Почему в расширительном бачке воздух

Почему накапливаются в расширительном бачке кара газы? Предпосылки и методы ремонта

Корректная работа движков внутреннего сгорания современных каров впрямую зависит от их неизменного остывания. Для этого употребляется воздушная и жидкостная система, функционирование крайней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таковым образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в границах 90 градусов по Цельсию. В неких вариантах вследствие тех либо других обстоятельств охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие что появляются течи.

Для того чтоб это не происходило, принципиально осознавать, почему возникают газы в расширительном бачке тс и как с сиим можно биться.

Предпосылки пузырей воздуха

К главным вероятным причинам появления бурления в расширительном бачке кара спецы относятся такие препядствия, как:

Недостающий уровень размера антифриза. Если его размер недостающий, осуществляется значимый перегрев. Он приводит к закипанию воды, что характеризуется в свою очередь появлением пузырьков воздуха в системе остывания. Причина недостающего уровня антифриза может заключаться или в продолжительном его использовании без подмены, или же в недоливе.
Неисправность термостата. Конкретно этот устройство отвечает за регуляцию температурных характеристик антифриза. Если ОЖ чрезвычайно греется, раскрывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большенный. Тут же она проходит через радиатор, что значительно понижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь размер антифриз двигается по малому кругу системы остывания, очень при всем этом нагреваясь. Вследствие этого возникает воздух с пузырьками в расширительном бачке.
Прорыв выхлопных газов в систему остывания. Это происходит в большей степени вследствие 2-ух главных обстоятельств. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ либо появление трещинкы в головке. Такие препядствия появляются из-за механических либо хим повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное тепловое воздействие на данные детали.
Плохой антифриз. Обычно, это касается достаточно дешевеньких материалов. Их стоимость часто обоснована наличием в составе веществ, способных загрязнять систему остывания и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, потому что водяной насос теряет свою производительность. К тому же крайний в таковых критериях стремительно заржавевает.
Поломка вентилятора. Он запускаются опосля того, как температура антифриза в охладительной системе добивается 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может появиться перегрев, приводящий к бурлению воды.
Воздушная пробка. Они появляются или вследствие подмены антифриза, или при осуществлении подсоса.

Принципиально! Таковым образом, возникновение бурления в расширительном бачке кара (бензин либо дизель) быть может связанно с достаточно огромным количеством различных причин.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) неисправности

Для того чтоб убрать кипение антифриза либо тосола в расширительном бачке тс, сначало нужно выполнить диагностику появившейся препядствия.

Для этого необходимо выполнить последующий список действий:

Поначалу следует проверить уровень размера антифриза либо тосола в охладительной системе.
Далее нужно удостовериться в корректной работе термостата. Для этого необходимо заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков меж собой. Если она значительно различается, означает неувязка конкретно в поломке термостата.
Необходимо оглядеть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
Если решение препядствия не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, движок внутреннего сгорания тс работает сравнимо тихо.
Также необходимо выполнить диагностику плотности всех частей системы остывания. Они могут быть любым образом повреждены.

В конце при отсутствии очевидной предпосылки увеличения температуры антифриза необходимо его слить, очистить систему и наполнить новейшей высококачественной охладительной жидкостью. При всем этом нужно делать работу очень осторожно, чтоб не возникли воздушные пробки.

Методы устранения

Решение препядствия с возникновением газов в расширительном бачке кара впрямую зависит от того, что сделалось ее предпосылкой:

В случае дефицитности антифриза в системе остывания тс, его нужно долить. Для этого необходимо употреблять конкретно тот материал, который уже находится машине. Если его нет, старенькую жидкость необходимо слить, заполнив весь размер системы новеньким охладителем.
Если появилась поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, нужно на сто процентов поменять это устройство. Выполнить ремонт его какой-нибудь детали нереально.
Если в трубопроводе системы остывания вышло засорение, нужно в неотклонимом порядке выполнить его промывку либо же полную подмену. Провести данную работу может быть на станции технического обслуживания.
Если в системе остывания повсевременно появляются воздушные пробки, нужно заехать каром на возвышенность таковым образом, чтоб его передняя часть оказалась выше задней. Опосля этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести движок внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки пропадут, означает система очистилась от воздуха.
Если повреждена прокладка ГБЦ либо головка, необходимо поменять эти элементы на новейшие, не имеющие каких-то недочетов.

