Момент затяжки ступичного подшипника ваз 2107

Ступичный подшипник Ваз 2107

Ступичный подшипник “семерки” равномерно изнашивается и может стать предпосылкой заморочек: ускоренного износа резины, дисков тормозов и колодок. Если впору не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Потому нужно смотреть за состоянием подшипников, вовремя регулировать и поменять их.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) состояния подшипника

Часто неисправность подшипника фронтальной ступицы проявляется в виде шума при движении кара. Убедиться в исправности (либо удостовериться в неисправности) ступичных подшипников, можно последующим образом:

• установить кар на ровненькой площадке, поднять рычаг ручного тормоза;
• поставить противооткатные ботинки;
• поднять кар, вывесив фронтальное колесо;
• установить упор под нижнюю шаровую;
• установить страховочную опору под кузов;
• опустить домкрат;
• покачать колесо руками, взявшись за верх и низ;
• прокрутить колесо.

Если во время покачивания колеса чувствуется свободный ход, то может посодействовать регулировка затяжки подшипника. Но обычно при появлении рокота, скрежета, стука, свободного хода в подшипнике нужна подмена подшипника ступицы ВАЗ 2107.

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107

При незначимом износе подшипника можно затянуть регулировочную гайку и убрать свободный ход. Для этого пригодится домкрат, ключ, пассатижи, молоток и отвертка.

Верно затянуть подшипник фронтальной ступицы ВАЗ 2107 можно последующим образом:

• поднять машинку домкратом, вывесив колесо;
• отверткой и молотком снять защитную заглушку с подшипника ступицы;
• затянуть регулировочную гайку так, чтобы колесо не стало вращаться руками;
• равномерно отпускать гайку, пока колесо не будет свободно вращаться, но не люфтить;
• загнуть ударом зубила либо отвертки бортик гайки так, чтобы она не могла самопроизвольно открутиться;
• поставить на пространство защитную заглушку;
• опустить и убрать домкрат.

Если свободный ход и шум таковым образом убрать не удается, нужно поменять подшипник.

Что нужно для подмены ступичного подшипника

Процедура подмены довольно ординарна. Чтоб поменять подшипник ступицы ВАЗ 2107, пригодятся:

• набор торцовых ключей;
• отвертка;
• зубило;
• молоток;
• пассатижи;
• надставка для выбивания обоймы подшипника;
• новейший подшипник, сальник и смазка;
• ветошь;
• керосин.

Работа делается на подъемнике либо опосля поднятия фронтального колеса домкратом.

Подмена ступичного подшипника ВАЗ 2107

• поднять кар на подъемнике либо “вывесить” колесо с помощью домкрата;
• вывернуть болты крепления колеса;
• снять колесо;
• открутить болты крепления суппорта;
• демонтировать тормозной суппорт;

[tip]Совет: чтоб не разрушить тормозной шланг, снятый суппорт нужно аккуратненько вывесить и зафиксировать проволокой.[/tip]

• поддеть отверткой защитный колпачок ступицы и снять его (время от времени для этого нужно применять и молоток);
• распрямить вмятый бортик ступичной гайки, который предутверждает ее самопроизвольное откручивание;
• открутить и снять шайбу гайку;
• снять ступицу с кара;
• вынуть сепаратор подшипника;
• вытащить кольцо, разделяющие наружный и внутренний подшипники ступицы;
• вышибить обоймы подшипников с посадочного места, используя надставку и молоток;
• кропотливо очистить пространство установки подшипников от старенькой смазки и загрязнений, используя ветошь и керосин;
• запрессовать обоймы наружного и внутреннего подшипника
• кропотливо смазать внутренний сепаратор;
• вставить внутренний сепаратор;
• заполнить межподшипниковое место смазкой приблизительно на 40%;
• вставить разделительное кольцо;
• запрессовать новейший сальник;
• установить ступицу на ось;
• смазать наружный сепаратор;
• вставить наружный сепаратор;
• установить наружный сепаратор на пространство;
• поставить на пространство шайбу и затянуть гайку ступицы до упора;
• достигнуть вольного вращения ступицы при отсутствии свободного хода, плавненько откручивая гайку;
• загнуть ударом зубила либо отвертки бортик гайки, предотвратив тем ее откручивание;
• установить на пространство тормозной суппорт и затянуть гайки крепления;
• установить защитный колпачок;
• поставить колесо на пространство и затянуть колесные болты;
• опустить кар.

Подмена подшипника фронтальной ступицы ваз 2107 завершена и кар готов к эксплуатации.

