Установка српм на ниву шевроле

Chevrolet Niva Маленький внедорожник › Бортжурнал › Установка српм

Всем доброго времени суток! Наконец то сегодня установил српм. Все началось вчера (21.01.19) вечером договорился со знакомым арендовать у него подъемник на сутки.

Приступил к процессу разборки, думаю материала процесса этого мероприятия с лихвой есть на просторах интернета, проблем при разборки не возникало, все выходило и раскручивалось без применения волшебного русского мата. Левый привод снялся спокойно, с правым действовали путем снятия рпм с балки и слегка прокрутив его вынули и правый.
Привода и оставили висеть на рычагах, на вису снял стопорные кольца и вынул подшипники с крышкой

Все добро погрузил в машину к жене и поехали домой.
На сегодня выбил себе выходной, с самого утра отвез рпм и рзм на переборку и переставлять мои гп. Пока занимались редуктором я доехал до магазина закупил недостающие детали:
— сальники приводов;
— болты на крышки;
— болты на редуктор;
— шрус внешний;
— бумажную прокладку редуктора;
— масло трансмиссионное минералку на обкатку.
Через полтора часа мне позвонили и я сразу поехал за редуктором, за переборку и замену подшипников я отдал 2500.
И снова в гараж, на подъемнике ожидал шнивасик, за ночь он оттаил полностью и просох.
Перед установкой редуктора необходимо было выполнить некоторые балгарочно резательные работы:

Втулки сальников слишком широкие, измерив штангенциркулем ширину уха и приложив в втулке пришли к решению образать их под самый сальник.

Из бумажной прокладки сделал трафарет как резать редуктор, один его край

На этом балгарочные работы закончены.
Далее запресовал сальники в крышки редуктора. Правда пришлось обратится к помощи напильника и пройти один край, так как качество литья, хотелось бы лучше.

После чего взял подшипники, стопорные кольца и установил все на привода.
После чего установил редуктор в српм посадил на герметик и затянул. Немножко проблематично было затягивать болты что у “лопаты”, но два удлинителя решили эту проблему.

После всех этих манипуляций переходим к установке, левый привод максимально вытягиваем, также через кручение вставляем правый привод, после чего прикрепил к балке. Левый привод вошёл без проблем. После чего промазал герметиком флянцы, выставил крышки по отверстиям и притянул. Далее в обратном порядке все собрал, затянул, протянул.

В общем в одного, с небольшой помощью товарища где нужно придержать на установку у меня ушло около 4 часов работы с перекурами и выпить кофе.
Но самое веселое этого вечера было впереди, ну как говорится будит мне уроком, в магазине покупаю гранату, не считаю шлицы, сбиваю старую, набиваю новую все собираю, думаю о как попал с шлицами легко вошла, все собираю, довольный думаю щас маленько прокачусь, а машина не едет, я небольшой растерянности как так, заглядываю под машину крутит привод с новой гранатой, снимаю крышку и болт тоже крутится и тут я понимаю что купил не нужную мне деталь, сдать я её не смогу так как она была установлена.

Сделав перерыв понимаю что ехать на блокировке домой не хочу, прикидываю финансовые возможности и время работы магазина, на новую не хватает тыщи, до закрытия двадцать минут, благо магазин в ста метрах, звоню брату, занимаю эту тыщу, бегом в магазин, посчитав уже шлицы бегу обратно. И опять все заново, в общем я под машиной сегодня провел около 8 часов. Зато все собрав я получил такое удовлетворение проделанной работы, выполнял эту работу впервые. Хотел поменять аморты, но ни времени ни сил не было. По дороге домой посторонних шумов не было, редуктор не гудит.
Пока лазил под машиной, наметил что необходимо отремонтировать,

Не знаю где я так, но справа отбойник все вырвало, слева отбойник вбило в место крепления. Сальники на верхних рычагах под замену, нижние пока живы. Потек шток сцепления. Шаровые пока впорядке, подшипники передние пока побегают а вот задние пора менять, уже загудели. Также обнаружил что длинные тяги болтаются и причиной явилось то, что они (из лифт комплекта) по сальнику уже чем стандартные, открутил, подложил шайбы внутрь, затянул.
Вот примерно то что было сделано на сегодня.
Было потрачено:
-српм 4900
— переборка редуктора 2500
— гранаты 1700 и 1970
— болты сальники, крышки и масло вроде около 1200
— аренда гаража на сутки 1000
Всем добра!

Источник: www.drive2.ru

СРПМ Нива.

