Подшипник задней ступицы может стучать

Slavidze › Blog › Советы водителям: что созодать, если машинка стучит, шелестит либо гремит на кочках

О чем гласит звук
Звук исправной машинки не должен доставлять дискомфорт. Хоть какой противный шум говорит о том, что один из узлов либо агрегатов работает некорректно. Реагировать на симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) необходимо немедленно, по другому вступает в силу принцип “одна поломка тянет за собой другую”.
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле свободный ход, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки весьма похожи друг на друга. К тому же весьма нередко они суммируются, к примеру неисправны шаровые опоры и свободный ход в подшипниках фронтальных ступиц либо управляющих наконечниках.
Для определения места шума и/либо стука необходимо поначалу найти, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное пространство шумов, то отыскать их будет еще проще. Посодействуют и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких критериях возникает.

Шум от кпп
Шум в районе коробки переключения передач (КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)) при работающем на холостом ходу движке, быстрее всего, издает подшипник первичного, промежного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) либо шестеренки. Это симптом (один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания) того, что коробку необходимо снимать и перебирать. Создать это нужно в течение месяца-полутора (стоимость — около $300), по другому кар просто станет посреди дороги и пригодится эвакуатор.
А вот если шум либо скрежет возникают при нажатии на педаль сцепления и прекращаются опосля того, как ее отпустить, это симптом (один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания) “смерти” выжимного подшипника. Поменять его необходимо в течение 2—3 недель, по другому он просто рассыплется и переключить передачи будет нереально. Иной специфичный звук — свист — показывает на то, что подшипник отклеился от собственного основания. Ездить можно, но звук будет раздражать. В течение полугода необходимо заехать на СТО.

Задняя подвеска
Тяги заднего моста. На заднеприводных авто при трогании с места и торможении нередко слышен стук из-за износа втулок. Либо опосля резкого нажатия на педаль акселератора заднюю часть машинки незначительно тянет в сторону — направление движения кара при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу необходимо поменять.
Полуоси. Неисправны, если с повышением скорости наращивается рокот. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабенькое пространство — подшипник. Необходимо его в течение 2—3 недель перепрессовать либо поменять совместно с полуосью.
Задние тормоза. Опосля нажатия на педаль тормоза слышен шум либо возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, соответствующая для сырой погоды. Обычно это соединено с узким слоем коррозии, грязищи на колодках либо внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попытайтесь проехать сотку метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии пропадет в итоге трения.

Передняя подвеска: задачи
ШРУС. Если неисправны ШРУСы (народное заглавие — “гранаты”), то при поворотах ясно слышны щелчки. В особенности если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная подмена.
Ступичные подшипники. Подшипники фронтальных ступиц издают стук и/либо шум. Стук происходит от лишнего свободного хода в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) самому нетрудно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро созодать при подмене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукою колесо. Если есть рокот, схожий на шум железного шара, который катится по листу сплава, подшипник необходимо поменять. Сейчас левой рукою возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Если оно даже слегка “болтается”, необходимо обратиться на СТО, чтоб там убрали свободный ход в подшипнике ступицы (по другому срок его службы сокра­тится в два раза).
Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат или скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно быстрее необходимо поменять их на наиблежайшей СТО, по другому авто встанет среди дороги с противоестественно вывернутым колесом.
Управляющее управление. Начнем с редуктора, который время от времени стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и поскрипывает при повороте руля в различные стороны. Почти всегда неувязка решается регулировкой и смазкой управляющего вала. А вот управляющие тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он лишь на неровной дороге. Их необходимо срочно поменять.
Рессоры. Обычно не докучают своими “звуками”, но если они есть, то их отлично слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте кар (нажатием на крылья и багажник) и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сумеет найти сходу — кузов будет продолжать раскачиваться даже опосля того, как вы закончили действие. Ездить на таковых амортизаторах небезопасно, потому что при резком нажатии на тормоза остановочный путь вырастет в два раза.
Также предпосылкой неисправности, может быть, течь из амортизатора масла, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязюка). Таковой амортизатор необходимо поменять.
Тормоза. Тормозные колодки время от времени посвистывают при действии на педаль, прямо до того, что раздается скрежет. Если колодки новейшие, то, быстрее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по для себя через 1—2 тыс. км. Но существует возможность того, что они просто бракованные (кривые). Потому если звук через некое время не пропал, а кар при торможении меняет линию движения (его тянет на лево либо на право), колодки необходимо поменять. На дорогих в обслуживании карах они стоят недешево (дороже $100), потому существует и 2-ой метод решения задачи — снимают диск тормоза и протачивают на станке, а колодки обрабатывают при помощи точильного круга (стоит таковая процедура около 150—200 грн.).
Пружины. Противный звук трущихся меж собой железных частей кара также часто издают пружины. Причина кроется в неправильной установке — необходимо обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения задачи.

