Лифт подвески ваз 2109
Повышение клиренса
Что такое клиренс?
Клиренс (либо дорожный просвет) – это величина, которая охарактеризовывает расстояние от самой низкой точки кара (почаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может изменяться, зависимо от назначения кара. Например, на джипах клиренс выше, чем у обыденного легкового кара. Повышение клиренса дозволяет повысить проходимость кара, но при всем этом, понижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.
Понизу, в качестве примера, приведена таблица, в какой расписан клиренс модельного ряда каров ВАЗ.
ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм
ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм
ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм
ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм
ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм
ВАЗ 2106 175мм ВАЗ 2112 160мм
ВАЗ 2107 175мм Lada Kalina 160 мм
ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Lada Kalina (универсал) 185 мм
Как вы увидели, клиренс разных моделей различается, при этом разница видна в модификациях кара. Так, к примеру, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что дозволяет ей преодолевать высочайшие препятствия, а клиренс «восьмерки» дозволяет ей быть наиболее устойчивой на поворотах и развивать огромную скорость, потому что при уменьшении высоты кара, понижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высочайший клиренс универсалов дозволяет им перевозить груз большенный массы, при всем этом кар не проседает и не «цепляет» дном выпуклости дорожного покрытия.
Клиренс кара также является балансом меж большенный и малой высотой кара. Ведь очень большая высота, как было сказано ранее, понижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а очень малая высота, хоть и обеспечит довольно высшую скорость и неплохую устойчивость, но подвергает днище кара повреждениям на больших ухабах и холмах.
Как прирастить дорожный просвет (клиренс)
Повышением дорожного просвета, почаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и остальные любители выехать за город. Дороги в городке значительно различаются от пригородных проселочных дорог. Конкретно потому повышение клиренса для неприспособленных для этих дорог каров является принципиальной одной из самых принципиальных процедур.
- 1-ый способ. Повышение клиренса достигается установкой колес с огромным поперечником. Это в особенности животрепещуще для каров с базисной комплектацией.
Посреди недочетов данного способа можно отметить возникновение погрешности спидометра и ограничение поперечника колесными арками. Это означает, что если поставить колесо очень огромного поперечника, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.
- 2-ой способ. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, к примеру, пружин, тоже дозволяет прирастить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новейшие удлиненные рессоры, потому что при заезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашечки.
Недочет данного способа состоит в том, что задние проставки намного толще фронтальных и повышение клиренса происходит неравномерно. В связи с сиим, регулятор тормозных сил, либо как его именуют «чернокнижник», получает неправильную информацию. Вообщем, «чернокнижник» имеет возможность регулирования.
- 3-ий способ. Припоминает 2-ой способ и заключается в подмене штатных пружин на пружины с огромным количеством витков. Таковым образом, можно получить существенное повышение дорожного просвета. Но, как и во 2-м способе, нужно удлинить, либо поменять рессоры по этим же причинам.
По сопоставлению с проставками, новейшие пружины прослужат намного подольше и надежнее, но, кроме тех же недочетов, имеют высшую стоимость.
- 4-ый способ. Усиленные пружины. Этот вариант употребляется для каров, которые эксплуатируются с полной перегрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в каких имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не наращивают клиренс кара, но их применение исключает «проседание» при полной перегрузке, сохраняя, при всем этом, обычный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о выпуклости дорожного покрытия.
Посреди преимуществ данной системы можно отметить повышение срока службы всей ходовой части, но понижается комфортность поездки без перегрузки, потому что задняя часть будет «пружинить» на маленьких неровностях.
Видео – Как прирастить клиренс ВАЗ
В заключении стоит сказать, что беря во внимание все плюсы и недочеты различных способов, шофер сам решает как прирастить клиренс кара. Не считая того, допускается комбинирование различных способов, что значительно наращивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических черт кара, потому что это может прирастить износ других частей подвески.
Источник: vipwash.ru
Тюнинг подвески ВАЗ 2108 ВАЗ 2109 ВАЗ 21099
А конкретно, про: рессоры, пружины и стабилизатор поперечной стойкости. Возьмем обыденную «08» — до недавнешнего времени самый пользующийся популярностью спортивный кар в нашей стране, а как следует и самый «тюнингуемый». Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе либо 3-х дверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит собственного места в хит-параде глубочайшего тюнинга.
Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 для вас пригодятся до этого всего рессоры и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного кара). Устойчивых наборов не так много. Есть спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для обычных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть именитые Koni Спорт с регулировками, но их «родные» пружины Mad не отыскать. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется обладателю «восьмерки» практически в $700.
Тюнинг подвески ВАЗ 2108-09-99 Побеседуем о тюнинге ВАЗ 2108-09-99.
А конкретно, про: рессоры, пружины и стабилизатор поперечной стойкости. Возьмем обыденную «08» — до недавнешнего времени самый пользующийся популярностью спортивный кар в нашей стране, а как следует и самый «тюнингуемый». Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе либо 3-х дверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит собственного места в хит-параде глубочайшего тюнинга.
Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 для вас пригодятся до этого всего рессоры и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного кара). Устойчивых наборов не так много. Есть спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для обычных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть именитые Koni Спорт с регулировками, но их «родные» пружины Mad не отыскать. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется обладателю «восьмерки» практически в $700.
Существует наиболее доступный вариант: не так издавна на рынке возникли «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов. Стабилизатор поперечной стойкости завышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критичных режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не дозволяет колесам и кузову жить раздельно друг от друга. От этого в большой степени зависит маневренность кара.
Некие экстремалы схожий стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 — для предстоящего «обострения» реакций кара. Когда эти работы сзади, отправляемся к спецам по регулировке углов установки колес. Может, и тут получится чего-нибудть «изловить» для предстоящего увеличения маневренности? Да. И здесь начинается самое увлекательное. Не стоит приезжать на разрушение с неисправными (изношенными) элементами подвески — необходимо сначала поменять их на новейшие. А потому что подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровненьким. В отношении кара слово «ровненький» предполагает, что обязана быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. По другому разговор о специфичных настройках придется отложить до наилучших времен. Можно выделить три главных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — разрушение колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол меж плоскостью колеса и осью симметрии либо осью тяги кара. Если колеса «косолапят», заворачиваются вовнутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным. Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если высшая часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) появляется вертикалью и проекцией оси управляющего механизма на продольную плоскость кара.
Неплохой мастер, через руки которого прошло много спортивных каров, сперва постарается узнать, для каких целей предназначена машинка. Одно дело — соревнования (различного рода любительские «покатушки» в крайнее время вошли в моду); в этом случае остается узнать их специфику (трек, спринт, кольцевые либо раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — каждодневные (пусть и оживленные) поездки по городку. В первом случае опции будут наиболее конструктивными, а удобство и сохранность резины отойдут на второй-третий план. Будем считать, что нашей «восьмерке» уготована ежедневная служба по доставке владельца из одной точки места в другую с наибольшим наслаждением от этого процесса. При таком варианте спец сперва уделит внимание продольному углу наклона — кастру.
Производитель советует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Создателя» мы непомерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся рвением машинки к прямолинейному движению. Она так «стоит» на дороге, что на прямом участке можно тихо отпустить руль и подкурить сигарету, не боясь уводов. Спортсмены ставят для себя кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор мотора и коробки), но мы находимся в рамках здравого смысла. А он обычно диктует, что постоянная подмена «гранат» — не наилучший метод получать наслаждение от обладания каром. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел. А вот на «Мерседесах», к примеру, кастр устанавливается на отметке +10-12 градусов, потому их крейсерское рвение к прямолинейному движению никем не ставится под колебание. Задний привод дозволяет так «валить» колеса вперед… Дальше мастер направит внимание на угол развала колес. Обычное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в всякую сторону. Чтоб сделать лучше поведение машинки в поворотах, предлагается увести разрушение «в минус» до 45 минут (не градусов!). Обращаясь к опыту спортсменов, недозволено не вспомянуть кольцевые авто, с колесами, «разваленными» до полного «домика». Оно и не сложно — угол развала колес на их добивается -6-7°, что дозволяет лучше прописывать линию движения (правда, резина при всем этом выживает лишь одну гонку). У нас все не так экстремально, но один нехороший нюанс находится: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются вовнутрь.
Чтоб осознать это на практике, можно предложить хоть какому желающему сесть на велик либо байк и испытать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден — «двухколесное» будет упорно стремиться повернуть в сторону наклона. Чтоб понизить это рвение, обратимся к крайнему параметру — схождению. Обычное значение — 0, но мы уже зашли очень далековато. Нужно установить схождение в спектре +0,5 — +1 мм. Таковым образом отрицательное значение развала колес будет частично возмещено положительным значением схождения. Как бы, ничего не осталось… Хотя нет — мы пока не трогали заднюю ось. Для нее в «восьмерке» доступно, по наименьшей мере, два параметра — разрушение и схождение. Предполагается, что наш кар «заряжен на все средства», сделалось быть, сзаду заместо барабанных тормозов установлены дисковые. Быстрее всего, там же возникла и хитрецкая проставка, позволяющая регулировать разрушение. Вооруженные данной для нас надеждой, обратимся к цифрам. На задней оси можно «разгуляться» намного серьезнее, чем на фронтальной, потому разрушение доводится до 1-1,5°. Естественно, «в минус». Потому что на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (лишь слабее), этот разрушение мы компенсируем с помощью схождения +2-4 мм.
Для сопоставления: на карах BMW (обычно имеющих задний привод) разрушение на задней оси составляет -2,5°, а возмещается это схождением +2 мм. Вот и подросла наша «восьмерка», а мы и не увидели. Машинка побежала стремительно, прогнозируемо, резко. Она «железнодорожно» держится данной линии движения, лишь бы хватало сцепления колес с асфальтом… И почему в таковых местах постоянно приходится писать «но»?! Большенный ребенок — огромные препядствия. До этого всего, он просит больше внимания. Для обычного кара периодичность опции углов установки колес (при обыкновенной езде, без мощных ударов по подвеске и подмены ее деталей) — 10-15 тыс. км пробега. Для «истинной» машинки 10 тыс. км — пожалуй, наибольшее расстояние от опции до опции. Можно поездить подольше, но учтем, что установленные характеристики являются границей здравого смысла. Потому неминуемое изменение опций (в особенности с нашими «вроде бы дорогами») может отразиться на поведении кара и состоянии резины. Опосля мощного удара (лючок, бордюрный гранит) следует цепочка негативных последствий. Если элементы остались целы, то пострадали наши хитрые опции.
К примеру, кастр может «уйти» всего на 10 минут, а схождение «сбежит» аж на 5 мм! Последующий противный момент — для слабеньких телом. Крутить руль на месте станет тяжелее, и виноваты в этом разрушение и кастр. Показавшийся эффект «лишней поворачиваемости» (в кавычках, так как мы имеем дело с фронтальным приводом) может сыграть злую шуточку — кар будет сам нырять в поворот. В конце концов, при схожих настройках понижается выбег машинки. Другими словами при выключенном сцеплении она по инерции пройдет несколько меньше, чем обычная «сестрица».
Источник: tuningtaza.ru
Форумы клуба
Хозяев Митсубиши L200
| Текущее время: 09 апр 2020, 02:15 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Традиционный лифт подвески (6 см)
| Страничка 1 из 21 | [ Сообщений: 405 ] | На страничку 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 21 След. |
|
| Создатель | Сообщение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| зЕВС |
|
||||
Зарегистрирован: 12 июл 2010, 18:25 |
|
Дорожный просвет кара таковой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если поглядеть с иной стороны, то повстречать на улице кар, у которого заниженная подвеска не уникальность.
Когда машинка стоит на месте, то рессоры кузов не приподнимут – ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно осознать в движении, когда на мягеньких либо убитых амортизаторах машинка раскачивается и “клюёт”. Съезжаешь с бордюра и машинка носом о асфальт ! Если рессоры будут в неплохом состоянии, то они “поймают” машинку на пол пути. Таковым образом, рессоры не влияют на клиренс, но оказывают эффект таковой же, как и от увеличенного дорожного просвета.
Проставки делаются из прочной резины, не деформируются и способны задерживать массу кара. Инсталлируются они меж пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не выручит никакая проставка, т.к. в таковой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таковых пружинах уже становится небезопасным, поэтому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.
Иной разговор, когда таковая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она прирастит клиренс, но при всем этом уменьшится ход отбоя и возрастет ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не весьма приятно.
Зависимо от комплектации каров десятого семейства, колесные диски инсталлируются 13-го либо 14-го радиуса. Если поменять штатные диски кара на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс кара возрастет. Также как и подмена резины на наиболее высшую (к примеру 175/55 R13 на 175/65 R13).
Если дорожный просвет кара прирастить не наиболее чем на 5см, то негативных действий быть не обязано. А вот предстоящее повышение просвета уже будет соединено с неоправданными трудностями. Не считая тех моментов которые описаны выше добавьте наименьшую устойчивость кара на дороге (снос и огромные наклоны) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это означает ?