Опции темы
Поиск по теме

СРПМ Нива.

Порвал редуктор передний на ниве,раз уж разбирать,хочу воткнуть српм и блокировку.Если есть кто в теме,подскажите где лучше заказать/какой,а то производителей дохрена и какой брать непонятно.

Сталинец, Нива ВАЗ2121 и все ее производные созданы на агрегатах Ваз2106 и прочих легковых агрегатах и расчитаны только на слабенький карбюраторный моторчик 1600куб.с. 75 л.с., неспешное движение по свободным улицам СССР с относительно твердым покрытием.
Усиление какой-либо части трансмиссии, неминуемо, вызовет поломки других частей: передний, задний редуктора, полуоси, пары, сцепление. Для движения по нетвердым дорогам приобретите другую машину.
_________________________
Если считаете мои слова флудом и уверены в своих силах, то копайте сюда: https://www.drive2.ru/l/4888016/

Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 25.03.2018 в 15:30 .

Обязательно так и сделаю .Вот только поменяю силиконовый корпус на стальной и воткну блокировку.Полезность совета зашкаливает)

Блокка,кстати ,в заднем мосту уже стоит.Вроде норм работает.

Очень достойные СРПМ делает Андрей69. Найди поисковиком

Учитывая подпись твою, то комментарий звучит. ну ни как. глупо в лучшем случае.

Смотря сколько денег готов выложить. ))
есть такие http://tst-transmission.ru/shop/prod. role-nivy.html
есть такие http://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=1076322806
Считается, что те которые подороже, лучше тех, что подешевле. Но народ берет недорогие СРПМ, ставит, ездит и вообщем-то не встречает проблем.
Кароч, фиг его знает.

Нашел,но он делает из материала заказчика ,по крайней мере натом форуме где я его нашёл.

Заказал второй вариант и блокировку у них же.Если что,напильник есть.

Я тоже там хочу заказать. Ты напиши, когда поставишь, что да как встало.

Два редуктора 4.44 есть, задний собрал с блоккой. Осталось на перед самоблок и српм. ))

Читайте также:  Шланг гура уаз патриот

Я блокка назад поставил ,со стандартной парой.Особо правда не успел попользоваться,перед порвал.К концу недели придет,поставлю отпишусь.

Сталинец, зачем спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:

На жигуляторе или солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машину.

Сталинец, зачем спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:

На жигуляторе или солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машину.

Опубликовано 10 января, 2017

Привет всем спасайте мужики, и диванные дро.. – троли не нападайте. Короче на днях взял тлк 100 поехал испытать ночью и порвало передний редуктор ) Как узнать какое у меня передаточное число в редукторе ?. Вин нужен или написано где ?.

Сталинец, зачем спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:

На жигуляторе или солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машину.

Ты чо докопался то до меня?Тема не выбора машины,а просьба о совете,что какие железки и где взять на существующую,чуешь разницу? Машине 21 год,перед не разбирался ни разу,редуктор шумел,так что не мудрено,что он он не выдержал нагрузки.Я его и не делал,планировал поставить стальной корпус и самоблок.Машина меня устраивает,цели и задачи свои выполняет,а если вспомнить,что стоит она дешевле чем самоблоки купленные на нее,то и вовсе надо хлопать ей в ладоши) И не надо мне показывать пальцем в якобы оуэнные машины,не надо мне такого хлама,я уже понял к чему ты ведешь . )

Источник: forums.drom.ru

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваОфф-роуд
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, “СРПМ”.

    • Перейти на страницу:

    Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, “СРПМ”.

    Сообщение Magellan » 30 янв 2010, 19:59

    Давно интересует такой девайс.
    Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение G.A.R. » 31 янв 2010, 01:44

    Плюсы – не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить.
    Минусы – покупать – дорого, да и нету в КИЕВЕ походу.
    Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.

    Как варить? в кондукторе – чтоб не повело. Кондуктор – железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 31 янв 2010, 03:13

    Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =)
    Не так то все просто на самом деле.

    Мегабоянистый чертеж

    Фланец отдельно

    Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна)
    Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)

    (К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)

    Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.


    Оправка –

    Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала –

    Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину –

    И смещение хвостовика относительно центра –

    Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.

    .. Наслаждаемся тем что получилось =)

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 09 фев 2010, 23:52

    Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 00:19

    И детальки типа..





    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 10 фев 2010, 05:23

    Не спалось сегодня чегот



    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 16:38

    Увидел тут фотку .