Советы по поводу подмены ступичного подшипника

Опосля маленького пробега (приблизительно 200-300 км) следует проверить свободный ход подшипника ступицы и по мере необходимости убрать его, подтянув гайку.

Своевременное устранение свободного хода — гарантия долгой службы подшипника.

Опосля подмены ступичного подшипника следует проверить характеристики развала-схождения фронтальных колес.

Источник: semerkavaz.ru

autovazremont › Блог › Как отрегулировать зазор подшипника ступицы ВАЗ-2107 “Классика”

Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно можно проверить зазор в конических подшипниках ступиц фронтальных колес и подрегулировать его. Так, как большенный зазор приводит к понижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, может быть возникновение вибрации и ухудшение маневренности машинки на скоростях.

Итак, нам потребуются:
— новейшие гайки ступицы — левая и правая
— динамометрический ключ (возможно обойтись и без него)
— баллонный ключ
— торцевая головка на 27 либо рожковый ключ
— молоток, отвертка плоская
— мало новейшей смазки для подшипников

Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтоб обеспечить доступ к гайке.

Ставим колесо назад, но уже без колпачков, крепим его не наименее, чем 2-мя болтами на искосок и вывешиваем на домкрате. Не забываем подсунуть упоры под колеса и поставить машинку на передачу.
Сейчас, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукою (чтоб исключить свободный ход в управляющий трапеции), пальцем иной прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие осязаемого осевого зазора.

Если так неловко, то можно просто качать колесо 2-мя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, зрительно по гайке и на слух определяя свободный ход. Он должен составлять не наиболее 0,02-0,08 мм.

Чтоб исключить воздействие остальных зазоров, к примеру, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и управляющий трапеции, можно попросить ассистента надавить на педаль тормоза. Тем мы зафиксируем подшипник и ступицу — при всем этом свободный ход должен пропасть. Если он не исчезает, то означает его источник находится не в подшипнике.
Удостоверившись в оборотном, можно приступить к регулировке зазора: головкой либо ключем на 27 расконтриваем и снимаем старенькую гайку и надеваем новейшую. Но, для профилактики, до этого чем закрутить новейшую гайку давайте осмотрим внешний подшипник, к которому у нас есть вольный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старенькой смазки и пристально осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.

Сейчас набиваем полость ступицы новейшей смазкой, смазываем подшипник и ставим назад, потом шайбу и закручиваем новейшую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны кара различаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), сразу вращая колесо в обе стороны, чтоб подшипники самоустановились.

Потом ослабляем гайку назад и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И опосля этого снова ослабляем приблизительно на 25°. Проверяем наличие свободного хода — он должен быть практически неприметным.
Если этот способ нам не посодействовал и свободный ход все еще значителен, то можно пользоваться старенькым “дедовским” — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до возникновения совершенно незначимого, соответственно также вращая колесо, чтоб подшипники вошли в свои места.
Удостоверяемся в корректности регулировки — колесо обязано свободно вращаться, без “закусываний”, для наиболее четкого определения можно отжать отверткой либо снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

Набиваем колпачок ступицы свежайшей смазкой и забиваем на пространство, закручиваем другие болты крепления колеса. То же самое проделываем и с иной стороны.

Окончательную проверку корректности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не применять тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукою — она обязана вытерпеть. Если нагрев значимый и рука не терпит, то нужно провести регулировку поновой либо поменять подшипники.

Источник: www.drive2.ru

Lada 2107 › Logbook › ВАЗ 2107 Регулировка подшипников ступиц

В принципе здесь нечего писать и так все давным издавна разжевано во всей литературе как регулировать.
Но есть один аспект. Когда 1-ый раз затягиваешь (с усилием 2 кг*м, это приблизительно 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Наружные обоймы запрессовываются с неплохим натягом. Внутренние на цапфе посиживают относительно свободно (зазор внутренний 0 — 0,023 мм, внешний -0,005 — 0,028 мм).
Когда на прохладной машине начинал движение было все нормально. Спустя некое время возник легкий “свист”. Не мог найти что там свистит. Отрегулировал поновой подшипники ступиц, колеса вертятся свободно. Лишь свистеть сделалось с иной стороны)))
Когда начал по озари перебирать подвеску (машинка в гараже стоит хрен понимает сколько, времени нету…) думаю переберу ступицы. Кручу от руки все нормально. Раскрутил чем нибудь типа дрелью и вуаля засвистело! Разбираю. Следов износа то и нет особо (подшипники не так давно менял). Лишь вот обоймы внутренние вертятся на цапфе если чуток нажать на внешнюю обойму.
Промеряю цапфу. Задумывался износились. Так и есть есть износ за нижнюю границу. Собрался было брать новейшие цапфы лишь вот их нигде промышленных нету… Сосед дал с четверки. Фактически новейшие. Итак вот цапфы там по размерам фактически те же. Замерял микрометром. Размеры по букварю:19,055-19,035 и 25,977-25,990. Соответственно от нижней границы размеры убежали на 0,01-0,02 (было биение круговое). Ну и на “новых” так же. Означает просаживают размеры на заводе…
Напылять либо хромировать эти посадочные поверхности для жигулей это как то экстремально))) Тем наиболее и негде)
Решил вставить меж внутренними обоймами втулку конусную упругую. Сжаться без деформации она могла на 0,2 мм. Это в следующем необходимо для регулировки, подшипник за ранее необходимо поджимать же.

