своевременную подмену ремня ГРМ, ремонт деталей конструкции.
• Внедрение плохого масла. Масло понижает трение деталей меж собой и содействует улучшению их работы. Если употреблять плохие составы, показатель трения может возрасти, что и приведет к поломке.

Также генератор может выйти из строя просто поэтому, что вышел срок его эксплуатации. В любом случае обладателю кара будет нужно проводить подмену агрегата, чтоб продолжить эксплуатацию машинки.

Подмена генератора

Процесс эксплуатации кара часто не безупречен, и часто во время поездки может выйти из строя какая-нибудь деталь, система либо элемент. Одна из заморочек Лады Калины – это поломка генератора.

Необходимо отметить, что даже заводские генераторы, невзирая на длинный срок службы, обозначенный производителем, выходят из строя в нежданный момент.

Потому при поломке принципиального узла приходится делать его подмену либо ремонт. Обычно за процедурой обращаются в спец СТО, но по мере необходимости подмену можно выполнить и своими руками.

Предварительный шаг

До этого чем приступать к подмене генератора в Lada Kalina, следует поначалу приготовить нужный набор инструментов и материалов. Перечень включает:

• рожковые либо накидные ключи различного поперечника;
• трещотки малеханького и огромного размера;
• щетки для чистки внутреннего места;
• вороток с удлинителем.

Лишь опосля подготовки инструментов можно приступать конкретно к процедуре.

Главный процесс

Подмена генератора в случае Калины с 8 клапанным либо 16 клапанным движком предполагает выполнение последующих шагов:

• Сначала будет нужно установить кар на ремонтное пространство и зафиксировать положение его колес при помощи противооткатных упоров. Также нужно заглушить движок и отсоединить клеммы от аккума для обеспечения сохранности проводимых работ.
• Опосля этого необходимо ослабить ролик натяжителя ремня, который фиксирует положение генератора. Чтоб это создать, будет нужно открутить крепежные элементы и демонтировать их.
• Последующее действие – это отсоединение штекера, закрепленного средством пластмассовой защелки. Чтоб его снять, нужно слабо надавить на нее и потянуть в сторону. Если все создать верно, штекер получится вытащить без заморочек.

• Также будет нужно снять клеммы проводов, расположенные под защитным колпачком. Потому обладателю кара поначалу необходимо будет демонтировать защитный колпачок, поддев его, и лишь позже снять клеммы.

• Очередной шаг – это выворачивание гайки крепления высшей части генератора. Считается самым сложным действием посреди перечисленных, и лучше заблаговременно ознакомиться с устройством кара, чтоб не появилось каких-то заморочек.
  Чтоб гайка стремительно поддалась, ее можно стронуть воротком, а потом поработать трещоточной ручкой. В конце концов, остается лишь легонько ударить по выпирающему болту, чтоб он двинулся с места, опосля чего же можно будет вытащить его с оборотной стороны.
• Когда будет снят верхний болт крепления генератора, можно приступать к нижнему. Деяния те же самые – вороток, трещоточная ручка, легкий стук и демонтаж. Но в этом случае рекомендуется придерживать гайку с оборотной стороны, чтоб она не прокрутилась.
• Дальше следует приступить к демонтажу штока. Созодать это следует аккуратненько и осторожно, потому что снутри него находятся подшипник и втулки. Их будет нужно задерживать, чтоб они не свалились и не потерялись.

Окончательным шагом станет демонтаж генератора, чистка внутреннего места от загрязнений, ржавчины, вероятных следов масла, также установка новейшего агрегата – штатного генератора либо его аналога.

Проверить работоспособность генератора можно мультиметром, подключив его к клеммам аккума. Показатель напряжения не должен быть меньше 13,4 вольт.

Подводным камнем при подмене генератора Лада Калина с кондюком является модифицированное его положение, потому подбираться к нему придется с иной стороны.

Таковым образом, чтоб не приходилось нередко поменять генератор, рекомендуется часто осматривать техническое состояние кара и по мере необходимости делать ремонт тех либо других деталей, устройств, систем. Непременно, ремонт обойдется обладателю Калины несколько дешевле, чем покупка новейших запчастей и целых агрегатов.