    Так крепить редуктор неправильно

    Стабилизатор – эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.

    При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ?
    Внизвверх к стабилизатору.

    Спереди “подрамник” жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения..
    Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:24

    Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..

    Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!)
    Я когда сам увидел удивился =)

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение MEW » 19 фев 2010, 17:35

    Re: Стальной корпус Редуктора Переднего Моста.

    Сообщение Suicide » 19 фев 2010, 17:48

    А ты подойди с другой стороны )

    Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень..
    Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь.
    Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло.
    Те сработает как демпфер.
    Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше.
    (Те оторвет или шпильку, или сломает корпусполуось.)

    Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией.
    Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.

    В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..

    зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему.
    Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты.
    Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно.
    Резинки прочнее любых болтов.

    Источник: www.niva-club.net

    Установка српм на ниву шевроле

    Отрыв РПМ от двигателя и крепление его с помощью штатных кронштейнов Шеви-Нива.

    Предупреждение: машина не участвует во всевозможных бездорожных покатушках и ездит, в основном, по городу! Поэтому цель этой переделки – уменьшение …., улучшение…., комфорт в общем. Прочитал форум, просмотрел все предлагаемые конструкции, и поставил такую цель:

    1) Все легко можно вернуть назад, если что-то не устроит.

    2) Ремонтопригодность: наличие унифицированных запчастей (заводские кронштейны и крышка Шеви-Нивы), все должно нормально разбираться – собираться во время обслуживания.

    3) Минимум посторонней (автосервисной) помощи и, соответственно, минимум затрат на нестандартные работы.

    Кронштейны и крышка от Шнивы куплены давно и валяются года два в гараже. Где-то год назад, при замене внутренних гранат решил примерить эти кронштейны, все обмерил, зарисовал, потом сделал чертежик:

    При РПМ, закрепленном на двигателе, ось крепежного болта находится в точке А с известными (измеренными) координатами. Для того чтобы опустить редуктор на 10 мм необходимо сместить ось болта на те же 10 мм. Получаем точку В. Разработана разборная конструкция, позволяющая легко регулировать положение РПМ по высоте, а при изменении положения крепежных отверстий – и в пространстве.

    Такая конструкция выбрана для того, чтобы можно было без проблем снять и поставить приводы, редуктор.

    Можно было бы просто приварить П-образную проушину к балке, как на Шниве, но высоты подъема, 1см до двигателя, будет недостаточно, чтобы вывести кронштейн из проушины, а вниз опустить редуктор не дадут валы приводов и продольные тяги. Без съема двигателя не получится ничего разобрать!

    Заехал в автосервис, показал, рассказал, что хочу, заломили огромный ценник за нестандартные работы. Решил делать сам.
    Отпилил от стального уголка 40х40 два куска по 50 мм длинной, одну сторону выгнул в тисках наружу по контуру цилиндра, примерял по обрезку пластиковой фановой трубы диаметром 60 мм. В этом же сервисе приварили эти уголки к балке за 200 руб. и 15 мин времени. Важно, чтобы площадки уголков были параллельны земле. На этом сварочно-подготовительные работы закончены.

    Из стальной полосы 40х4 сделал две П-образные проушины и просверлил боковые отверстия 10 мм на высоте от основания – 40 мм:

    Загоняем машину на яму, подъемник, или, как у меня, поддомкрачиваем и ставим на подпорки так, чтобы можно было работать под машиной.

    Снимаем оба привода вместе с внутренними гранатами.

    Заменяем шпильки боковых крышек на более длинные. Новые шпильки должны быть на 10 мм длиннее (примерно). Одеваем кронштейн на шпильки, слегка закрепляем гайками, на кронштейн надеваем П-проушину и фиксируем ее болтом М10. Она висит примерно на 1 см выше приваренной площадки из уголка. Размечаем и сверлим отверстие 10 мм в уголке и проушине под крепежный болт. То же самое делаем с другой стороны.

    Дальше можно снять редуктор, удобнее будет работать. Надо выкрутить шпильки крепления редуктора и перерезать резьбу нижней крышки на М8.

    Мне было лень откручивать кардан и тягу, переднее крепление редуктора выкручивалось вместе со шпилькой, сзади. Позже, я снял кронштейн крепления редуктора к блоку цилиндров, поэтому я редуктор не стал снимать, и все работы проводились под машиной.