Принципиально! В случае использования плохого антифриза, нужно в неотклонимом порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу мотора внутреннего сгорания тс.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Митсубиши Pajero III:

Заключение

Принципиально держать в голове, что последствия возникновения газов в расширительном бачке кара могут быть очень неблагоприятными. Потому при появлении таковой препядствия канителить с действием диагностики не стоит.

Если убежденности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания кара.

Источник: avto-i-avto.ru

Suzuki Grand Vitara 3D 2.4 АКПП › Бортжурнал › Про бурление в расширительном бачке (типо пузыри — ааааа)

Желал бы высказаться по поводу этих записей — что у собаки78 появились

Как я понимаю мы с ним друг дружку внесли в игнор, потому нет способности ответить там. А может кому еще понадобится.

Итак — создатель следит в собственном бачке пузыри — либо все же бурление? Я думаю это бурление конкретно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, либо же это происходит лишь в очень запущенных вариантах. Ну и не может этого быть — газы поступают в антифриз равномерно, давление там равномерно увеличивается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. Опосля глушения мотора, а время от времени и в процессе — все газы ( либо их большая часть ) перебегают в высочайшую точку — под пробку радиатора. Что делает воздушную пробку (равномерно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.

Другими словами — если прокладка пробита — перегрев будет совершенно точно. Антифриз не засасывает вспять из расширительно бачка, т.к. нет “непрерывного водяного шланга” — снова же из-за данной воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — ну и разряжения в системе нет — просто там заместо антифриза под пробкой часть размера занимают газы.

Бурление при пробитой гбц можно узреть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто прирастит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.

Заместо пузырей в бачке на наших машинках и всех с схожей организацией охлаждающей системы — симптомами (симптом – одна отдельная конкретная жалоба больного) пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и следующий перегрев (при всем этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется лишь переливом антифриза назад из расширительного в радиатор и лишь вручную.

Так что все-таки тогда у создателя первых 2-ух постов там кипит — при перегазовке в особенности — мое мировоззрение такое: при перегазовке — температура мотора резко увеличивается — увеличивается и температура антифриза, его часть при всем этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не завышенное, потому он мгновенно начинает кипеть на атмосферном давлении — и конкретно потому он заходит в бачок снизу, чтоб сходу охладился антифризом бачка проходя через него. И все таки видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что зрительно похоже на пузыри.

То все есть в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче остальных японцев) обязано и должно быть конкретно так. Назад антифриз засасывается плавненько и неприметно, когда общий размер антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медлительнее в принципе, чем греется.

Схожее бурление можно узреть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять лишь с осторожностью — “на не до конца остывшей” — не равно — “на горячей”!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и кипеть — и это похоже на пузыри.

Другими словами нет перегрева — нет заморочек.
Перегрев полностью отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машинку нужно глушить фактически сходу — стрелка бежит ввысь фактически одномоментно, антифриз расширяется еще посильнее — выдавливается в расширительный и оттуда бурлящий на улицу.

У себя мне удавалось припарковать машинку на обочину — до того, как стрелка попадет в красноватую зону, это полностью может быть, хотя перегрев вправду от середины до красноватой занимает — 10-20 секунд. К слову говоря, включение печки не очень помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отбирает температуру лишь от той части антифриза, что в радиаторе печки, фактически не помогая остывать мотору резвее. Ну и на работающем — если пробка есть либо ремень помпы слетел — печка не выручит и не дозволит двигаться далее. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система на сто процентов исправна, но не совладевает с остыванием и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза либо дефектов помпы.