Неисправности в моторном отделе
Ремень генератора. Проблема выдает себя пронзительным визгом опосля пуска мотора либо при резком увеличении оборотов. Чтоб он закончился, ремень необходимо подтянуть. Не посодействовало либо звук возвратился через некое время? Меняйте на новейший.
Помпа. Неисправна в этом случае, если на холостом ходу из фронтальной части моторного отдела слышен гул и/либо узкий свист. В этом случае ее необходимо поменять.
Зажигание. Железный гулкий стук при разгоне кара гласит о детонации (взрыве горючей консистенции в камере сгорания). Быстрее всего, установлено очень преждевременное зажигание, вы залили плохой бензин или в камере сгорания образовалось огромное количество нагара. Не считая того, предпосылкой детонации может быть перегрев мотора либо старенькые свечки. Обозначенный выше звук издают поршни мотора, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной консистенции в камерах сгорания. Долгая езда с таковым звуком приводит к разрушению мотора. Потому лучше сходу двигаться к электрику.
ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы мотора прослушиваются весьма отлично. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов мотора и теряется при сбросе газа. Правда, если на авто установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его необходимо просто поменять любые 60—100 тыс. км, зависимо от советов производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается звучным железным звуком удара, который гласит о том, что шофер “попал” не меньше, чем на $1000 капремонта.
Клапаны, поршни и подшипники. Есть ряд методов проверить свойство капремонта, не разбирая движок. Для этого мотор довольно просто слушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают железный глухой звук, если резко надавить на педаль акселератора при холостых оборотах. Частота стука возрастает с увеличением частоты вращения коленвала. Наиболее резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает лишний осевой зазор коленвала. Еще наиболее резкий звук издают шатунные подшипники. Если неисправна только одна из шеек, то пространство стука просто найти, отключая по очереди свечки зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных либо выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — быстрее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, либо повышен износ клапанного механизма, либо сломался один из частей этого механизма. Когда движок набирает обороты, а стук начинает в один момент усиливаться, то, быстрее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Система выхлопа
Если она неисправна, то звук нереально спутать с каким-то остальным: глушитель сначала ревет, позже раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем резвее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн., а подмена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (зависимо от производителя запчасти).
К слову, при диагностике глушителя направьте внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает незначительно воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего ужасного, это конденсат. А вот если она жирная либо имеет “химический” цвет и запах (бензина, масла), необходимо обратиться на СТО к мотористу — это может гласить как о маленькой (к примеру, повинны маслосъемные колпачки клапанов), так и о суровой неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода просачивается в картер, а потом смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает делать водомасляная смесь, неспособная производить соответствующим образом смазывающую функцию. Такую делему необходимо убрать немедля, по другому мотор ожидает дорогостоящий капремонт.

Источник: www.drive2.com

Что созодать, если загудел подшипник ступицы?

В процессе долговременной эксплуатации легкового кара начинает возникать различный шум, указывающий на износ какого-нибудь элемента ходовой части. Водители с долголетним стажем часто определяют изношенную деталь по звуку, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) мастеров СТО подтверждает эти догадки. Если впору распознать, что гудит подшипник ступицы, то получится тихо поменять запчасть без критичных последствий.

О причинах износа

Срок службы ступичных подшипников зависит от почти всех причин и лежит в широких границах – от 50 до 150 тыс. км зависимо от марки кара. Обычно, заводские детали работают существенно подольше замененных запчастей и «выхаживают» 80–150 тыс. км. Естественный износ частей, приобретенных в авто магазине, наступает через 50–70 тыс. км (исключая уникальные запчасти).

Детали, установленные на заднюю ось машинки, служат подольше фронтальных.

Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таковым причинам:

  • недостающее количество смазки в сепараторе или ее излишек, наносящий не наименьший вред;
  • попадание вовнутрь механизма пыли, грязищи и воды вследствие повреждения сальников и пластмассовых защитных пыльников;
  • действие на ролики товаров износа – железных частиц и стружки;
  • плохая или неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в итоге нагрева.

Примечание. Если при подмене был установлен бракованный подшипник либо подделка, шум может показаться спустя 5–20 тыс. км.

