Установка српм на ниву шевроле
Шевроле Niva Небольшой джип › Бортжурнал › Установка српм
Всем хорошего времени суток! В конце концов то сейчас установил српм. Все началось вчера (21.01.19) вечерком условился со знакомым арендовать у него подъемник на день.
Приступил к процессу разборки, думаю материала процесса этого мероприятия с лихвой есть на просторах веба, заморочек при разборки не появлялось, все выходило и раскручивалось без внедрения магического российского мата. Левый привод снялся тихо, с правым действовали методом снятия рпм с балки и слегка прокрутив его вытащили и правый.
Привода и оставили висеть на рычагах, на вису снял стопорные кольца и вытащил подшипники с крышкой
Все добро погрузил в машинку к супруге и поехали домой.
На сей день вышиб для себя выходной, с самого утра отвез рпм и рзм на переборку и переставлять мои гп. Пока занимались редуктором я доехал до магазина закупил недостающие детали:
— сальники приводов;
— болты на крышки;
— болты на редуктор;
— шрус наружный;
— бумажную прокладку редуктора;
— масло трансмиссионное минералку на обкатку.
Через полтора часа мне позвонили и я сходу поехал за редуктором, за переборку и подмену подшипников я дал 2500.
И опять в гараж, на подъемнике ждал шнивасик, за ночь (то есть темное время суток) он оттаил вполне и просох.
Перед установкой редуктора нужно было выполнить некие балгарочно резательные работы:
Втулки сальников очень широкие, измерив штангенциркулем ширину уха и приложив в втулке пришли к решению образать их под самый сальник.
Из картонной прокладки сделал трафарет как резать редуктор, один его край
На этом балгарочные работы окончены.
Дальше запресовал сальники в крышки редуктора. Правда пришлось обратится к помощи ратфиля и пройти один край, потому что свойство литья, хотелось бы лучше.
Опосля чего же брал подшипники, стопорные кольца и установил все на привода.
Опосля чего же установил редуктор в српм посадил на герметик и затянул. Чуть-чуть проблематично было затягивать болты что у “лопаты”, но два удлинителя решили эту делему.
Опосля всех этих манипуляций перебегаем к установке, левый привод очень вытягиваем, также через кручение вставляем правый привод, опосля чего же прикрепил к опоре. Левый привод вошёл без заморочек. Опосля чего же промазал герметиком флянцы, выставил крышки по отверстиям и притянул. Дальше в оборотном порядке все собрал, затянул, протянул.
В общем в 1-го, с маленький помощью товарища где необходимо придержать на установку у меня ушло около 4 часов работы с перекурами и испить кофе.
Но самое радостное этого вечера было впереди, ну как говорится будит мне уроком, в магазине покупаю гранату, не считаю шлицы, сбиваю старенькую, набиваю новейшую все собираю, думаю о как попал с шлицами просто вошла, все собираю, удовлетворенный думаю щас маленько проедусь, а машинка не движется, я маленький растерянности как так, заглядываю под машинку крутит привод с новейшей гранатой, снимаю крышку и болт тоже вертится и здесь я понимаю что купил не подходящую мне деталь, сдать я её не смогу потому что она была установлена.
Сделав перерыв понимаю что двигаться на блокировке домой не желаю, прикидываю денежные способности и время работы магазина, на новейшую не хватает тысячи, до закрытия 20 минут, благо магазин в 100 метрах, звоню брату, занимаю эту тысячу, бегом в магазин, посчитав уже шлицы бегу назад. И снова все поновой, в общем я под машинкой сейчас провел около 8 часов. Зато все собрав я получил такое ублажение проделанной работы, делал эту работу в первый раз. Желал поменять аморты, но ни времени ни сил не было. По дороге домой сторонних шумов не было, редуктор не гудит.
Пока лазил под машинкой, наметил что нужно отремонтировать,
Не понимаю где я так, но справа отбойник все вырвало, слева отбойник вбило в пространство крепления. Сальники на верхних рычагах под подмену, нижние пока живые. Потек шток сцепления. Шаровые пока впорядке, подшипники фронтальные пока побегают а вот задние пора поменять, уже загудели. Также нашел что длинноватые тяги болтаются и предпосылкой явилось то, что они (из лифт набора) по сальнику уже чем обычные, открутил, подложил шайбы вовнутрь, затянул.