Источник: www.drive2.ru

Воздух в системе остывания мотора кара: признаки и методы устранения воздушной пробки

Жидкостная система остывания мотора является герметичной и представляет собой целый комплекс разных частей, которые ведут взаимодействие меж собой. Также в зависимости от температуры ОЖ впрямую зависит циркуляция рабочей воды по малому либо большенному кругу.

В данной статье мы разглядим предпосылки завоздушивания системы остывания мотора, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, также главные методы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему остывания мотора: главные признаки завоздушивания

Для наилучшего осознания начнем с общих механизмов работы. Пока движок прохладный, жидкость циркулирует лишь по рубахе остывания (особые каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

Опосля того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большенный круг (жидкость проходит через радиатор). Если остывания ОЖ при движении по большенному кругу недостаточно, тогда автоматом подключается вентилятор остывания мотора (воздушное остывание).

Направьте внимание, обозначенные неисправности могут возникать по различным причинам, другими словами движок начинает перенагреваться не только лишь из-за появления воздушных пробок, но такую возможность также не следует исключать.

Как и в хоть какой иной жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в обычном режиме. В этом случае также существенно увеличивается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Главным признаком образования воздушной пробки является перегрев мотора. Иными словами, температура вырастает выше нормы, термометр может подниматься до красноватой зоны. При всем этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений быть может не выявлено.
Также в прохладное время года шофер может увидеть, что теплый воздух в салон фактически не поступает, хотя движок нормально прогрет. Это также показывает на то, что в системе остывания быть может воздух.

Так либо по другому, но воздушная пробка не дозволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы остывания. В итоге нарушенной циркуляции появляются те либо другие проблемы. В рамках проведения диагностики системы остывания мотора следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, также пристально оглядеть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещинкы в резиновых патрубках, при всем этом интенсивных течей через эти трещинкы может и не быть. Обычно такие трещинкы сходу не заметны, но детализированный осмотр либо подача воздуха в систему под давлением для проверки дозволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора остывания.

Если все в норме, тогда высока возможность того, что печка не работает и мотор перегревается конкретно из-за воздушных пробок. В этом случае нужно сделать меры и «изгнать» такую пробку из системы остывания.

Как убрать воздушную пробку из системы остывания мотора

Итак, начнем с обычных каров (старенькые иномарки, российский автопром). На таковых авто удаление воздуха из системы остывания осуществляется последующим образом:

Машинку довольно загнать на эстакаду. Создать это необходимо таковым образом, чтоб передняя часть была мало приподнята.
Дальше на радиаторе необходимо открутить специальную пробку, опосля что движок можно запустить.
Опосля нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы остывания мотора.

При всем этом данный метод не поможет решить задачку на наиболее современных карах. На схожих ТС система остывания на сто процентов замкнутого типа, другими словами для развоздушивания воздух необходимо «выгонять». Чтоб это создать, можно пойти 2-мя способами.

Если этот метод не посодействовал, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Необходимо быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Дальше движок запускается, при всем этом необходимо смотреть, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку удачно удалили из системы. Давайте разглядим этот метод наиболее тщательно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует приготовить ключи для демонтажа пластмассовых защитных частей. Также будет нужно наличие отвертки, чтоб отпускать и потом затягивать хомуты.

Итак, сперва снимается пластмассовая защита. Данная защита на обозначенной модели ТС прикрепляется к корпусу с помощью шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Дальше с верхнего либо с нижнего патрубка необходимо снять хомут. Сейчас следует открутить крышку расширительного бачка. Если движок жаркий, соблюдайте осторожность, потому что разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Потом горловина бачка накрывается незапятанной тряпкой. Дальше на горловину следует натянуть пригодную трубку из резины. Опосля этого необходимо подать мало воздуха в бачок, дунув в трубку. Лучше созодать это с помощью компрессора.

Опосля подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. Опосля этого необходимо убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, потом стремительно набросить патрубок на штуцер, поставить хомут на пространство и затянуть его. На этом шаге процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Дальше будет нужно довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на прохладную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», потому что опосля прогрева ДВС жидкость возрастет в объеме и поднимется до отметки «MAX».

Опосля этого движок можно завести и прогреть. В ряде всевозможных случаев в рамках данной процедуры необходимо мало накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Потом следует отдать силовой установке поработать на холостом ходу, временами поднимая обороты. Данный метод дозволит удалить избытки воздуха, которые могли образоваться при доливе воды.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, но не следует стараться затягивать ее очень очень.

Полезные советы

Чтоб с системой остывания мотора не появлялось заморочек в процессе эксплуатации, также для продления срока службы составных частей (помпа, термостат), недозволено употреблять заместо антифриза либо тосола обыденную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду заместо антифриза. Таковой водой следует только разбавлять экстракт антифриза либо тосола в подходящей пропорции.

При всем этом нередкий долив лишь дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора снижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтоб этого не вышло, необходимо инспектировать плотность ареометром. По мере необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Обычно, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, свойства состава, состояния мотора и т.д.). К примеру, попадание газов из камеры сгорания в систему остывания, мощный перегрев мотора, общая загрязненность системы остывания, внедрение особых герметиков для системы остывания типа «стоп-течь» и остальные аспекты могут стремительно привести свежайшую ОЖ в негодность.

Радиатор кара также нужно временами промывать не только лишь снаружи, да и снутри. Это дозволит избавиться от ржавчины, накипи, товаров распада антифриза либо тосола и т.д. Результатом становится наибольшая производительность системы остывания, что исключает перегревы мотора даже в самых томных критериях, также действенная работа печки в зимний период.

Поверка авто помпы системы остывания. Главные признаки дефектов. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с мотора.

Как нередко требуется подмена антифриз. Самостоятельная промывка системы остывания от грязищи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы остывания ДВС.

Принцип деяния герметика для системы остывания мотора. Когда употреблять герметик, на какие результаты рассчитывать. Вероятные последствия, советы.

Предпосылки, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как отыскать пространство утечки антифриза либо тосола самому. Полезные советы и советы.

Промывка радиатора системы остывания мотора своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машинки.Советы.

Ржавчина в системе остывания мотора и движке: что созодать и как удалить загрязнения. Доступные методы чистки системы остывания своими руками.

Источник: krutimotor.ru

Как можно изгнать воздушную пробку из системы остывания

Смотрите также

Антифриз в масле

16 0 26k

Масло в антифризе

5 0 14k

Восстанавливающие присадки в антифриз

7 1 13k

Бурлит тосол

41 1 49k

Почему уходит антифриз

26 1 35k

Наличие завоздушенности в системе остывания чревато неуввязками как для мотора, так и остальных узлов кара. А именно, может случится перегрев либо печка будет плохо греть. Потому, хоть какому автомобилисту полезно знать, как изгнать воздушную пробку из системы остывания. Данная процедура достаточно элементарна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду собственной значимости, мы поведаем о трёх способах удаления воздуха. Но поначалу побеседуем, как осознать, что имеют пространство воздушные пробки и о причинах их возникновения.

Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) завоздушивания

Как осознать, что в системе остывания возникла воздушная пробка? При появлении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Посреди их:

Трудности в работе термостата. А конкретнее, если опосля пуска мотора вентилятор остывания врубается весьма стремительно, то велика возможность того, что термостат вышел из строя. Иная причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Вероятна и иная ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей воды находится в «нолях», когда движок уже довольно нагрелся. Здесь опять вероятны два варианта — неисправность термостата, либо наличие в нем воздушной пробки.
Утечка антифриза. Ее можно проверить зрительно по следам тосола на отдельных элементах мотора либо ходовой части машинки.
Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя возникает сторонний шум.
Трудности в работе печки. Обстоятельств дефектов этому существует много, но одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе остывания.

Если вы нашли хотя бы один из обрисованных выше признаков, то нужно провести диагностику системы остывания. Но перед сиим полезно разобраться, что сделалось предпосылкой вероятных заморочек.

Предпосылки появления воздушных пробок

Завоздушивание системы остывания быть может вызвано рядом дефектов. Посреди их:

Разгерметизация системы

Заливать антифриз необходимо узкой струей

Любая из обрисованных выше обстоятельств может навредить узлам и механизмам кара. Сначала мучается движок, так как нарушается его обычное остывание. Он перегревается, из-за что износ увеличивается до критичного. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных частей, а в особо небезопасных вариантах даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к нехороший работе печки. Предпосылки этого подобны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Дальше перейдем конкретно к способам, при помощи которых можно убрать воздушную пробку из системы остывания. Они различаются по способу выполнения, также трудности.

Способы удаления воздушной пробки из системы остывания

Как изгнать воздушную пробку из системы остывания ВАЗ классика

Существует три главных способа, при помощи которых можно убрать воздушную пробку. Перечислим их по порядку. 1-ый способ непревзойденно подступает для каров ВАЗ. Метод его будет последующим:

Снимите с мотора все защитные и остальные элементы, которые могут помешать для вас добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (непринципиально, прямой либо оборотный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы).
Подуйте вовнутрь бачка. Таковым образом вы создадите маленькое лишнее давление, которого будет довольно для того, чтоб излишний воздух вышел через патрубок.
Как из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сходу наденьте патрубок на него и лучше зафиксируйте хомутом. В неприятном случае воздух снова попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите назад все снятые ранее элементы защиты мотора.

2-ой способ проводится в согласовании со последующим методом:

Запустите движок и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, опосля что выключите его.
Снимите нужные элементы чтобы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как польется антифриз, сходу же установите патрубок на пространство и зафиксируйте его.

3-ий способ того, как удалить воздушную пробку из системы нужно делать так:

Нужно поставить машинку на возвышенность таковым образом, чтоб ее передняя часть была выше. Принципиально, чтоб крышка радиатора была выше других частей охлаждающей системы. При всем этом поставьте машинку на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать движку 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Временами жмите на педаль газа и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При всем этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте функцию, пока весь воздух не выйдет. При всем этом можно включить печку на наибольший режим. Как термостат откроет задвижку на сто процентов и в салон пойдет весьма жаркий воздух, означает, воздух из системы был удален. Сразу с сиим необходимо проверить наличие выходящих из охлаждающей воды пузырей.

Что касается крайнего способа, то на машинках с автоматом включаемым вентилятором системы остывания можно даже не перегазовывать, а расслабленно отдать движку нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Сразу с сиим движение охлаждающей воды усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При всем этом принципиально добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтоб вновь не допустить завоздушивания.

Видите ли, способы того, как избавиться от воздушной пробки в системе остывания мотора, довольно обыкновенные. Они все основаны на том факте, что воздух легче воды. Потому нужно сделать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Но идеальнее всего не доводить систему до того состояния и впору решать профилактические меры. О их мы поведаем дальше.

Общие советы по профилактике

1-ое, на что необходимо уделять свое внимание, это уровень антифриза в системе остывания. Постоянно контролируйте его, а по мере необходимости доливайте. При этом если приходится доливать охлаждающую жидкость весьма нередко, то это 1-ый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления предпосылки неисправности нужна доборная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Созодать это лучше на смотровой яме.

Пытайтесь воспользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего кара. А покупки совершайте в испытанных лицензированных магазинах, сводя к минимуму возможность приобретения подделки. Дело в том, что плохая охлаждающая жидкость в процессе неоднократного нагрева может равномерно испаряться, а заместо нее в системе появляется воздушная пробка. Потому не третируйте требованиями производителя.

Заместо заключения

В итоге хотелось бы отметить, что при появлениях обрисованных признаков завоздушивания системы, нужно как можно резвее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка существенно понижает эффективность работы системы остывания. Из-за этого движок работает в критериях завышенного износа, что может привести к его досрочному выходу из строя. Потому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно резвее. Благо, создать это может даже начинающий автолюбитель, так как процедура несложна и не просит использования доп инструментов либо приспособлений.

Источник: etlib.ru

Почему в системе остывания возникает воздух, и как решить эту делему?

Воздушная пробка в системе остывания авто может стать предпосылкой заморочек в работе мотора, электрических датчиков, термостата и остальных устройств. Дальше разберемся, как решить вопросец без помощи других.

1 Почему воздух возникает в системе остывания – 5 обстоятельств

Основная задачка системы остывания – защита мотора от перегрева методом очень действенного понижения температуры разных механических узлов, также масла и выхлопных газов. Охлаждающая жидкость в виде антифриза либо тосола проходит по особым трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до нужной температуры. А если в системе остывания мотора возникает воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько более всераспространенных обстоятельств возникновения воздушной пробки:

Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции воды. Почаще всего таковая неувязка возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, миниатюризируется давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что впрямую влияет на работу мотора.
Ошибки при подмене либо доливе воды. Если жидкость поступает в бачок очень стремительно, то воздух не успевает на сто процентов выйти, и появляется воздушная воронка (довольно всераспространенная неувязка у неопытных водителей).
Ошибка в работе воздушного клапана. В этом случае воздух накапливается в системе остывания из-за того, что происходит постепенное понижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
Пробоины в радиаторах остывания либо отопления. Весьма нередко под действием температуры либо с течением времени радиатор повреждается либо засоряется, что ведет к неизбежному образованию воздушной пробки. Потому необходимо повсевременно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
Повреждение прокладки ГБЦ. Это соответствующий признак возникновения воздуха в системе. Обычно, из-под прокладки начинает сочиться масло, а система выхлопа выдает очень густой белоснежный дым. При повреждении прокладки антифриз просачивается в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при суровых утечках приводит к образованию большенный воздушной пробки и перегреву.

Не считая того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения разных соединений и патрубков у радиатора остывания либо у расширительного бачка. Если вы нашли один из перечисленных выше признаков, советуем немедля убрать делему, потому что с течением времени она может привести к полному перегреву мотора, а это в свою очередь тянет необходимость серьезного ремонта.

2 Устраняем делему – обзор обычных методов

Решить делему можно несколькими методами. Это зависит от определенной модели авто и предпосылки возникновения воздуха. Мы разглядим порядок действий, который поможет убрать воздушную пробку на большинстве моделей ВАЗ. Сперва при наличии кожуха на движке снимите его. На моделях ВАЗ 2114 либо ВАЗ Приора он крепится крышкой в районе отверстия для долива масла. Дальше найдите трубки от дроссельного механизма, исследуйте их на предмет повреждений, а потом снимите одну из их.

Сейчас демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. Опосля что продувайте систему до того времени, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот метод самый обычной, он, обычно, решает делему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе либо заливке антифриза в бачок. Иной метод заключается в последующем. Запустите мотор и оставьте его нагреваться на 5-10 минут. Потом заглушите движок и аккуратненько снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом методе, на сто процентов уйдет. Принципиально действовать аккуратненько, потому что температура охлаждающей воды при сливе может достигать 100 градусов.

Очередной метод – завезти кар на очень крутую горку. Дальше запустите движок и дайте ему поработать пару минут до полного прогрева. Сейчас переведите селектор печки в наибольшее положение обдува салона. Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу сделайте подгазовку, сразу заливая антифриз в бачок до того времени, пока не пропадут крайние признаки наличия воздуха (обычно, на это указывают соответствующие воздушные пузырьки в воды). Таковая система прогона действует отлично лишь в том случае, если нигде не нарушена плотность соединений.