Процессы износа детали существенно ускоряются в томных критериях эксплуатации:

  1. Неизменная езда с наибольшей загрузкой по разбитым дорогам.
  2. Большая часть пробега авто пройдена на больших скоростях.
  3. Эксплуатация машинки на грунтовых дорогах, в мощный мороз и жару.
  4. Трудности с тормозными механизмами, которые повсевременно нагреваются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
  5. Не настроены углы развала – схождения фронтальных колес.

Конусные подшипниковые узлы часто выходят из строя вследствие мощной затяжки ступичной гайки, регулирующей термический зазор меж роликами и наружной обоймой. Схожий итог дает ослабление гайки – в механизме возникает свободный ход и ролики разбиваются еще резвее.

Рокот подшипника проявляется ранее положенного срока, когда владелец авто очень увлекается тюнингом – ставит диски и шины огромных размеров с солидным вылетом наружу. По факту возрастает масса колес и изменяется центр масс, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару 10-ов тыщ км. В схожих вариантах стоит задуматься о установке усиленной версии подшипника.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) подшипниковых узлов

Принципиально впору засечь 1-ые симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) износа частей – это даст для вас небольшой припас пробега до подмены. Найти, как гудит подшипник достаточно просто: вспомяните звук разгоняющейся электрички или поезда метро и сравните с шумом ходовой части кара.

Замечание. Не перепутайте рокот изношенных ступичных устройств с воем «подгулявших» трансмиссионных агрегатов – коробки и редуктора заднего моста. Звуки весьма похожи, но коробка вопит в определенных режимах – при перегрузке (разгоне), либо напротив, опосля отпускания педали газа. Подшипник ступицы шумит повсевременно.

На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых устройств проявляется на скорости 40–50 км/ч и наращивается в процессе разгона машинки. Позднее к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На крайней стадии деталь разваливается на кусочки, колесо заклинивает или поворачивается поперек дороги, что представляет огромную опасность для пассажиров авто и находящихся недалеко пешеходов.

Как выяснить, где находится колесо с нерабочим подшипником:

  1. Поначалу пристально прислушайтесь, откуда доносится звук – со стороны фронтальной или задней оси. Если сомневаетесь, проверьте изменение шума в крутом повороте. Негожая деталь фронтальной ступицы загудит посильнее.
  2. Исключив 2 исправных колеса, перебегайте к диагностике оставшихся ступиц. Попеременно подымайте домкратом каждую сторону кара, вывешивайте колеса и вручную пробуйте их качать вдоль оси вращения в вертикальной и горизонтальной плоскости. На изношенную деталь укажет увеличенный свободный ход (небольшой полностью допускается).
  3. Чтоб исключить шатание колес из-за разбитых шаровых пальцев, попросите ассистента надавить педаль тормоза в момент проверки. Свободный ход пропал – буквально повинет подшипник.
  4. Стремительно вращайте подвешенное колесо. Если слышны посторонние стуки либо вращение просит определенных усилий, неувязка в подшипниковом узле.
  5. Выработка сепаратора и роликов вызывает вибрацию, ощущаемую прикосновением руки к ступице в процессе кручения колеса.

На слух достаточно трудно найти, какой подшипник совсем износился, когда выходят из строя сходу 2 детали, расположенные на различных осях. Рокот идет с обеих сторон, локализовать неисправность нереально. Существует два метода уточнить местопребывание: вывешивать и инспектировать все колеса попеременно или пользоваться подъемником станции техобслуживания.

Неисправный подшипниковый механизм постоянно греется лучше других. Если во время движения вы услышали гудение, остановитесь и ощупайте колпачки ступичных гаек, сравнивая температуру. К огорчению, метод неприменим при установленных декоративных колпаках – пока вы их снимете, железные детали остынут.

Что созодать с гудящим подшипником?

1-ый вопросец, возникающий опосля обнаружения неисправности, – можно ли ездить далее. Отложить ремонт автолюбителей вынуждают разные происшествия: срочная поездка, отсутствие вольного времени для подмены и очевидная нехватка валютных средств. Отдельные личности уповают на российский «авось» и продолжают эксплуатацию машинки до крайней степени изношенности.

Окончательная поломка подшипника хоть какого из фронтальных колес небезопасна сначала для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице покажется большой свободный ход, колесо начнет вилять и машинка растеряет управление. Чем это завершится при движении на высочайшей скорости, предсказать тяжело. Разрушение заднего подшипникового узла не так критично – неисправность просто обездвижит кар.

Подобные поломки часто приводят к отрыву фронтального либо заднего колеса, парящего далее по инерции. В вебе довольно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся авто скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так дальше. Оставшись невредимым в итоге трагедии, владелец колеса может нанести вред и травмы окружающим.