Вот приблизительно то что было изготовлено на сейчас.
Было потрачено:
-српм 4900
— переборка редуктора 2500
— гранаты 1700 и 1970
— болты сальники, крышки и масло вроде около 1200
— аренда гаража на день 1000
Всем добра!
Источник: www.drive2.ru
СРПМ Нива.
Функции темы
Поиск по теме
СРПМ Нива.
Разорвал редуктор фронтальный на ниве,раз уж разбирать,желаю воткнуть српм и блокировку.Если есть кто в теме,подскажите где лучше заказать/какой,а то производителей дохрена и какой брать неясно.
Сталинец, Нива ВАЗ2121 и все ее производные сделаны на агрегатах Ваз2106 и иных легковых агрегатах и расчитаны лишь на слабый карбюраторный моторчик 1600куб.с. 75 л.с., медленное движение по вольным улицам СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) с относительно жестким покрытием.
Усиление какой-нибудь части коробки, неизбежно, вызовет поломки остальных частей: фронтальный, задний редуктора, полуоси, пары, сцепление. Для движения по нетвердым дорогам приобретите другую машинку.
_________________________
Если считаете мои слова флудом и убеждены в собственных силах, то копайте сюда: https://www.drive2.ru/l/4888016/
Крайний раз правилось Sergio1982sk; 25.03.2018 в 15:30 .
Непременно так и сделаю .Вот лишь поменяю силиконовый корпус на металлической и воткну блокировку.Полезность совета зашкаливает)
Блокка,к слову ,в заднем мосту уже стоит.Вроде норм работает.
Весьма достойные СРПМ делает Андрей69. Найди поисковиком
Беря во внимание подпись твою, то комментарий звучит. ну ни как. тупо в наилучшем случае.
Глядя сколько средств готов выложить. ))
есть такие https://tst-transmission.ru/shop/prod. role-nivy.html
есть такие https://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=1076322806
Считается, что те которые подороже, лучше тех, что подешевле. Но люд берет дешевые СРПМ, ставит, ездит и вообщем-то не встречает заморочек.
Кароч, фиг его понимает.
Отыскал,но он делает из материала заказчика ,по последней мере натом форуме где я его нашёл.
Заказал 2-ой вариант и блокировку у их же.Если что,ратфиль есть.
Я тоже там желаю заказать. Ты напиши, когда поставишь, что да как встало.
Два редуктора 4.44 есть, задний собрал с блоккой. Осталось на перед самоблок и српм. ))
Я блокка вспять поставил ,со обычной парой.Особо правда не успел попользоваться,перед разорвал.К концу недельки придет,поставлю отпишусь.
Сталинец, для чего спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:
На жигуляторе либо солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машинку.
Сталинец, для чего спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:
На жигуляторе либо солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машинку.
Размещено 10 января, 2017
Пламенный привет всем спасайте мужчины, и диванные дро.. – троли не нападайте. Короче на деньках брал тлк 100 поехал испытать ночкой и разорвало фронтальный редуктор ) Как выяснить какое у меня передаточное число в редукторе ?. Вин нужен либо написано где ?.
Сталинец, для чего спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:
На жигуляторе либо солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машинку.
Ты чо докопался то до меня?Тема не выбора машинки,а просьба о совете,что какие железяки и где взять на существующую,чуешь разницу? Машине 21 год,перед не разбирался никогда,редуктор шумел,так что не сложно,что он он не выдержал перегрузки.Я его и не делал,планировал поставить металлической корпус и самоблок.Машинка меня устраивает,цели и задачки свои делает,а если вспомянуть,что стоит она дешевле чем самоблоки приобретенные на нее,то и совсем нужно хлопать ей в ладоши) И не нужно мне демонстрировать пальцем в типо оуэнные машинки,не нужно мне такового хлама,я уже сообразил к чему ты ведешь . )
Источник: forums.drom.ru
Нива – Клуб / Niva – Club
Международный Нива Клуб / International NIVA Club
Форумы
|
Фотогалерея | НИВА-ШОП | Файлы | Видео |
- Перечень форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОфф-роуд
- Поиск
- Ссылки
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Веб-магазин “НИВА ШОП”
Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста, “СРПМ”.