3 Как не допустить возникновения воздушной пробки – диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) узлов

Если, к примеру, у вас полетел термостат, либо антифриз начал двигаться в масло и картер, быстрее всего, придется поменять термостат либо прокладку ГБЦ и трубки подвода системы остывания. Помните, что неважно какая разгерметизация рано либо поздно перевоплотится в суровую поломку. Если засорен радиатор, либо есть пробоина в отопительной системе, нужно поначалу ее убрать, почистить радиатор либо провести его подмену.

Для обычного функционирования системы остывания следует повсевременно надзирать уровень воды в бачке, который должен быть на наибольшей отметке. При всем этом доливать жидкость в бачок следует медлительно, узкой струей, не допуская возникновения пузырьков. Также временами смотрите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить комп к электрическому контроллеру для выявления ошибок, связанных с неверной работой воздушного клапана. Может быть, снятие ошибки уберет делему, и дальше можно будет изгнать воздух одним из перечисленных выше методов.

Воздух в системе остывания – это достаточно нередкое и распространенное явление как на российских авто, так и на иномарках. Делему легче всего убрать, если впору осознать причину и сделать шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Источник: tuningkod.ru

Раздувает расширительный бачок. Что созодать?

Если раздувает расширительный бачок системы остывания каров ВАЗ, не принципиально какие это модели 2110,2112,2114, 2115 либо остальные, 1-ое, на что стоит направить внимание – крышку в которой стоит редукционный клапан для сброса излишнего давления. Т.е. давление не сбрасывается и бачек из-за этого расширяется.

Сначала

Попытайтесь поменять крышку на новейшую либо взять на время проверки заранее рабочую.

Направьте внимание, как очень раздувается бачок. Если не существенно и видно, что не из-за лишнего давления, при всем этом вы являетесь обладателем ВАЗ 2110-12, то не стоит очень переживать, потому что для таковых авто это считается нормой.

Дело в том, что новейшие бачки для таковых каров имеют безреберную систему и сделаны из пластмассы, которая не очень отлично держит форму, потому с течением времени их начинает раздувать.

Отлично себя зарекомендовали расширительные бачки от Ланоса, Приоры, Нексии их нередко ставят заместо Вазовских.

Если же бачок раздувает очень и при всем этом его рвет, даже опосля подмены вкупе с крышкой, то направьте внимание на последующие моменты:

Закипает ли ОЖ;
Какого цвета масло в картере мотора;
Если ли в бачке газы из камеры сгорания;
Какое давление в системе остывания;
Свойство самого бачка.

Газы в расширительном бачке

Наличие газов в расширительном бачке показывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ. Это одна из главных обстоятельств, почему его может раздувать.

Прогорание прокладки могло произойти из-за перегрева мотора, если естественно не настал срок его серьезного ремонта, потому что конкретно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы данной прокладки.

Но здесь есть принципиальный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, потому что лишнее давление все равно будет сбрасываться, а вот перенагреваться движок будет. Но, если поток газов весьма мощный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже порвет.

Для того, чтоб выявить наличие газов в системе остывания нужно:

Зрительно оглядеть ОЖ в бочке при работающем движке и удостоверится в наличии либо отсутствии пузырьков. Если пузыри есть, то быстрее всего прокладка пробита.
Наиболее четкий способ – внедрение газоонализатора. Устройство буквально укажет на наличие газов.
Применить надувные шарики либо аналоги (ну вы сообразили). Шарик надевается на горловину бачка и прочно привязывается нитками. Заводить движок необходимо на прохладную, еще пока не начала очень расширятся подогретая ОЖ. Если изделие стремительно надувается, означает в систему остывания поступают выхлопные газы, это может быть лишь через прокладку ГБЦ.
Проверьте компрессию в движке. Если у кара пробег не очень большенный, то компрессия обязана быть в норме, потому что цилиндропоршневая группа еще не износилась. А вот если пробита прокладка под ГБЦ, то коммпрессометр покажет показания ниже нормы.