Источник: zapchasti.expert

ГЕНЕРАТОР: свойства и устройство

Техно черта

Наибольшая сила тока отдачи (при 14 в и 6000 мин ‘), А – 85

Пределы регулируемого напряжения, В – 14,4-15,1
Передаточное отношение движок – генератор – 1:2,4

Индивидуальности устройства

Генератор типа 9402.3701-06 переменного тока, трехфазный, со интегрированным выпрямительным блоком и электрическим регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Статор 10 (рис. 7.3) и крышки 9 и 11 стянуты 4-мя винтами.

Вал ротора 16 вращается в подшипниках 3 и 13, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в неизменный выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 9.

Электрический регулятор 7 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 9.

Схема соединений генератора показана на рис. 7.4.

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «L» генератора) через контрольный сигнализатор, расположенный в композиции устройств 3.

Опосля запуска мотора обмотка возбуждения питается от 3-х доп диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на карах «Лада-Калина» не употребляется.

Работа генератора контролируется сигнализатором в композиции устройств.

При включении зажигания сигнализатор обязана зажигаться, а опосля запуска мотора – угасать, если генератор исправен.

Свечение сигнализатора гласит о неисправности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«Минус» аккумуляторной батареи постоянно должен соединяться с массой, а «плюс» -подключаться к зажиму «В+» генератора. Неверное оборотное включение батареи немедля вызовет завышенный ток через выпрямительный блок генератора Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей Это вызовет появление кратковре менных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повре дить регулятор напряжения генератора и электрические устройства в бортовой сети кара
Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже краткосрочным соединением зажима «В+» генератора с массой. При всем этом через выпрямительный блок генератора протекает значимый ток, и он может выйти из строя Инспектировать генератор можно лишь при помощи амперметра и вольтметра
Выпрямительный блок генератора не допускается инспектировать напряжением наиболее 12 В либо мегомметром, потому что он имеет очень высочайшее для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет куцее замыкание). Запрещается проверка проводки кара мегомметром либо лампой, питаемой напряжением наиболее 12 В. Если таковая проверка нужна, то предвари тельно следует отсоединить провода от генератора
Инспектировать сопротивление изоляции о мотки статора генератора завышенным напряжением следует лишь на щите и непременно с отсоединенными от выпрямительного блока генератора выводами фазных обмоток.
При электросварке узлов и деталей кузова кара следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Источник: vaznn.ru

Ремонт генератора

Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с кара. Для этого нужно снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

— трех-или двухзахватный съемник;

самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с кара.

2. Снимаем регулятор напряжения.

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упрямые шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая далее генератор. Довольно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки таковой же, как показан ниже.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки обоюдного расположения фронтальной и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с насаженой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его внешнее кольцо. Подшипник не обязан иметь значимый свободный ход, кольцо обязано свободно враш,аться без заеданий и стороннего шума. Неисправный подшипник нужно поменять.

11. Маркером наносим метки обоюдного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния фронтального подшипника, удерживая рукою шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значимый свободный ход либо при энергичном вращении крышки очень шумит, его нужно поменять.

Завод-изготовитель не советует поменять фронтальный подшипник ротора, потому что подшипник завальцован в фронтальной крышке генератора. Но, беря во внимание то, что стоимость подшипника существенно ниже цены новейшей фронтальной крышки и, тем наиболее, генератора в сборе, целенаправлено выпрессовать и поменять неисправный подшипник.

14. По мере необходимости подмены фронтального подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из фронтального подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. По мере необходимости подмены фронтального подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав пригодные оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия фронтальной крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягенькими накладками на губах, с помощью всепригодного съемника пригодного размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения обязано быть 5—10 Ом.

2. Подсоединяя шупы омметра к хоть какому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен демонстрировать нескончаемо огромное сопротивление.

3. Попеременно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет демонстрировать малюсенькое электронное сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к хоть какому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если недлинного замыкания нет, то омметр должен показать нескончаемо огромное сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Исправный полупроводниковый диодик проводит электронный ток лишь в одном направлении. Если диодик не проводит ток либо проводит ток в обоих направлениях, означает, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диодика, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диодика (либо к пластинке, в которую он запрессован). Исправный диодик не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем шупы тестера местами. Если диодик исправен, омметр должен показать электронное сопротивление.

7. Аналогично проверяем остальные диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора нужно проверить посадочное гнездо подшипника и по мере необходимости ножиком либо шабером вернуть фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке фронтального подшипника в крышку усилие нужно прикладывать лишь к внешнему кольцу подшипника.