Есть один большенный минус с этими втулками. Каждую необходимо подгонять к определенной ступице и подшипникам. У всех ступиц и подшипников размеры персональны.
Процесс подгонки состоит в замере зазора индикатором при затяжке гайки 6 кг*м. Подшипники необходимо за ранее отрегулировать по мануалу без втулки, чтоб они “заняли” свое пространство. Зазор подгоном (торцевал наждачной бумагой основание конуса, а верх шлифовал конусным алмазным кругом) убирается фактически в 0. Позже заполняется смазкой место меж втулкой и ступицей (загонял шприцом 40 кубиков, употреблял mobil xhp222, 25 кубиков колпачек). Совсем затягиваем гайку моментом 12 кг сразу покручивая колесо, чтоб подшипники поджались. Потом отпускаем и регулируем зазор. По индикатору поставил чуток меньше 0,02 мм. Руками этот зазор не ощущается! Лишь индикатор его лицезреет! Зазор должен быть непременно! Потому что ступица греется посильнее цапфы от диска тормоза и этот зазор выбирается.

Зазор выставляется просто и достаточно буквально (если есть длиннющий ключ на 27). Момент затяжки гайки с сиим зазором находится в районе 4-6 кг*м, другими словами подшипники стягиваются усилием около тонны! Что и требовалось, чтоб внутренние обоймы не прокручивались)))

Источник: www.drive2.com

20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Шпилька крепления крышки сапуна

Гайка крепления крышки сапуна

Болт крепления головки цилиндров:

• предварительное затягивание

33,3–41,16 (3,4–4,2)

• окончательное затягивание

Болт крепления головки цилиндров

Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления ботинка натяжителя цепи

Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

Гайка регулировочного болта клапана

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей воды

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубахи остывания

Храповик коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка крепления установочной планки к генератору

Гайка крепления подушечки к кронштейну фронтальной опоры

Гайка крепления подушечки фронтальной подвески мотора к поперечине

Гайка крепления пластинки к подушечке

Гайка крепления задней подвески мотора к кузову

Гайка крепления задней опоры к коробке

Гайка болта крепления задней опоры к поперечине

Болт крепления сцепления

Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза

Гайки крепления основных цилиндров сцепления и тормозов

Соединение трубок гидропривода тормозов

Соединение трубок гидропривода сцепления

Выключатель света заднего хода

Болты крепления картера сцепления к движку

Гайка крепления картера сцепления к коробке

Гайка крепления картера сцепления к коробке

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка заднего конца ведомого вала

Болт зажимной шайбы подшипника промежного вала

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка вилки фронтального карданного вала

Гайки болтов крепления эластичной муфты

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора

Болт крепления редуктора

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

см. Задний мост

Гайка пластинки крепления подшипника полуоси и щита тормоза

Гайка болта крепления картера управляющего управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг управляющего привода

Болт крепления управляющего вала к валу червя

Гайка крепления управляющего колеса

Гайка крепления кронштейна вала управляющего управления и выключателя зажигания

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

63,7–102,9 (6,5–10,5)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова

78,4–98,0 (8,0–10,0)

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка болта крепления оси нижнего рычага

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка оси нижнего рычага

63,7–102,9 (6,5–10,5)

Гайка оси верхнего рычага

57,3–92,1 (5,85–9,4)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

27,4–34,0 (2,8–3,46)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

50,0–61,7 (5,1–6,3)

Гайка подшипников ступицы фронтального колеса

см. Передняя подвеска

Болт крепления суппорта к кронштейну

29,1–36,0 (2,97–3,67)

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной стойкости

15,0–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку

83,3–102,9 (8,5–10,5)

Болт крепления колеса

58,8–72,0 (6,0–7,35)

Гайка болтов поворотного кулака

50,0–61,7 (5,1–6,3)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Гайки крепления амортизаторов

38,2–61,7 (3,9–6,3)

Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг

Источник: automn.ru

Моменты затяжки резьбовых соединений на каре ваз 2107

Движок кара ваз 2107

Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала – 68,4-84,3 (7,0-8,6) Н-м (кгс-м)
Болты крепления поддона картера – 5,1-8,2(0,5-0,8) Н-м (кгс-м)
Шпилька крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора – 20,9-25,7 (2,2-2,6) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления крышек шатунов – 43,4-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
Болты крепления маховика – 61,0-87,4 (6,3-8,9) Н-м (кгс-м)
Болт крепления ботинка натяжителя цепи – 41,2-51,0 (4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала – 18,3-22,6(1,9-2,3) Н-м (кгс-м)
Болты крепления звездочки распределительного вала – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайка регулировочного болта клапана – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
Втулка регулировочного болта клапана – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Свеча зажигания – 30,7-39,0 (3,2-3,9) Н-м (кгс-м)
Болт крепления насоса охлаждающей воды – 21,7-26,7(2,3-2,7) Н-м (кгс-м)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубахи остывания – 16,0-22,6 (1,7-2,3) Н-м (кгс-м)
Храповик коленчатого вала – 101,3-125,6(10,3-12,8) Н-м (кгс-м)
Болт крепления кронштейна генератора – 44,1-64,7 (4,5-6,6) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления установочной планки генератора – 28,7-45,2 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну – 58,3-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления установочной планки к генератору – 28,1-45,3(2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления подушечки к кронштейну фронтальной опоры – 21,6-35,0 (2,3-3,5) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления подушечки фронтальной подвески мотора к поперечине – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления пластинки к подушечке – 5,7-9,2 (0,6-0,9) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления задней подвески мотора к кузову – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления задней опоры к коробке – 23,3-28,8 (2,4-2,9) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине – 15,9-25,7 (1,7-2,6) Н-м (кгс-м)
Датчик электровентилятора – 40,0-49,4(4,1-5,0) Н-м (кгс-м)

Сцепление кара ваз 2107

Болты крепления картера сцепления к движку – 53,9-87,2 (5,5-8,9) Н-м (кгс-м)
Болты крепления корзины сцепления к маховику – 19,1-30,9(2,0-3,1) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления педали сцепления – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Соединения трубок гидропривода сцепления – 24,5-31,4 (2,5-3,2) Н-м (кгс-м)

Коробка кара ваз 2107

Выключатель света заднего хода – 28,4-45,1 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м)
Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки – 31,8-51,4(3,3-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайки, соединяющие картеры сцепления и коробки – 15,7-25,5(1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
Болты крепления крышки фиксаторов штоков – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления задней крышки – 15,7-25,5 (1,6-2,6) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
Болт зажимной шайбы подшипника промежного вала – 79,4-98,0 (8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
Болты крепления вилок к штокам – 11,7-18,6(1,2-1,9) Н-м (кгс-м)

Карданная передача кара ваз 2107

Гайка вилки фронтального карданного вала – 79,4-98,0(8,1-10,0) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления эластичной муфты – 57,8-71,5 (5,9-7,3) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора – 27,4-34,3 (2,8-3,5) Н-м (кгс-м)

Задний мост кара ваз 2107

Болты крепления редуктора – 35,0-43,2 (3,6-4,4) Н-м (кгс-м)
Болты крепления крышки подшипника дифференциала – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м)
Болты крепления ведомой шестерни – 83.3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Гайка пластинки крепления подшипника полуоси и тормозного щита – 41,6-51,4(4,3-5,2) Н-м (кгс-м)

Передняя подвеска кара ваз 2107

Болт крепления поперечины к лонжерону кузова – 78,4-98,0 (8,0-10,0) Н-м (кгс-м)
Гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)
Гайка оси нижнего рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Гайка оси верхнего рычага – 57,3-92,1 (5,9-9,4) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной стойкости – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления шаровых пальцев к поворотным кулакам – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м)
Болты крепления колес – 58,8-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов поворотного кулака – 50,0-61,7 (5,1-6,3) Н-м (кгс-м)

Задняя подвеска кара ваз 2107

Гайки крепления амортизаторов – 38,2-61,7(3,9-6,3) Н-м (кгс-м)
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг – 66,6-82,3 (6,8-8,4) Н-м (кгс-м)

