Усилитель рулевой рейки гранта

Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта

Установка тральчатаой пружины

Увидел, что при езде по гравию либо щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все таки) управляющая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение задачи начал находить заблаговременно. Обратился как обычно, к величавому и могучему…вебу. Основная причина стука — так именуемая “тарельчатая пружина”. Родная стоит не совершенно удовлетворительного свойства и с течением времени под действием нагрузок она плющится. Советуют установить тарельчатую пружину СС-20. Задал вопрос у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 новейшего эталона (она однообразная с грантовской и калиновской), тот мне подает коробку и на ней написано “Тарельчатая пружина СС-20”. Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот гласит: самая наилучшая, дескать.

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал равномерно расти и это уже начинало раздражать. К тому возникло эле приметное дребезжания чего-то железного впереди кара (дребезг был слышен лишь на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к хоть каким стукам-брякам кара и просто его поймал). С течением времени дребезг стал нарастать, но осознать, что конкретно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушечки мотора, трапецию КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), рычаг КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), просмотрел все трубки, защиту мотора и почти все т.д. — ничего не дребезжит и схожих звуков издавать не может (уж весьма специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка, начало закусывать дифференциал пришлось срочно поменять КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) на полностью новейшую. Решив, что этот дребезг идет конкретно из КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) считал, что ее подмена решит проблемку. Но УВЫ, с новейшей КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) дребезг остался. Что все-таки может издавать такие звуки? С сиим вопросцем я обошел кучу форумов, любой предлагал собственные пути ее решения, прямо до маразма. Все оказалось безрезультативно. Решил просто забить на этот гул.

Но здесь меня совсем добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на подмену рулевой рейки и на уровне мыслей прощался с 4500р., как вспомянул про приобретенную мной полгода вспять тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (ужаснее буквально не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтоб отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив за ранее сорвать эти болты и уже позже, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не желали отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране обычного сплава совершенно не осталось что ли?
Здесь я вспомянул про набор ключей-звездочек, которые не так давно заполучил:

изготовлены они из неплохого сплава. И прикиньте, одним из таковых ключиков без заморочек и особенных усилий отвернул оба болта.

Пришло время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, выкрутил болт из штока рулевой рейки, опосля чего же ударами молоточка насадил его еще поглубже на шток рейки (там шток длиннющий и пространство вольного было много, как как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, опосля чего же методом вставки в паз карданчика отвертки, чтоб разжать его мало, с усилием снял его со штока рейки.

Сущность весьма ординарна:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у управляющего штока, 2-ой у штока рейки).
Поначалу подаем карданчик очень вниз,

Места на штоке много и карданчик просто можно утопить ниже (при помощи молоточка, лишь аккуратненько)

чтоб он слетел с управляющего штока, потом, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем ввысь, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на эталоне НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если лишь снимать полностью руль совместно с крепежом. Но это излишние хлопоты (во-1-х, кучу проводов и фишек придется отключать, во-2-х, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется или газовым ключом, или особыми зажимами). Снова повторюсь: этот метод применим для комплектации Эталон, для Калины, 10-ки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит иной карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Дальше вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите высшую часть подшипника с роликами, под ним кольцо и далее пружина.

Пружину сменил на сс 20. Древняя никак не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и возникают закусывания) — сплав сырой. Новенькая из закаленой стали, обязана быть наиболее упругой.

Набил смазки (употреблял литол) и собрал все в оборотной последовательности.

Оборотный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца поначалу на нижний вал, потом с помощью молоточка легкими постукиваниями подаем его ввысь и одеваем на вал руля. Опосля чего же затягивает болт на валу руля (он должен попасть в особый паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некие в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтоб избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в их не вижу, ну и вибрации там у меня никакой нет.

Опосля чего же подтянул управляющую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии пропал
2.) Пропал тот гул, который я находил полгода. Гул шел от рейки, а я ощущал, что он кое-где в ногах у меня.

Почти все пишут, что данная процедура временная, типо через неделю-две стук ворачивается.

Скажу так: данную функцию я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не возвратился. Быть может через 50000-60000 км он и возвратится, но здесь уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некие брал на просторах веба), чтоб наглядно разъяснить.

Да, почти все обрисовывают метод подмены тарельчатой пружины, но большая часть просто снимают полностью весь руль, а это излишние задачи. Мой же метод дозволит сохранить Ваше время и, частично, нервишки.

Управляющая тяга Лада Гранта

Подмена рулевой тяги Лада Гранта
О установке заглушек просветов управляющих тяг Лады Гранта
Заглушки

Источник: www.spike.su

Электроусилитель руля ВАЗ 1118, 2190 Гранта (ЭУР) с проводкой в сборе к рулевой рейки 4.1

Почетаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке э лектроусилитель руля ЭУР ВАЗ 1117 , в строке “Комментарий” указывайте модель вашего кара, год выпуска.