1. Подобрав пригодные оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новейший подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. С помощью трубки пригодного поперечника (можно употреблять глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Перед установкой заднего подшипника генератора удостоверьтесь, что вал накрепко закреплен в тисках. Под вал ротора положите древесный брусок пригодного размера, чтоб при запрессовке не разрушить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить лишь по внутреннему кольцу подшипника.

Последующую сборку генератора исполняем в последовательности, оборотной разборке. При всем этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Совсем затягиваем стяжные болты умеренно, накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора быть может вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

Источник: kalina-lada.com

Генератор “Калина”: разборка, схема, устройство и описание

На карах “Калина” генератор трехфазный, производит переменный ток. Очень вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту довольно знать только то, как без помощи других провести диагностику и ремонт установки. Имеется в виду установка конкретно генератора и регулятора напряжения. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение прыгает в интервале 10-30 В, а для питания всей бортовой сети необходимо 12 В. Сперва нужно распрямить напряжение, а потом стабилизировать его.

Механизм работы генератора

Чтоб представить зрительно работу установки, воспользуйтесь схемой подключения генератора. 2-ой компонент установки – это регулятор напряжения, который включен в цепь питания роторной обмотки. В приборной панели имеется лампа контроля зарядки, которая:

1. Пылает при включении зажигания и наличии поломки в генераторной установке.
2. Не пылает в обычном режиме и при наличии зарядки подабающего уровня.

Для питания данной лампы употребляется реле с нормально замкнутыми контактами. Как следует, при включении зажигания она зажигается. Дальше, как запускаете движок, начинает вырабатываться напряжение генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при возникновении напряжения происходит переключение контактов – они размыкаются и лампа тухнет.

Главные составляющие генератора

В целом генератор – это преобразователь, который делает из механической энергии электронную. На всех карах конструкции и принцип функционирования этих устройств идентичны. Система состоит из таковых компонент:

1. Обмотка статора, для нее употребляется толстый медный провод, потому что вырабатывается напряжение конкретно с ее помощью.
2. Обмотка ротора – возбуждения. Без нее нереально возникновение тока в статорной обмотке. Чтоб возникла какая-то разность потенциалов в рамке, нужно наличие 2-ух составляющих – вращения и магнитного поля. Благодаря ремню генератора на “Калине” вращается ротор. Конкретно его обмотка делает эти два условия – вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг собственной оси.
3. На роторе установлены контактные кольца, к которым подводится напряжение с помощью щеточного узла.
4. Шкив, установленный на роторе, дозволяет передать вращение от коленчатого вала средством ремня генератора на “Калине”.
5. Регулятор напряжения механического либо электрического типа изменяет напряжение на роторной обмотке. Из-за этого генератор производит размеренное напряжение.
6. Блок полупроводников (вентилей), о которых говорилось ранее, нужен для преобразования трехфазного переменного напряжения в неизменное однополярное.
7. Крышки с подшипниками предусмотрены для центровки ротора и обычной работы установки.
8. Конденсатор дозволяет избавиться от остатков переменного тока опосля выпрямления.

Признаки поломки генератора

Чтоб выполнить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некие соответствующие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) поломок:

1. Наличие рокота и свиста со стороны генератора гласит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
2. Свист, краткосрочное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на “Ладе Калине”, либо же он имеет слабенькое натяжение. Если лампа пылает повсевременно, то вероятен обрыв.
3. Если пылает лампа зарядки, это значит то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодиках, проводке.

Поиск неисправности должен начинаться от самого обычного к наиболее сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв 1-го провода. Но полностью может быть, что имеется обрыв обмотки ротора либо статора. При ремонте схема подключения генератора обязана быть под рукою.

Деяния при исчезновении зарядки

Генератор на “Калине” с кондюком имеет огромную мощность, нежели на карах без климатической системы. Система и неисправности схожи. Что все-таки созодать, если пропала зарядка? Не паниковать и сходу же проверить:

1. Регулятор напряжения. Самый обычный и дорогой метод – это поменять его на заранее исправный. Но можно и подать напряжение 12 В и 15 В, чтоб проверить работоспособность. Независимо от того, механического либо электронного типа регулятор, вести себя он будет идиентично. В первом случае подача напряжения на обмотку возбуждения будет осуществляться, во 2-м – нет.
2. Контактные кольца и щетки генератора. Можно употреблять обычный пробник из лампы, чтоб проверить контакты. Длина щеток обязана быть наиболее 5 мм, в неприятном случае их следует поменять.
3. Целостность обмотки возбуждения можно проверить тестером. При этом снимать генератор не надо, довольно подлезть к контактным кольцам и проверить сопротивление меж ними. Направьте внимание на то, что они не должны замыкать на массу.
4. Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить только опосля демонтажа генератора.

Как делается демонтаж генератора

Сейчас необходимо поведать, как снять генератор. Для этого действуете по последующему принципу:

1. Отключаете аккумуляторную батарею.
2. Отсоединяете все провода, идущие к генератору.
3. Заблаговременно резьбовые соединения обрабатываете проникающей смазкой типа WD-40.
4. Выкручиваете гайку с верхнего крепления генератора. Кронштейн тоже можно снять.
5. Выкручиваете гайку с нижнего болта крепления. Удерживаете от проворачивания головку болта.
6. Снимаете с ролика ремень генератора “Калины”. С кондюком и ГУРом никаких манипуляций создавать не надо.
7. Вынимаете генератор с посадочного места.

Разборка устройства

Чтоб разобрать генератор, нужно выполнить несколько обычных манипуляций:

1. Демонтировать шкив привода. Пытайтесь не утратить шпонку.
2. Вывернуть гайки с задней крышки, которыми стянуты все части конструкции.
3. Извлечь регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
4. Рассоединить все части генератора.

Опосля этого можно приступать к проведению ремонта.

Нередко выходят из строя подшипники, в особенности тот, который размещен в фронтальной крышке. Причина этого – чрезмерное натяжение ремня. Чтоб произвести подмену, необходимо вывернуть четыре винта и выпрессовать подшипник с посадочного места. Заместо него устанавливаете новейший подшипник. Чтоб прирастить надежность, меняйте сходу оба ролика.

Установка и индивидуальности ремонта

Установка происходит в оборотной последовательности. Если нужно, то проводится подмена генератора либо его ремонт. В неких вариантах ремонт будет нецелесообразен, потому что имеется много негожих узлов, в числе которых статорные и роторные обмотки. Восстановление окажется дорогостоящим, намного проще станет провести полную подмену генератора на “Калине”. Стоимость новейшего генератора в магазинах 4-5 тыс. рублей. На “разборках” можно приобрести в 2-3 раза дешевле.

Источник: fb.ru

Авто LADA (ВАЗ)

Управление по ремонту ВАЗ 2110-2112, Лада Priora, Kalina

Индивидуальности конструкции.

На авто Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со интегрированным выпрямительным блоком и электрическим регулятором напряжения, правого вращения (если глядеть со стороны привода).

Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранешними аналогами российского производства. Более существенное отличие — завышенная токоотдача генератора на малых оборотах мотора (повышение составляет 4–6 А при понижении оборотов ротора генератора на 300 мин-1), что в особенности нужно при эксплуатации кара в зимнюю пору, также дозволит в предстоящем употреблять в конструкции кара автоматическую коробку.

Наибольшая сила тока отдачи при 14 В, А. 80

Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4

Передаточное отношение движок — генератор. 1:2,4

Удельная мощность, Вт/кг. 205

Рис. 10.1. Схема соединений генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – главный блок предохранителей; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – монтажный блок; 6 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Схема соединений генератора показана на рис. 10.1. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора через сигнальную лампу 6 разряда аккумуляторной батареи, расположенную в композиции устройств.

Опосля запуска мотора обмотка возбуждения питается от 3-х доп диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на карах Lada Priora не употребляется.

Работу генератора выслеживают при помощи сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в композиции устройств. При включении зажигания лампа обязана пылать, опосля запуска мотора — угасать, если генератор исправен. Колоритное горение лампы либо ее горение вполовину свидетельствует о дефектах.

Рис. 10.2. Генератор 5102.3771: 1 – шкив; 2 – фронтальный подшипник; 3 – передняя крышка; 4 – статор; 5 – стяжной болт; 6 – задняя крышка; 7 – футляр; 8 – выпрямительный блок; 9 – вывод «D+» генератора; 10 – вывод «B+» генератора; 11 – контактные кольца ротора; 12 – регулятор напряжения со щеткодержателем; 13 – задний подшипник вала ротора; 14 – ротор

Статор 4 (рис. 10.2) и крышки 3 и 6 стянуты 4-мя винтами. Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в неизменный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6. Электрический регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

Ремонт и диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) каров ВАЗ.

подмена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы остывания. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не учится ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) управляющих наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Контакт модера веб-сайта nkvd#russia.ru

Приобрести, реализовать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

Источник: lada-omg.ru