- Перейти на страничку:
Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста, “СРПМ”.
Сообщение Magellan » 30 янв 2010, 19:59
Издавна интересует таковой аксессуар.
Поведайте о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовка? И все, что аолезно про него знать. Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение G.A.R. » 31 янв 2010, 01:44
Плюсы – не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах укреплять.
Минусы – брать – недешево, ну и нету в КИЕВЕ походу.
Созодать самому трудно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок приобрести не недешево, и редуктор к нему! А далее полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он вспять вроде как вертится.Как варить? в кондукторе – чтобы не повело. Кондуктор – железка, которая всё это держит на собственных местах. Созодать кондуктор необходимо по штатному РПМ!
Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение Suicide » 31 янв 2010, 03:13
Ну .. пару слов могу сказать на данную тему =)
Не так то все просто на самом деле.Мегабоянистый чертеж
Фланец раздельно
Если ставим два схожих фланца необходимо подпиливать корпус редуктора, или ставить левый подшипник наименьшего поперечника (Как у Фангорна)
Принципиально не только лишь выдержать подходящую ширину меж фланцами да и не двинуть центр, по другому один шрус не воткнется до конца а 2-ой будет торчать наружу =)(К слову, со штатными подшипниками нереально создать корпус таковой же ширины как штатный)
Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был сделан таковой вот кондуктор.
Оправка –
Втулки вставляемые заместо подшипников диференциала –
Кондуктор кроме центровки дозволяет надзирать ширину –
И смещение хвостовика относительно центра –
Варить фланцы воткнув в их шрусы недозволено. Свободный ход в шлицах несколько мм.
.. Наслаждаемся тем что вышло =)
Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение Suicide » 09 фев 2010, 23:52
Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под обычные фланцы.
Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 00:19
И детальки типа..
Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 05:23
Не спалось сейчас чегот
Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 16:38
Узрел здесь фотку .
Так укреплять редуктор некорректно
Стабилизатор – гибкая и подвижная хреновина. Опора вроде бы не весьма.
При отягощениях на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в главном куда ?
Внизвверх к стабилизатору.Впереди “подрамник” агрессивно прикручен к недвижной опоре за относительно тонкие ушки, на которых придет перегрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны на самом деле задерживать к тому же стабилизатор от смещения..
Возникнут усталостные трещинкы, и рано либо поздно все эт отломится..Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:24
Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..
Если посмотреть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
Я когда сам узрел опешил =)Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение MEW » 19 фев 2010, 17:35
Re: Металлической корпус Редуктора Фронтального Моста.
Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:48
А ты подойди с иной стороны )
Представим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в гранит..
Энергии необходимо куда то деватся, с одной стороны движок давит, с иной диф, но, представим, 2-ое колесо на жесткой опоре, его не провернешь.
Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
Те сработает как демпфер.
Если мы закрепим его агрессивно, нагрузочный график будет иметь другой вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
(Те оторвет либо шпильку, либо сломает корпусполуось.)Одолеть пиковые перегрузки можно лишь упругой деформацией.
Жесткое стекло можно просто разбить молотком, а мягенькую резину нет.В эталоне необходимо быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..
зы. Я когда строил собственный катамаран достаточно много эксперементировал на данную тему.
Если скручиваешь раму на болтах, разламывает трубы либо вырывает болты.
Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
Резинки прочнее всех болтов.Источник: www.niva-club.net
Установка српм на ниву шевроле
Отрыв РПМ от мотора и крепление его при помощи штатных креплений Шеви-Нива.
Предупреждение: машинка не участвует во различных бездорожных покатушках и ездит, в главном, по городку! Потому цель данной нам переделки – уменьшение …., улучшение…., удобство в общем. Прочел форум, просмотрел все предлагаемые конструкции, и поставил такую цель:
1) Все просто можно возвратить вспять, если что-то не устроит.