Электромеханический усилитель руля — это устройство, которое в наше время устанавливается на большая часть машин как зарубежного, так и российского производства. Его наличие в каре разъясняется весьма принципиальным фактором, это увеличение сохранности водителя и пассажиров, т.к. управлять каром, который оборудован таковым устройством как усилитель руля существенно легче и проще.

ЭУР – Электромеханический усилитель управляющего управления представляет собой принципно новейшую систему проходного типа, без использования механического редуктора и предназначен для понижения управляющего усилия, прикладываемого водителем к управляющему колесу.

Электроусилитель руля на авто Лада Гранта, Калина всех модификаций. Номер детали по каталогу запасных частей ОАО (форма организации публичной компании; акционерное общество) “АВТОВАЗ”:1117-3450008-04. Взаимозаменяется с ЭУР 11186-3450008-02. Создание компании Mando Южная Корея. Поставляется на сборочное создание АВТОВАЗ.

Штатная установка без доп пластин-адаптеров.

Механизм работы ЭУР (электронного усилителя руля) основан на том, что при вращении управляющего колеса происходит скручивание торсионного вала усилителя. Величина этого скручивания фиксируется датчиком момента, который в нем установлен. На основании этих значений, а так же данных с датчика скорости и оборотов коленчатого вала, электрический блок управления вычисляет необходимое усилие для компенсации сопротивления прилагаемое на руль водителем, и потом подает команду на электродвигатель усилителя.

Главные требования, которые обеспечивает безредукторный электроусилитель:

– понижает энерго издержки водителя;

– обеспечивает рациональные по эргономическим условиям нагрузочные и скоростные свойства управляющего управления;

– обеспечивает прямолинейное движение кара при повреждении шин либо подвески;

– сохраняет возможность управления каром при отказе усилителя;

– сохраняет стабилизацию колес, другими словами держит их в нейтральном положении при действии разных возмущающих причин.

В особенности животрепещущ усилитель управляющего управления в экстремальных критериях, потому что обеспечивает комфортабельное и надежное управление каром.

Главные достоинства ЭУР перед гидроусилителем:

1. Технологичность установки. Устанавливается на кар одним узлом без вторжения в моторный отдел;

2. Время установки – не наиболее 1,5 ч;

3. Надежность. Отсутствуют составляющие, присущие гидроусилителям (шланги, шкивы, воды);

4. Обеспечивает пассивную сохранность при ударе, имеет встроенную систему самодиагностики;

5. Экологичность и энергосберегаемость. Потребляет мощность лишь при маневрировании, что приметно понижает издержки энергии и приводит к экономии горючего;

6. Информативность. Обеспечивает рост усилия на руле с ростом скорости движения кара.

Главные технические свойства ЭУР ВАЗ 1117 -345008-04 :

– Номинальное напряжение питания 13,5 В;

– Потребление тока не наиболее 55 А;

– Компенсирующий момент 28±1 Нм при скорости вращения управляющего колеса 360°/сек;

Главные достоинства перед редукторным вариантом электроусилителя:

1. Надежность. Ровная передача момента приложенного к управляющему колесу на управляющую рейку в отличие от редукторного варианта, где находится зубчатая передача;

2. Быстродействие. Обеспечение высочайшей степени реакции со стороны управляемых колес на изменение положения управляющего колеса;

3. Весьма маленький уровень шума.

Усилитель относится к узлам с завышенными требованиями сохранности. При появлении неисправности усилителя – он автоматом отключается, при всем этом управление каром становится таковым как на каре, не оборудованном усилителем.

Если Вы сомневаетесь брать электроусилитель либо нет, то просто прокатитесь на машине, оборудованной ЭУР. Опосля таковой испытательной поездки Ваши сомнения, быстрее всего, пропадут и принять решение о покупке такового устройства, будет проще.

Остальные артикулы продукта и его аналогов в каталогах: 1117034500804, 111860345000802 .

ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2190.

Неважно какая поломка – это не конец света, а полностью решаемая неувязка !

Как без помощи других установить либо поменять электроусилитель руля ЭУР на каре семейства Лада Гранта, Лада Калина.

С веб – Магазином AvtoAzbuka издержки на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми отысканной информацией, т. к. она им тоже может пригодится — просто нажмите одну из клавиш соц сетей, расположенных выше.

Источник: avtoazbuka.net

Усилитель рулевой рейки гранта

Разборка управляющего механизма

Разборку управляющего механизма проводим при его ремонте.
Снимаем рулевой механизм.
Снимаем чехол управляющего механизма

Снимаем опору управляющих тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося удары по бородку (правая резьба)…

…и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фиксатора втулки, расположенной снутри трубы…

…и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если нужно поменять гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо…
Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую заглушку.
Шабером удаляем замятый сплав в местах контровки регулировочной гайки упора.