    Откручиваем нижнюю крышку редуктора (масло слито при снятии приводов), там болтики М6. Дрелью со сверлом 6,5 мм очень аккуратно, без нажима, рассверливаем отверстия, нарезаем резьбу М8 и вкручиваем шпильки, примерно такой же длины, как и в боковых крышках, не считая двух коротких. Эти шпильки я делал из резьбового прутка, продаются по 1-2 метра в строительных магазинах. Все шпильки закреплены с помощью резьбового фиксатора. Есть сейчас в продаже такая химия. В крайнем случае, можно и на краску.

    Прикручиваем нижнюю крышку от Шнивы и крепим хомутами через стандартные резинки к стабилизатору, но не затягивая, просто чтоб держалось. Резинки были разрезаны, чтобы одеть на стабилизатор, и хорошо намылены.

    Заменяем на приводах крышки подшипника кронштейнами от Шнивы и устанавливаем привода. С левым проблем не возникло, а правый привод с кронштейном не входит на место. Мешает подушка двигателя. Ее необходимо открутить снизу и поддомкратить двигатель примерно на 1- 1,5 см. Тогда кронштейн нормально проходит.

    Собираем узел кронштейн-проушина-площадка, одновременно откручивая гайки штатного крепления:

    Редуктор опустился на 1 см вниз:

    Если этого много или редуктор касается кронштейном боковой тяги, то под проушины необходимо подложить шайбы нужной высоты. Если все нормально, обтягиваем сначала болты боковых кронштейнов, после – хомуты крепления к стабилизатору нижней крышки. Все собираем, не забыв залить масло в редуктор, и радуемся.

    Потрачено: Нижняя крышка и 2 кронштейна от Шнивы по 500 р. = 1500 р., плюс 200 р. сварочные работы. Итого 1700 руб. и 3 дня под машиной, потому что попутно перебирал привода, менял валы приводов, амы, и т. д.

    Ощущения от переделки. Шуметь стало меньше, и вроде, улучшилась динамика. Машина стала быстрей и плавней разгоняться. Жена сказала: “Ей (машине) ехать стало легче”.

    Дополнение от 11.08.08, автор Ay49Mihas:

    1. Снимать оба привода не обязательно. Я снимал правый привод, с целью экономии времени. Обоих левых шпилек на РПМ у меня не было, поэтому снял РПМ без проблем. Поставил на место тоже без проблем. Работал в одиночку, но на яме.

    2. Нижнюю крышку поставил на шпильки M6 с шайбами и гроверами. В форуме не советовали рассверливать резьбу до M8.

    3. Сварка от меня далеко, кронштейны ещё не приваривал. Поэтому закрепил временно: между кронштейнами и балкой положил подушки из свёрнутой камеры, и один кронштейн притянул хомутом к балке (вставив в сайлент-блок болт подходящей длины). Передний кардан пока не ставил.

    4. Ну и дань лени: не стал снимать стабилизатор, а в новых резинках сделал сбоку прорези и надел. Держится хорошо, такое впечатление, что целостность резинки не влияет на надёжность (у меня кронштейны, которые на рычаг крепятся).

    5. Кронштейны к нижней крышке очень удобно приворачивать карданными гаечками: и контрятся сами, и по длине как раз такие, чтобы резьба шпильки не выглядывала наружу.

    PS: с таким временным креплением (но на заднем приводе) проехал уже 150 км всяких дорог, в том числе и неровной гравийки (на бездорожье, само собой, не лезу).

    Источник: www.niva-faq.msk.ru

    Снятие и установка редуктора переднего моста Chevrolet Niva

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
    • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
    • Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
    • Зубило
    • Молоток малый
    • Вороток под торцевую насадку
    • Удлинитель для торцового воротка
    • Насадка на вороток 13 мм
    • Насадка на вороток 17 мм
    • Насадка на вороток 19 мм
    • Насадка на вороток 27 мм
    • Шприц для заливки трансмиссионного масла
    • Емкость для отработанного масла
    • Шестигранный ключ 12 мм
    • Регулируемый упор
    • Плоскогубцы

    Детали и расходники:

    • Герметик
    • Трансмиссионное масло
    • Прокладки крышек подшипников внутренних шарниров
    • Ветошь
    • Аэрозольная смазка типа WD-40

    Примечание:

    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимите передние колеса.

    Редуктор переднего моста можно демонтировать двумя способами:

    – С предварительным снятием приводов передних колес или в сборе с приводами:

    1. Слейте масло с редуктора переднего моста, как описано здесь.

    Примечание:

    При демонтаже редуктора первым способом снимаем приводы передних колес, как описано здесь.

    2. Снимаем правый приводы передних колес.