2) Ремонтопригодность: наличие унифицированных запчастей (заводские крепления и крышка Шеви-Нивы), все обязано нормально разбираться – собираться во время обслуживания.
3) Минимум сторонней (автосервисной) помощи и, соответственно, минимум издержек на неординарные работы.
Крепления и крышка от Шнивы куплены издавна и валяются года два в гараже. Кое-где годом ранее, при подмене внутренних гранат решил примерить эти крепления, все обмерил, зарисовал, позже сделал чертежик:
При РПМ, закрепленном на движке, ось крепежного болта находится в точке А с известными (измеренными) координатами. Для того чтоб опустить редуктор на 10 мм нужно сдвинуть ось болта на те же 10 мм. Получаем точку В. Разработана разборная система, позволяющая просто регулировать положение РПМ по высоте, а при изменении положения крепежных отверстий – и в пространстве.
Таковая система выбрана для того, чтоб можно было без заморочек снять и поставить приводы, редуктор.
Можно было бы просто приварить П-образную проушину к опоре, как на Шниве, но высоты подъема, 1см до мотора, будет недостаточно, чтоб вывести кронштейн из проушины, а вниз опустить редуктор не дадут валы приводов и продольные тяги. Без съема мотора не получится ничего разобрать!
Заехал в автосервис, показал, поведал, что желаю, заломили большой ценник за неординарные работы. Решил созодать сам.
Отпилил от железного уголка 40х40 два кусочка по 50 мм длинноватой, одну сторону выгнул в тисках наружу по контуру цилиндра, примерял по обрезку пластмассовой фановой трубы поперечником 60 мм. В этом же сервисе приварили эти уголки к опоре за 200 руб. и 15 мин времени. Принципиально, чтоб площадки уголков были параллельны земле. На этом сварочно-подготовительные работы окончены.Из металлической полосы 40х4 сделал две П-образные проушины и просверлил боковые отверстия 10 мм на высоте от основания – 40 мм:
Загоняем машинку на яму, подъемник, либо, как у меня, поддомкрачиваем и ставим на подпорки так, чтоб можно было работать под машинкой.
Снимаем оба привода вкупе с внутренними гранатами.
Заменяем шпильки боковых крышек на наиболее длинноватые. Новейшие шпильки должны быть на 10 мм длиннее (приблизительно). Одеваем кронштейн на шпильки, слегка фиксируем гайками, на кронштейн надеваем П-проушину и закрепляем ее болтом М10. Она висит приблизительно на 1 см выше приваренной площадки из уголка. Размечаем и сверлим отверстие 10 мм в уголке и проушине под крепежный болт. То же самое делаем с иной стороны.
Далее можно снять редуктор, удобнее будет работать. Нужно вывернуть шпильки крепления редуктора и перерезать резьбу нижней крышки на М8.
Мне было лень откручивать кардан и тягу, фронтальное крепление редуктора выкручивалось вкупе со шпилькой, сзаду. Позднее, я снял кронштейн крепления редуктора к блоку цилиндров, потому я редуктор не стал снимать, и все работы проводились под машинкой.
Откручиваем нижнюю крышку редуктора (масло слито при снятии приводов), там болтики М6. Дрелью со сверлом 6,5 мм весьма аккуратненько, без нажима, рассверливаем отверстия, нарезаем резьбу М8 и вкручиваем шпильки, приблизительно таковой же длины, как и в боковых крышках, не считая 2-ух маленьких. Эти шпильки я делал из резьбового прутка, продаются по 1-2 метра в строй магазинах. Все шпильки закреплены при помощи резьбового фиксатора. Есть на данный момент в продаже таковая химия. В последнем случае, можно и на краску.
Прикручиваем нижнюю крышку от Шнивы и крепим хомутами через обычные резинки к стабилизатору, но не затягивая, просто чтобы держалось. Резинки были разрезаны, чтоб одеть на стабилизатор, и отлично намылены.
Заменяем на приводах крышки подшипника кронштейнами от Шнивы и устанавливаем привода. С левым заморочек не появилось, а правый привод с кронштейном не заходит на пространство. Мешает подушечка мотора. Ее нужно открутить снизу и поддомкратить движок приблизительно на 1- 1,5 см. Тогда кронштейн нормально проходит.
Собираем узел кронштейн-проушина-площадка, сразу откручивая гайки штатного крепления:
Редуктор погрузился на 1 см вниз:
Если этого много либо редуктор касается кронштейном боковой тяги, то под проушины нужно подсунуть шайбы подходящей высоты. Если все нормально, обтягиваем поначалу болты боковых креплений, опосля – хомуты крепления к стабилизатору нижней крышки. Все собираем, не забыв залить масло в редуктор, и радуемся.
Потрачено: Нижняя крышка и 2 кронштейна от Шнивы по 500 р. = 1500 р., плюс 200 р. сварочные работы. Итого 1700 руб. и 3 денька под машинкой, поэтому что попутно перебирал привода, менял валы приводов, амы, и т. д.
Чувства от переделки. Шуметь сделалось меньше, и вроде, стала лучше динамика. Машинка стала быстрей и плавней разгоняться. Супруга произнесла: “Ей (машине) ехать стало легче”.
Дополнение от 11.08.08, создатель Ay49Mihas:
1. Снимать оба привода не непременно. Я снимал правый привод, с целью экономии времени. Обоих левых шпилек на РПМ у меня не было, потому снял РПМ без заморочек. Поставил на пространство тоже без заморочек. Работал в одиночку, но на яме.
2. Нижнюю крышку поставил на шпильки M6 с шайбами и гроверами. В форуме не рекомендовали рассверливать резьбу до M8.
3. Сварка от меня далековато, крепления ещё не приваривал. Потому закрепил временно: меж кронштейнами и опорой положил подушечки из свёрнутой камеры, и один кронштейн притянул хомутом к опоре (вставив в сайлент-блок болт пригодной длины). Фронтальный кардан пока не ставил.
4. Ну и дань лени: не стал снимать стабилизатор, а в новейших резинках сделал сбоку прорези и надел. Держится отлично, такое воспоминание, что целостность резинки не влияет на надёжность (у меня крепления, которые на рычаг крепятся).
5. Крепления к нижней крышке весьма комфортно приворачивать карданными гаечками: и контрятся сами, и по длине как раз такие, чтоб резьба шпильки не выглядывала наружу.
PS: с таковым временным креплением (но на заднем приводе) проехал уже 150 км всяких дорог, в том числе и неровной гравийки (на бездорожье, само собой, не лезу).
Источник: www.niva-faq.msk.ru
Снятие и установка редуктора фронтального моста Шевроле Niva
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
- Зубило
- Молоток малый
- Вороток под торцевую насадку
- Удлинитель для торцового воротка
- Насадка на вороток 13 мм
- Насадка на вороток 17 мм
- Насадка на вороток 19 мм
- Насадка на вороток 27 мм
- Шприц для заливки трансмиссионного масла
- Емкость для отработанного масла
- Шестигранный ключ 12 мм
- Регулируемый упор
- Плоскогубцы
Детали и расходники:
- Герметик
- Трансмиссионное масло
- Прокладки крышек подшипников внутренних шарниров
- Ветошь
- Аэрозольная смазка типа WD-40
Примечание:
Работу проводим на смотровой канаве либо эстакаде. Снимите фронтальные колеса.
Редуктор фронтального моста можно демонтировать 2-мя методами:
– С подготовительным снятием приводов фронтальных колес либо в сборе с приводами:
1. Слейте масло с редуктора фронтального моста, как описано тут.
Примечание:
При демонтаже редуктора первым методом снимаем приводы фронтальных колес, как описано тут.
2. Снимаем правый приводы фронтальных колес.
3. Снимаем левый приводы фронтальных колес.
Примечание:
При всем этом редуктор остается вывешенным на регулируемом упоре.
4. Поддерживая редуктор, убираем из-под него регулируемый упор.
5. Снимаем редуктор.
– При снятии редуктора фронтального моста вторым методом:
1. Нужно выполнить те же операции, кроме отворачивания гаек крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров приводов, к картеру редуктора фронтального моста, как описано тут.
