Что будет если полностью разрядить автомобильный аккумулятор

Как быть при полном разряде АКБ кара?

Вы вышли с утра из дома, сели в машинку, и нашли, что ваш кар не заводится. По статистике, почаще всего это случается в зимнюю пору, в особенности в морозный денек. Ситуация, знакомая почти всем – разрядился аккумулятор. И изредка кому удалось её избежать.

Главные причины, действующие на работу АКБ

В процессе работы батареи изнашиваются и выходят из строя. Что же может убыстрить процесс, который приведёт к констатации грустного факта: аккумулятор вашего кара полностью разрядился?

• завышенная температура – причина коррозии пластинок, в итоге чего же обедняется их активное покрытие и истощается электролит;
• электронные перегрузки – оставленные включёнными на время долговременной стоянки сигнализация и телефон, простаивание в пробках в зимнее время при работающих сразу фарах, вентиляторе, обогревателе заднего окна и стеклоочистителях забирают больше энергии, чем производит генератор. Много энергии потребляют также компрессоры для подкачки шин, стоп-сигналы, мощная аудиосистема.
• вибрация – «болтанка» медлительно, но уверенно стряхивает активное вещество из пластинок аккума, потому в особенности принципиально отлично и крепко его закрепить;
• нехороший уход. АКБ обязана содержаться в безупречной чистоте – необходимо смотреть за чистотой клемм и корпуса, часто их протирать и смотреть за уровнем электролита. При завышенной плотности электролита пластинки будут стремительно разрушаться, а при пониженной – происходит их сульфатизация, потому электролит станет леденеть при минусовых температурах.

Как завести кар с разряженным аккумом?

Теория-теорией, но, тем не наименее – стоим на месте. Аккумулятор кара не подаёт признаков жизни и его необходимо реанимировать. Методов решения данной задачки несколько, и лишь от ситуации зависит, с чего же начать.

Можно, естественно, не весьма длительно думая, пойти и приобрести новейшую батарею. Но навряд ли вы так поступите – непременно постараетесь поначалу отыскать иной выход из положения. И верно!

Зарядное устройство либо запасной аккумулятор

У дальновидных и запасливых автомобилистов наверное имеется малогабаритное зарядное устройство либо просто запасной аккумулятор – не выброшенный, а восстановленный старенькый опосля покупки новейшего. Тогда вопросец как завести кар решается оперативно: либо за 15-25 минут подзаряжаемся, либо меняем аккумулятор.

Но воспользоваться таковым методом подзарядки любой денек вредоносно для АКБ, и если батарея не держит заряд хотя бы 3 денька (а лучше – недельку), то необходимо находить другую причину.

Если вы не относите себя к группы запасливых, то в случае если сел аккумулятор, воспользуетесь иными способами.

Завод с «толкача»

Самый обычный из их, «тяни-толкай» безболезненно можно использовать к карам лишь с механической коробкой. А если вы обладатель авто с АКПП, то создать это можно попробовать разве лишь в безнадежной ситуации и всего только в один прекрасный момент. Ведь смазка АКПП происходит лишь во время работы мотора, а если стартовать «насухо», то полностью могут случиться серьёзные поломки.

Запитка от АКБ другого авто

Можно ещё прикурить от аккума другого кара. Этот способ, в принципе, всепригоден и подступает к карам хоть какого типа. Правда, при современном уровне «навороченной» электроники и он может отдать сбой. И необходимо ещё отыскать товарища-автомобилиста, желающего для вас посодействовать.

Как верно это создать? Машинку ассистента необходимо поставить близко к вашей, но не вплотную, по другому есть риск образования замкнутой цепи.

Батареи соединяют «крокодилами» в таком порядке:

• красноватый кабель: одним концом с клеммой (+) на заряженном аккуме, иным концом с клеммой (+) на вашем устройстве;
• чёрный кабель: одним концом с клеммой (–) на заряженном, а иным – с точкой заземления на шасси либо блоке мотора.

Машинка с заряженным аккумом обязана потом поработать не наименее 1 минутки.

Когда запустится и ваше авто, а работа мотора станет ровненькой и устойчивой, с «помогающего» аккума осторожно снимаются провода (в оборотном порядке). Лишь опосля этого высвободите от проводов свою батарею.

Меры сохранности. При присоединении кабелей может появиться маленькая искра. Необходимо смотреть, чтоб места присоединения были незапятнанными, а кабели не касались передвигающихся деталей. Во время подзарядки от наружного источника недозволено курить и дотрагиваться к кузову кара.

Не стоит пробовать завести машинку, просто поставив на время чужой аккумулятор на собственный кар. Не соглашайтесь это созодать тогда и, когда конкретно вы находитесь в роли «донора» для чужого заглохшего авто. По другому могут сбиться бортовые опции на одном каре и, быстрее всего, выйдет из строя инжектор на другом.