    3. Снимаем левый приводы передних колес.

    Примечание:

    При этом редуктор остается вывешенным на регулируемом упоре.

    4. Поддерживая редуктор, убираем из-под него регулируемый упор.

    5. Снимаем редуктор.

    – При снятии редуктора переднего моста вторым способом:

    1. Необходимо выполнить те же операции, за исключением отворачивания гаек крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров приводов, к картеру редуктора переднего моста, как описано здесь.

    2. Отсоединяем шаровой палец средней рулевой тяги от маятникового рычага или от сошки рулевого механизма, как описано здесь.

    3. Снимаем редуктор переднего моста в сборе с приводами.

    4. Устанавливаем редуктор в обратной последовательности.

    5. Залейте масло в редуктор.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство “За рулём”.

    Источник: carpedia.club

    СРПМ Нива.

    Опции темы
    Поиск по теме

    СРПМ Нива.

    Порвал редуктор передний на ниве,раз уж разбирать,хочу воткнуть српм и блокировку.Если есть кто в теме,подскажите где лучше заказать/какой,а то производителей дохрена и какой брать непонятно.

    Сталинец, Нива ВАЗ2121 и все ее производные созданы на агрегатах Ваз2106 и прочих легковых агрегатах и расчитаны только на слабенький карбюраторный моторчик 1600куб.с. 75 л.с., неспешное движение по свободным улицам СССР с относительно твердым покрытием.
    Усиление какой-либо части трансмиссии, неминуемо, вызовет поломки других частей: передний, задний редуктора, полуоси, пары, сцепление. Для движения по нетвердым дорогам приобретите другую машину.
    _________________________
    Если считаете мои слова флудом и уверены в своих силах, то копайте сюда: https://www.drive2.ru/l/4888016/

    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 25.03.2018 в 15:30 .

    Обязательно так и сделаю .Вот только поменяю силиконовый корпус на стальной и воткну блокировку.Полезность совета зашкаливает)

    Блокка,кстати ,в заднем мосту уже стоит.Вроде норм работает.

    Очень достойные СРПМ делает Андрей69. Найди поисковиком

    Учитывая подпись твою, то комментарий звучит. ну ни как. глупо в лучшем случае.

    Смотря сколько денег готов выложить. ))
    есть такие http://tst-transmission.ru/shop/prod. role-nivy.html
    есть такие http://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=1076322806
    Считается, что те которые подороже, лучше тех, что подешевле. Но народ берет недорогие СРПМ, ставит, ездит и вообщем-то не встречает проблем.
    Кароч, фиг его знает.

    Нашел,но он делает из материала заказчика ,по крайней мере натом форуме где я его нашёл.

    Заказал второй вариант и блокировку у них же.Если что,напильник есть.

    Я тоже там хочу заказать. Ты напиши, когда поставишь, что да как встало.

    Два редуктора 4.44 есть, задний собрал с блоккой. Осталось на перед самоблок и српм. ))

    Я блокка назад поставил ,со стандартной парой.Особо правда не успел попользоваться,перед порвал.К концу недели придет,поставлю отпишусь.

    Сталинец, зачем спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:

    На жигуляторе или солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машину.

    Сталинец, зачем спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:

    На жигуляторе или солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машину.

    Опубликовано 10 января, 2017

    Привет всем спасайте мужики, и диванные дро.. – троли не нападайте. Короче на днях взял тлк 100 поехал испытать ночью и порвало передний редуктор ) Как узнать какое у меня передаточное число в редукторе ?. Вин нужен или написано где ?.

    Сталинец, зачем спорил со мной? Я ж говорю, нива не способна жить вне асфальта, тк все агрегаты слабЫ, сам же подтверждаешь это:

    На жигуляторе или солярисе тоже так можно с теми же последствиями. Ну лучше другую машину.

    Ты чо докопался то до меня?Тема не выбора машины,а просьба о совете,что какие железки и где взять на существующую,чуешь разницу? Машине 21 год,перед не разбирался ни разу,редуктор шумел,так что не мудрено,что он он не выдержал нагрузки.Я его и не делал,планировал поставить стальной корпус и самоблок.Машина меня устраивает,цели и задачи свои выполняет,а если вспомнить,что стоит она дешевле чем самоблоки купленные на нее,то и вовсе надо хлопать ей в ладоши) И не надо мне показывать пальцем в якобы оуэнные машины,не надо мне такого хлама,я уже понял к чему ты ведешь . )

    Источник: forums.drom.ru