Особым ключом «на 24» с наружной восьмигранной головкой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой…

…снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о древесный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой…

…снимаем вкладыш с упора.
В проточке упора установлено резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для управляющего механизма на щитке передка.

Снимаем пыльник с вала-шестерни.
Шестигранником «на 6» отворачиваем два винта (показаны стрелками)…

…и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упрямого подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягенького сплава и отжимая картер монтажной лопаткой ввысь.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластинкой.

По мере необходимости подмены игловатого подшипника сверлом поперечником 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтоб они выходили к торцу внешнего кольца игловатого подшипника.
Через просверленные отверстия стержнем соответственного поперечника выбиваем внешнее кольцо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шариковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликового упрямого подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игловатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынимаем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если нужно поменять внешнее кольцо роликового упрямого подшипника…

…шабером удаляем выдавленный сплав в 4 местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмассовую втулку рейки смазкой Фиол‑1.
Собираем рулевой механизм в оборотной последовательности.
Внешнее кольцо игловатого подшипника запрессовываем в картер оправкой пригодного поперечника.
Для заделки отверстий в картере можно применить «резвую сталь» либо «прохладную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер отрезком трубы пригодного поперечника либо высочайшей головкой, прикладывая усилие к внешнему кольцу подшипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев внешнее кольцо подшипника на губы тисков.
Потом надеваем картер на подшипник…

…и напрессовываем картер легкими ударами молотка через древесный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправку либо головку заподлицо с торцом крышки.
Вставляем рейку в картер управляющего механизма. Устанавливаем трубу.

Опосля затяжки гайки крепления трубы закерниваем гайку.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:
1 – индикатор часового типа;
2 – кронштейн крепления индикатора;
3 – гайка;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – картер управляющего механизма;
6 – игловатый подшипник;
7 – вал-шестерня;
8 – втулка;
9 – крышка картера;
10 – рейка;
11 – вкладыш;
12 – упор рейки;
13 – ножка индикатора;
14 – пружина

Поворачиваем вал-шестерню, так чтоб лыска на нем была размещена с правой стороны. Передвигаем рейку, так чтоб опора управляющих тяг, установленная на рейке, размещалась в центре паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упора и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется поменять на новейшую.
Регулируем зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания наконечника ножки с упором рейки. Поперечник наконечника ножки индикатора должен быть не наименее 3,5 мм…

…чтоб ножка уперлась в торцевую поверхность 1 упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре).
Прикладываем к валу-шестерне вращающий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при всем этом шестерня отталкивает рейку и упор. По свидетельствам индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зацеплении. Если она превосходит 0,05 мм – заворачиваем регулировочную гайку, добиваясь обозначенной величины перемещения упора. Опосля этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем спектре хода рейки.

Источник: grantalada.jimdofree.com

Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Калина (спорт), карданчик и усилитель.

Поставил рейку еще издавна, но небыло времени написать.

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, отыскал подходящую смазку, купил промежный вал управляющего управления СС-20 и тарельчатую пружину.

новенькая рейка и промежный вал СС-20

Все что необходимо чтоб приготовить рейку к установке написано здесь

Так же был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтоб рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большенный скорости.

В самой подмене нет ничего сложного, кардан управляющего управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с иной ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтоб закрутить крайний болт который поближе к ЭУР, весьма не комфортно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Заводской промежный вал

Для подмены рейки поначалу откручиваем кардан из салона, позже съемником снимаем управляющие тяги:

съемник для выпрессовки

Потом откручиваем 4 гайки (по 2 с 2-ух сторон), для удобства необходимо снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) просвет для управляющих тяг.

вид из под капота

вид из левого проема управляющих тяг

древняя и новенькая рейки на ладу калину. Новенькая – лада калина спорт

Усилитель ставится весьма просто, за пространство обычных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, потом к ним прикручивается труба. Лишь созодать это лучше уже под капотом, по другому рейка может просто не пролезть.

новенькая рейка с усилителем

Позже все собираем в оборотной последовательности, непременно необходимо создать сход-развал.

новенькая рейка с усилителем вид из под капота

новенькая рейка с усилителем вид из под капота

управляющая тяга со старенькой стойкой

управляющая тяга с новейшей стойкой. Про подвеску на лада калина спорт тут.

Сходу же я решил установить резиновую защиту в просветы управляющих тяг:

резиновая защита управляющих тяг

резиновая защита управляющих тяг лада калина

Естественно плюсы непонятные, изготовлена она из резины весьма отвратительного свойства, как я слышал стремительно рвется, слева не весьма отлично прилегает и мало оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там поглядим.