Что созодать, если АКБ полностью разряжена?

Если аккумулятор полностью разрядился, описанные выше меры результата не дадут. Но как найти факт полной разрядки?

Задачка упрощается, если на АКБ вашего кара есть индикатор зарядки. Его зелёный цвет указывает норму, чёрный свидетельствует о разрядке, а белоснежный – о том, что аккумулятор разряжен полностью либо пришёл в негодность.

Если индикатора нет, проверьте напряжение на выводах вольтметром, нагрузочной вилкой либо мультиметром. Подробней как это создать читайте в статье: как проверить аккумулятор кара.

Напряжение у заряженного аккума обязано быть в границах 12,6-12,9 В, у разряженного на 1 В меньше. Уровень электролита и его плотность определяют ареометром. Обычные значения этого показателя: 1,25-1,29 г/см3. При отсутствии на вашей батарее меток «минимум-максимум» необходимо просто смотреть, чтоб пластинки батареи были покрыты электролитом, и долить дистиллированной воды.

Итак, диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) окончательный и батарея разряжена полностью. Опосля того, как вы буквально убедились в этом, то пуск кара с разряженным аккумом естественно, вероятен лишь опосля его зарядки.

Порядок зарядки аккума

Недозволено просто подключить аккумулятор к зарядному устройству, и бросить его на всю ночь (то есть темное время суток) в гараже. При зарядке полностью разрядившейся АКБ есть определённые правила и аспекты. Если их соблюдать, то аккумулятор вашего кара прослужит ещё достаточно серьёзный срок.

Перед зарядкой необходимо открыть все крышки (горловины) и снять клеммы. По очереди подсоединить (+) зарядного устройства, потом (-). Опосля этого включить устройство в сеть. Отключение, естественно – в оборотном порядке.

Для обычных свинцово-кислотных батарей зарядный ток составляет приблизительно 10% их полной ёмкости. К примеру, если заряжаете АКБ с чертой 50 ампер-час, то при силе тока 5 ампер процесс должен продолжаться не наименее 10 часов. Крышки при зарядке необходимо снимать.

Если возникнет желание убыстрить заряд, то это чревато перегревом, а то и закипанием электролита. При всем этом пластинки покоробятся, тогда и батарея буквально выйдет со строя навечно.

Герметичные батареи необходимо заряжать ещё подольше. К примеру, ток зарядки для необслуживаемого аккума таковой же ёмкости нужен силой лишь в 1,25 ампер (не наиболее 2,5%) и зарядка будет продолжаться около 40 часов.

Зарядные устройства тоже бывают различными по устройству и мощности. Большая часть из их имеет регулятор зарядного тока, а некие – режим «снижающейся зарядки». Это отлично для предотвращения вероятного перезаряда.

Некие же – напротив, имеют функцию резвой зарядки. Это характерно массивным зарядным устройствам. Но лучше придерживаться правил хорошей зарядки, чтоб аккумулятор не вышел из строя ранее срока.

В заключении

Все советы по поводу того, как завести кар, когда аккумулятор разрядился, могут быть животрепещущи, если с вашей машинкой это случилось лишь единожды. Если же батарея разряжается нередко и это повторилось уже не раз, то необходимо узнать реальную причину. Быть может, дело в генераторе, из-за неисправности которого на батарею не подаётся достаточный заряд, и она не успевает подзаряжаться во время пути.

А если всё это происходит ещё и в летнюю пору, может, ваш аккумулятор вправду уже отслужил своё?

Источник: autochainik.ru

Как необходимо заряжать очень разряженный аккумулятор для восстановления его функций

В процессе использования свинцово-кислотного стартерного аккума может произойти таковая проблема, как глубочайший разряд. Он может случиться из-за работающей магнитолы, которую запамятовали выключить. АКБ также может разрядиться из-за долговременной стоянки кара. Предпосылкой может стать неисправность в бортовой сети, из-за которой батарея не заряжается от генератора в процессе поездки либо этот заряд недостающий. В любом случае, из-за чего же бы не разрядился аккумулятор, необходимо исправлять ситуацию. О том, что созодать, речь пойдёт в данной статье.

Внедрение особых функций неких зарядных устройств

Если стартерный Pb аккумулятор испытал глубочайший разряд, и напряжение на токовыводах свалилось ниже 10 вольт, то его полностью можно привести в рабочее состояние. Естественно, некая часть ёмкости будет потеряна, но АКБ полностью сумеет делать свои функции и в предстоящем. Одним из более обычных методов восстановления является внедрение функции подготовительного заряда на неких зарядных устройствах (ЗУ).

Чем «Предзаряд» различается от обычной схемы зарядки аккумуляторной батареи. Если заряжать очень разряженную АКБ в обыкновенном режиме неизменным током 0,1*С, то пластинки начнут очень разогреваться. В режиме «Предзаряд» ток подаётся временами через определённые паузы. Ну и само значение тока необходимо устанавливать меньше, чем в обычном режиме. Перед зарядом выкрутите пробки (если аккумулятор обслуживаемый) и проверьте уровень электролита. Если пластинки обнажились, то долейте дистиллированной воды.

Опции в моделях ЗУ разных производителей могут быть различные, но почти всегда имеется возможность установки последующих характеристик.

• Напряжение, при котором «предзаряд» завершается. Обычно это 12 вольт. Как на паузе без подачи тока держится это напряжение, режим подготовительного заряда отключается.
• Ток заряда. Можно поставить в 2─3 раза ниже, чем при обычном режиме. Допустим, АКБ 66 Ач. Обычный ток 6,6 ампера. В режиме предзаряда устанавливаете его 2,2─3,3 ампера.
• Продолжительность подачи тока. Обычно 5─6 секунд.
• Продолжительность паузы. Обычно 2─3 секунды.

Если зарядка дозволяет, то установите значение напряжения, при котором начнётся понижение зарядного тока. Также задайте выдержку 2─3 часа при наивысшем напряжении. Лучше заряд вести импульсами тока, чередуя их паузами (по времени они должны приблизительно соотноситься как 2 к 1).

Опосля этого аккуму необходимо отдать отстоятся пока не закончиться «кипение» и опять измерить плотность. Она обязана вырасти. Если она опять не дотягивает до 1,27 гр/см3, то можно создать разряд до 12 вольт и повторный заряд с выдержкой при наивысшем напряжении. Это обязано отдать повышение плотности и её равномерное распределение по объёму аккума.
Возвратиться к содержанию

Какая есть кандидатура

Продвинутые зарядные устройства есть далековато не у всех. Но у людей на данный момент масса разных девайсов и некие получают всепригодные ЗУ, которые разрешают заряжать различные типы аккумуляторных батарей. В том числе и свинцово-кислотные. Восстановительный заряд можно создать с помощью их. Полностью может быть, что там специального режима для этого, но широкие способности по настройкам разрешают подобрать его вручную. По последней мере, установить маленький ток 0,03*C─0,1*С и поставить срабатывание при достижении определенного напряжения в их может быть.

Источник: akbinfo.ru

Глубочайший разряд аккума. Что это такое? Также предпосылки и последствия

Меня нередко спрашивают – Сергей расскажи, пожалуйста, про глубочайший разряд аккума кара? Столько прогуливается легенд и басен вокруг данной темы. Чем он так небезопасен, какие есть предпосылки его появления, ну и естественно последствия. Ведь почему то этих разрядов страшатся конкретно кислотные АКБ. А вот скажем AGM либо GEL не так критичны к нему, их можно неоднократно разряжать! Почему так? Этому есть несколько главных обстоятельств, но давайте разбираться поочередно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Разряд аккумуляторной батареи это обычный процесс ее эксплуатации – поначалу она копит энергию, потом ее дает. Все красота АКБ, что он многозарядный, другими словами не как батарейка отработала, и выкидываем, а можно повсевременно заряжать огромное количество циклов. Но строение самого аккума далековато не совершенно, если желаете, то это весьма капризное устройство:

• Его недозволено перезаряжать, по другому могут осыпаться свинцовые пластинки
• Его недозволено «глубоко» разряжать, что говориться в ноль (про это ниже)
• Необходимо смотреть за плотностью электролита
• Поддерживать уровень электролита
• Смотреть за банками по другому они могут замкнуть

Приколов много, естественно на данный момент возникли так именуемые необслуживаемые батареи, они наименее проблемные, уберегут от заморочек с электролитом. НО такие вопросцы как перезаряд и глубочайший разряд остаются. Потому необходимо верно выбирать и эксплуатировать вашу батарею.

Мало о разряде – заряде

Эти процессы характеризуются напряжением батареи. Наверняка, почти все слышали, что напряжение на авто аккуме 12В, это не совершенно верно. Обычный параметр это – 12,7В. Это собственного рода 100% заряда.

Мощный разряд это приблизительно 10,5 — 11,0В, при таковых параметрах вы уже не запустите собственный авто. Это собственного рода малый порог. Естественно, можно разрядить в ноль, другими словами 0 Вольт, это и будет глубочайшим параметром.

Кратко о строении

Аккумулятор (как мы уже не раз гласили) состоит из пакетов свинцовых пластинок (это минусовые) и пакетов диоксида свинца (это плюсовые), меж ними пролагается особый диэлектрик, который не дает пластинам перемыкать. Такие «наборы» погружаются в кислотный электролит (35% серной кислоты + 65% дистиллированной воды), опосля чего же они готовы копить заряд. Всего таковых разделов 6 штук либо как их именуют банок. Любой из разделов дает напряжение приблизительно в 2,1 Вольта, если перемножить на «6» — вот для вас и 12,6 – 12,8Вольта.

Само строение весьма крепкое, но слабеньким звеном в данной цепочке является электролит, а а именно серная кислота. Конкретно из-за нее и происходят нередкие выходы из строя аккумов при глубочайших разрядах.

А вот 2-ая составляющая, дистиллированная вода, косвенно содействует выходу из строя при перезаряде! Поэтому как:

• Начинает кипеть, а соответственно температура снутри банки – увеличивается, что плохо влияет на пластинки, они просто могут осыпаться.
• Имеет обыкновение испаряться, что уменьшит емкость АКБ, и плохо скажется на пластинках.

Глубочайший разряд как убийца батареи

НУ что строение вспомянули, сейчас давайте запоминать — почему глубочайший разряд так пагубен для аккума. Тут весьма обычная ситуация:

Совершенно плотность электролита обязана быть 1,27 г/см3, это соотношение воды и серной кислоты. При разряде, из электролита, начинает поглощаться серная кислота, поточнее она начинает оседать на плюсовых (диоксидных) пластинках в виде солей. И чем ниже разряд, тем посильнее они оседают на пластинках – плотность категорически падает.

Глубочайший разряд – это собственного рода мало вероятный порог батареи, другими словами далее уже разряжаться некуда. При таком хим процессе, серная кислота находится в виде солей на плюсовых пластинках и чтоб ее от туда снять, необходимо как можно резвее зарядить АКБ.

Тогда плотность начнет ворачиваться в свое русло — из электролита напротив начнет поглощаться дистиллированная вода, а вот концентрация кислоты начнет расти.

«НУ и что» — скажите вы – «ну разрядил я собственный АКБ в ноль, далее зарядил и все отлично, буду кататься далее»!

А вот не все так просто – часто концентрация солей на плюсовых пластинках так велика, что при заряде кристаллы солей, не разрушаются, а остаются! Это гласит нам о том, что пластинка полностью покрыта солью, ее соприкосновение с электролитом мало! Означает, она не будет нормально работать и содействовать скоплению заряда. По опыту понимаю, что любой глубочайший разряд отбирает от 2 до 3 % от емкости аккума, при этом сходу! Если их накопить 10 – вот для вас минус 30% емкости, таковой АКБ уже не запустит движок вашего авто.

Так что опускать можно приблизительно до 11 Вольт, это собственного рода малый предел, опосля этого уже начинается сульфатация плюсовых пластинок.

Предпосылки

Сейчас пару слов о причинах. Часто это различные утечки тока. К примеру, на стоящем каре, они должны быть сведены к нулю, но если вы устанавливаете не штатное оборудование (сигнализации, магнитолы, остальные девайсы), они могут высасывать энергию из АКБ, даже на стоянке. Вот для вас и 1-ая причина.

Также может накрыться генератор кара, другими словами не будет, происходит пополнение заряда машинки – 2-ая причина.

3-я – долгий срок стоянки, к примеру полгода либо год, рекомендуется скинуть клемму, если этого не создать заряд может снизиться до критической отметки. А совершенно, необходимо хоть раз за месяц запускать движок, чтоб восполнить энергию аккума, ну и погонять воды и масло по своим полостям. Это принципиально.

Наверняка, это главные предпосылки, естественно если вы не сидите и специально не сажаете батарею, к примеру магнитолой либо светом фар.

Последствия

Как я уже писал сверху, пару раз глубоко разрядили и все! АКБ можно выбрасывать! Плюсовые пластинки полностью покроются солями, плотность электролита свалится, и не будет расти. Даже если вы поменяйте электролит на новейший подходящей плотности, он не смоет образованные соли.

Как заверяют почти все производители батарей, наибольшее пороговое значение приравнивается 15 – 20 циклам. Но по опыту понимаю, что уже опосля 10 циклов, в зимнюю пору таковая батарея не совладевает со своими обязательствами, для лета еще сгодится.

Мораль басни такая – не допускайте таковых глубочайших характеристик разряда. Это реально убивает ваш АКБ, с каждым разом отнимаете около 3% от емкости.

Можно ли вернуть?

В нашем мире — может быть все, вот лишь какой ценой! В эталоне, необходимо убрать соли с плюсовой пластинки, как это создать?

• При мощной кристаллизации — может быть физическое удаление. Для этого необходимо вынуть пакет пластинок и отчистить его от солей – далее залить новейший электролит и зарядить АКБ. Трудно это создать? ДА естественно – ДА! Как вы достанете пакет пластинок? Необходимо будет резать сверху пластик и на физическом уровне вытаскивать. Потом каждую пластинку в отдельности отчищать – создать это реально трудно. Хотя я кое-где есть видео на YOUTUBE, но реально не указывалось, работал ли позже АКБ либо нет.
• Естественно на данный момент весьма много так именуемых десульфаторов пластинок, другими словами такие хим воды убирают этот налет солей, но про это у меня будет отдельная статья, тут тоже не все так совершенно точно. Почти все пишут, что это просто волшебство, остальные что ни использовать никогда. Но в эталоне –емкость также восстанавливается излишние соли уходят.

Вот такие вот последствия и предпосылки, к слову пару слов про AGM и GEL, почему же они так устойчивы к глубочайшим разрядам? Все просто, здесь электролит уже не в обыкновенном водянистом состоянии, тут он находится запечатанным в стеклопакеты (AGM) либо в гель (GEL), потому разрушительное образование солей здесь сведено к минимуму, хотя полностью не побеждено! Тут циклов в разы больше, но также не стоит доводить ранее. Маленький видео пример.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно.

(21 голосов, средний: 4,81 из 5)

Источник: avto-blogger.ru

Верно разряжаем автомобильный аккумулятор

Ситуации с каром могут происходить самые различные. Одна из более противных – нежданно «погибший» аккумулятор. Чудилось бы, лишь вчера всё было нормально — приехал в гараж, закрыл машинку на ночь (то есть темное время суток), а с утра она уже не заводится. И ведь аккумулятор совершенно «свежайший» — год ему либо два. Причина такового поворота – некорректная эксплуатация.

Ведь когда изготовитель гарантирует 3 гола его бесперебойной работы, он имеет в виду, что изделие будет эксплуатироваться по всем правилам. Лишь тогда, оно прослужит длительно, даже подольше 3 лет. Верный разряд — один из принципиальных качеств эксплуатации аккума. Но проводить данную функцию необходимо верно, соблюдая технологический процесс разработанный спецами.

Необходимо ли разряжать аккумуляторную батарею?

Для начала нужно осознать: необходимо ли разряжать аккумулятор? Для этого нужно осознавать процессы, происходящие в АКБ

В процессе работы, часть серной кислоты в аккуме выпадает осадком соли на свинцовых пластинках. Если впору его зарядить, то большая часть данной соли опять растворяется в воде и плотность электролита восстанавливается. Если разряд принудил всю кислоту выпасть кристаллами соли, то она уже ни когда не растворится и соответственно, батарея работать уже не будет.

По-сути конкретно в образовании нерастворимого слоя сульфата свинца, и заключается процесс сульфатации аккума.

Верно разряжая и заряжая батарею, можно «обучить» собственный аккумулятор растворять соль, так чтоб батарея оставалась работоспособной, и служила еще подольше. Такие тренировки нужно проводить 1 раз в год, лучше в осеннюю пору, перед переводом аккума на зимний режим эксплуатации.

Также разряд помогает буквально найти как очень выработан ресурс батареи. Для этого он разряжается с замером времени и заряжается также, по таймеру с неизменным контролем уровня заряда.

Как разряжать верно?

Разрядить аккумулятор можно несколькими методами. 1-ый и обычный метод при помощи вольтметра. Можно встроенного в борт кара, но тогда он должен быть весьма четким и иметь точную шкалу измерений. Если такового устройства на борту кара нет, то можно употреблять ремонтный тестер, подсоединив его прямо к аккуму.

1. Нужно внимательно смотреть за показаниями устройства во время разрядки, с тем чтоб не пропустить нижний допустимый уровень – 10.3 Вольта. У каждой АКБ на это уходит своё время, зависит это от марки батареи, срока её эксплуатации, температуры окружающей среды и ещё нескольких качеств.
2. Для разряда необходимо включить какой-нибудь бортовой устройство, к примеру, фары, магнитолу либо печку.

Как показания устройства дойдут до 10.3 Вольта необходимо сходу же его выключить.

Данным методом буквально измерить ёмкость батареи нереально, потому что недозволено знать наверное, ток употребления устройства, фар и сколько уходит на сопротивления проводов. Для получения четких данных АКБ нужно снять с кара и разряжать на особом щите.

• В этом случае АКБ полностью заражается, проверяется плотность его электролита в каждой отдельной банке. В среднем ареометр должен показать 1,27-1,29 гр./см³.
• Опосля этого АКБ врубается в схему с амперметром, вольтметром и перегрузкой с известным сопротивлением. Настраивается схема так, чтоб аккумулятор разряжался в течение 10 часов до нижней отметки в 10,3 вольта.
• Опосля разрядки необходимо сходу же начинать зарядку батареи. Также не резвее и не медлительнее 10 часов.

В авто магазине можно приобрести всепригодные приборы для разряда и заряда аккумов. Они представлены в достаточно широком ассортименте, лишь нужно подбирать устройство для определенного типа кара. Ведь размеры АКБ малолитражки и грузовика разительно различаются.

Как зарядить разряженный АКБ

Чтоб произвести правильную зарядку АКБ, необходимо поэтапно выполнить несколько действий.

1. В каждую банку аккума нужно залить дистиллированной воды.
2. Включить батарею на зарядку, рассчитав на зарядном приборе ток употребления 0,1 от емкости АКБ.
3. Когда в банках возникают пузырьки как от кипения, батарея отключается от зарядки на 30 минут.
4. Опосля того как аккумулятор остынет, включить его опять на зарядку, но с током заряда 0,01 другими словами в 10 раз меньше от первичного номинала.
5. Если через некое время жидкость в банках опять закипела, нужно оборвать заряд на 30-40 минут.

На полную, правильную зарядку может уйти не один денек, потому что батарею повсевременно придётся то отключать, то подключать к зарядному устройству, устраняя кипение воды. В предстоящем, нужно пристально смотреть за уровнем воды в банках и по мере необходимости добавлять в неё дистиллированную воду.

Вернуть полностью разряжённый АКБ можно просто поменяв в нём электролит.

Данная процедура хоть и ординарна, но все таки просит высококачественной подготовки, проводить такие работы необходимо в особом помещении и в защитных очках и перчатках.

• Для начала аккумулятор нужно разрядить до 9 вольт.
• Потом из банок соединяется весь электролит до капли.
• Заливается свежайшая дистиллированная вода и батарея настаивается в течение 1-2 часов.
• Сейчас можно включать АКБ в зарядное устройство. При всем этом ток заряда не должен быть выше 11 вольт.
• Через 1 час разрешается поднять ток заряда до 0,1 от полной емкости батареи.
• Зарядка длится пока в банках не закипит электролит. Это станет сигналом для понижения тока заряда из расчёта, что процедура будет продолжаться в течение 10 часов.

Когда АКБ зарядится, его недозволено употреблять, его необходимо опять разрядить, используя аннотацию и опять зарядить. И так пару раз, лишь опосля 4-5 циклов заряда-разряда, АКБ можно устанавливать на кар и эксплуатировать.

Контрольно-тренировочный цикл

Хоть какой авто электрик для вас произнесет что если использовать к собственному аккуму контрольно-тренировочный цикл либо КТЦ, то устройство способно будет прослужить практически в 2 раза подольше того срока что отмерил ему сам производитель.

Как уже говорилось, КТЦ способен очищать пластинки от старенькых кристаллов соли, в которую перевоплотился серная кислота и возвращать тем номинальную плотность электролиту, и вернуть площадь рабочих пластинок до начального состояния.

Если этого не созодать, то соль равномерно покрывает свинцовую пластинку, лишая её возможности производить ток и повреждённая банка равномерно «погибает». Длительно держать заряд АКБ с повреждённой банкой не будет. И к примеру, 1-ые же заморозки полностью выведут АКБ из строя.

Индивидуальности разряда батареи

КТЦ аккума нужно проводить 2 раза в год — в весеннюю пору и в осеннюю пору. В период, переходя на летнюю эксплуатация АКБ и соответственно – на зимнюю.

• Разряжать аккумулятор необходимо лишь согласно аннотации — просто включить фары и ожидать пока батарея полностью не сядет недозволено — это её просто убьёт.
• Разряжать необходимо лишь до нижней разрешённой границы 10,3 вольта. И самое основное – сходу же начинать зарядку. Также лишь особыми устройствами и соблюдая номинал тока заряда.
• В заключении можно сказать о причинах разряда аккума и последствиях к которым это приводит. «Сесть» аккумулятор может вынудить какая-то утечка тока. К примеру, обыденно позабытые во включённом состоянии фары либо магнитола.
• Даже свет в салоне, оставленный на ночь (то есть темное время суток), способен высадить аккумулятор до небезопасно низкого уровня. И даже если, кажется что всё выключено, то есть сокрытые утечки тока. К примеру, сигнализация либо таймер на той же магнитоле.

Иная причина разряда — сломанный генератор. В задачку данного устройства заходит повсевременно заряжать АКБ, причём строго номинированным током. Если устройство неисправен, то и аккумулятор он будет заряжать некорректно и тем сгубит его.

Ещё одна причина — долгая стоянка, в особенности в зимней период времени. Время от времени 2 выходных дней в зимнюю пору довольно, чтоб аккумулятор в припаркованной машине во дворе сел до нуля. Чтоб этого не случилось, рекомендуется на время долговременной парковки отключать клемму, другими словами разрывать электронную цепь. Ну, либо забрать батарею домой, в тепло.

Естественно, если АКБ относительно новейший, то он просто выдержит 1 либо даже 2 глубочайшие разрядки. Но если продолжать его так эксплуатировать, то соль стремительно покроет пластинки и они невозвратно будут испорчены.

В этом случае платины заменяются на новейшие. Но неувязка в том, что донорских пластинок на данный момент не выпускают, а вставлять в собственный АКБ старенькые пластинки, из остальных батарей, как минимум не выгодно. Таковой аккумулятор с заменёнными пластинами длительно не пробегает.

Источник: auto-gl.ru

Можно ли ездить на разряженном аккуме

“Почему нельзя ездить на разряженном аккумуляторе?”

Принципиально! У разряженной батареи намазка на пластинках держится намного слабее, чем у заряженной!

Безупречный вариант для долгой службы аккума – это не позволять ему разряжаться ниже 12,5 Вольт. К примеру, иметь две батареи. Подменная заряжена постоянно на 100%. Когда аккумулятор на каре разряжается до 12,5 В – забираем его на зарядку, заменяя подменной заряженной АКБ. При таком варианте никогда не возникнет ситуация : “сел аккумулятор – что делать?”.

Неплохой вариант: не допускать работы аккума в адских для него критериях. Если с утра батарея не заводит, воспринять данный факт, как симптом (один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания) наисильнейшей ее разрядки и сделать срочные деяния, чтоб зарядить аккумулятор ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ.

Нехороший вариант. Днем аккумулятор не сумел “покрутить”, прикуриваем и едем на разряженной батарее.

Предлагаем уяснить 4 числа (измерения проводить на отсоединенном от сети аккуме, без перегрузки):

12,7 Вольт – аккумулятор заряжен на 100%
12,5 Вольт – аккумулятор заряжен на 75%, требуется его зарядить поездкой либо зарядным устройством
12,0 Вольт – аккумулятор полностью разряжен, езда без подготовительной его зарядки ЗУ запрещена
10,2 Вольт – критичный разряд и возможность >90% что одна из банок переполюсована из-за глубочайшего разряда.

Почему не рекомендуется эксплуатировать разряженный автомобильный аккумулятор:

1-ые два варианта относятся к критически разряженным аккумам – которые даже покрутить стартер не могут.

1. В случае, когда аккумулятор разряжен ниже 10 Вольт, одна из банок с вероятностью 90% переполюсована – заряжать его недозволено! Нужно до этого “вылечить” переполюсованную банку.

2. Аккумулятор разряжен ниже 12 Вольт, переполюсовки нет, но низкое НРЦ батареи даст высочайший ток заряда. Помните! У заряда от генератора есть значимый “минус”: наибольший ток заряда батареи от генератора за редчайшим исключением не ограничен! В большинстве каров не будет выполнено правило: “не заряжать батарею током выше 10% ее емкости”. Для аккума 60Ач наибольший ток заряда 6 Ампер. Даже при подаче тока силой 10 Ампер произойдет его нагрев и лишнее газообразование.

Неувязка в слабенькой перемешиваемости электролита и ограничений в скорости хим реакций снутри батареи.

При зарядке в батарее происходят хим реакции восстановления. Под действием тока идет процесс возобновления начального состояния намазок на электродах и возврат серной кислоты из сернокислого свинца в электролит. Плотность электролита, проникшего в пластинки и в конкретном контакте с электродами возрастает, но из-за слабенькой диффузии (перемешивания) большая часть ненасыщенного еще кислотой электролита не успевает поменять насыщенный в зоне деяния реакций. В то же время действие тока, к тому же наиболее мощного чем нужно, в зоне плотного электролита начинает процесс электролиза. Вприбавок очень резвое смешивание серной кислоты и воды сопровождается повышением температуры электролита. А нагревание реактивов на 10 градусов Цельсия приводит к убыстрению хим реакций в 2 раза!
При разложении воды электролизом выделяются взрывоопасные газы: водород и кислород. В итоге, в батарее протекают весьма бурные, разрушительные и взрывоопасные реакции .
Как “удачный конец” такового заряда – вздутие стен батареи. А, к примеру, при недостающем уровне электролита и наличии обнаженных пластинок – может быть даже образование искры и взрыв.

3. Если ездить на очень разряженном аккуме (НРЦ 12,0-12,5 Вольт). Ток от генератора не будет превосходить 10% емкости. Нагрев и электролиз будет в расчетном спектре и защитная система лабиринтов в крышке защитит батарею от вздутия и возгораний. Но это не основная неувязка. Мало о химии в АКБ. У заряженного аккума в намазке главные токообразующие материалы это на положительных пластинках диоксид свинца PbO2, а на отрицательных железный свинец Pb. Оба вещества крепко держатся в сетках пластинок.
В разряженной батарее сначала разряда на отрицательной пластинке появляется слой сернокислого свинца Pb2SO4. Это вещество весьма слабо держится на сетках электродов. Вот почему советуем заряжать аккумулятор уже при потере 25% емкости. К слову, согласно аннотации по эксплуатации танка Т-34, экипаж был должен принять срочные меры для зарядки танкового аккума при таком падении емкости.

При эксплуатации разряженной даже на четверть батареи, от вибраций, незаряженная намазка оплывет вниз пластинок. В предстоящем даже опосля заряда – контактная токообразующая площадь пластинок уменьшится. Вверху пластинок намазка будет фактически отсутствовать, а понизу пластинок появляется “наплыв”. Меньше общая площадь соприкосновения намазки и электролита уменьшит принимаемые и отдаваемые токи. Уменьшится настоящая емкость.

4. Если пропустить момент разряда на четверть и бросить батарею разряжаться далее, то сернокислый свинец продолжит свое перевоплощение в сульфат свинца – не электропроводное вещество белоснежного цвета. Сульфат покроет как анод так и катод. Часть батареи будет выведена из токообразующих реакций навечно.

5. Самый очевидный вариант. Если аккумулятор не разряжать ниже 50%, да и никогда не заряжать до 100%. Это обычный вариант, когда батарея всю свою жизнь стоит на каре и никогда не встречалась с стационарным зарядным устройством.

При полном заряде на 100% сернокислый свинец и часть маленьких кристаллов сульфата свинца восстанавливаются в окись свинца и свинец, а серная кислота ворачивается в электролит. Батарея набирает свою номинальную емкость и ТХП.

Если заряд доводят всего до 80-90% то на электродах остаются крошечные кристаллы сульфата свинца. И при последующем процессе разряда эти кристаллы станут фундаментом для выкармливания наиболее больших кристаллов сульфата. Равномерно они будут расти и занимать на пластинках все огромную площадь. Так приобретенный недозаряд выводит свинцово-кислотный аккумулятор из эксплуатации ранее срока.

Хронически недозаряженный аккумулятор прослужит недолго и всю свою жизнь будет создавать обладателю препядствия. Наверное в отместку)

Почетаемые гости! При желании, в форме ниже Вы сможете бросить собственный комментарий. Внимание! Маркетинговый мусор, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного либо угрожающего нрава, призывающие и/либо расжигающие межнациональную вражду будут удалены без разъяснений

Источник: www.oil-ok.com.ua

Практические советы по эксплуатации гелевых и AGM аккумов

Существует огромное количество легенд о свойствах и о эксплуатации гелевых и AGM аккумов. Тем не наименее, это всего-лишь наиболее современные модификации жидкостных свинцово-кислотных АКБ, и то, что понятно про обыденные авто батареи, в основном относится и к их гелевым и АГМ собратьям.

Естественно есть и отличия, а соединены они с разной плотностью кислоты и с разными типами сепараторов свинцовых пластинок. Не считая того, в большинстве авто аккумуляторных батарей толщина свинцовых пластинок еще меньше и соответственно они меньше весят.

Дальше мы приводим ответы на нередко задаваемые вопросцы по данной теме:

Что такое полный разряд аккума либо разряд в ноль?

Полный разряд — это неконтролируемый разряд АКБ до напряжения 0 (ноль) Вольт.

Разряд в ноль приводит к необратимой сульфатации и значимой потере емкости хоть какого свинцового аккума независимо от его типа. Почти всегда при разряде в ноль происходит полная необратимая утрата емкости и остается лишь утилизировать либо реализовать скупщикам свинца такую аккумуляторную батарею.

К полному уровню часто приводит ситуация, когда на время долгого отсутствия обычной эксплуатации запамятывают отключить всё, что подключено к плюсовой клемме АКБ. В итоге отсутствия повторяющейся подзарядки от сети, генератора либо от солнечных батарей, даже маленький ток от присоединенного к АКБ оборудования приводит к неконтролируемому понижению напряжения ниже критичного значения 10,5 Вольт.

Применительно к солнечным электростанциям, данная ситуация может появиться, если на зиму бросить присоединенным контроллер заряда, а солнечные батареи засыпет снегом. Это приведет к тому, что в отсутствии подзаряда от солнечных батарей, собственное потребление контроллера медлительно приведет к полному уровню АКБ.

Чтоб не допустить таковой ситуации, перед тем как бросить солнечную электростанцию на даче на зиму, рекомендуется дождаться полного заряда АКБ, опосля чего же отключить СБ от контроллера и отключить контроллер и всё остальное от плюсовой клеммы АКБ.

Что такое аккумулятор глубочайшего разряда и в чем отличие разряда на 100% от разряда в ноль?

Аккумами глубочайшего разряда можно именовать любые гелевые либо AGM АКБ, так как они обеспечивают в среднем от 200 до 400 циклов разряда на 100%.

При всем этом, чем больше масса аккума при схожей емкости, тем больше в нем свинца и тем большее кол-во циклов он сумеет проработать. Потому, выбирая аккумуляторную батарею для целей глубочайшего разряда (для электропогрузчиков, инвалидных электроколясок, детских электромобилей, лодочных электромоторов, солнечных электростанций), рекомендуется брать модель с большей массой.

Разряд на 100% (глубочайший разряд) — это разряд АКБ до напряжения 10,5 Вольт, а не до ноля Вольт.

Вредоносно ли куцее замыкание гелевого аккума?

Гелевые батареи при маленьком замыкании способны выдавать весьма огромные токи (от сотен до тыщ Ампер зависимо от емкости).

Источник: www.solnechnye.ru