Также можно проверить в районе какого цилиндра пробита прокладка. Для этого необходимо через отверстие свечки подать в цилиндр воздух под давлением, при всем этом крышка бачка обязана быть снята.

При пробитой прокладки ГБЦ будут видны пузырьки в бачки и шипение воздуха.

Давление в системе остывания проверяется при помощи манометра на 3 атмосферы. Для это необходимо создать тройник и подключить к нему устройство.

Завести кар и следить за показаниями. Показания больше 1.5 атмосфер уже обязано заставить задуматься, 2 – не любой бочек выдержит.

Кипение охлаждающей воды

Если закипает тосол (антифриз), то удостоверьтесь:

Работает ли вентилятор радиатора и когда он врубается – быть может неисправен датчик;
Работает ли термостат – ОЖ двигается по малому кругу повсевременно, тем не охлаждается;
Исправна ли помпа;
Не забита ли система остывания включая и радиатор;
Не завоздушена ли система.
Исправен ли клапан на крышке – пониженное давление в системе может вызвать раннее закипание тосола.

Что касается завоздушенности, то, например, у ВАЗ 2110, 2111, 2112, из опыта их эксплуатации, система фактически не завоздушивается благодаря особенной конструкции.

В остальных карах при подмене ОЖ воздушная пробка может оказаться в печке и с течением времени отдать о для себя знать перегревом мотора и прогоранием прокладки ГБЦ. Здесь принципиально смотреть за показаниями устройств.

Цвет масла

Если в картере мотора нашлась смесь серо-белого цвета, то означает ОЖ попала в масло, при всем этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.

Это могло произойти из-за прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, здесь необходимо проводить доп диагностику.

Обычно, поначалу изменяется крышка, позже бачок, а уже позже, если крайний все равно раздувает, по мере необходимости прокладка ГБЦ. Но принципиально осознавать, поменять крышку необходимо на заранее исправную, на данный момент много выпускается брака.

Проверяем свойство бачка

Для этого нужно заглушить сливное отверстие в бачке, плотно закрутить крышки и в схему подключить манометр. Воздух подается под давлением компрессором.

В процессе проверки проверяется какое давление держит бачок и на каком шаге срабатывает клапан.

Почему тосол лезет через крышку?

В случае перегрева мотора либо раздувания расширительного бачка почти все не бывалые водителя бегут сходу открыть крышку и весьма очень удивляются, а почти все и пугаются, вытекающему под давлением тосолу.

Мы сходу успокоим вас – это нормально. Дело в том, что при закрытой исправной крышки бачка в системе остывания создается давление равное 1.5-2.0 атмосфер. При всем этом из физики все мы знаем, что температура закипания хоть какой воды прямо пропорциональна окружающему давлению. Другими словами, чем выше давление, тем выше температура закипания.

Потому давление выше атмосферного в системе остывания создается специально, чтоб тосол закипал не при 100 С (1 атм.), а при 115 С (1.5 атм.) и 120 С (2 атм.).

Опосля того, как заглушен мотор и открыта крышка, происходит процесс сглаживания давлений, жидкость перетекает от большего к наименьшему, при всем этом она продолжает расширятся, потому что движок еще некое время продолжает набирать температуру, т.е. точка начала его остывания еще не пройдена.

Если тосол закипел, означает произошел перегрев мотора. В данной ситуации открывать крышку необходимо не сходу, потому что ОЖ может под давлением выплеснуться на руки и лицо — ожог неизбежен. Как раз в таковой ситуации, когда не рабочая крышка бачка крайний может раздуться.

У кого какие были актуальные ситуации пишите в комментах. Также задавайте вопросцы.

Источник: autotopik.ru

Press ESC to close