Управляющее управление кара ваз 2107

Гайка болта крепления картера управляющего управления – 33,3-41,2(3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага – 33,3-41,2 (3,4-4,2) Н-м (кгс-м)
Гайки шаровых пальцев тяг управляющего привода – 42,1-53,0(4,3-5,4) Н-м (кгс-м)
Болт крепления промежного вала к верхнему валу и к валу червя – 22,5-27,4 (2,3-2,8) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления управляющего колеса – 31,4-51,0(3,2-5,2) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления кронштейна вала управляющего управления – 15,0-18,6(1,53-1,9) Н-м (кгс-м)
Гайка крепления сошки – 199,9-247,0 (20,4-25,2) Н-м (кгс-м)
Гайка оси маятникового рычага – 63,7-102,9 (6,5-10,5) Н-м (кгс-м)

Тормозная система кара ваз 2107

Гайка болта крепления педали тормоза – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м)
Гайки крепления головного тормозного цилиндра – 9,8-15,7(1,0-1,6) Н-м (кгс-м)
Соединение трубок гидропривода тормозов – 14,7-18,6(1,5-1,9) Н-м (кгс-м)
Болты крепления суппорта к кронштейну – 29,1-36,0(3,0-3,6) Н-м (кгс-м)

Источник: vaz2107club.ru

Подмена подшипника фронтальной ступицы ВАЗ 2107

Подмена подшипника фронтальной ступицы ВАЗ 2107 процедура не непростая и совладать с таковым ремонтом при желании может хоть какой шофер. Как говорится, было бы желание, ну и можно сберечь на сервисе.

Ослабление затяжки подшипников приводит к усиленному их износу. При всем этом нарушается регулировка развал-схождения колес, а это увеличенный износ резины, неравномерный износ фронтальных тормозных колодок и добавьте к этому ухудшение маневренности. Ну а разрушение подшипников при движении кара, может привести к трагедии.

Набор подшипников фронтального колеса с сальником

Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности)

Главным симптомом (одним, отдельным признаком заболевания) неисправности и необходимости подмены фронтальных подшипников ВАЗ 2107 является мощный шум при движении машинки с левой либо правой стороны. Рокот возникает при увеличении скорости кара, к примеру при превышении 50 км/ч.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента)

Для определения нужна ли подмена подшипника ступицы фронтального колеса ВАЗ 2107 либо нет необходимо:

• поддомкратить машинку;
• подставить по нижний рычаг упор и опустить а/м (делается для того, чтоб исключить качку в сайлетблоках);
• взявшись за колесо лучше сверху и снизу, покачать его.

При всем этом никакого свободного хода не обязано быть. Прокрутив колесо, повторите операцию. Раскрутите колесо, при его вращении не обязано появляться никаких шумов. Если свободного хода нет, а шум возникает, то совершенно точно подшипники необходимо поменять.

Регулировка

Регулировку опосля подмены подшипников фронтальной ступицы ваз 2107 при ТО либо возникновения шума начинают как при диагностики с «вывешивания» колеса. Дальше:

1. затягиваем гайку до упора, но не очень;
2. вращая колесо и отпуская гайку, отыскиваем положение, при котором вращение его будет довольно вольным, и при всем этом свободный ход будет отсутствовать;
3. контрим гайку.

Но необходимо добавить, что если опосля подтяжки гайки свободный ход пропал, а шум нет, то подшипники также следует поменять.

Инструменты

Для ремонта нам пригодятся:

• молоток;
• ключи 17, 27;
• пассатижи;
• зубило;
• плоская отвертка;
• новейшие подшипники, наружный — номер 6-7804У, внутренний — номер 6-7805У;
• тряпка.

Как поменять подшипники

Как и в случае диагностики начинаем ремонт с поддомкрачивания машинки и снятия колеса. Дальше:

• откручиваем суппорт и подвешиваем его чтобы не мешался;
  
• снимаем крышку гайки на ступице;
  
• откручиваем ключом на 27 гайку;
• снимаем шайбу;
• снимаем ступицу с приверченным тормозным диском;
  
• снимаем сепаратор малого подшипника;
• снимаем сальник;
• снимаем сепаратор огромного подшипника;
• снимаем обоймы съемником либо выбиваем молотком и зубилом;
  
• удаляем из ступицы и колпачка старенькую смазку.

Сборку производим в оборотной последовательности.

• запрессовываем обоймы подшипников;
• смазываем и устанавливаем сепаратор внутреннего подшипника;
• устанавливаем сальник;
• ставим ступицу на пространство;
• смазываем сепаратор внешнего подшипника и устанавливаем на пространство;
• ставим прижимающую шайбу;
• закручиваем гайку;
• прикручиваем на пространство суппорт.

На этом подмена фронтального ступичного подшипника ВАЗ 2107 завершена и остается отрегулировать затяжку гайки, делается это, как я уже обрисовал выше.

Источник: znatokvaz.ru