2. Отсоединяем шаровой палец средней управляющий тяги от маятникового рычага либо от сошки управляющего механизма, как описано тут.
3. Снимаем редуктор фронтального моста в сборе с приводами.
4. Устанавливаем редуктор в оборотной последовательности.
5. Залейте масло в редуктор.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Высококачественных фото ремонта
Источник: Шевроле niva устройство, эксплуатация, сервис и ремонт. Издательство “За рулём”.
Источник: carpedia.club
СРПМ Нива.
Функции темы
Поиск по теме
СРПМ Нива.
Разорвал редуктор фронтальный на ниве,раз уж разбирать,желаю воткнуть српм и блокировку.Если есть кто в теме,подскажите где лучше заказать/какой,а то производителей дохрена и какой брать неясно.
Сталинец, Нива ВАЗ2121 и все ее производные сделаны на агрегатах Ваз2106 и иных легковых агрегатах и расчитаны лишь на слабый карбюраторный моторчик 1600куб.с. 75 л.с., медленное движение по вольным улицам СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) с относительно жестким покрытием.
Усиление какой-нибудь части коробки, неизбежно, вызовет поломки остальных частей: фронтальный, задний редуктора, полуоси, пары, сцепление. Для движения по нетвердым дорогам приобретите другую машинку.
_________________________
Если считаете мои слова флудом и убеждены в собственных силах, то копайте сюда: https://www.drive2.ru/l/4888016/Крайний раз правилось Sergio1982sk; 25.03.2018 в 15:30 .
Непременно так и сделаю .Вот лишь поменяю силиконовый корпус на металлической и воткну блокировку.Полезность совета зашкаливает)
Блокка,к слову ,в заднем мосту уже стоит.Вроде норм работает.
Весьма достойные СРПМ делает Андрей69. Найди поисковиком
Беря во внимание подпись твою, то комментарий звучит. ну ни как. тупо в наилучшем случае.
Глядя сколько средств готов выложить. ))
есть такие https://tst-transmission.ru/shop/prod. role-nivy.html
есть такие https://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=1076322806
Считается, что те которые подороже, лучше тех, что подешевле. Но люд берет дешевые СРПМ, ставит, ездит и вообщем-то не встречает заморочек.
Кароч, фиг его понимает.Отыскал,но он делает из материала заказчика ,по последней мере натом форуме где я его нашёл.
Заказал 2-ой вариант и блокировку у их же.Если что,ратфиль есть.
Я тоже там желаю заказать. Ты напиши, когда поставишь, что да как встало.
Два редуктора 4.44 есть, задний собрал с блоккой. Осталось на перед самоблок и српм. ))
Я блокка вспять поставил ,со обычной парой.Особо правда не успел попользоваться,перед разорвал.К концу недельки придет,поставлю отпишусь.
Сталинец, для чего спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:
На жигуляторе либо солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машинку.
Сталинец, для чего спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:
На жигуляторе либо солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машинку.
Размещено 10 января, 2017
Пламенный привет всем спасайте мужчины, и диванные дро.. – троли не нападайте. Короче на деньках брал тлк 100 поехал испытать ночкой и разорвало фронтальный редуктор ) Как выяснить какое у меня передаточное число в редукторе ?. Вин нужен либо написано где ?.
Сталинец, для чего спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:
На жигуляторе либо солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машинку.
Ты чо докопался то до меня?Тема не выбора машинки,а просьба о совете,что какие железяки и где взять на существующую,чуешь разницу? Машине 21 год,перед не разбирался никогда,редуктор шумел,так что не сложно,что он он не выдержал перегрузки.Я его и не делал,планировал поставить металлической корпус и самоблок.Машинка меня устраивает,цели и задачки свои делает,а если вспомянуть,что стоит она дешевле чем самоблоки приобретенные на нее,то и совсем нужно хлопать ей в ладоши) И не нужно мне демонстрировать пальцем в типо оуэнные машинки,не нужно мне такового хлама,я уже сообразил к чему ты ведешь . )
Источник: forums.drom.ru