Как надо поступить, когда загудел подшипник:

  1. Без помощи других сделайте диагностику, не откладывая в длинный ящик. Буквально выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
  2. Фронтальный ступичный подшипник, издающий соответствующий рокот, настоятельно рекомендуется поменять сходу.
  3. Если опосля обнаружения проблемы нужно добраться до гаража, двигайтесь медлительно и аккуратненько. Временами останавливаясь, инспектируйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
  4. С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на подмену детали время и по мере необходимости изыщите средства или поставьте машинку на прикол, пока не произведете ремонт.

Считается неправильным вопросец, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, так как схожая езда сродни лотерее. Практический опыт указывает, что большая часть водителей не хочет рисковать и доводить ситуацию до крайности, а поэтому меняет нерабочую деталь вовремя.

Источник: autochainik.ru

Стук в заднем колесе при движении: вероятные предпосылки поломки

Современный кар представляет собой целый комплекс сложных систем и устройств. Одним из принципиальных узлов хоть какого кара является подвеска. Конкретно она обеспечивает связь меж колесами и кузовом машинки. Существует несколько схем подвески, но при неисправности хоть какой из их шофер может услышать соответствующий стук в заднем колесе при движении. Предпосылки этого явления могут быть различными. В нынешней статье мы разглядим, почему стучит заднее колесо при движении и что с сиим можно создать.

Очевидная причина – болты

Начнем с самого обычного. Стук в заднем колесе ВАЗа при движении может возникать обыденно из-за недотянутых болтов. При этом довольно ослабить их только на пару градусов, чтоб возник раздражающий стук. Не считая того, на большенный скорости может появиться также и вибрация в задней части кара. Решение задачи обычное. Чтоб убрать появляющийся при движении звук в заднем колесе, нужно затянуть болты.

Диски

Почти все обладатели устанавливают диски иной ширины и поперечника. Это положительно сказывается на свойствах маневренности. Но все отлично в меру. Необходимо выбирать диски хорошо.

Уделяют свое внимание не только лишь на поперечник, ширину, разболтовку, да и на вылет. В случае если вылет диска будет меньше промышленного, колесо может задевать за суппорт. В итоге возникает стук в заднем колесе. Также стоит верно выбирать ширину. Если диск и покрышка будут очень широкими, есть риск, что колесо будет задевать за элементы кузова либо подвески. Нередкий вариант – покрышка трется о колесную арку. Это возникает при наезде на какую-либо выпуклость. В таком случае необходимо поменять покрышку или раскатывать арки.

Задние подкрылки

Весьма нередко обладатели экономных каров устанавливают вспять пластмассовые подкрылки. Их еще именуют локерами. Потому что с завода они на почти все машинки не ставятся, обладатели их монтируют без помощи других и весьма нередко с суровыми ошибками. В итоге подкрылок может просто отступить от креплений. В итоге возникает стук в заднем колесе при движении, потому что локер бьется о покрышку.

Похожая ситуация может произойти и на отменно закрепленном локере. Но это возникает при большенный загрузке кара. В итоге расстояние меж локером и покрышкой миниатюризируется. При наезде на яму, колесо просто бьется о пластиковую защиту. Как машинка движется без груза, стук теряется. Это гласит о перегрузе или о установке очень огромного колеса (диск неподходящего поперечника, или резина с высочайшим профилем), вследствие что ход подвески выходит больше, чем расстояние меж протектором и частью подкрылка.

Рессоры

Это еще одна причина, из-за которой возникает стук в заднем колесе при движении. Ресурс амортизаторов в среднем составляет 60 тыщ км, но может быть большая погрешность ввиду стиля вождения и состояния дорог. Найти изношенный амортизатор можно по течи. На поверхности цилиндра будут масляные потеки. Но, так бывает не постоянно. Еще распознать пробитый амортизатор можно по поведению кара. Машинка будет прыгать на ямах и раскачиваться на скорости. Не считая того, будет слышен стук в заднем колесе при движении. Данный звук усиливается на кочках. Потому что амортизатор неремонтопригодный, он изменяется полностью на новейший. И лучше поменять сходу две стороны. Ресурс у их приблизительно однообразный, потому с большенный вероятностью примыкающий амортизатор востребует подмены уже через 3-5 тыщ км.

Также стук в заднем правом колесе при движении может случиться из-за разбитой втулки амортизатора. Чтоб это проверить, довольно пошатать элемент в стороны. Амортизатор должен быть накрепко закреплен в верхней и в нижней части. На таковых карах, как «Дэу-Нексия», задний амортизатор вверху крепится к кузову через резиновую шайбу. Если она хоть незначительно повреждена, могут издаваться весьма мощные стуки на кочках. Сначала обладатель поразмыслит, что пора поменять амортизатор. Но опосля его подмены неувязка не уходит. Потому не постоянно необходимо приговаривать сходу данный элемент. Необходимо сначала проверить состояние всех резиновых частей, что учувствуют в креплении амортизатора.

Пружины

С течением времени, пружины проседают. Но, это не единственная неудача, которая может с ними приключиться. Так, витки могут разорваться. В итоге машинка не только лишь перекашивается на одну сторону, да и возникает стук в заднем колесе. Пружина не стоит так, как задумано. Решение задачи – ее подмена на новейшую.

Также стоит оглядеть резиновую прокладку пружины с верхней и нижней стороны. За годы эксплуатации резина разрушается. В итоге прокладка не делает собственной функции и витки пружины трутся конкретно о сплав.

Ступичные подшипники

Продолжаем учить, почему стучит заднее правое колесо при движении. 9-й «Лансер» это либо ВАЗ, не имеет значения – подшипники идиентично гудят при износе. Но звук весьма опасный. Сначала он будет еле приметен. Если впору не найти его, разбившаяся обойма может просто заклинить колесо на скорости. Также стук возникает, если подшипник плохо затянут. Чтоб это диагностировать, довольно поднять заднее колесо на домкрате и пошатать его со стороны в сторону.

Направьте внимание! Затягивать очень подшипник недозволено. Необходимо бросить маленькой зазор на вариант термического расширения. Допускается незначимый свободный ход. Но если колесо шатается, это уже гласит о дилемме.

Сайлентблоки

Будь это опора или независящая подвеска, в любом случае в задней подвеске находятся сайлентблоки. Они призваны понизить вибрации и удары, что передаются на кузов при работе ходовой части. Ресурс сайлентблоков различный и составляет от 100 до 200 (и выше для полузависимой балки) тыщ км. Если данные элементы изношены, возникает свободный ход. Но даже незначимый свободный ход может спровоцировать стук, который ясно будет слышен в салоне кара. Как и в случае с амортизаторами, данный звук будет возрастать на неровной дороге. Как решить делему? Выход тут лишь один. Это подмена сайлентблоков на новейшие. На одних карах они изменяются раздельно, на остальных – совместно с рычагом подвески. Опосля подмены, звук стопроцентно теряется.

Тормозная система

Она тоже может спровоцировать звуки в районе заднего колеса. С чем это может быть соединено? Причина будет зависеть от того, какой тормозной механизм установлен – дисковый либо барабанный.

В первом случае можно констатировать биение колодок о диск. Весьма нередко такое происходит на экономных иномарках. Чтоб решить данную делему, нужно произвести ревизию суппорта. Обычно, в нем изношены втулки, по которым он и двигается. Сейчас есть особые ремкомплекты, включающие резинки увеличенного поперечника. Они инсталлируются заместо старенькых на втулки. Опосля этого стук теряется.

В случае с барабанами ситуация другая. Звук может происходить из-за деформированной крышки барабана. Если она имеет овальную форму, при вращении элемент ударяется о колодки. В итоге возникает странноватый шум. При всем этом колодки при снятии крышки будут иметь неравномерный износ. Барабан в таком случае необходимо поменять на новейший.

Заключение

Итак, мы разглядели, почему возникает стук в заднем колесе. Видите ли, обстоятельств достаточно много. Есть как очевидные, так и суровые. Но в любом случае эксплуатировать кар с таковым стуком недозволено. Необходимо не канителить с ремонтом и быстрее устранять делему.

Источник: fb.ru

Шумит, стучит. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) дефектов по шумам и стукам.

Современная техно база

Используем лишь оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Фавориты рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за этот период времени мы удачно обслужили тыщи машин

Гарантия свойства

Используем лишь оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Различные посторонние звуки в каре являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтоб излишний раз направить внимание на его техническое состояние. Стук – это образовавшийся в каком-либо узле свободный ход. Он почаще возникает от естественного износа этого узла. Шум – от трущихся деталей. Шумы и стуки весьма похожи друг на друга. К тому же весьма нередко они суммируются, к примеру неисправны шаровые опоры и имеется свободный ход в подшипниках фронтальных ступиц либо управляющих наконечниках. Как буквально выяснить от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/либо стука, необходимо поначалу найти с какой стороны он происходит, впереди либо сзаду, слева либо справа. Если вы уже установили примерное пространство шумов, то отыскать его будет еще проще. Посодействуют также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких критериях возникает.

Вкупе с тем, поглядите и другие параграфы – может быть, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некие системы кара протяженные (к примеру, выхлопной тракт). Не считая того, звук отлично распространяется по сплаву и может быть слышен не из того места, где он возникает.

Звуки из фронтальной части кара

Подшипники фронтальных ступиц издают стук и/либо шум. Стук происходит от лишнего свободного хода в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровненькой площадке, смотровой канаве либо подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону кара (для сохранности поставьте подставку под кар). Резко крутаните рукою колесо. Оно обязано проворачиваться без рокота, который похож на шум катящегося огромного железного шара по ровненькой железной поверхности. Если таковой звук находится, то он значит выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае нужно поменять подшипники.

Испытание №2. Левой рукою возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Если колесо не болтается, и нет сторонних стуков, означает всё ОК. Если болтается – убрите свободный ход в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/либо скрип. Эти звуки отлично слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровненькой площадке, эстакаде либо смотровой канаве, но ни при каких обстоятельствах не на подъемнике. По другому подвеска окажется нагруженной, и вы не можете найти неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите кар за нижний рычаг гидравлическим либо винтообразным домкратом. Если такового домкрата нет в наличии, то можно применять штатный. Поднимите им кар, а потом подставьте под нижний рычаг древесный брусок и опустите на него кар. Левой рукою возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. 2-ой человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен найти, в которой из их имеется свободный ход. Неисправную опору поменяйте. Время от времени свободный ход бывает сходу в 2-ух опорах.

Буквально так же проверьте шаровые опоры с иной стороны.

Весьма нередко можно услышать скрип при качании кара за фронтальное крыло либо бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки меж шаром опоры и тефлоновой втулкой. Таковая опора пока не представляет угрозы, но, знайте что, скоро она востребует подмены.

Управляющий редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в различные стороны время от времени слышен скрип.

Диагностику проводите на ровненькой площадке, эстакаде либо смотровой канаве, но ни при каких обстоятельствах не на подъемнике. По другому управляющее управление окажется нагруженным, и вы не можете найти неисправность. Рукою возьмитесь за сошку управляющего редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется свободный ход и/либо стук, убрите его регулировочным винтом.

Скрип устраняется водянистой смазкой WD-40. Побрызгайте её на управляющий вал в том месте, где он выходит из моторного отдела.

Маятник на слух не издает никаких противных звуков, если лишь он не запущен совсем. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично управляющему редуктору. Если обнаружите свободный ход, подтяните регулировочную гайку либо поменяйте втулки либо весь рычаг в сборе.

Управляющие тяги и наконечники имеют схожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он лишь на неровной дороге.

Для определения неисправности в управляющих тягах и наконечниках вы должны быть стопроцентно убеждены, что сошки управляющего редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукою поближе к наконечнику управляющий тяги (боковые либо средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и потому если приложить к нему определённое усилие, то он может передвигаться. Но при всем этом он не должен свободно болтаться. Если есть свободный ход, шаровой шарнир поменяйте новеньким.

Рессоры обычно не докучают своими “звуками”. Но если они есть, то их отлично слышно на неровной дороге.

Их болезнь – износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неученая установка. Покачайте за каждую сторону машинки и послушайте, нет ли стуков. При всем этом вы должны быть убеждены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите рессоры. Возьмитесь рукою поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и безграмотную установку вы можете найти сходу – амортизатор будет свободно либо практически свободно передвигаться. При износе втулок поменяйте их. При безграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла находится зрительно – на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязюка на этих местах. Таковой амортизатор нужно поменять. Припоминаю что, рессоры меняют лишь парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно поменять раздельно.

Тормозные колодки время от времени посвистывают. При наборе скорости посвистывание перебегает в однообразный свист, и в предстоящем может пропасть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что неприятный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук пропал, поменяйте колодки.

Если опосля нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели пылает восклицательный символ, необходимо срочно поменять колодки, а, может быть, и диски тормозов, если вы уже издавна ездите с таковым скрежетом.

Источник: www.chipmaster.ru

vitek16 › Блог › Ступичный подшипник?

Всем привет. В крайние несколько месяцев меня волнует стук в подвеске. Когда тише, когда громче, но постоянно стук прямопропорционален скорости, другими словами чем резвее пищу, тем резвее стучит. Стук глухой.
Начал учить вопросец, читать форумы, блоги, личный опыт… Сделал вывод, что быстрее всего это стучит ступичный подшипник. Сейчас опосля работы вывесил на домкрате попеременно каждое из фронтальных колес и записал видео (см. ниже).

2-ое колесо аналогично вообщем-то…
Кто что может сказать-подсказать, оно либо не оно? Ибо это сводит меня с мозга уже…

Плюс к этому уводит руль на дороге с уклоном при малеханьких скоростях. При огромных ощущается как из колеи в колею кидает, ранее устойчивее машинка была на скорости.

Смотрите также

Комменты 7

Отыскал. Точнее он сам наружу вылез. Открутился стопроцентно от коробки внутренний левый шруз. При этом на ходу. До дома на эвакуаторе доехал. В сервисе прикрутили назад. Позже сходу заказал и поменял оба внутренних шруза для личного спокойствия.
Видимо он весьма длительно откручивался, отсюда и стук был .

опосля подмены, на вывешеных колесах звук обменялся? по моему это норм звук…так вроде у всех. и у меня щас так.

Вообще създил сейчас в два сервиса (чтоб наверное) и все равно не понимаю в чем буквально неувязка. В одном опосля осмотра выявили маленькой свободный ход в управляющих тягах. Вердикт- обе под подмену совместно с наконечниками, позже сход-развал. Думаю, съезжу ещё в один сервис, сравню показания.
Во 2-м совершенно ничего не отыскали, все ок, ниче не люфтит. Проехался с мастером, он ничего не услышал, гласит, что я надумываю, максимум проверить давление в колесах и создать сход-расход.
Вот и не понимаю кому веровать. Или реально я себя накручиваю, ив первом сервисе желали просто развести. Или во 2-м такие спецы. Вообще хз че созодать, но шум (стук) мне не слышится же, он не звучный но он есть.

Так подшипники не диагностируют. при таком покачивании слышны зазоры в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и в ШРУСах. А ступичные инспектируют весьма просто, для этого на скорости нужно покачать кар из стороны в сторону, к примеру в долгих поворотах. Если рокот усиливается к примеру при правом повороте, то повинет левый ступичный подшипник, и напротив.
Дальше стучать и хрустеть могут ШРУСы, для их диагностики необходимо последующее:
1) выкрутить руль на лево и незначительно проехать, позже на право, при таковых положениях ШРУСы, если они изношены, начинают очень хрустеть.
2) залезть в яму, и на зафиксированном колесе испытать покачать выходной вал привода, т.е. там где он выходит из корпуса кпп, если есть приметный свободный ход относительно колеса, то один из ШРУСов привода — убитый.
Вот это весьма коротко!
Насчёт увода руля на лево — это проверить состояние управляющих наконечников и тяг, также затяжку шаровых, и если всё нормально, то на развал- схождение. К слову, кто не понимает, у ТУРов есть возможность незначительно подрегулировать разрушение и кастор, т.к. шаровая прикручивается к рычагу 3мя болтами, но там есть зазоры для регулировки, т.е. если эти болты ослабить, то можно нижнюю часть слегка подвинуть в всякую сторону, и таковым образом буквально отрегулировать разрушение и кастор, а уже позже выводить схождение.

Ну и естественно, увод руля бывает из-за состояния резины.

Спасибо за совет. Завтра поеду еще в сервис на диагностику, поглядим что там произнесут.
Пробовал диагностировать подшипники методом разгрузки колес в повороте, но конфигураций не услышал.
Насчет резины, такое же поведение было и на зимней, а на данный момент летняя. Насчет диагностики шрусов приму к сведению, попробую.

Источник: www.drive2.ru

Почему ломается ступичный подшипник и как его проверить

Если во время езды кар нежданно начал издавать подозрительные звуки, похожие на ширкание железкой по стиральной доске – это, как минимум, повод задуматься. А если шум стал сопровождаться легким похрустыванием, вывод наиболее чем очевиден – это ступица, а точнее, ее подшипник. Эта деталь является контактным элементом в подвеске машинки. Любой шофер должен уметь определять ее неисправность и знать, как проверить ступичный подшипник.

Чем небезопасна неисправность ступичного подшипника

Опытнейший автолюбитель ни за что не будет ездить при наличии таковой неисправности. Это весьма небезопасно, потому тянуть с подменой подшипника не стоит. Если ступичный подшипник будет находиться в состоянии полной либо даже частичной изношенности, это приведет к утрате твердого крепления колеса на оси. В случае разрушения подшипника очень велика возможность того, что колесо может просто отлететь.

Уже частичное разрушение данной для нас детали приведет к потере маневренности каром. Особую опасность представляет износ фронтального ступичного подшипника. Если разрушается задний элемент, то это уже не так небезопасно, хотя, естественно же, тоже весьма серьезно. Несложно для себя представить, что произойдет, если во время езды отлетит заднее колесо, когда на трассе много другого транспорта. Вот почему подмену контактного элемента нужно производить на стадии, когда он лишь начинает гудеть.

Предпосылки поломки подшипника

Обстоятельств может быть несколько. Главными из их являются:

  • непрофессиональная установка расходника;
  • неизменная езда по “убитым” трассам;
  • недочет смазочного материала либо его замусоривание;
  • установка плохой детали;
  • перегрузка авто.

Сейчас обо всем по порядку. Итак, установка шарнирных частей обязана осуществляться под определенным моментом. Недожатие ступичной гайки чревато возникновением свободного хода. Не считая того, это угрожает разрушением элемента, если кар будет нередко ездить по неровной дороге. Пережатие же приведет к чрезмерному трению и, как следствие, к разогреву, что послужит предпосылкой деградации смазочного материала и разуплотнения железных узлов. Соответственно, сам контактный элемент в критериях таковой эксплуатации стремительно разрушится.

Время от времени неопытные водители во время установки ступичного подшипника забивают его в ступицу молотком. Даже не думайте о этом, ведь нанесение ударов по шарнирному элементу приведет к сокращению его ресурса. Созодать это небезопасно даже в этом случае, если устанавливается высококачественный подшипник.

Эта деталь не будет служить длительно, если повсевременно эксплуатировать кар в критериях разбитых дорог. Также на износ данного элемента очень влияют крутые повороты на высочайшей скорости.

При отсутствии достаточного количества смазывающего вещества поверхности тел качения стремительно износятся. А еще нужно смотреть за состоянием пыльников, потому что их повреждение будет содействовать разрушению шарнирных частей. Попадание на рабочую поверхность воды и абразивных частей также оказывает неблагоприятное действие на состояние подшипников.

На данный момент на авто рынке можно повстречать дешевенькие и при всем этом высококачественные эталоны контактных частей. Но все таки как и раньше продаются плохие небрендовые поделки, которые прослужат совершенно недолго. Чтоб обезопасить себя от их, не покупайте “безымянные” детали. Время от времени в магазинах продается откровенный брак русского и китайского производства.

Кар не рекомендуется перегружать даже в этом случае, если он ездит по неплохим дорогам. Перегруженность транспорта делает излишнюю нагрузку на контактный элемент, что ведет к его досрочному разрушению.

Как проверить ступичный подшипник: пошаговая {инструкция}

Есть несколько методов проверки данного элемента. Спецы знают, как проверить подшипник проще всего. Для этого кар устанавливается на ровненькую площадку. Мастер кладет руку на высочайшую точку колеса и начинает созодать движения от себя к для себя. Контактный элемент буквально вышел из строя, если при всем этом будут слышны звуки, напоминающие щелчки.

Если щелчков не слышно, но сомнения остались, поднимаем машинку на домкрате и прокручиваем колесо рукою. Если при всем этом слышен подозрительный рокот либо хруст – это очевидный признак неисправности. Во время проведения диагностики лучше расшатывать колесо во все стороны. Таковым методом можно диагностировать подшипники как фронтальной, так и задней ступицы.

Очередной признак неисправности – биение во время нажатия на педаль тормоза. Неувязка тут может заключаться не только лишь в подшипнике, да и в ступице, и в деформации диска тормоза. Даже маленькое отклонение от данной плоскости может избрать вибрацию на скорости. К слову, биение не обязано превосходить 0,1мм.

В критериях мастерской ступичное биение измеряем особым манометром, а в гаражных критериях используем отвертку. Этот метод заключается в последующем:

До этого всего, внимаем колесо. Потом с помощью головки с воротком вращаем ступицу за ступичную гайку. Отвертку плоского типа опираем на скобу суппорта, а ее нажимало подводим к краю диска тормоза. Пока происходит вращение, отвертка обязана находиться в недвижном состоянии. Если диск тормоза “бьет”, отвертка будет его царапать в определенных местах. Все диски проверяем со всех сторон. Если было найдено биение диска, то снимаем его, поворачиваем на 180 градусов, снова устанавливаем и фиксируем. Повторяем все это, и если отвертка будет царапать диск чуток выше прежней царапинки – означает, диск кривой. Если же царапинки размещаются обратно друг-другу, деформировалась ступица.

Заключение

Эксплуатация кара с описанными выше дефектами весьма небезопасна. Потому срочно узнаем причину неисправности и немедля ее устраняем. Если познаний в данной для нас области не хватает, можно выискать нужную информацию в Вебе, посетив направленные на определенную тематику форумы и веб-сайты.

Источник: mashinapro.ru