О чувствах: Ездить сделалось намного удобнее, сейчас не надо перехватывать руль при обыкновенном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов время от времени кажется много а уж про 4 и вспоминать не охото) Я длительное время не мог привыкнуть что повсевременно нужно крутить руль, даже перестроиться стремительно из полосы в полосу было проблематично.
Эффект от кардана управляющего управления и усилителя рейки трудно обрисовать поэтому что я поставил все сходу, но в целом управляющее управление поменялось весьма очень в наилучшую сторону, возник точный ноль, оборотная связь с дорогой, руль естественно же потяжелел, но мне от этого сделалось лишь комфортнее!
На данный момент к примеру на все новейшие калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новейший ЭУР. Итак вот вертится там руль весьма просто, но из-за этого пропадает информативность управления. Поездив длительное время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня управляющее управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Но все таки советую всем у кого пришел срок поменять управляющую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить маленькую рейку на 3,1 оборота, тем наиболее что на данный момент их достаточно просто отыскать в продаже. А эффект будет приметен сходу!

По цены у меня вышло так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

Источник: tuningtaza.ru

Регулируем управляющую рейку Калины-2, чтоб убрать стук

В авто семейства «Калина-2» устанавливается управляющая рейка, схожая по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с управляющего колеса на тяги фронтальной подвески. Если при движении авто чувствуется стук рейки, её необходимо верно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором тут сказано, может наблюдаться опосля 10-15 тыщ км пробега, и почаще он даёт о для себя знать на неровной дороге. Далее рассмотрено, как обозначенную делему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Мало теории: система фронтальной подвески

Перед тем, как пробовать убрать всякую делему, возникает рвение заглянуть в чертежи либо в управление по ремонту. Понятно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит последующий объект:

Так смотрится управляющая рейка на чертеже

Остается ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от последующего: как буквально будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», тут смотрится практически неприметно. Но 1-ое воспоминание обманчиво. В каталоге, к слову, элемент назван «Гайкой упора».

Принципиально знать, что упрямая гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание обозначенной гайки, и ничего больше.

Сейчас перейдём к практике и поглядим, как смотрится рассматриваемый узел в реальности:

Если рейку демонтировать, она смотрится так

Гайка имеет неординарную насечку, и вращают её лишь специнструментом. К слову, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а сейчас, поглядим на весенний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упрямую гайку поворачивают на маленькие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Пропадет стук, но руль станет вращаться с трудом. Потому, если будет нужно, гайку можно отвести вспять.

Лирическое отступление

В Ладе Калине управляющая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новеньком авто. Что правильно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сходу отчаливайте к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый недостаток является гарантийным, а большая часть автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новеньким.

Так смотрится заменяемый узел, рейка в сборе

Тут есть своя логика. На заводе регулировку создают верно (это правильно в 99,9% случаев). Если недостаток проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что делему решит регулировка. Обладателю на это возлагать не надо тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отдела, но для этого будет нужно снять аккумулятор, также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать кар на яму, а потом снять защиту картера (брызговик мотора). Если глядеть из-под днища, подходящий элемент виден сходу:

Крутить необходимо эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не узреть. Пространство её расположения отмечено на рисунке:

Чтоб выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не полностью понятно, что конкретно необходимо создать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается потом на 10-15 градусов.

Когда глядят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – означает, производится затягивание. К слову, крайнее правильно при условии, что рукоять глядит вперёд.

Предварительные деяния, демонтаж излишних деталей

Чтоб снять защиту картера, необходимо выкрутить 4 шурупа, расположенных в один ряд около бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В неких комплектациях защита состоит из 2-ух частей, но крепятся они в таком случае лишь шурупами. Эти слова иллюстрирует последующее фото:

Поначалу выворачивают шурупы «10», а потом два винта «18». Во 2-м случае шурупов будет больше (восемь).

Сейчас разглядим, как демонтировать аккумулятор. До этого всего, отсоединяют его клеммы. Потом, необходимо отвести в сторону доп блок предохранителей. А совершенно, деяния делают согласно фото:

Необходимо снять и саму монтажную площадку, для чего же откручивают 4 винта. Для вас будет нужно ключ на 13, также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных шурупа;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем железную площадку.

На всякий вариант, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные шурупы находятся под кожухом

В руководствах, обычно, советуют сначала снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, управляющую рейку можно чинить (пример на видео)

Источник: ladakalina.club

Управляющее управление кара Лада Гранта.

Управляющее управление кара Лада Гранта выстроено по принципу механизма шестерня-рейка. Управляющая колонка регулируется по высоте. Зависимо от комплектации кара он может комплектоваться электро усилителем руля. Рулевой привод имеет две управляющие тяги, соединенные шаровыми шарнирами с поворотными рычагами телескопических стоек.

На рисунке обозначены: